Europa

Seguimos con nuestra pequeña escapada a Badajoz y el Alentejo Portugués.

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7 de diciembre

Salimos de Badajoz y tras 19 km de camino aparcamos junto a las Puertas de San Vicente de Elvas, en Portugal. Esta es una ciudad famosa en esta parte de Portugal y España por su manera de celebrar la navidad. A ver que nos encontramos.

Las Portas de São Vicente son dos puertas del siglo XVII que atraviesan las murallas de la ciudad. En la parte superior de la puerta exterior aparecen las armas portuguesas del siglo XVII. Están rematadas por una escultura de mármol de Rui de Mello, antiguo gobernador de la ciudad.

La cruzamos con cuidado ya que también pasa por ella el tráfico rodado y llegamos a la puerta interior. En su parte superior encontramos una hornacina con la imagen de San Vicente por dos ángeles y dos aletas.

Cruzamos esta puerta con más ciudado aún y salimos a la Praça dos Combatentes da Grande Guerra. En ella encontramos un monumento a los soldados de Elvas que combatieron en la Primera Guerra Mundial. Se inauguró en 1938 en el lugar donde antes estaba la iglesia de Nossa Senhora da Paz.

Desde aquí comenzamos a subir el cuestón que era la rua Sá da Bandeira. Como a mitad de cuesta nos encontramos a mano derecha el Arco de Nossa Senhora da Encarnação. Este forma parte de la segunda muralla islámica.

Esta muralla se construyó en el siglo XII, cuando Elvas aún era Yalbash, para hacer frente a los ataques cristianos del norte. La puerta que forma el arco no se abrió en la muralla hasta finales del siglo XV. Entonces llamada Porta Nova (Puerta Nueva).

En el siglo XVIII, la muralla fue cristianizada con la construcción de un nicho dedicado a Nuestra Señora de la Encarnación.

Tras un buen rato subiendo tremendo cuestón, llegamos a la Torre Fernandina. Antiguamente llamada Torre Nueva, es una construcción del siglo XIV. Es una modificación realizada a la segunda muralla islámica y funcionó como prisión desde finales del siglo XV.

Actualmente alberga una exposición dedicada a las diversas fortificaciones de la ciudad.

Aquí ya empezábamos a notar un gran ambiente navideño. Sería aún más cuando subimos a la Praça da República. En ella había instalada una pista de patinaje de hielo y algunos puestos y atracciones.

La Praça da República es la principal plaza del centro histórico de la ciudad. Empezó a construirse en 1511. Las obras se realizaron en el contexto de grandes mejoras promovidas durante el reinado de Manuel I de Portugal cuando la población se elevó a la categoría de ciudad.

En 1538 se trasladaron a un edificio de la plaza los nuevos Paços do Concelho construidos junto a la muralla de la época musulmana. La plaza se convirtió en el centro religioso y administrativo de Elvas. Más allá de ser un local donde se llevaban a cabo ferias y corridas de toros.

En 1886 pasó a llamarse «Plaza del Príncipe don Carlos» y en 1910 «Plaza de la República».

Aquí tienen sus sedes diferentes organismos públicos y privados como son la Câmara Municipal de Elvas, o Serviço de Finanças de Elvas y el principal «Posto de Turismo» de la ciudad.

Pero el elemento más reseñable de la plaza es Iagreja de Nossa Senhora da Assunção. Es la antigua catedral de Elvas, dedicada a la Asunción de María. Fue la sede de la Diócesis Católica Romana de Elvas de 1570 a 1881.

La diócesis de Elvas se formó en 1570 a partir de territorios cedidos por la archidiócesis de Évora. Perteneció a esta como diócesis sufragánea hasta el 30 de septiembre de 1881. La iglesia, que más tarde se convirtió en catedral, ya había sido construida entre 1517 y 1537. Recibió su mobiliario barroco en el siglo XVIII.

La fachada de la iglesia, accesible a través de dos escaleras, da una impresión bastante imponente y defensiva. El portal renacentista, añadido alrededor de 1550, tiene un frontón triangular. Está ubicado al final de un pasadizo bajo la torre campanario cubierta con un techo piramidal de piedra.

Detrás de esta se encuentra la Igreja das Dominicas. Es lo único que queda del antiguo Convento das Freiras de São Domingos. El convento se fundó en el año 1528 por las hermanas Maria do Rosário e Madalena da Cruz; su patrono era Pero Esteves.

La iglesia se construyó entre 1543 y 1557 sobre una primitiva estructura medieval, la Iglesia de la Magdalena. Esta fue edificada por los templarios en el siglo XIII y destruida en 1540.

Cuando se produjo la extinción de las órdenes religiosas en Portugal en 1834, el convento quedó abandonado tras la muerte de la última monja en 1870.

Para finales del siglo XIX, el convento que estaba casi en ruinas fue demolido quedando en pie tan sólo la iglesia.

A pesar de su sencillo exterior, su interior es realmente espectacular. Cuenta con columnas de mármol, azulejos del siglo XVII recubriendo las paredes, capillas doradas…

Frente a la iglesia se encuentra el Pelourinho de Elvas o Picota de Elvas, construido en mármol en el siglo XIX. En él donde se es exponían los cuerpos o las cabezas de los ajusticiados.

También aquí se encuentra el Arco de Santa Clara, que debíamos cruzar para llegar al castillo. Fue construido en el siglo XIX por orden del Dr. Santa Clara. Su nombre orignal era Puerta del Tempre.

Tras cruzar el arco, pronto llegamos a la Igreja de Santa Maria de Alcáçova Fue construida en 1230 sobre el emplazamiento de la mezquita mayor de Elvas, del siglo VIII. De la mezquita aún se conserva el mihrab, orientado al sur, como un saliente visible en el exterior de la iglesia en el lado derecho, con algunas almenas sobre él.

Inicialmente bajo patrocinio real, la iglesia fue donada a la Orden de Avis en 1303 por el rey Dionisio. Sufrió profundas reformas en los siglos XVI, XVII y XVIII. Esto le dio su aspecto actual.

Muy cerquita nos acercamos a ver el Arco do Miradeiro, otra de las puertas de la muralla de la época árabe. Para su construcción se utilizaron piedras talladas de época romana

Dando un cortito pero bonito paseo llegamos al Castelo de Elvas. El castillo fue construido en las afueras de la ciudad, sobre una colina en una posición dominante con vistas a la ciudad y al río Guadiana. Forma parte de un impresionante complejo defensivo erigido a lo largo de los siglos. Desde el inicio de su construcción en 1229 por orden del rey Sancho II.

En la Edad Media, la función del castillo complementaba la invocación expresada en el escudo de armas de la ciudad: «Custodi nos domine, ut pupilam oculi». (Guárdanos, Señor, como a la niña de tus ojos).

Actualmente, se considera uno de los mejores ejemplos de la evolución histórica de la arquitectura militar en el país.

Junto a este se encuentra Miradouro da Parada do Castelo. Desde el tendremos unas espectaculares vistas hasta el horizonte.

Desde aquí podemos observar algunos elementos reseñables, a los que no nos daría tiempo de visitar. Como el cercano Paiol de Santa Bárbara, el Polvorín de Santa Bárbara. Es un antiguo almacén militar histórico construido durante la Guerra de la Restauración para almacenar munición y material bélico.

También podemos observar el Forte de Nossa Senhora da Graça, el Fuerte de Nuestra Señora de Gracia. Oficialmente llamado Forte Conde de Lippe se encuentra dominando el llamado Monte da Graça. Formaba parte de la defensa de la Fortaleza y Ciudad de Elvas.

Tras numerosos asedios a la ciudad por las tropas españolas, el Conde de Lippe manda a reconstruir la fortaleza en 1763. Las obras se extienden hasta el reinado de María I (1777-1816). Aunque realmente ya se encontraba aquí una pequeña y primitiva fortaleza. Fueron necesarios casi 30 años, seis mil hombres, cuatro mil animales y 120.000 monedas de oro para su renovación.

El fuerte resistió a las tropas españolas durante la llamada Guerra de las Naranjas (1801). Durante la Guerra de la Independencia, a las tropas del general Nicolas Jean de Dieu Soult. Estos lo bombardearon (1811), sin lograr capturarlo.

Al sur de la ciudad podemos ver el Forte de Santa Luzia. Construido por el arquitecto genovés Hieronimo Rozzeti e inaugurado en 1648.

Asediado repetidamente durante la Guerra de Restauración, fue durante el asedio de la ciudad de Elvas, liderado por el comandante español D. Luís de Haro, en 1658, donde se distinguió por su heroica resistencia. El asedio de 1658 precedió a la Batalla de las Líneas de Elvas el 14 de enero de 1659.

Como se iba haciendo la hora de comer, decidimos empezar a bajar hacia el centro mientras buscábamos algún restaurante. Por el camino nos cruzamos con una de las Capela do Senhor dos Passos. Este hace referencia a uno de los Vía Crucis de Viana do Castelo.

Se trata de un pequeño templo barroco que representa un momento de la Pasión de Cristo. Forma parte de un conjunto de capillas históricas vinculadas a la Hermandad del Senhor dos Passos. Responsable de obras de caridad y tradiciones religiosas, como las procesiones de Semana Santa.

Muy cerca se encuentra otra de las Capela do Senhor dos Passos. Esta está asociada con la Santa Casa da Misericórdia y la procesión de Cuaresma. Tiene una arquitectura barroca y manierista, rica en tallas de madera dorada, azulejos y estatuas, que sirve como punto focal para la devoción y la caridad. Como se ve en lugares como Marialva y Porto.

Está dedicada al Señor de los Pasos, conmemorando la Pasión de Cristo, y marcando la Cuaresma con la famosa procesión.

Muy cerquita se encontraba el sitio que veníamos buscando para comer… no hubo suerte. Estaba completo. Preguntamos en otro y lo mismo. Se estaba poniendo la cosa complicada y no nos apetecía comer en restaurantes de comida rápida.

En una de las últimas opciones cercanas, un sitio llamado Golden Hour, nos tomaron el teléfono y nos dijeron que en aproximadamente 45 minutos se quedaría mesa libre. Nos fuimos a dar un paseo y, como una hora después, nos dieron mesa.

La verdad es que la comida estaba espectacular. Gastronomía portuguesa a buen precio y con un servicio realmente bueno. Muy recomendable.

Después de casi reventar comiendo, nos dirigimos hacia la Casa da História Judaica de Elvas, que rinde homenaje a la influyente comunidad judía de Elvas.

Se cree que este espacio formaba parte de una antigua sinagoga del siglo XVI, transformada más tarde en carnicería municipal. De ser correcto, esta sería la mayor sinagoga de todo Portugal, siendo el doble de grande de lo que es hoy.

Un poco más adelante nos cruzamos con la Igreja da Ordem Terceira de São Francisco. La Iglesia de la Tercera Orden de San Francisco es una de las iglesias barrocas más ricas de la ciudad.

Fue construida en 1701 y destaca por sus azulejos diocesanos, que representan la vida de San Francisco y la Natividad, y por la estatua dorada del presbiterio, todos ellos de gran valor artístico.

Por desgracia estaba cerrada y no pudimos contemplar su interior.

Subimos un poco más y llegamos a la Igreja de São João da Corujeira, justo al lado del Cementerio de los Ingleses.

La Iglesia de São João da Corujeira fue fundada por caballeros de la Orden del Hospital tras la conquista cristiana en 1230. Era la sede de una encomienda de la Orden de Malta. La festividad de San Juan de Elvas se celebraba en el cementerio.

Esta iglesia conservó prácticamente su forma original hasta que un terremoto el 9 de febrero de 1840 destruyó la mitad de la estructura. En el siglo XIX fue reconstruida, quedando poco del edificio original.

A su lado se encuentra el Cemitério dos Ingleses. El Cementerio de los Ingleses es uno de los cementerios militares británicos más antiguos que existen. Alberga tan solo cinco tumbas conocidas, pero dos de ellas son las únicas lápidas señalizadas de los miles de soldados británicos caídos en la batalla de Albuera. La otra es la única tumba señalizada de los miles que cayeron en los tres asedios de Badajoz.

Se encuentra en el bastión de San Juan de Corujeiro, en lo alto de la muralla oriental del Fuerte Elvas y justo debajo del castillo, con una magnífica vista de la llanura hasta Badajoz.

Debe su nombre a la capilla cercana, fundada por los frailes hospitalarios de San Juan en 1228 para conmemorar el lugar donde lograron romper las defensas musulmanas.

Cada mes de mayo, un grupo de británicos acude a Elvas para rendir homenaje a sus compatriotas y dejar algunas flores en esas cinco sepulturas que pertenecen a tres oficiales ingleses y a un matrimonio de esa misma nacionalidad.

Aquí damos por terminada nuestra visita a la ciudad de Elvas, con una mezcla de sentimientos encontrados. La ciudad es preciosa aunque nos dió un poco de sensación de abandono.

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Como aún era temprano, decidimos volver a España cruzando el Ponte da Ajuda, que separa el Alentejo de la provincia de Badajoz.

Unos 15 minutos después aparcamos junto a la Capela de Nossa Senhora da Ajuda, la Capilla de Nuestra Señora de la Ayuda. Fundada en el siglo XVI, la Iglesia Matriz de Vestiaria está dedicada a Nuestra Señora Da Ayuda, cuya imagen, a la que se atribuyen poderes milagrosos, habría sido encontrada en este lugar.

Desde aquí podemos contemplar las ruinas del Puente de la Ayuda, que cruza el río Guadiana entre Elvas y Olivenza.

Fue construido entre 1520 y 1521, durante el reinado del rey Manuel I de Portugal, desde la margen izquierda del Guadiana, en la parroquia de Senhora da Ajuda, a lo largo de un segmento de carretera entre Elvas y Olivença (y atribuido a los “hermanos Arruda”).

Durante 1597, muchos de los arcos fueron dañados o destruidos durante una inundación.

Entre 1640 y 1642, Matías de Albuquerque, gobernador del Alentejo, inició la refortificación de Olivença con la construcción de una tercera o cuarta línea de murallas. Durante este período es posible que se reconstruyera el puente, ya que se encontraba en ruinas en la época de la visita del gobernador a Elvas y Olivença. Sin embargo, fue parcialmente destruido por las fuerzas españolas en 1657. Posteriormente fue reconstruido en el mismo siglo.

En 1705, se construyeron reductos para reforzar el puente sobre el Guadiana, diseñado por Manuel da Maia, y en 1709, durante la Guerra de Sucesión Española, el puente fue parcialmente destruido por la artillería.

Para 1903, en Vila Viçosa, el rey Carlos I propuso la reconstrucción del puente.

El 24 de enero de 1967, el gobierno portugués declaró el puente «Imóvel de Interesse Público» (Bien de Interés Público). Este reconocimiento fue complementado, el 13 de marzo de 2009, por el gobierno español, que lo declaró Bien de Interés Cultural.

Cruzamos el nuevo puente de la ayuda y llegamos hasta Olivenza, ya en Badajoz, aunque su demarcación está en disputa entre España y Portugal. A pesar del desacuerdo sobre la Cuestión de Olivenza, el asunto no ha causado fricciones en las relaciones entre los dos países.

El Tratado de Alcañices de 1297 incorporó Olivenza a Portugal. En 1801, mediante el Tratado de Badajoz, denunciado en 1808 por Portugal, el territorio fue anexionado a España. Para 1817, España reconoció la soberanía portuguesa al adherirse al Congreso de Viena de 1815, comprometiéndose a la recesión del territorio lo antes posible.

Aparcamos junto al límite del casco histórico y nos vamos hasta la Puerta de San Sebastián. De camino nos dimos cuenta de que las calles tenían dos nombres, el actual en español y el antiguo en portugués.

La Puerta de San Sebastián forma parte de la muralla medieval de 1306, aunque la actual es una reconstrucción del 2006. La original fue destruida en el siglo XIX.

Cruzamos la puerta en entramos a la Plaza de Santa María. Aquí encontramos la impresionante Torre del Homenaje del Castillo de Olivenza, construido en el siglo XIII.

La torre fue construida por la Orden del Temple a la que Alfonso IX de León cedió la aldea como pago por su ayuda en la conquista de la taifa de Badajoz. Tras pasar Olivenza a dominio portugués, el rey Dinís I lo amuralló en 1298.

Más tarde, en 1488, don Joao ordenó levantar la torre del homenaje siendo la más alta de Portugal. Durante la guerra de la Independencia sufrió severos daños y quedó abandonada.

Actualmente una parte del Museo Etnográfico Extremeño González Santana se encuentra instalado en la torre.

Detrás de la torre se encuentra la “Panadería del Rey”. Tras la reforma del ejército portugués en el siglo XVIII, se destinaron a Olivenza dos regimientos de infantería y uno de caballería, los Dragones de Olivenza. Con ello se construyeron varios cuarteles militares.

De esta época data este edificio, conocido como Cuartel del Asiento, Intendencia Militar y Panadería del Rey. Los cuatro hornos de la panadería, a que corresponden las cuatro chimeneas cilíndricas que coronan sus tejados, fabricaban pan para 1500 soldados.

En la plaza también encontramos la Iglesia de Santa María del Castillo, construida inicialmente en el siglo XIII y reconstruida posteriormente en el siglo XVI.

Durante el siglo XIV, la iglesia pertenecía a la Orden de Avis. Para 1309, el entonces maestre de Avis, fray Lourenço Afonso, concedió al rey Dinis I un tercio de los ingresos de la iglesia y de todas las demás que se pudieran construir en los alrededores. Se hizo para contribuir a la construcción y el mantenimiento del castillo y sus fortificaciones, con el fin de mejorar la seguridad de la ciudad.

A principios del siglo XVIII, la iglesia ya era la principal del pueblo y contaba con un rector y cinco beneficiarios.

Volvemos a atravesar la Puerta de San Sebastián y nos dirigimos hacia el este. Allí se encuentra el Cuartel de Caballería, construido en el siglo XVIII como sede de del Regimento de Cavalaria ligera, pasando a ser la de los Dragones de Olivenza, anteriormente mencionados, en 1742.

Sería cuartel de caballería hasta 1939, que pasa a ser unas Escuelas graduadas, y en 1954 es entregada la propiedad al Ayuntamiento.

En el año 1981 se reutiliza como Instituto de Bachillerato en la planta alta, y Parque de Bomberos y Consultoriode la Seguridad Social en la baja. Actualmente funciona el piso bajo como Centro de Salud y el superior como sede de la Universidad Popular y otras dependencias administrativas oficiales y diversas entidades asociativas.

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Muy cerquita se encuentra la Puerta de Alconchel, también del año 1306, como la de San Sebastián.

Cruzamos también esta puerta y nos vamos hasta la plaza de la Constitución, en la que se encuentra el ayuntamiento. El edificio de las Casas Consistoriales fue construido en el siglo XV y se apoyan en la muralla medieval.

Destaca su preciosa portada manuelina con sus elementos característicos: vegetal y el bestiario en el intradós, esferas armilares y Cruz de Cristo. Las armas portuguesas rodean a las de Olivenza: el castillo y el olivo.

Muy cerquita se encuentra la espectacular Iglesia de Santa María Magdalena, construida por el rey Manuel I de Portugal en el siglo XVI y es un ejemplo de la belleza y el esplendor del estilo manuelino.

Su construcción fue promovida por Fray Henrique de Coímbra, obispo de Ceuta, celebrante de la primera misa en Brasil, quien está enterrado en su interior. Se inspiró en parte en el Convento de Jesús y la Catedral de Elvas. Se convirtió en la sede del obispado de Ceuta tras la inclusión de Olivença en su territorio.

El interior presenta imponentes columnas salomónicas, como aparejos de barco, así como seis retablos barrocos con azulejos. En el exterior, también se pueden observar las llamadas falsas almenas, gárgolas y pináculos, entre otros elementos arquitectónicos.

A principios del siglo XVIII, contaba con un hospital y un convento franciscano, que albergaba a 25 religiosos.

Tras tomar algo calentito en una cafetería cercana nos pusimos camino del coche. Cuando llegamos a este hubo algo que llamó nuestra atención y que no habíamos visto al aparcar. Se trata del Aljibe de la Fuente de la Cuerna.

La primitiva fuente fue enterrada en 1899 pero según los dictámenes inventariados (que han servido de guía para la restauración) por el juez Manuel Carballo Viegas, ésta ya existía en 1671.

Durante 2024 se ha devuelto a su configuración primitiva. En la parte baja se sitúan dos bancos de azulejerías con descripciones de motivos iconográficos de escenas cotidianas de la antigua fuente. En el interior se observa un tanque de agua tallado en mármol de más de tres metros de profundidad. También un túnel canalizado que depositaba agua en un antiguo lago y que ahora finaliza en la fuente de la Cuerna de los años 70.

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Ya de vuelta en Badajoz, nos pusimos en camino del centro a buscar un sitio para cenar. Lo hicimos en un sitio llamado La Doña Gastrobar. El servicio algo lento pero la comida muy buena y con muy buena recomendación de la camarera.

Tras esta cena relativamente ligera, nos volvimos al hotel a descansar.

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8 de diciembre

Toca volver a casa y dejar Badajoz. Pero antes, había que desayunar. Decidimos volver al sitio del día anterior a por unas tostadas.

Después de desayunar nos ponemos en camino. Toca hacer una parada técnica para visitar el Yacimiento Romano de Regina Turdulorum, cerca de Llerena, en la provincia de Badajoz.

Regina Turdulorum fue una antigua ciudad romana situada en la provincia romana de la Bética. Un asentamiento anterior a la ciudad de la época imperial se ubicaba en el cercano Cerro de las Nieves.

En el segundo cuarto del siglo I d. C., se estableció una nueva ciudad planificada en la zona de la actual. Esta ciudad recibió derechos municipales, probablemente durante el periodo Flavio, como lo demuestran las inscripciones que hacen referencia a una res publica reginensis. Esto indica la importancia de la ciudad dentro del imperio.

Pero la verdadera estrella del recinto es su teatro, el edificio más emblemático de la ciudad. Las ruinas ye eran conocidas desde el siglo XVI. Fue construido en el siglo I d.C. en el sector noroeste de la ciudad, aprovechando la suave ladera para construir el graderío.

Tras su abandono a mediados del siglo IV la orchestra fue utilizada como establo. La parte del escenario se ocupó por la ermita de la alquería medieval de San Pedro de Villacorza.

Actualmente (enero de 2026) las excavaciones se encuentran suspendidas debido a problemas burocráticos.

Desde aquí podemos también contemplar la Alcazaba de Reina. Fue construida en el siglo XII, cuando Yūsuf ibn Yūʿqūb (período almohade) ordenó fortificar todas las alcazabas al sur de Toledo. Originalmente contaba con 15 torres en algunas de las cuales se han reaprovechado elementos constructivos romanos, y muros de hasta dos metros de espesor.

Dentro del recinto se encuentra la Ermita de Nuestra Señora de las Nieves, del siglo XVI, tras el incendio que hubo en los años 60. En ella se encuentra una talla de la Virgen de las Nieves data del siglo XIX.

Ahora si, nos ponemos en camino a casa. Pero antes, al pasar por Bélmez, el castillo estaba despejado y pudimos sacarle una fotillo desde el coche.

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Seguimos nuestro periplo por Badajoz y parte del Alentejo Portugués. En la entrada anterior nos quedamos subiéndonos al coche para ir a visitar el Castillo de Évoramonte.

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6 de diciembre

Unos 30 minutos después de salir de Évora llegamos al aparcamiento del castillo. Evoramonte o Évora Monte es una pequeña localidad de alrededor de 500 habitantes situado en el municipio de Estremoz.

Evoramonte recibió su fuero en 1248. Formó parte del patrimonio de la Casa de Braganza y perteneció al municipio de Vimieiro hasta su extinción en 1846. Ese mismo año se creó el municipio de Evoramonte pero se extinguió en 1855.

El 26 de mayo de 1834 se firmó aquí la Convención de Évora Monte. Esto puso fin a la guerra civil de 1832-1834 entre absolutistas y liberales y definió el exilio del exinfante Don Miguel.

Llegar hasta el castillo fue un poco suplicio. La carretera estaba bien afaltada pero era tremendamente estrecha y llena de curvas. Junto a la puerta de la muralla encontramos un pequeño aparcamiento de tierra donde dejar el coche.

El Castillo de Evoramonte está edificado en uno de los puntos más altos de la Serra de Ossa, en el centro del pueblo. Desde lo alto de sus murallas se puede contemplar una gran extensión del entorno, hasta el Castillo de Estremoz.

Durante la Reconquista cristiana de la Península Ibérica, la villa fue conquistada a los moros por las fuerzas portuguesas comandadas por Geraldo sem Pavor. Fue alrededor de 1160, momento en el que se cree que comenzó la construcción del castillo.

Sus defensas fueron restauradas por orden del rey Alfonso III, quien le otorgó su primera carta foral en 1248. Con la ascensión de Don João, Maestro de Avis, al trono, el Castillo de Évora Monte y sus dominios pasaron a posesión del Condestable Nuno Álvares Pereira. Más tarde pasó a formar parte de los dominios de la Casa de Braganza.

La torre del homenaje fue destruida por el terremoto de 1531. Al año siguiente, bajo la dirección del corregidor, Teodósio de Braganza, se reconstruyó en un palacio inspirado en el Renacimiento italiano. Fue con un diseño de los arquitectos Diogo y Francisco de Arruda.

Como era temprano, decidimos ir a visitar la cercana Estremoz, del que nos separaban 17km. Con alrededor de 7000 habitantes, es una ciudad ubicada en el distrito de Évora.

Es conocida internacionalmente por sus yacimientos de mármol blanco. La explotación del mármol de Estremoz tiene un origen muy antiguo, como lo demuestra el Templo Romano de Évora. Este contiene mármol procedente de Estremoz. También está presente en el altar mayor de la Catedral de Évora.

Estremoz recibió la distinción de “Pueblo Notable”, otorgada por los reyes de Portugal a muchas de sus localidades; fue elevada a la categoría de ciudad en 1926.

Tras unos 20 minutos de camino, aparcamos junto a la Porta de Évora. Desde aquí disfrutamos de unas espectaculares vistas durante el precioso atardecer.

La Porta de Évora o Arco romano de Beja está situado junto a las murallas del Castillo de Beja. Se cree que fue construido entre los siglos III y IV, junto con las demás murallas de la entonces llamada Pax Julia.

El arco se encuentra entre uno de los tramos de la muralla que rodeaba la ciudad y una de las torres que flanquean la muralla del castillo medieval. Su función principal era dar acceso a la barbacana que rodeaba la torre del homenaje, al oeste de dicho lugar.

Cruzamos la puerta y comenzamos la subida hasta llegar a la Porta de Santarém. Esta es una de las puertas más antiguas de la villa medieval, abriéndose hacia el histórico Barrio de Santiago. Forma parte de la muralla medieval de Estremoz, cuya construcción se inició en 1261 por orden del rey Alfonso III.

A lo largo de los años, fue objeto de mejoras, en particular durante el reinado del rey Dionís I, hijo de Alfonso III Ello contribuyó a la solidez defensiva de la villa. La Porta de Santarém destaca como una de las dos entradas principales de la muralla, orientadas en ejes opuestos.

Cruzándola entramos en la Ciudad Alta. Aquí nos encontramos varios elementos reseñables. El más llamativo es sin duda la Torre del Castillo o Paço Reial.

Está construido en una posición dominante sobre una colina al norte de la Serra de Ossa. Su función original fue la defensa de esta frontera alentejana.

Durante la Reconquista cristiana de la península, habría sido conquistada al mismo tiempo y por las mismas fuerzas con las que Geraldo Sem Pavor tomó posesión de la vecina Évora en 1165.

La construcción del castillo comenzó durante el reinado de Sancho II (1223-1248). Durante el reinado de Alfonso III (1248-1279), con el objetivo de aumentar su población y defensa, este ordena la reconstrucción y el refuerzo de sus defensas, así como la construcción de las murallas. La construcción de la Torre del Homenaje data de esta época, alrededor de 1260.

Las construcción de las murallas continuaron durante el reinado del rey Dionisio (1279-1325), que mandó construir el Palacio Real junto al castillo. Fue aquí, en el Palacio, donde falleció la reina Santa Isabel el 4 de julio de 1336. La Torre del Homenaje se completó alrededor de 1370.

Aquí podemos visitar la Capela da Rainha Santa Isabel, la Capilla de la Reina Isabel. En 1659, tras la victoria del ejército portugués en la Batalla de las Líneas de Elvas, la Reina Luísa de Gusmão, en acción de gracias, convirtió los antiguos aposentos de Isabel en un oratorio.

Sin embargo, en 1698, una violenta explosión destruyó el palacio medieval, entonces adaptado como almacén de material bélico. En 1715, João V ordenó la construcción del edificio actual.

Junto al Palacio Real se encuentra la Iglesia de Santa María. Fue construida en estilo manierista en el siglo XVI gracias al Infante Henrique y al rey Sebastião I.

Junto a la iglesia está Capela do Senhor Jesus dos Inocentes, construida en 1726. Probablemente estaba dedicada a niños expósitos o huérfanos, dada su proximidad a un hospicio para niños abandonados, hoy sede del Museo Municipal Profesor Joaquim Vermelho.

Concluida a principios del siglo XX, solo se conserva el presbiterio, debido a la ruina de la fachada.

El estilo barroco del rey Juan V (1707-1750) es evidente en varios elementos, especialmente en el lavabo de mármol ubicado en la sacristía.

Actualmente es una sala de exposiciones. Durante nuestra visita había una exposiciones de belenes navideños.

Por último, también encontramos aquí el Museu Municipal Professor Joaquim Vermelho. En el se expone artesanía característica de la región, como obras en cerámica de los siglos XVIII y XIX. También encontraremos secciones de arqueología romana y medieval, de azulejería y de arte sacro.

Dada por finalizada la visita a la Ciudad Alta, volvemos al coche y nos dirigimos a la parte baja de la ciudad. Aparcamos en un sitio bastante céntrico y empezamos nuestra visita.

Al bajar de coche nos dimos cuenta de algo que también habíamos observado en Évora. Por todos sitios habían altavoces colgados en las fachadas en las que ponían villancicos. También lo veríamos al día siguiente en Elvas.

Empezamos por el Lago do Gadanha, construido en mármol en 1688 por iniciativa del Senado de la ciudad. El objetivo era asegurar el abastecimiento de agua a la villa y huertas circundantes.

En el centro se encuentra una estatua que antiguamente representaba al dios Saturno. Pasó a ser reconocida como el “Gadanha”, con su guadaña en la mano derecha y el reloj de arena en la izquierda, figuras que evocan la efimeridad y el paso inexorable de la vida.

Al este del lago se situa la Igreja de São Francisco. La Iglesia Conventual de San Franciscoperteneció a la Orden de los Frailes Menores.

Fue construida sobre el lugar donde ya existía una ermita dedicada a San Benito durante el reinado de Alfonso III (1248-1279), cuyo escudo aparece en el remate del arco del presbiterio.

Paseando hacia el sur nos topamos con el Convento de Nossa Senhora da Conceição, que fue ordenado construir por real decreto del rey Pedro II en 1697.

La construcción comenzó en 1698, y en 1703 se inició la segunda fase, con la iglesia ya en construcción. A mediados del siglo XVII se instalaron los paneles de azulejos que se encuentran por todo el convento.

La iglesia no se terminó hasta 1961, cuando se reanudó la construcción de la fachada restante. En 1974 se completó la bóveda del presbiterio. Tras varios años sin obras, la iglesia, propiedad de la Parroquia de San Andrés, se inauguró en 1995, casi tres siglos después del inicio de su construcción.

Como se iba haciendo tarde, decidimos visitar un último lugar en Estremoz: las Torres da Couraça. Pero de camino pasamos fugazmente por el Palácio dos Marqueses de Praia e Monforte. Se trata de un palacio del siglo XVIII que fue originalmente el ayuntamiento de Estremoz hasta que fue adquirido por los Marqueses de Praia e Monforte.

Actualmente es la sede del Centro Interpretativo do Boneco de Estremoz.

La couraça, cuya función es defensiva, es un elemento de la arquitectura militar introducido por los musulmanes en el siglo XII y adaptado por los cristianos a sus construcciones militares.

Se trata de un camino amurallado que parte de las murallas de la ciudad. Se extiende hasta cerca de una fuente de agua permanente, protegida por torres. Este sistema permitía un acceso más seguro al agua potable en caso de un asedio prolongado.

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Volvemos dando un paseo hasta el coche y nos volvemos a Badajoz. Aparcamos junto al hotel y nos vamos en busca de algun sitio para cenar. Lo hicimos en un sitio cercano llamado Bar Primos. Un par de serranitos enormes y a descansar.

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7 de diciembre

Hoy nos levantamos algo más temprano y nos vamos hacia el casco antiguo de Badajoz buscando algún sitio para desayunar. Sorprendentemente, en pleno meollo turístico estaba todo cerrado. Tan sólo había un sitio abierto, un local de la cadena Gambrinus. Nos tomamos unas tostadas que estaban muy buenas y nos fuimos a visitar Badajoz.

El sitio se encontraba en la Plaza de España o Plaza de San Juan. En ella se encuentran algunos elementos reseñables la Catedral de Badajoz y el ayuntamiento, además de otros edificios construidos principalmente en los siglos XIX y XX, como la casa Álvarez-Buiza.

Como casi todas las plazas principales de las capitales, ha tenido varios nombres a lo largo de su historia. Durante el reinado de Isabel II, la plaza llevaba su nombre. Tras la revolución de la Gloriosa se cambió a plaza de la Constitución hasta la segunda República, donde se nombró plaza de la República.

El nombre de plaza de España viene de la toma de Badajoz en la guerra civil española, cuando el gobierno franquista le cambió el nombre, y colocó una placa con este mismo nombre en la fachada del ayuntamiento, que sigue ahí hasta hoy.

La Catedral Metropolitana de San Juan Bautista de Badajoz es una catedral católica que desde 1994, junto con la Concatedral de Santa María la Mayor de Mérida, es la sede de la Archidiócesis de Mérida-Badajoz.

Tras la reconquista de Badajoz en 1230 por el rey Alfonso IX de León, el nuevo obispo, Pedro Pérez, adaptó inicialmente la antigua mezquita de la Alcazaba de Badajoz como catedral.

La construcción de una nueva catedral no se inició hasta mediados del siglo XIII. El emplazamiento elegido fue el de una iglesia visigoda y mozárabe preexistente en el Campo de San Juan, situada extramuros de la ciudadela.

En 1270, aunque la construcción no estaba terminada, la nueva catedral fue consagrada y dedicada a San Juan Bautista. Las diversas obras en el edificio se prolongaron hasta el siglo XV, y fueron seguidas por algunas modificaciones y renovaciones en los siglos XVI y XVII.

La iglesia fue declarada monumento histórico nacional en 1931.

El 28 de julio de 1994, el papa Juan Pablo II estableció la archidiócesis de Mérida-Badajoz, convirtiendo la iglesia de San Juan Bautista en su catedral metropolitana.

El edificio del ayuntamiento fue construido en estilo clasicista entre 1774 y 1780 por iniciativa del Capitán General y Corregidor de la ciudad don Carlos de Wite y Pau.

Desde la plaza recorremos la calle de San Juan hasta llegar a la Torre de Espantaperros o Torre de la Atalaya en la muralla de la Alcazaba, construida en 1169 y con una altura de 30 metros. Tiene planta octogonal y está coronada por un pequeño templo de estilo mudéjar añadido en el siglo XVI.

Desde aquí pasamos a la Plaza Alta, de origen medieval, fue, durante siglos y quizá hasta el siglo XX, junto con la Plaza de España, la plaza principal de la ciudad.

Hasta el siglo XVII, la Plaza Alta y la vecina Plaza de San José formaban un único espacio. Debido a la proximidad de la alcazaba y la Puerta del Capitolio, se presume que allí se celebraban zocos (mercados) durante la Edad Media.

A finales del siglo XV, se establece aquí el ayuntamiento, en la Casa del Peso del Colodrazgo. El ayuntamiento se trasladó en 1799 a su ubicación actual en la Plaza de San Juan.

En la plaza también se encontraba el pósito, que era un almacén de grano cuya función principal era prestar grano a precios asequibles a quienes lo necesitaban.

En el siglo XVIII, se intentó transformar la antigua plaza en una monumental “Plaza Mayor”, con pórticos a su alrededor. Solo se completó aproximadamente un tercio de la obra, que permaneció inconclusa incluso después de que se construyera parte de otro lado a finales del siglo XVIII.

La decoración, que simula siluetas simples, remates en forma de diamante, pirámides truncadas y otros patrones geométricos más complejos, claramente inspirada en Serlio, es única en el mundo y constituye uno de los pocos vestigios que quedan del período barroco en España.

A finales del siglo XIX, se construyó en la plaza un gran mercado, una imponente estructura moderna de hierro, que actualmente se encuentra en el campus de la Universidad de Extremadura.

En 2004, se restauraron y pintaron las fachadas, supuestamente para recuperar su característico color original, cuya fidelidad histórica es cuestionable.

En el extremo noroeste de la plaza se encuentra el Arco del Peso del Colodrazgo, de finales del siglo XVII. Su función era la de servir a los miembros del consejo municipal como nuevo mirador desde donde presidir celebraciones y espectáculos.

En 1731 se estableció el colodrazgo (impuesto para poder vender vino) y en el edificio colindante se instaló el Peso Real para controlar las medidas del vino, pasando a conocerse este arco desde entonces como Arco del Peso.

Cruzamos el arco y entramos en la Plaza de San José. A partir del siglo XV se autorizó construir alrededor de la plaza viviendas. De estas aún se conservan las Casas Mudéjares. En el siglo XVI se edificaron casas adosadas a la muralla, que se conservaron hasta finales del siglo XX, donde estuvo ubicada la Cárcel.

Otro de los elementos destacables es el Convento de San José. Comenzó a construirse en 1917 sobre los restos de la primitiva Ermita de San José. Para ello se derribaron varias casas adosadas a esta restaurándose la pequeña iglesia como capilla del convento.

La primitiva ermita fue erigida en el siglo XIII bajo esta advocación al haber sido conquistada la ciudad a los musulmanes por el rey Alfonso IX de León el día de San José de 1230.

Durante la Guerra de la Independencia a principios del siglo XIX, la ermita fue bombardeada y saqueada, por lo que quedó gravemente deteriorada. Esto culminaría con la sustitución del templo por el actual convento.

Ahora si, nos dirigimos a la Alcazaba, una antigua ciudadela árabe construida por los almohades en el siglo XII.

Badajoz fue fundada por Abd al-Rahman ibn Marwan en 875. Tras liderar varias rebeliones, fue expulsado de Mérida, pero se le permitió fundar una nueva ciudad. Construyó una gran ciudadela en una colina que dominaba la nueva ciudad, otorgando así a Badajoz una posición estratégica en el control del paso entre Portugal y el centro de Iberia.

La actual muralla data principalmente de la época almohade, aunque existen vestigios de obras anteriores de 913 y 1030.  

En 1169, el califa almohade Abu Yaqub Yusuf reconstruyó la fortaleza, dándole su aspecto actual.  

Abu Yahya ibn Abi Sinan llevó a cabo la última restauración musulmana en el siglo XIII, pocos años antes de la conquista de la ciudad por el rey cristiano Alfonso IX de León. 

Durante la Guerra de la Independencia Española (1807-1814), la ciudadela fue asaltada con éxito por las fuerzas aliadas británicas, españolas y portuguesas al mando del duque de Wellington. Como resultado, el dominio napoleónico sobre el oeste de España se debilitó significativamente, y la toma de la Alcazaba se convirtió en parte de la creciente reputación de Wellington por sus victorias en batalla. 

Empezamos atravesando la Puerta del Capitel construida en el siglo XII por los almohades. Debe su nombre al capitel romano que la corona.

Con forma de recodo es una de las puertas más notables de la alcazaba. Esta constituía la puerta principal entre el interior de la alcazaba y el zoco musulmán.

Cruzamos la puerta y nos topamos con el Museo Arqueológico de Badajoz. Se encuentra en el Palacio de los Condes de Roca y fue construido en el siglo XVI por la noble familia extremeña los Suárez de Figueroa. Su edificación tiene la estructura típica de palacio-fortaleza con un gran patio central conservando algunos elementos y dibujos mudéjares esgrafiados.

El edificio ha sufrido numerosas reformas a lo largo de su historia. En el siglo XVIII fue parte del cuartel de San José.

Tras la Guerra de la Independencia, el edificio quedó prácticamente en ruinas hasta 1970. Entonces se comenzó su restauración respetando de la construcción inicial, la fachada, la torre noroeste y algunos pequeños elementos interiores.

A pesar de un proyecto anterior no materializado para un museo que data de 1844, la institución se creó como muchos de los museos provinciales españoles en 1867. En este caso como una refundación de la “Comisión Provincial de Monumentos”, pero no tomó su verdadera forma hasta 1869, cuando el museo recibió una serie de artefactos de las excavaciones de Los Cercos.

Hasta entonces, la colección reducida se había exhibido en el salón de plenos de la diputación provincial.

La titularidad del museo pasó de la Diputación Provincial de Badajoz a la Dirección de Museos del Estado en 1938, durante la Guerra Civil Española.

Tras varios traslados a lo largo de la historia, el museo se inauguró en su sede actual en el Palacio de los Condes de la Roca en 1989.

Tras visitar el museo nos dirigimos a la parte trasera. Allí se encuentra la Torre de Santa María y los restos de la Mezquita de Ibn Marwan. Aquí se encontraba el palacio del fundador de la ciudad Ibn Marwan. Tras la reconquista cristiana se utilizó la antigua mezquita como catedral de la ciudad con la advocación de Santa María del Castillo.

Actualmente se encuentra enclavada en el edificio de la Biblioteca General de Extremadura y conserva la estructura de lo que fue el minarete. También los restos del Mihrab y otros elementos de la mezquita, como las basas de las columnas en el interior de la actual Facultad de Documentación.

Aquí encontramos también la Torre de los Acevedo, el único elemento que se conserva de la Casa-Palacio de la familia Acevedo (siglos XIV-XVII), destruida en la Guerra de Independencia. Aunque realmente ya se encontraba en bastante deterioro tras la Guerra de Restauración portuguesa en el siglo XVII.

Aquí también se encuentran las ruinas de la Iglesia de Santa María de Calatrava. Tras la toma de Badajoz en 1230 se establece la encomienda de las Casas de Calatrava, de la Orden Militar de Alcántara.

Esta orden se asentó en la entonces conocida como Santa María de los Freyres. Con el tiempo quedó abandonada y deteriorada. Después del siglo XVI se destinó a otros usos militares como almacén u hospital de presos.

Tras esta nos llama la atención el Torreón de Calatrava, utilizado como pabellón de autopsias del hospital militar a mediados del siglo XIX.

Empezamos desde aquí un pequeño recorrido por la muralla de la Alcazaba, aunque, por un momento, tuvimos que apretar el paso porque se ponía a llover. Por suerte sería muy ligera y duró apenas unos minutos.

Pronto llegamos a la Torre de Espantaperros, de la que hablamos antes. Se puede visitar y subir a lo alto para disfrutar de las vistas.

También podemos contemplar los Jardines de La Galera, del siglo XI. En ellos podemos encontrar algunas piezas arqueológicas como Puerta del antiguo seminario de San Atón o Edificio de La Galera.

Terminamos de “hacer la ronda” por la muralla y nos encaminamos de nuevo hacia el centro. Nos detenemos en la Plaza Soledad. Aquí se encuentra “La Giraldilla”, un edificio de estilo neomudéjar y regionalista andaluz junto a la iglesia homónima, donde se halla la patrona de Badajoz.

La torre es una réplica casi exacta a escala de la popular Giralda de Sevilla y fue construida en 1935 por Adel Pinna y al arquitecto Martín Corral. Se encuentra situada en el lugar en el que se encontraba la primera ermita de la Soledad, levantada en el siglo XVII.

Originalmente se levantó como sede de un popular establecimiento comercial, “Almacenes La Giralda”, propiedad de Don Manuel Cancho Moreno. Más tarde fue vendido a la empresa Telefónica, que lo restauró. Actualmente es un importante monumento e icono de la ciudad que desde 2021 alberga el Museo telefónico de Extremadura.

En la plaza también se ubica el Edificio Las Tres Campanas, considerado uno de los edificios más bonito de Badajoz. Fue construido en 1899 por encargo de la familia Ramallo y su arquitecto fue Ventura Vaca.

Su nombre proviene del campanil que la remata, donde aparecen tres campanas bajo una cúpula metálica con forma de paraguas. Durante años ha sido la juguetería de la ciudad.

A su lado se encentra la Ermita de la Virgen de la Soledad, construida en en dos épocas diferentes. La primera fue en el año 1664. Su promotor fue Francisco de Tutaville y de Tufo, Duque de San Germán y Capitán General de Extremadura. La hizo para albergar la imagen de la Virgen de la Soledad, encargada en 1660 a un escultor napolitano.

Esta antigua ermita fue derribada para dar paso a una nueva construida enfrente e inaugurada el 17 de julio de 1935. Ese día se llevó a la imagen de la Virgen de la Soledad, que estaba guardada en la Catedral, en procesión hasta su nuevo templo.

Con esto dábamos por terminada nuestra visita a la ciudad de Badajoz. Tocaba volver al coche para volver a Portugal y visitar la ciudad de Elvas.

Pero lo vamos a dejar para una nueva entrada para hacer esta más amena.

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ENTRADA SIGUIENTE

Llega el puente de diciembre y como muchos años, intentamos hacer algún viajecillo, esta vez por Badajoz y Portugal.

Es nuestro segundo viaje a Extremadura, que visitamos Cáceres, Mérida y Trujillo en 2013. También a Portugal, que visitamos en 2010 las ciudades de Lisboa y Oporto.

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5 de diciembre

Salimos sobre las 10.30 dirección a Extremadura, bajo una imparable e incómoda lluvia. Tras unas 2 horas y media y 262 km hacemos nuestra primera parada. Queríamos fotografiar el castillo de Belmez y, ya que estábamos, comer algo.

Belmez es un municipio situado en la provincia de Córdoba y cuenta con algo menos de 3.000 habitantes. Es conocido por sus antiguas minas de carbón. Estas estuvieron en funcionamiento durante muchos años y constituyeron la principal fuente de ingresos del pueblo.

La zona ya se encontraba habitada durante el neolítico. También se han encontrado algunos restos de época romana. Belmez surgió tras la Reconquista en torno a un castillo ya existente en la colina. Formó una unidad administrativa con la vecina Fuenteovejuna hasta 1250, año en que se dividió.

El desarrollo de la minería trajo consigo un aumento de la población, que superó los 10.000 habitantes en la década de 1870. Se construyeron varias líneas ferroviarias para facilitar la exportación del carbón extraído a otras zonas. A partir de mediados del siglo XX, la actividad minera decayó, lo que marcó el declive económico de la zona.

Pero el pueblo se hizo famoso gracias al fenómeno de “Las Caras de Belmez“. Estas son un supuesto fenómeno paranormal ocurrido en una casa particular aparecidas en 1971. Sus residentes afirmaron haber visto imágenes de rostros extremadamente inquietantes en el suelo de hormigón de la casa.

Muchos residentes de Bélmez creen que los rostros no fueron creados por la mano humana. Algunos investigadores paranormales afirman que se trata de un fenómeno “pensamientográfico”, supuestamente producido inconscientemente por la difunta propietaria de la casa, María Cámara.

Investigadores escépticos han realizado pruebas exhaustivas en los rostros y creen que son invenciones. Posiblemente fueron creadas como parte de un engaño. Se sospecha que la familia Pereira pudo haber perpetrado el engaño para obtener beneficios económicos.

Por suerte había dejado de llover pero la peña del castillo se encontraba cubierta de una espesa niebla. Decidimos comer a la espera de que esta niebla se disipara. Lo hicimos en un sitio llamado Mesón Victoria. Comida tradicional a buen precio y buen servicio.

Tras la comida, el castillo seguía cubierto por la niebla así que decidimos seguir nuestro camino. Siguiente parada, Llerena a 81 km. Casi llegando a la ciudad, vimos un cartel indicativo de un Teatro Romano que desconocíamos. Por desgracia cerraba a las 5 de la tarde y ya no daba tiempo.

Llerena

Llerena es un municipio situado en la provincia de Badajoz, Extremadura y cuenta con unos 6.000 habitantes. Es cabecera del centro judicial y económico de la región, y declarada Conjunto Histórico Artístico el 29 de diciembre de 1966.

En la época árabe se llamaba Ellerina. Fue reconquistada en 1243 por Pelayo Pérez Correa, maestre de la Orden de Santiago. A el, Fernando III de Castilla había encomendado la reconquista de Sierra Morena.

El asentamiento fue cedido a la Orden de Santiago para su defensa y reasentamiento. Los maestres de la orden otorgaron Fueros en 1297. Fue la residencia habitual de los Maestres de la Orden de Santiago. Esto favoreció a la ciudad en el siglo XV, cuando se convirtió en capital del Priorato del Hostal San Marcos de León.

Su importancia aumentó tanto que se convirtió en el principal centro administrativo de la provincia leonesa de la Orden de Santiago en Extremadura.

Alonso de Cárdenas (1423-1493) construyó la Iglesia de Santiago. Fue en el lugar que ocupaba la ermita de San Pedro y dotó al recinto amurallado de algunas de las puertas más importantes de la ciudad.

En el año 1479, el líder judío Rabí Mayr convenció a Isabel para que levantara la prohibición que impedía a los judíos celebrar ferias y mercados en el Reino de Castilla. Esto mejoró el nivel económico de la ciudad.

Su época de máximo esplendor se produjo en el siglo XVI, cuando contaba con siete conventos y una gran actividad cultural. En 1591 el segundo núcleo de población más grande de Extremadura después de Badajoz, con 8.300 habitantes. En 1640, debido al crecimiento alcanzado, Felipe IV le otorgó a Llerena el título de ciudad.

A finales del siglo XVII, la ciudad comienza su declive. Es a causa de diversos factores como la crisis política del Imperio español o la guerra con Portugal.

Durante la Guerra de la Independencia (1808-1814), con motivo de la Batalla de Cantalgallo en 1810 numerosos edificios resultan dañados. Se saquearon numerosas obras de arte. Como parte del altar de la Iglesia de Nuestra Señora de la Granada de Zurbarán.

Algunas industrias permanecieron en la ciudad junto con la construcción de la línea ferroviaria Mérida-Sevilla en la segunda mitad del siglo XIX hasta su conclusión en el último tramo en 1885 entre Llerena y El Pedroso, contribuyendo al progreso económico de la comarca.

Visitando Llerena

Aparcamos en la entrada de la ciudad y nos dirigimos al centro. Concretamente a la Plaza de España (o Plaza Mayor). En ella encontramos el edificio más destacable de la ciudad: la Parroquia Nuestra Señora de la Granada y Santiago Apóstol.

En la plaza estaban ya puestos los adornos navideños y las casetas para el mercadillo. Aunque estaban todos vacíos salvo uno.

La iglesia se construyó entre 1385 y 1387 en estilo gótico-mudéjar por García Fernández de Villagarcía, Maestre de la Orden de Santiago. El templo se levantó sobre una antigua ermita del siglo XIII.

En el siglo XVI, la Inquisición añade en la fachada frontal soportales y arcos. También sustituye la parte superior de la torre por una nueva de estilo renacentista, apoyada sobre la parte baja de la antigua de estilo mudéjar. Esta parte mudéjar de la torre junto a la capilla de San Juan son las únicas partes que se conservan hoy en día de la edificación original.

Para 1744 el templo se encuentra en un estado ruinoso. Entonces se le encarga un proyecto para su reconstrucción al arquitecto José de Hermosilla. A él se le atribuyen las partes de estilo barroco del templo. También en esta época se añade la parte superior de dicha fachada, de estilo mudéjar, que cumplía una función de palco para presenciar los actos que se realizaban en la actual plaza.

El retablo mayor y la imagen de la Virgen de la Granada, originalmente románica, junto a otras obras de arte, fueron destruidos en la Guerra Civil.

Ante su fachada encontramos una escultura del genial pintor extremeño Francisco de Zurbarán (1598-1664). Este residió en Llerena más de diez años. Que, por cierto, fue el diseñador de la fuente de la plaza en 1618. La escultura es obra del artista llerense Ramón Chaparro.

Seguimos nuestro camino hacia el Palacio Episcopal. Recorriendo la calle zapatería nos fijamos en una placa en la pared. Esta cuenta la historia del gremio de los zapateros de la ciudad. No sería la única placa de homenaje a uno de los gremios, que indican lo próspera que llegó a ser la ciudad.

El Palacio Episcopal de Llerena o Casa Prioral fue la residencia de los priores y vicarios de San Marcos de León al ser Llerena capital de la diócesis priorato homónimo.

El edificio actual data de finales del siglo XV. Su construcción se inicia por orden del Prior García Ramírez de Villaescusa, quien comprueba el mal estado del palacio y decide emprender la construcción de uno nuevo.

Algunas de sus paredes aún conservan las pinturas murales con las que debió estar decorado este edificio. Estas datan desde finales del siglo XV hasta el siglo XVIII.

Esta fue la primera sede del Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, hasta el año 1515 que se trasladó a la Casa Maestral.

Actualmente se encuentra ocupado por la Oficina de Turismo y por el Museo Histórico Ciudad de Llerena. Este alberga una exposición permanente de los Premios Regionales de Artesanía, expuestos en siete Salas

Como aún estaba cerrado, seguimos dando un paseo. Muy cerca se encuentra el Complejo Cultural de la Merced. Está conformado por dos edificios: el convento e iglesia de la Merced y la antigua Casa Palacio de Recaudación de Impuestos de la Mesa Maestral.

El primer fue construido por el hermano jesuita Francisco Bautista y se terminó en 1715. Su principal finalidad era ubicar el centro de enseñanza de la Compañía de Jesús.

El segundo edificio, de estilo mudéjar, fue construido en el siglo XVI por la Orden de Santiago. Su finalidad era recaudar los impuestos de la Mesa Maestral.

Un poco más al sureste se encuentra la monumental Iglesia de Santiago Apostol. Se trata de un templo de estilo gótico tardío hispano-flamenco. Se construyó por orden de Alonso de Cárdenas (1423-1493), último maestre de la Orden de Santiago, para su enterramiento.

La prematura muerte del Maestre en 1493 trunca el proyecto inicial, que iba a ser un templo de tres naves. Sus herederos lo modificaron y lo dejaron en una sola nave. El edificio fue terminado a principios del siglo XVI por otro Alonso de Cárdenas, nieto del fundador y primer Conde de la Puebla del Maestre.

La verdad es que me pareció un edificio precioso.

Justo al lado se encuentra el Hospital de San Juan de Dios, fundado en 1672. Se construyó, como todos los de la Orden, para dar acogida a personas enfermas y necesitadas. Actualmente este edificio es de propiedad municipal y acoge los Pisos Tutelados de la ciudad.

A su lado se encuentra la espectacular Biblioteca Pública “Arturo Gazul”. Esta se encuentra instalada en la iglesia del Hospital de San Juan de Dios, construida también a finales del siglo XVII en estilo barroco dieciochesco.

La biblioteca es otro edificio que me encantó.

Muy cerca se encuentra la Plaza de la Libertad. En ella se encuentran los restos de la Puerta de Reina, que se cree que era la más bonita de la cudad.

También aquí encontramos el Palacio de los Zapata. Fue construido por el que fuera consejero de los Reyes Católicos, Luis Zapata a principios del siglo XVI. En 1570 pasa a ser sede del Tribunal de la Inquisición, siendo la última residencia del Santo Oficio en Llerena.

Desde 1974 este edificio es el Palacio de Justicia albergando el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción del Partido Judicial de Llerena.

Desde aquí nos acercamos a los Restos de la Muralla de Llerena, lo que queda de la antigua muralla medieval que rodeaba la ciudad. Se desconoce el momento exacto de su construcción pero se cree que fue entre 1387 y 1404, por orden de Lorenzo Suárez de Figueroa, maestre de la Orden de Santiago.

Se conservó por completo hasta mediados del siglo XIX.

Volvemos un poco sobre nuestros pasos hasta el Convento de Santa Clara. Fue fundado a principios del siglo XVI por Doña Isabel Delgado, viuda de Rodrigo Porrado, comendador de la Orden de Santiago. Es el único de los ocho conventos que existían en la ciudad que sigue teniendo esa función.

Desde su fundación está ocupado por religiosas de la Orden de San Francisco y Santa Clara. Estas son famosas por su repostería; destacan los denominados “corazones de monjas” el dulce típico de este convento de Santa Clara de Llerena.

En este momento empezaba a llover así que decidimos aligerar el paso y volver al coche. Aún nos quedaban más de 100 km hasta la ciudad de Badajoz por una carretera nacional. Que, además, sería un poco tortuoso ya que a unos 20 km de la ciudad, la carretera se encontraba en obras y la velocidad máxima era entre 20 y 30 km/h.

En algo más de hora y media llegábamos al hotel. El elegido fue el NH Gran Hotel Casino Extremadura, un hotel de 5 estrellas que nos costó 103€ la noche. Esta vez decidimos darnos un pequeño lujo ya que estaba de oferta.

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Dejamos las cosas en el hotel y nos vamos en camino del barrio antiguo de Badajoz. El hotel se encuentra al otro lado del río Guadiana así que había que cruzarlo. Lo hacemos por el Puente de Palmas.

Este es el puente más antiguo de la ciudad. Se desconoce su fecha exacta de construcción aunque la mayoría de los historiadores creen que pudo ser en el siglo XVI. Tiene 32 arcos y mide 585 metros y cada vez que lo cruzábamos tardábamos como 10 minutazos.

En el extremo norte del puente encontramos un hornabeque construido en el siglo XVII para proteger la cabeza del puente.

Al sur nos topamos con la Puerta de Palmas, una entrada monumental construida en 1551. Dos torres cilíndricas la flanquean, fortificadas con almenas y ornamentadas con cuerdas decorativas en sus niveles inferior y superior.

En el exterior de una de las torres se menciona al príncipe Felipe II y a su padre, el emperador Carlos V, así como la fecha de construcción. Esta torre, orientada al este, presenta un doble arco y está decorada con medallones que ostentan el escudo de armas de Carlos V.

Fue utilizada como prisión y sufrió varias remodelaciones. 

Cruzamos la puerta y nos dirigimos a la zona de la catedral en busca de algún sitio para cenar. Después de mirar varios nos decidimos por un sitio llamado No Ni Ná Gastrobar. Comimos realmente bien y no fue demasiado caro, aunque tampoco barato. Todo nos costó 51€.

Tras la cena nos volvimos al hotel dando un paseo. Había que descansar que el día había sido largo.

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6 de diciembre

Como la idea era desconectar, decidimos no madrugar demasiado. Íbamos a visitar Évora, en Portugal, con lo que ganaríamos una hora al salir de Badajoz.

Nos levantamos sobre las 8 de la mañana y a las 9 ya estábamos en camino. Tomamos la autovía de peaje y, como una hora después, a las 9 de la mañana aparcábamos en Évora. Es curioso salir y llegar a la misma hora 100 km después. Por cierto, el peaje nos costó 6.75€.

Aparcamos junto a las Ruínas da Ermida de São Bartolomeu, las Ruinas de la Ermita de San Bartolomé.

En varias regiones del Alentejo, el 24 de agosto, día de San Bartolomé, era una fecha religiosa importante, que se celebraba, entre otras cosas, para conmemorar el fin de la cosecha de trigo. Este ritual se ha ido perdiendo, pero en Évora se conserva un importante testimonio del culto y las costumbres asociadas a este santo: la capilla de San Bartolomé.

Un edificio del siglo XVII que, a pesar de su estado ruinoso, guarda una parte importante de la historia religiosa y militar de la ciudad.

En Évora, la devoción del padre Laureano Martins a este santo y apóstol lo llevó, en 1612, a fundar un templo en su honor en la ciudad en el Fuerte de São Bartolomeu. Para muchos creyentes, este reverendo también tenía el don de expulsar demonios de los cuerpos, y así nació la capilla de San Bartolomé.

Sin embargo, el Fuerte o Fuerte de São Bartolomeu, cuya construcción se inició durante la visita del rey Juan IV a Évora, y cuyo bastión se cree que recibió piedras del antiguo Convento del Carmo —situado junto a la Puerta de la Lagoa—, nunca se terminó.

Lo que ya existía quedó totalmente destruido durante los enfrentamientos de la Guerra de la Restauración en la ciudad, liderados por el príncipe castellano Juan de Austria, en el verano de 1663.

Estos ataques fueron severos y dejaron el bastión inacabado y el edificio de la ermita en ruinas, que solo fueron reparados después de 1670; hay informes de que, durante los trabajos de enlucido, el derrumbe de un andamio causó la muerte del capataz, Manuel Martins.

A finales del siglo XIX, la ermita se derrumbó y sus objetos sagrados se perdieron o dispersaron; la imagen de San Bartolomé, perteneciente a la fachada y hecha de arcilla, se desintegró. Se decía que los ojos de esta imagen, de cristal, al recibir la luz, parecían «estrellas brillantes».

El periódico «O Manuelinho d’Évora», del 13 de febrero de 1883, informó que el derrumbe total de la ermita se había producido el domingo anterior, añadiendo que llevaba tiempo amenazada de derrumbe, quedando en pie únicamente el presbiterio y el muro sur.

Un poco más adelante cruzamos la Nova Porta De Aviz para entrar en el recinto amurallado. La Porta de Aviz es seguramente más bonita que queda en Évora. Aunque la puerta original data del siglo XIV, su aspecto actual, entre religioso y militar, se debe a la restauración realizada en 1804.

Nada más cruzar la puerta nos encontramos con Convento Novo ou de São José da Esperança. Es conocido como Convento Nuevo por ser la última casa religiosa de la ciudad.

Pertenece a las monjas de la orden Carmelita Descalza y fue fundado el 13 de marzo de 1681 por dos Feliciana y Eugénia da Silva. Posteriormente recibió el patrocinio del Arzobispo de Évora, Don Frei Luís da Silva Teles.

El convento cerró sus puertas el 19 de octubre de 1886, tras la muerte de la última monja profesa, la Priora María Teresa de São José. La Ley de Extinción de las Órdenes Religiosas prohibía la admisión de novicias a partir de 1834.

El edificio conserva prácticamente intacta su arquitectura conventual y ha tenido diversos usos. Actualmente alberga la Sección Femenina de la Casa Pía de Évora.

Seguimos paseando por las encantadoras calles de Évora buscando algún sitio donde desayunar. Pronto llegamos a la Porta nova. Esta es una de las puertas que daba acceso a la zona más antigua de la ciudad.

Muy cerquita se encuentra la Praça do Sertório, en la que no encontramos donde desayunar pero si algún elemento reseñable. Aquí se encuentra la Câmara Municipal de Évora, el ayuntamiento.

El Ayuntamiento de Évora es un escenario no solo para actividades políticas, sino también para descubrir su arquitectura durante las visitas de évoros y turistas. El edificio del Ayuntamiento de Évora es un antiguo palacio e invita a los visitantes a entrar.

En el siglo XIV, el Ayuntamiento de Évora se ubicaba en edificios eclesiásticos cerca de la Catedral de Évora. Con el deterioro del edificio, fue trasladado a un palacio municipal en la actual Praça do Giraldo. Este fue construido expresamente por el rey Manuel I a principios del siglo XVI.

El poder político y judicial de Évora permaneció allí hasta 1881, en un edificio anexo a la prisión que hoy alberga el Banco de Portugal. Ese año el Ayuntamiento se trasladó al edificio que ocupa hoy, en la Praça do Sertório, tras adquirir el Palacio de los Martins da Silveira, Condes de Sortelha.

En 1987 durante unas obras en la planta baja se descubrieron restos arqueológicos de unas termas romanas. Estas se construyeron entre los siglos II y III, y se cree que fueron el mayor edificio de la Évora romana.

Tanto el ayuntamiento como las termas se pueden visitar entrando por la puerta principal.

Aunque la mala suerte se cebó con nosotros y sólo abren de lunes a viernes. Siendo sábado, nos quedamos sin visitarlas.

Al sur de la Câmara Municipal encontramos la Igreja de São Tiago. La iglesia de Santiago data de épocas anteriores, aunque fue reconstruida en el siglo XVII. Aún conserva algunos vestigios del periodo manuelino, como por ejemplo las almenas que se pueden ver en el ala sur de la iglesia.

Muy cerca de la iglesia nos topamos con la Caixa de Água da Rua Nova, una obra arquitectónica y escultórica construida a mediados del siglo XVI. Forma parte del Acueducto de Água de Prata, que atraviesa la ciudad.

Bajando por esa misma calle llegamos a la Praça do Giraldo, el centro neurálgico de Évora. Construida entre 1571 y 1573 es un icono de homenaje a Geraldo Geraldes, el Sin Pavor. Este fue quien conquistó Évora a los moros en 1167. Como agradecimiento el rey Afonso Henriques le nombró alcaide de la ciudad y le concedió una posición importante en Alentejo, región que ayudaría a conquistar.

En el escudo de Évora podemos ver Geraldo Geraldes con su espada en puño, a caballo, y a sus pies las cabezas del moro y su hija que vivían en el castillo que el guerrero atacó y donde se apoderó de las llaves de la ciudad.

En el centro de la plaza encontramos una fuente en estilo barroco es de mármol. Esta tiene ocho canillas, cada una asociada a cada calle principal de Plaza de Giraldo. En la base hay una corona. Según la historia popular, Filipe III de España, en 1619, entendió que la fuente era digna de ser coronada.

En la Praça do Giraldo encontramos varios elementos reseñables, además de la fuente. Uno de ellos es la Igreja de Santo Antão, la iglesia de San Antonio.

Fue construida a partir de 1557 por orden del Rey Henrique y es una de las iglesias más importante de la ciudad. Fue clasificada como Inmueble de Interés Público en 1970.

También encontramos aquí el edificio de la Agência do Banco de Portugal. En virtud del contrato de 10 de diciembre de 1887 entre el Gobierno y la dirección del Banco de Portugal, este último se vio obligado a crear sucursales y agencias en las capitales de distrito a cambio de mantener el monopolio de la emisión de billetes.

La agencia provisional comenzó a operar en el antiguo Granero del Ayuntamiento, en la Praça do Giraldo, pero ronto se hizo evidente la necesidad de un edificio construido específicamente para albergar permanentemente la agencia.

Se tomó la decisión de adquirir un terreno y un edificio en ruinas, ubicado en la plaza, que había sido el antiguo Ayuntamiento y la Antigua Cárcel. En 1906 fueron demolidos y un año más tarde se empieza a construir el actual edificio.

Nada más llegar a la plaza, entramos en una cafetería en la que había una variedad de pasteles y tartas interminable. Su nombre es Cafe Arcada y los pasteles estaban de muerte y no fue demasiado caro. Hay que pagar al entrar y luego te sirven. El señor de la caja hablaba perfecto español y fue muy fácil pedir.

Después de desayunar con tranquilidad nos dirigimos en dirección a Iglesia de San Francisco de Évora. Pero de caminos nos topamos con algo que nos llamó la atención: la Igreja da Graça e Antigo Convento dos Agostinhos.

El Convento de Nuestra Señora de Gracia es un importante monumento religioso renacentista. Este monasterio, perteneciente a los frailes agustinos, fue fundado en 1511 y diseñado por el arquitecto de la Casa Real, Miguel de Arruda.

Llaman la atención las famosas figuras atlantes en su fachada, a las que los evoreses han llamado durante siglos los “Niños de Gracia”.

Tras la extinción de las órdenes religiosas en 1834, el Convento de Gracia fue nacionalizado y transformado en cuartel. Actualmente, el Convento sirve como Comedor de Oficiales de la guarnición de Évora, mientras que la Iglesia es la Capellanía de la Región Militar Sur.

La siguiente parada era la Igreja São Francisco, que tenía muchas ganas de ver la Capela dos Ossos. La iglesia de San Francisco fue construida en estilo gótico con influencias manuelinas entre 1475 y 1550. Su arquitecto fue diseño de Martim Lourenço, y reemplazó una iglesia románica anterior de 1226.

Esta iglesia es famosa por su lúgubre Capela dos Ossos (Capilla de los Huesos).

La Capela dos Ossos es uno de los monumentos más conocidos de Évora. Se trata de una pequeña capilla interior situada junto a la entrada de la Iglesia de San Francisco. Recibe su nombre porque sus paredes interiores están cubiertas y decoradas con cráneos y huesos humanos.

Fue terminada por frailes franciscanos y se estima que se exhumaron 5.000 cadáveres para decorar sus paredes. Estos huesos provenían de personas comunes que fueron enterradas en los cementerios medievales de Évora.

En el pórtico se puede leer: “Nosotros los huesos que aquí estamos, por los vuestros esperamos”.

Dentro de la Capela dos Ossos, un poema sobre la necesidad de reflexionar sobre la propia existencia cuelga de un antiguo marco de madera en uno de los pilares. Se atribuye al padre António da Ascenção Teles, párroco del pueblo de São Pedro (donde se erigió la iglesia de San Francisco con su Capela dos Ossos) entre 1845 y 1848.

¿Adónde vas, viajero apresurado?
Detente… no sigas adelante;
No tienes asunto más importante,
que este que se presenta ante tus ojos.

Recuerda cuántos han partido de esta vida,
reflexiona sobre el hecho de que tendrás un final similar,
pues es digno de meditación
que todos se hayan detenido aquí.

Considera que, influenciado por este destino,
entre tantos asuntos mundanos,
consideras la muerte tan insignificante;
Pero si levantas la vista aquí,
detente… porque en un asunto de esta magnitud,
cuanto más te detienes, más avanzas.

El coste de la entrada también incluye la visita a un museo de arte sacro y una colección de belenes nacionales e internacionales. 

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Tras la visita al museo sacro nos dirigimos al sur, al Jardim Público de Évora. Aquí se encuentra el Palácio de Don Manuel. También conocido como Palacio Real de São Francisco y Palacio del Rey Manuel I, es una antigua residencia real de los reyes de Portugal.

El palacio tiene su origen en un convento construido en el siglo XIII. Durante el siglo XIV, el convento pasó a ser utilizado por la familia real cuando esta residía en el Alentejo. No se convirtió en palacio hasta el reinado de Juan I, quien lo utilizaba como refugio personal lejos de la corte.

Se convirtió en palacio real durante el reinado de Alfonso V (1439 – 1481), aunque fueron los reinados de Juan II y Manuel I los que transformaron el palacioen un grandioso edificio renacentista.

Lo único que queda del edificio original es la galería del siglo XVI, el Paço das Damas y sirvió como almacén de guerra durante las luchas por la independencia (1640).

El Palacio de Don Manuel, cedido al Ayuntamiento en 1865, se utilizó como museo arqueológico, teatro y espacio de exposiciones hasta que el derrumbe del 18 de febrero de 1881 destruyó sus tejados.

En marzo de 1916 fue destruido por un incendio y permaneció así hasta 1943, cuando fue recuperado por el Departamento de Monumentos Nacionales, que restauró el edificio y salvó las partes esenciales del antiguo pabellón.

Hoy en día alberga recepciones oficiales y ceremonias de carácter cultural, exposiciones y otras iniciativas acordes a su importancia.

Al este del parque se encuentra el Palácio Barahona que fue construido en 1860 y pertenece a la compañía de seguros Fidelidade Mundial. Actualmente sede del Tribunal de Apelación de Évora, el acceso está restringido.

Desde aquí nos dirigimos al norte y recorremos la turística Rua Cinco de Outubro hasta la catedral. La visita a esta la dejariámos para más tarde porque estaban celebrando una misa justo en la portada.

Así que nos acercamos al Templo romano de Évora, también conocido erróneamente como templo de Diana, en referencia a la diosa romana de la luna, la caza y la castidad, es uno de los monumentos más importantes relacionados con las civilizaciones romana y lusitana de Évora y de Portugal.

Este error se debe a su gran parecido al Templo de Diana de Mérida.

Se cree que el templo fue construido alrededor del siglo I d. C. en honor a Augusto, quien fue venerado como un dios durante y después de su reinado. Se encontraba en el foro de Évora, entonces llamada Liberalitas Iulia.

El templo fue destruido durante el siglo V por los pueblos germánicos invasores. Durante el siglo XIV, el espacio del templo sirvió como fortaleza del castillo de la ciudad.

En 1467, el rey Alfonso V de Portugal autorizó a Soeiro Mendes a extraer piedras de la estructura para la construcción y la defensa. Las ruinas del templo se incorporaron a una torre del Castillo de Évora durante la Edad Media. La base, las columnas y los arquitrabes del templo se conservaron integrados en los muros del edificio medieval

Se utilizó como carnicería desde el siglo XIV hasta 1836; lo que lo ayudó a preservar sus restos de la destrucción total.

En 1840, Cunha Rivara, entonces director de la Biblioteca Pública de Évora obtuvo de la Inquisición portuguesa el derecho a disponer de los edificios anexos al monumento, que se encontraban adosados a la fachada norte del templo. Estas estructuras fueron demolidas y se llevó a cabo la primera gran excavación arqueológica en Portugal.

En 1869, Augusto Filipe Simões propuso la demolición urgente de las estructuras medievales, defendiendo la restauración del aspecto primitivo del templo romano. Esto se llevó a cabo tres años más tarde.

Está rodeado de edificios religiosos asociados con la Inquisición en Portugal, entre ellos: la Catedral de la Sé, el Palacio del Inquisidor, el Palacio de los Duques de Cadaval, el Tribunal de la Inquisición, la Iglesia y el Convento de Lóios, así como la Biblioteca Pública y el Museo de Évora.

El Palácio da Inquisição fue el primer palacio construido en el país para albergar la Inquisición (1536). El edificio conserva en gran medida su aspecto original del siglo XVI. Sin embargo, obras posteriores (la apertura de portales y ventanas) han desfigurado, en cierto modo, su diseño original.

El edificio quedó en desuso tras la abolución de la inquisición en 1821 por las Cortes Generales de Portugal. Actualmente es la sede del Centro de Arte e Cultura – Fundação Eugénio de Almeida.

Junto al templo romano se encuentra también Museu Nacional Frei Manuel do Cenáculo, o Museo de Évora. Está ubicado en el antiguo palacio episcopal. Con una colección de alrededor de 20.000 piezas, se considera uno de los más importantes de Portugal.

En él podrás ver importantes vestigios de la arqueología de la zona, pinturas, esculturas, dibujos, artesanías, mobiliario y textiles que datan incluso de la Edad Media.
Entre las pinturas destaca el llamado Políptico de la Sé de Évora, un retablo de 19 paneles de producción flamenca de los siglos XV y XVI que anteriormente se encontraba situado en el altar mayor de la catedral.

Al otro lado del templo encontramos el Convento dos Lóios, también conocido como Convento de San Juan Evangelista y Pousada dos Lóios. Fue construido en el siglo XV sobre los restos del castillo medieval y sufrió graves daños durante el terremoto de 1755. Actualmente, la Pousada dos Lóios se encuentra allí.

Contiguo al convento está el Palácio dos Duques de Cadaval propiedad de los duques homónimos desde su fundación en el siglo XIV. Se construyó sobre las ruinas de un castillo árabe. Su arquitectura es fruto de la fusión de los estilos mudéjar, gótico y manuelino.

El edificio comprende una amplia zona residencial de varias plantas, dos jardines interiores y una iglesia que también sirve de panteón para todas las generaciones de los Duques de Cadaval. De hecho, la iglesia es un monumento nacional gracias a sus majestuosos interiores, dominados por paneles de azulejos firmados que datan de principios del siglo XVIII.

Martim Afonso de Melo, noble al servicio del maestre de Aviz y descendiente de la familia real portuguesa, ordenó la construcción del edificio. Entonces era conocido como Palacio de la Torre de las Cinco Quinas y sirvió de residencia temporal a los monarcas Dom João II, Dom João IV y Dom João V.

También fue en este palacio donde Dom Fernando II, duque de Braganza, fue encarcelado, acusado de conspirar contra el rey Dom João II, y más tarde decapitado en el Plaza do Giraldo, en Évora, en 1483.

Hoy en día el Palacio sigue siendo la residencia de los Duques de Cadaval. Aunque la iglesia y algunas de sus estancias están abiertas al público durante todo el año, exhibiendo una colección de piezas familiares históricas y contemporáneas. A su vez se habilitan temporalmente para acoger diversas exposiciones culturales y artísticas internacionales.

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Ahora si, llegaba el momento de visitar la Catedral, oficialmente Basílica Sé Catedral de Nossa Senhora da Assunção.

Évora fue definitivamente reconquistada de manos árabes en 1166 por Geraldo Sin Miedo. Poco después, los nuevos gobernantes cristianos de la ciudad comenzaron la construcción de una catedral dedicada a la Virgen María.

Este primer edificio, construido entre 1186 y 1204, era muy modesto y fue ampliado entre 1280 y 1340, esta vez en estilo gótico primitivo.

La catedral fue ampliada a lo largo de los siglos. En el siglo XIV el claustro gótico, la capilla manuelina del Esporão a principios del siglo XVI y una nueva capilla mayor de estilo barroco en la primera mitad del siglo XVIII.

Es la mayor de las catedrales medievales de Portugal y uno de sus mejores ejemplos de arquitectura gótica.

Se cree que las banderas de la flota de Vasco da Gama, en su primera expedición a Oriente, fueron bendecidas en el primer presbiterio de la catedral en 1497.

Fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988.

Es recomendable pagar la entrada combinada para visitar la terraza. Desde ella tendremos de las mejores panorámica de Évora. La catedral es el edificio más alto de la ciudad.

Cuando llegamos, resulta que había misa y no podíamos visitar la nave hasta que no terminara. Así que lo primero que hicimos fue subir a la terraza a ver las espectaculares vistas. No son muchos escalones pero es muy estrecha. Para controlar el tráfico, tenemos un semáforo que funciona un poco regulinchi.

Desde aquí bajamos hasta el precioso coro, donde nos sentamos a descansar un poco a hacer tiempo. Por último, como la misa no acababa, con mucho respeto y silencio la recorrimos por un lateral hasta la salida, contemplando la belleza de su nave.

Tras la visita a la catedral nos fuimos camino de la Universidad, que es la más antigua de todo Portugal. Fue fundada por el Cardenal Enrique I, apodado el Piadoso y el Casto, en 1559. Estuvo dirigida por los jesuitas durante dos siglos, pero el Marqués de Pombal la cerró en 1579 y no volvió a abrir hasta 1973. A día de hoy, funciona como universidad pública.

Visitamos en concreto el Colegio del Espíritu Santo, que contiene un precioso claustro. También tiene unas maravillosas aulas repletas de azulejo blanquiazul donde podemos ver murales sobre las asignaturas que se impartían. Y también una biblioteca con un espectacular techo pintado.

Cundo llegamos, resultó que había una especie de congreso. Lo bueno la entrada era libre y nos ahorrábamos los 3€ que costaba. Lo malo, la biblioteca y las aulas estaban cerradas, aunque estas últimas se podian contemplar tras sus puertas de cristal.

No sabemos si se podía pasar, pero nosotros lo hicimos con disimulo y nadie nos dijo nada.

Adosado a este se encuentra la Igreja do Espírito Santo. La construcción de esta iglesia se originó a raíz de la fundación del Colegio del Espíritu Santo, de la Compañía de Jesús, establecido en la ciudad de Évora, en la segunda mitad del siglo XVI.

Dado que la capilla original del colegio se encontraba en el claustro con acceso restringido, el cardenal infante Don Henrique, entonces arzobispo de Évora, decidió construir una nueva iglesia para el Colegio Jesuita, donde toda la población pudiera escuchar a los famosos predicadores.

Su construcción comenzó en 1556 en donde se encontraba el convento original de Salvador de monjas Clarisas. Este, a petición del Cardenal, se trasladó a la Praça do Sertório.

Como se iba haciendo tardecillo, decidimos buscar algun sitio para comer. Tras consultar alguno que estaba lleno, conseguimos mesa en un sitio llamado O Gandim, justo enfrente de la Porta Nova. Rica comida con un servicio bastante lento aunque muy agradable. La comida estaba realmente buena y a un precio más o menos medio para ser Portugal.

Después de comer, decidimos volver paseando hacia el coche. Lo hicimos siguiendo el Acueducto da Água de Prata. Este es una compleja obra de ingeniería hidráulica renacentista diseñada para abastecer de agua a la ciudad.

Inaugurado en 1537, fue construido durante el reinado del rey Juan III y diseñado por el arquitecto real Francisco de Arruda.

Transporta agua desde manantiales ubicados en Graça do Divor, dentro del recinto del Convento de São Bento de Castris, que «tienen su origen en la Herdade das Figueiras de Lobo»,hasta la ciudad, cubriendo aproximadamente 18 km.

El acueducto es uno de los pocos de esa época que continúa funcionando hoy en día, contribuyendo al abastecimiento de agua de la ciudad.

Una de las curiosidades del acueducto son las Casas Encastradas. Son viviendas que se fusionan con el este, mostrando una integración arquitectónica histórica y una forma de vida peculiar en Évora.

Cruzando de nuevo la Nova Porta De Aviz llegamos al coche y nos ponemos en camino del Castillo de Évoramonte. Aunque va a ser en una segunda entrada, que esta se está haciendo demasiado larga.

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