Europa

Seguimos nuestro viaje por Londres aunque esto ya se empieza a acabar. Todo lo bueno dura poco.

IMPORTANTE: A partir del 2 de abril de 2025, cualquier ciudadano que viaje al Reino Unido sin ser residente allí, tendrá la obligación de contar con una autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorisation – ETA). Este documento únicamente se puede solicitar en la web del Gobierno británico a través de este enlace.

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17 de febrero

En la entrada anterior, tras nuestra visita a la ciudad de Canterbury, acabamos de regresar a Londres. Como cerca de la estación se encuentra el Estadio Olímpico, decidimos darnos un salto antes de tomar el metro de vuelta al hotel.

El London Stadium es un estadio polivalente situado en el Parque Olímpico Queen Elizabeth. Se construyó específicamente para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de verano de 2012, sirviendo como sede del atletismo y de las ceremonias de inauguración y clausura.

Desde el año 2016 se convirtió en la sede del club de la Premier League West Ham United. Aunque también se siguen celebrando pruebas de otros deportes como atletismo.

Muy cerquita se encuentra una estructura que nos llamó la atención. Se trata del ArcelorMittal Orbit, una escultura y torre de observación de 114,5 metros de altura. Fue diseñada por el artista Anish Kapoor en 2010.

La estructura incorpora el tobogán de túnel más alto y largo del mundo con 178 metros. Fue diseñado por Carsten Höller.

Como empezábamos a estar bastante cansados, decidimos volver hacia el hotel y cenar en algún sitio cercano. Lo hicimos en una pizzaría llamada Zzetta – Soul Fired Pizza. Las pizzas estaban de muerte y no fue caro. Nos costó 36,07£ (43,42€).

Tras la opípara cena, nos volvemos al hotel a descansar un poco. Mañana es nuestro último día en Londres y hay que aprovecharlo.

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18 de febrero

Último día en Londres. Mejor dicho, última mañana en Londres y había que aprovecharla.

Nos levantamos bien temprano, desayunamos algo del súper y nos ponemos en camino. Hoy vamos a visitar la zona de Greenwich.

Greenwich Park es un antiguo parque de caza de Greenwich y uno de los mayores espacios verdes del sureste de Londres. Rodea el Real Observatorio y se extiende a lo largo del meridiano de Greenwich. Ofrece vistas elevadas del río Támesis, la Isla de los Perros y la ciudad de Londres.

Nada más bajarnos del DLR nos topamos con St. Alfege Church. Es una iglesia anglicana de origen medieval aunque el edificio actual data de 1712.

Llegamos a Greenwich Park y lo primero que nos encontramos es el National Maritime Museum, el Museo Marítimo Nacional. Forma parte de los Museos Reales de Greenwich, una red de museos situados en el Maritime Greenwich World Heritage Site.

Fue creado por la Ley del Museo Marítimo Nacional de 1934 gracias a las donaciones de Sir James Caird (1864-1954). Fue inaugurado el 27 de abril de 1937 por el rey Jorge VI.

La fachada principal estaba tapada por obras…

A su lado se encuentra Queen’s House, una antigua residencia real que actualmente funciona como galería de arte pública.

Se construyó entre 1616 y 1635 en los terrenos del hoy demolido Palacio de Greenwich. Fue un encargo de la reina Ana de Dinamarca en 1616 y de la reina Enriqueta María en 1635 al arquitecto Inigo Jones.

Justo enfrente se encuentra Greenwich Hospital. Fue un hogar permanente para marineros retirados de la Marina Real, que funcionó de 1692 a 1869.

Sus edificios, inicialmente el Greenwich Palace, fueron utilizados posteriormente por el Royal Naval College de Greenwich y la Universidad de Greenwich. En la actualidad se conocen como Old Royal Naval College.

Tras el cierre del Greenwich Hospital, funcionó como Dreadnought Seaman’s Hospital hasta 1986.

Pasamos al parque y lo recorremos dando un paseo hasta lo alto de la colina. Allí encontramos varios elementos reseñables. El más destacado, el Meridiano de Greenwich.

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El meridiano de Greenwich es un primer meridiano, una línea de referencia geográfica que pasa por el Real Observatorio de Greenwich. Este primer meridiano (en aquella época, uno de tantos) fue establecido por primera vez por Sir George Airy en 1851.

En 1883, la Asociación Geodésica Internacional recomendó formalmente a los gobiernos la adopción del meridiano de Greenwich como primer meridiano estándar internacional. Sin embargo, Francia se abstuvo en la votación, y los mapas franceses siguieron utilizando el meridiano de París durante varias décadas.

Desde 1884 hasta 1974, el meridiano de Greenwich fue el primer meridiano estándar internacional, utilizado en todo el mundo para el cronometraje y la navegación.

El Royal Observatory desempeñó un papel fundamental en la historia de la astronomía y la navegación. Dado que el Meridiano Primario pasaba por él, dio nombre a la Hora Media de Greenwich, precursora del actual Tiempo Universal Coordinado (UTC).

El observatorio se construyó entre 1675 y 1676 por encargo del rey Carlos II. Entre 1957 y 1998 fue conocido como Antiguo Observatorio Real.

La labor científica del observatorio se trasladó a otro lugar en la primera mitad del siglo XX. En la actualidad el emplazamiento de Greenwich se mantiene casi exclusivamente como museo. Aunque el telescopio AMAT volvió a estar operativo para la investigación astronómica en 2018.

Pero lo mejor son las espectaculares vistas que hay de Londres desde lo alto de la colina.

Bajamos de la colina hacia el siguiente (y último destino). Pero de camino vimos algo que nos llamó la atención: Monument for a Dead Parrot, el Monumento al Loro Muerto.

Si. Has leído bien. Monumento al Loro Muerto. Se encuentra en los terrenos del hotel Devonport House de Greenwich. Puedes pensar que es una cacatúa tomando el sol, pero no, yace muerta sobre su pequeño pedestal.

Es obra del artista Jon Reardon y se instaló en 2009 tras dos años de negociaciones con los ayuntamientos londinenses. En fin… hay gente pa to.

Ahora si, ponemos rumbo al último lugar de interés del viaje: el Cutty Sark. Se trata de un velero Construido en el río Leven, Dumbarton, Escocia, en 1869 para la Jock Willis Shipping Line.

Fue uno de los últimos clippers de té que se construyeron y uno de los más rápidos. Fueron sustituidos los barcos de vapor que asumieron sus rutas.

Debe su nombre a la camisa corta de la bruja ficticia del poema de Robert Burns Tam o’ Shanter, publicado por primera vez en 1791. El buque fue vendido a la compañía portuguesa Ferreira and Co. en 1895. Estos lo rebautizaron como Ferreira.

En 1922 fue adquirido por el capitán de navío retirado Wilfred Dowman. Entonces fue utilizado como buque escuela desde Falmouth (Cornualles). Tras su muerte fue transferido al Thames Nautical Training College, Greenhithe, en 1938. Aquí se convirtió en buque auxiliar de formación de cadetes junto al HMS Worcester.

En 1954 dejó de ser útil como buque cadete y fue trasladado al dique seco permanente de Greenwich para su exposición pública.

Curiosidad: El whisky Cutty Sark toma su nombre del barco. En la etiqueta aparece una imagen del clíper y el fabricante patrocinó en su día la regata Cutty Sark Tall Ships Race.

Ahora si, por desgracia llega la hora de emprender la retirada. Tomamos el DLR hasta el hotel. Antes de subri pasamos por el supermercado y compramos unos bocatas y algunas porquerías para el avión.

Tomamos nuestro metro hasta la estación London Bridge. En los paneles vimos que el tren estaba a punto de salir, así que corremos como alma que lleva el diablo y nos subimos justo antes de que saliera… y nos equivocamos.

Por suerte no en el destino, ya que iba al aeropuerto de Gatwick, pero tomamos el que no era directo. Así que en vez de tardar 29 minutos, tardamos 46. Pero por suerte íbamos con tiempo.

El control del aeropuerto fue muy sencillo de pasar. Había muchísima gente pero iba muy rápido. No teníamos que sacar los líquidos así que todo iba más fluido.

Sobre las 14.15 despegábamos rumbo a Málaga, en donde aterrizábamos sobre las 18.00.

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ENTRADA SIGUIENTE

Seguimos nuestro viaje a Londres, aunque esta vez visitaremos también la ciudad de Canterbury. Una excursión perfecta de un día desde la capital.

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16 de febrero

Seguimos donde lo dejamos en la entrada anterior. Tras comer algo rapidito y no demasiado bueno en un local de la cadena Wasabi. Nos dirigimos al siguiente destino: el Museo de Historia Natural.

Natural History Museum fue inaugurado en 1881 y alberga especímenes de ciencias de la vida y de la tierra. Contiene unos 80 millones de piezas repartidas en cinco colecciones principales. Estas son botánica, entomología, mineralogía, paleontología y zoología.

Dada la antigüedad de la institución, muchas de las colecciones tienen un gran valor tanto histórico como científico, como los especímenes recogidos por Charles Darwin.

El museo es especialmente famoso por su exposición de esqueletos de dinosaurios. También por su ornamentada arquitectura, por la que es calificada como catedral de la naturaleza.

Al igual que otros museos nacionales financiados con fondos públicos del Reino Unido, el Museo de Historia Natural no cobra entrada. Eso si, podemos dejar un donativo en los múltiples TPVs que encontraremos a la entrada.

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Para visitarlo podremos ir directamente y hacer cola, o sacar entradas en su web oficial con antelación y así ahorrarnos dicha cola.

Decidimos sacar las entradas para un domingo para evitar las grandes excursiones escolares durante los dias lectivos pero… la lié bien liada. No sabía que en esos dias los niños estaban de vacaciones y no había cole.

Por esa razón había allí más gente que en la guerra. La sala de los dinosaurios estaba totalmente colapsada. Era literalmente imposible caminar por ella.

A pesar del tremendo follón que había el museo es una pasada. Aprenderás un montón. Es realmente recomendable.

Tras pasar algo más de dos horas, decidimos salir del museo y encaminarnos a otro. Cruzando la calle, saliendo por el este del edificio, se encuentra el Victoria and Albert Museum.

Fue fundado en 1852 y lleva el nombre de la reina Victoria y el príncipe Alberto. Se trata del mayor museo del mundo de artes aplicadas, artes decorativas y diseño. Alberga una colección permanente de más de 2,8 millones de objetos. ¡Casi nada!.

Su colección abarca 5.000 años de arte, desde la historia antigua hasta nuestros días, de las culturas de Europa, Norteamérica, Asia y el norte de África.

Al igual que otros museos nacionales británicos, la entrada es gratuita. Es otro de los museos que se debe visitar. Aunque no teníamos mucho tiempo ya que cerraba a las 18.00.

A pesar de ser noche cerrada, era bastante temprano así que decidimos seguir haciendo turismillo. Nos subimos al metro y nos fuimos hasta Bank Station.

Allí se encuentra The Royal Exchange, la Bolsa Real de Londres. Fue fundada en el siglo XVI por el comerciante Sir Thomas Gresham a sugerencia de Richard Clough para que sirviera de centro de comercio de la City londinense.

El edificio de la Bolsa ha sido destruido dos veces por el fuego. El edificio actual fue diseñado por Sir William Tite en la década de 1840. Durante casi 150 años, el lugar estuvo ocupado por el mercado de seguros Lloyd’s.

Actualmente la Royal Exchange alberga un centro comercial con restaurantes y tiendas de lujo.

Justo enfrente se encuentra Bank of England, el Banco de Inglaterra. Es el banco central del Reino Unido y fue creado en 1694 para actuar como banquero y gestor de la deuda del Gobierno inglés. Es el segundo banco central más antiguo del mundo.

Desde su fundación hasta su nacionalización en 1946 por el ministerio de Attlee, el banco fue propiedad privada de sus accionistas. Custodia las reservas oficiales de oro del Reino Unido y las de unos 30 países más.

El primer gran edificio se inauguró en 1734. Aunque en la década de 1760 se hizo su primera ampliación y entre 1788 y 1833 una aún más ambiciosa.

Actualmente de ese antiguo edificio solo queda en muro perimetrel, ya que el resto fue demolido en 1920 para dar paso al edificio actual.

Entre otras cosas que ver y hacer en el museo, podremos tocar y sostener un lingote de oro real. Eso si, no podrás llevártelo a casa…

Seguimos nuestro paseo por la City de Londres. Muy cerca se encuentra Guildhall, es un edificio municipal construido en el siglo XV.

El edificio se ha utilizado como ayuntamiento durante varios siglos, y sigue siendo el centro ceremonial y administrativo de la ciudad de Londres. No debe confundirse con el Ayuntamiento de Londres, centro administrativo del Gran Londres.

A su lado se encuentra la Guildhall Art Gallery, creado en 1899, alberga la colección de arte de la ciudad de Londres. Aunque este edificio fue destruido durante los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. Durante estos bombardeos se perdieron 164 pinturas, dibujos, acuarelas y grabados, y 20 esculturas.

El edificio fue diseñado en estilo posmoderno por el arquitecto británico Richard Gilbert Scott. Las nuevas instalaciones, que debían albergar una colección de unas 4.000 piezas, se terminaron en 1999.

Dentro del edificio se encuentran los restos de un anfiteatro romano de mediados del siglo I descubierto en 1988. Estos restos se pueden visitar gratuitamente.

Un poco más al oeste nos cruzamos con algo que me llamó la atención, la St. Alban Wood Street Church Tower.

St Alban’s era una iglesia de origen medieval dedicada a San Albano. Tras su casi destrucción, fue reconstruida en 1634. Volvió a ser destruida en el Gran Incendio de 1666 para ser reconstruida de nuevo en estilo gótico por Sir Christopher Wren.

Fue prácticamente destruida de nuevo duranto los bombardeos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, salvándose tan sólo su torre.

A escasos 50 metros de la torre se encuentra el último lugar que queríamos visitar ese día, las Roman Fort Ruins.

El fuerte romano de Londinium se construyó al noroeste del asentamiento principal de la población hacia 110-120 d.C. Albergando hasta 1.000 soldados fue clausurado tan sólo un siglo más tarde. Para entonces la situación militar en el extremo sur de Britania se había vuelto más segura.

Estando ya bastante agotados nos fuimos en busca de algún sitio para cenar algo rápido antes de volver al hotel. Por allí estaba todo cerrado así que nos acercamos hasta el Barbican Centre. Es un centro cultural y sede de la orquesta sinfónica de Londres.

Aquello estaba lleno de gente. Realmente lleno así que decidimos ir al metro y volvernos al hotel y cenar en un KFC cercano.

17 de febrero

Hoy toca madrugar. Nos vamos de excursión a Canterbury. Para ello tomamos el tren DLR hasta la estación Stratford International. Allí nos subimos a un tren de alta velocidad de la compañía Southeastern que nos costó 49,50£ (59€), el billete de ida y vuelta, con la vuelta abierta.

A las 9.12 salíamos hacia Canterbury, a la que llegamos 1 hora más tarde.

La zona ha estado habitada desde el Paleolítico. Durante la Edad de Hierro era conocida como Durovernum Cantiacorum y era la capital del pueblo celta de los Cantiaci.

Más tarde fue capital del Reino de Kent, un reino medieval (455 – 871) fundado por los invasores germánicos jutos. En ese momento era conocida como Cantwareburh.

San Agustín fue enviado por el Papa en el año 597 d.C. para restablecer el cristianismo en el sur de Inglaterra y llegó a Canterbury.

Canterbury ha sido un lugar de peregrinación europeo de gran importancia durante más de 800 años, desde el asesinato del arzobispo Thomas Becket en 1170.

Actualmente es un importante núcleo turístico y Ciudad Patrimonio de la Humanidad.

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Llegamos a la estación Canterbury West. Desde aquí apenas 5 minutos andando nos separan de la Westgate. Se trata de una puerta de la muralla medieval construida en 1379. Es la única de las siete puertas medievales que quedan en pie.

Actualmente alberga el Westgate Towers Museum, así como una serie de salas de escape de temática histórica.

Cruzamos la puerta y entramos en St. Peter’s street. Es la principal calle turística de la ciudad, plagada de restaurantes y cafeterías. También encontraremos numerosos elementos reseñables que iremos viendo según la recorremos.

Lo primero que nos encontramos es St Peter’s Anglican Church, que da nombre a la calle. Se trata de una de las dos iglesias anglicanas que se encuentran dentro de las murallas de la ciudad que están en activo.

Se construyó en el siglo XII sobre lo que era un antiguo templo cristiano de la época romana. El coro se amplió en el siglo XIII y las naves norte y sur se añadieron en el siglo XIV y principios del XV.

Un poco más delante se encuentra una de las imágenes más icónicas de la ciudad. El río Gran Stour desde Kings Bridge.

En este punto decidimos hacer un alto en el camino y tomar un café calentito. Hacía un frío que cortaba el cutis. Lo hicimos en un sitio llamado Bakers + Baristas. El café estaba muy bueno y no fue “caro”: 3,80£ (4,50€) cada uno.

Justo enfrente de la cafetería se encuentra Canterbury pilgrims hospital, el Hospital de peregrinos de Canterbury.

El Hospital de Eastbridge, también conocido como Hospital de Santo Tomás Becket el Mártir fue fundado en el siglo XII. Se hizo para proporcionar alojamiento a los peregrinos pobres que viajaban al santuario de Santo Tomás Becket. No era un hospital médico como los actuales, su nombre viene de hospitalidad…

En la actualidad, es una de las diez casas de beneficencia que siguen acogiendo a ancianos en Canterbury.

Siguiendo por la calle se encuentra The Beaney House of Art & Knowledge. Es un museo de arte y biblioteca situado en un precioso edificio histórico. También se encuentra aquí la oficina de información turística.

Muy cerca se encuentra la calle Mercery Line, perpendicular a la principal, una de las calles más fotografiadas dela ciudad.

Al final de esta se encuentra Buttermarket, con más de 800 años de historia. Hasta hace 200 años era conocida como Bullstake. Aquí los toros eran atados y cebados con perros, tanto por diversión como porque se creía que así la carne quedaba más tierna.

En la plaza se encuentra Christchurch Gate, la entrada principal al recinto de la catedral. Fue construida en 1517 por orden el Prior Thomas Goldstone II. Por desgracia, la cara exterior estaba tapada en su mayor parte por restauración.

La cruzamos y… ahora si, la joya de la corona de la ciudad, la impresionante Catedral de Canterbury.

La catedral de Canterbury es la catedral del arzobispo de Canterbury, líder espiritual de la Iglesia de Inglaterra y líder simbólico de la Comunión Anglicana mundial. Consagrada en 1070 es una de las estructuras cristianas más antiguas de Inglaterra. Forma parte del Patrimonio de la Humanidad.

Fundada en 597, la catedral fue completamente reconstruida entre 1070 y 1077. Ha sufrido algunas ampliaciones y reconstrucciones a lo largo de los siglos. Como la de 1174, para acomodar el flujo de peregrinos que visitaban el santuario de Thomas Becket, el arzobispo asesinado en la catedral en 1170.

La nave y los transeptos normandos sobrevivieron hasta finales del siglo XIV, cuando fueron demolidos para dar paso a las estructuras actuales.

La entradas hay que comprarlas en una oficina que hay en Buttermarket. El precio es de 18£ (21,50€) y es válida para entrara todas las veces que quieras durante un año entero.

En el interior de la nave, nada más entrar encontrarás voluntarios que te darán algunos datos sobre la catedral. También tenemos un recorrido marcado para así explorar la catedral sin perdernos nada.

Podremos visitar la nave, el cuerpo principal de la catedral. Un lugar donde la gente se ha reunido a través de los tiempos. Estando allí subió una señora a decir unas palabras.

Luego pasaremos al Coro, el corazón de la catedral. Aquí se celebran muchos servicios, como el Evensong y el culto dominical. Estando allí subió una señora a decir unas palabras.

En esta planta también encontramos la Trinity Chapel y la Corona Chapel. La primera fue construida bajo la supervisión de los maestros albañiles Guillermo de Sens y Guillermo el Inglés. Fue como santuario para las reliquias del arzobispo mártir de Canterbury Thomas Becket.

La segunda debe su nombre a la corona cortada de Tomás Becket (Santo Tomás Mártir), para cuyo santuario se construyó.

Después de visitar la planta alta, salimos al Gran Claustro. Reconstruido entre 1394 y 1414 era el centro neurálgico del priorato medieval. Aunque el priorato se disolvió en 1540, aún quedan vestigios del lugar que ocupó el claustro en la vida monástica.

Desde el claustro accedemos a la Sala Capitular, la más grande de Inglaterra. Era el lugar de reunión diaria de los monjes benedictinos del priorato de la catedral desde la época del primer arzobispo normando Lanfranc. Lo fue hasta la disolución de los monasterios bajo Enrique VIII en 1540.

Para nuestra sorpresa, en ella había instalado un minigolf infantil… como lees, un MINIGOLF INFANTIL.

Volvemos a salir al claustro y tomamos un pasillo al este. Aquí salimos a las ruinas del monasterio. Estas forman parte de la antigua enfermería y capilla monásticas. Tras la Reforma, la enfermería se convirtió en viviendas. Pero a finales del siglo XIX ya estaba en mal estado y ahora forman las pintorescas ruinas que se ven hoy.

Volvemos al interior del edificio para visitar la Cripta. Es una gran cámara de piedra situada bajo el coro y la capilla de la Trinidad, con numerosas capillas. Es un lugar sagrado de enterramiento y un espacio para servicios y oración.

Por cierto, las fotografías están estrictamente prohibidas.

Terminada la visita a la catedral, nos disponemos a seguir visitando la ciudad. Vamos de camino al siguiente punto, la abadía de San Agustín, mientras miramos algún sitio para comer.

Por el camino nos cruzamos con St. Mary Magdalen Tower, la torre de María Magdalena. Es todo lo que queda de la iglesia parroquial de Santa María Magdalena.

La iglesia databa del siglo XII pero esta torre es un añadido del siglo XVI. La iglesia se cerró al culto en 1866 y en 1871 se demolió toda la iglesia excepto la torre.

Pronto llegamos a la puerta del cementerio de San Agustín, construida en el siglo XII y restaurada en 1839. Esta era la antigua entrada principal de los feligreses a la iglesia y al cementerio.

Muy cerquita se encuentra la entrada al recinto de St. Augustine’s Abbey, la abadía de San Agustín. Fue fundada como monasterio de San Pedro y San Pablo y modificada tras la muerte de su fundador, San Agustín de Canterbury. Tras esto se convirtió en monasterio benedictino.

La abadía fue fundada en el año 598 y funcionó como monasterio hasta su disolución en 1538 durante la Reforma inglesa. Tras su disolución algunos de sus edificios se convirtieron en residencia real. Otros fueron desmantelados y sus materiales vendidos. La biblioteca, que contenía dos mil manuscritos, fue destruida y el tesoro saqueado.

En 1844 Alexander James Beresford Hope, miembro del Parlamento y generoso eclesiástico, compra las ruinas. Con la ayuda de otros donantes restauran y reconstruyen algunos edificios para el establecimiento de un colegio que formara a jóvenes como misioneros en las colonias británicas.

El Colegio Misionero de San Agustín estuvo en funcionamiento hasta que resulta gravemente dañado durante los bombardeos alemanes de 1942.

Desde 1976, los edificios del colegio, junto con algunos nuevos, han sido utilizados por el King’s School como internado y biblioteca escolar.

Actualmente las ruinas se pueden visitar pagando una entrada de 10,50£ (12,40€), lo cual me parece una auténtica barbaridad.

Proseguimos nuestro camino visitando la ciudad, sin encontrar ningún sitio para comer. Siguiente punto: St. Martin’s Church.

La iglesia de San Martín es una antigua iglesia parroquial reconocida como el edificio eclesiástico más antiguo de Gran Bretaña que sigue en uso. También la iglesia parroquial más antigua que existe en el mundo angloparlante.

Fue construida durante el imperio romano. Era la capilla privada de la reina Bertha de Kent (539 – 612) antes de que San Agustín de Canterbury llegara de Roma en 597.

Con la construcción de la catedral de Canterbury y la abadía de San Agustín, San Martín perdió prestigio, pero conserva su prioridad e importancia histórica.

Poco antes de 1844, se encontró en el cementerio un tesoro de monedas de oro que podrían datar de finales del siglo VI. Una de ellas es la medalla de Liudhard, con la imagen de un personaje diademado y una leyenda que hace referencia a Liudhard.

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Nos volvemos hacia el centro ahora si, buscando algo para comer, hacia St. George street, que es una calle comercial. Aunque nada más entrar nos topamos con Saint George’s Tower, la torre de San Jorge.

La torre del reloj es todo lo que queda de la iglesia medieval de San Jorge Mártir. La iglesia fue el lugar donde fue bautizado el dramaturgo Christopher Marlowe, natural de Canterbury, el 26 de febrero de 1564.

Por fin encontramos un sitio decente en el que comer. Se llama Bill’s Canterbury Restaurant. La comida estaba buenísima y no fue muy caro. Todo nos costó 43,43£ (52,26€).

Ya con fuerzas renovadas nos ponemos en camino, Nos dirigimos a Dane John Gardens. Aquí se encuentra The Simmons Memorial. Se erigió en 1803 para conmemorar la generosidad de James Simmons. Este mejoró mucho los jardines de Dane John en 1790.

Desde lo alto del monumento podemos disfrutar de unas buenas vistas de la ciudad.

Bajamos y continuamos a lo largo de la muralla medieval hasta llegar al Castillo de Canterbury que… estaba tapiado completamente por restauración.

El castillo normando de Canterbury fue uno de los tres castillos reales originales de Kent. Se construyó poco después de la batalla de Hastings, en la principal calzada romana de Dover a Londres. Esta fue la ruta tomada por Guillermo el Conquistador en octubre de 1066.

Muy cerquita se encuentra St Mildred’s Church, del siglo XI. Es la única iglesia prenormanda que se conserva dentro de las antiguas murallas de la ciudad.

Desde auí nos acercamos a pasear por la ribera del río Gran Stour. Damos un bonito y tranquilo paseo hasta llegar a otro de los escenarios más fotografiados de la ciudad, Greyfriars Chapel. Pero también tiene su historia.

Greyfriars fue el primer convento franciscano de Inglaterra. A partir de 1267, la casa de Canterbury se reconstruyó en piedra. Fue gracias a la donación de tierras del concejal John Digge, antiguo alguacil de Canterbury.

A partir de aquí se erigió el convento, cuya gran iglesia fue consagrada por el arzobispo Walter Reynolds en 1325.

Aquí estuvieron los monjes franciscanos hasta la reforma de Enrique VIII, cuando algunos fueron encarcelados y el resto expulsados.

Seguimos nuestro camino hasta llegar a St. Margaret’s Church, una iglesia fundada en el siglo XII. Aunque realmente la mayor parte del edificio actual es del siglo XIV.

En 1942 dejó de utilizarse y fue una iglesia para sordos hasta que en 1986 se convirtió en la atracción turística Canterbury Tales.

Muy cerca se encuentra el Canterbury Roman Museum que alberga un pavimento romano en los restos de un patio romano que a su vez es un edificio protegido. El pavimento fue descubierto tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y está abierto al público desde 1949.

El museo se creó en 1961 y alberga numerosos artefactos excavados en la Canterbury romana.

Seguimos nuestro paseo y nos encaminamos hacia uno de los edificios más curiosos de la ciudad. Se trata de The Crooked House o Sir John Boys House, un edificio de entramado de madera del siglo XVII.

La casa debe su nombre a Sir John Boys, diputado y primer registrador de Canterbury. La característica más notable es la puerta principal, que tuvo que construirse con las esquinas muy torcidas para encajar en el marco de la puerta.

Se dice que la casa adquirió este aspecto después de que las modificaciones de una chimenea interior provocaran el deslizamiento lateral de la estructura.

Los intentos de rectificar el deslizamiento provocaron que toda la estructura se inclinara aún más, aunque ahora el edificio está estabilizado internamente por una estructura de acero.

Actualmente se utiliza como librería benéfica para la asociación local de personas sin hogar Catching Lives.

En este punto nos damos la vuelta y nos encaminamos dirección estación de tren. Nos vamos dando un paseo por la ribera del río Gran Stour hasta llegar al Teatro Marlowe. Es un feísimo edificio que contrasta tremendamente con la arquitectura medieval de la ciudad.

Es un teatro reconstruido entre los años 2009 y 2011 y lleva el nombre del dramaturgo Christopher Marlowe, nacido en Canterbury.

Como quedaba bastante para que saliera nuestro tren, decidimos buscar algún sitio donde tomar algo caliente. Lo hicimos en un sitio llamado My Cafe Canterbury, una cafetería-restaurante sencilla donde nos tomamos un chocolate bastante bueno. Nos costó todo 6£ (7,22€).

Ahora si, llega la hora de volver a Londres. A las 18.23 salíamos rumbo a la capital a la que llegaríamos 47 minutos después.

Aquí dejamos esta entrada para que no se haga excesivamente larga.

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ENTRADA SIGUIENTE

Seguimos nuestro viaje por Londres. Esta vez toca hacer una excursión a Windsor a visitar el palacio, del que ya teníamos entradas sacadas.

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15 de febrero

Hoy toca madrugar. Me levanto tempranito y voy a supermercado a comprar algo para desayunar. Un desayuno nutritivo con un par de cafés fríos por 5,09£ (6,30€). Desayunamos y nos vamos a la estación.

Nos subimos al metro y nos vamos hasta la estación de Waterloo. Allí tomamos un tren de la compañía South Western Railway. Unos 50 minutos después estábamos en la estación final Windsor & Eton Riverside. El precio del billete fue de 8,90£ (10,60€).

Bajamos del tren y nos encaminamos al castillo, a unos 10 minutos andando. Llegamos justo a tiempo para ver la salida del cambio de guardia.

El cambio de guardia se celebra dentro del castillo los martes, jueves y sábados a las 11 de la mañana. Se necesita pagar entrada así que nosotros nos lo perdimos. Lo que si se puede ver libremente es la guardia retirándose sobre las 11.25.

Tras la salida de la guardia nos vamos a la taquilla. Teníamos entrada para las 12 pero como las compramos con Civitatis porque eran un poco MÁS BARATAS, teníamos que canjear un cupón por las entradas.

Si quieres ahorrarte dinero como nosotros, puedes comprar tus entradas aquí:

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Ya con nuestras entradas, nos vamos a comer algo y nos vamos hacia la entrada del castillo.

El Castillo de Windsor es una residencia real situada en Windsor, en el condado inglés de Berkshire, a unos 40 km al oeste del centro de Londres.

El castillo original se construyó en el siglo XI, tras la invasión normanda de Inglaterra por Guillermo el Conquistador. Desde el reinado de Enrique I (1100 a 1135), ha sido utilizado por el monarca reinante y es el palacio más antiguo de Europa.

Se construyó como un castillo de motas y bahías, con tres pabellones que rodeaban un montículo central. Fue reemplazado gradualmente por fortificaciones de piedra. Resistió un prolongado asedio durante la Primera Guerra de los Barones, a principios del siglo XIII.

Enrique III construyó un lujoso palacio real dentro del castillo a mediados de siglo. Eduardo III lo reconstruyó para formar un conjunto aún más grandioso de edificios. Esto lo convertiría en el proyecto de construcción secular más caro de toda la Edad Media en Inglaterra.

El diseño de Eduardo perduró durante el periodo Tudor. Durante este, Enrique VIII e Isabel I hicieron un uso cada vez mayor del castillo como corte real y centro de entretenimiento diplomático.

Durante la Guerra Civil Inglesa (1642 – 1646) el castillo fue utilizado como cuartel militar por las fuerzas parlamentarias y como prisión para Carlos I. En la Restauración de la monarquía en 1660, Carlos II reconstruyó gran parte del castillo con la ayuda del arquitecto Hugh May. Creando un conjunto de extravagantes interiores barrocos.

Durante el reinado de Jorge VI, sirvió de refugio a la familia real durante los bombardeos de la Luftwaffe alemana en la Segunda Guerra Mundial.

En 1992 sufrió importantes daños tras un incendio iniciado. Entre 2011 y 2022 fue la residencia principal de Isabel II.

Es hora de visitar el castillo. Pasamos un estricto control de seguridad y entramos al recinto. Pronto llegamos a las oficinas donde recogemos nuestra audioguía (incluida). También tenemos una pequeña exposición con la cronología histórica del castillo.

Salimos de la oficina y bordeamos la mota, una colina artificial de 15 metros de altura. En ella que se encuentra la Torre del Homenaje, también llamada Torre Redonda.

La Torre Redonda es un edificio original del siglo XII. Fue ampliada a principios del siglo XIX bajo la dirección del arquitecto Jeffry Wyatville. Su interior se rediseñó entre 1991 y 1993 para proporcionar espacio adicional a los Archivos Reales.

Bordeamos la torre y nos dirigimos a la entrada de los Apartamentos de Estado. Cuando llegamos había allí una cola enorme para entrar. Tras un rato esperando a la lluvia sin que la cola avanzara demasiado, le preguntamos a una empleada que había por alli. Resulta que la cola era para entrar a la Casa de Muñecas de la Reina María.

Como no nos interesaba demasiado, decidimos saltarnos la cola y entrar directamente a los apartamentos. Para aquí no había cola ninguna.

Los Apartamentos de Estado constituyen la mayor parte del Upper Ward. El edificio actual sigue los cimientos medievales establecidos por Eduardo III.

Su interior fue diseñado en su mayor parte por Jeffry Wyattville a principios del siglo XIX. Este pretendía que cada habitación ilustrase un estilo arquitectónico concreto y mostrase el mobiliario y las bellas artes de la época.

Muchas de las habitaciones del extremo oriental del castillo tuvieron que ser restauradas tras el incendio de 1992. Las habitaciones se restauraron para que parecieran similares a su aspecto original, pero utilizando materiales modernos y ocultando las mejoras estructurales modernas.

Importante: las fotografías y vídeos están estrictamente prohibidas.

Para más comodidad puedes contratar la excursión con transporte al Castillo de Windsor con Civitatis:

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Después de visitar los recargados apartamentos nos fuimos hacia la última parte de la visita, St George’s Chapel.

La Capilla de San Jorge, cuyo título oficial es The King’s Free Chapel of the College of St George, es una capilla construida en estilo gótico perpendicular bajomedieval.

Es una Royal Peculiar, una iglesia bajo la jurisdicción directa del monarca, así como de la Capilla de la Orden de la Jarretera. Fue fundada en el siglo XIV por el rey Eduardo III y ampliada a finales del siglo XV. Se encuentra en el pabellón inferior del castillo.

En el siglo XIX, la capilla de San Jorge y los cercanos jardines de Frogmore sustituyeron a la abadía de Westminster como lugar de enterramiento de la familia real británica. Entre otros se encuentran enterrados aquí el famoso rey Enrique VIII o la reina Isabel II.

La capilla ha sido escenario de muchas bodas reales.

Importante: las fotografías y vídeos en su interior están estrictamente prohibidas.

Recorremos tranquilamente la capilla con nuestra audioguía y cuando terminamos, ya se había hecho de sobra la hora de comer. Así que tocaba buscar algo abierto.

Muy cerquita había un pub en el que servían comida a esa hora, se llama The Carpenters Arms. Comida británica a buen precio. La verdad es que estaba muy bueno. El precio final fue de 40,70£ (48,97€).

Tras la opípara comida nos disponemos a conocer la ciudad de Windsor. Empezamos callejeando. Muy cerquita se encuentra The Crooked House of Windsor, la casa torcida de Windsor.

También conocida como the Market Cross House (Casa de la Cruz del Mercado) es un edificio comercial que data de 1687. Es la casa de té más antigua de Inglaterra. Fue reconstruido en el siglo XVIIy llama la atención por estar torcida, como indica su nombre.

Justo al lado se encuentra el Windsor & Royal Borough Museum. Es un museo de historia local que explora la historia de la ciudad de Windsor y el Royal Borough de Windsor y Maidenhead, en el condado de Berkshire.

La primera exposición del museo se inauguró en Windsor Guildhall en 1951 como parte de las celebraciones del Festival de Gran Bretaña por la Princesa Isabel.

Bajando por esa calle muy cerca se encuentra Windsor Parish Church of St John the Baptist, Iglesia parroquial de San Juan Bautista de Windsor. Fue construida en 1822 en el lugar en el que se encontraba una más antigua del siglo XII.

Su gran joya es una preciosa pintura de la Última Cena siglo XVII obra de Franz de Cleyn.

Algo que notarás en tu visita a Windsor es el constante paso de aviones en vuelo muy, MUY bajo camino a aterrizar al cercano aeropuerto de Heathrow. Cuando digo bajo, es realmente bajo. Pasan aproximadamente cada dos minutos haciendo un ruido muy fuerte. A estas alturas del día ya empezaba a hacerse muy incómodo.

Seguimos calle abajo. Pronto llegamos a un edificio que me llamó la atención por su aspecto de antiguo. Se trata del pub The Two Brewers. Está situado en un edificio construido en 1709 aunque el pub se inauguró en 1792. Más de 200 años en funcionamiento… una barbaridad.

Está situado en Park Street y cuando se inauguró era la carretera principal de Windsor a Londres. Los carruajes de las diligencias, con sus caballos recién salidos del establo, se ponían en marcha hacia la gran ciudad.

Justo al lado del pub se encuentra la entrada al The Long Walk, en Windsor Great Park. Es una gran avenida arbolada de algo más de 3km. Fue crada por órden del rey Carlos II entre 1682 y 1685.

Aquí ya el sonido de los aviones empezaba a ser realmente agobiante así que tras recorrer una pequeña parte de The Long Walk, decidimos darnos la vuelta.

Enfilamos directamente hacia la estación Windsor & Eton Central. Allí tomamos el tren GWR hasta la estación de Slough a unos 5 minutos. Allí hicimos transbordo a otro GRW hasta Paddinton Station, a la que llegamos tras unos 20 minutos de viaje.

Desde la estación como aún era temprano, nos fuimos a dar un paseo por la zona comercial de Oxford Street. Es una calle principal de la ciudad que discurre entre Tottenham Court Road y Marble Arch.

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Es la calle comercial más concurrida de Europa, con unos 300.000 visitantes diarios. Cuenta con unas 300 tiendas aproximadamente.

En sus orígenes formaba parte de la Via Trinobantina, una calzada romana entre Essex y Hampshire vía Londres. Durante la Edad Media era conocida como Tyburn Road. En esa época era famosa por los ahorcamientos públicos de presos en el patíbulo de Tyburn.

Durante el siglo XVIII empieza a cambiar su uso residencial por comercial. Para entonces atrae a minoristas, comerciantes callejeros y prostitutas; y pasa a llamarse Oxford Road.

Ya a principios del siglo XX empiezan a construirse los grandes almacenes como Selfridges John Lewis & Partners.

Paseamos por la zona viendo como los comercios actuales son prácticamente los mismos que en el resto de zonas comerciales del planeta. Salvo algunas excepciones como la juegetería Hamleys, en Regent Street.

Como buen adulto con mentalidad infantil, era una tienda que tenía que visitar. Su historia comienza en Cornualles. Allí William Hamley abrió su primera tienda en 1760.

La tienda tuvo tanto éxito que en 1881 abre la sucursal de Regent Street. A finales de la década de 1920 y principios de 1930 la dura crisis mundial obligó a cerrar la tienda. Walter Lines compra la empresa y en 1938 reabre volviendo el gran éxito del pasado.

Hamleys cuenta con 7 plantas llenas de pura magia. Allí me compré unos playmobil de venta exclusiva; un beefeater y un King’s Guard.

Tras la visita decidimos tomarnos un chocolate calentito en un local de Pret a Manger y tomar un pequeño descanso. El siguiente destino era Chinatown, para dar un paseo y cenar.

Desde aquí vamos paseando hasta Chinatown. La primera zona de Londres conocida como Chinatown se encontraba en el área de Limehouse, en el East End. A principios del siglo XX, la población china de Londres se concentraba en esa zona. Allí se establecieron negocios que abastecían a los marineros chinos que frecuentaban Docklands.

La zona era conocida por las historias de tugurios y fumaderos de opio que entonces legales. Tras la Segunda Guerra Mundial, la creciente popularidad de la cocina china y la afluencia de inmigrantes de Hong Kong provocaron la apertura de un número cada vez mayor de restaurantes chinos en otros lugares.

El actual Chinatown empezó a establecerse en la década de 1970. Los primeros restaurantes se abrieron Lisle Street, paralela a Gerrard Street, y poco a poco se fueron abriendo más. Hoy en día la zona cuenta con más de 80 restaurantes, supermercados, casinos y tiendas de recuerdos.

Allí no es que no hubiera gente, es que debía estar toda la población de Londres allí metida. Los restaurantes con unas colas impresionantes asín que no probamos la comida china.

Decidimos ir camino al metro y, si encontrábamos algo, cenar. Lo hicimos en una pizzería que estaba frente a la entrada del metro de la estación Tottenham Court Road. Se llama Berberè Pizzeria y las pizzas estaban de escándalo. El servicio fue espectacular y a muy buen precio. Dos pizzas, dos bebidas y un tarrito de crust dipper, 34,43£ (41,43€).

Ahora si, tras la cena, nos vamos al hotel a descansar. Mañana será un nuevo día.

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16 de febrero

Hoy nos levantamos temprano. Para variar, desayunamos en una cafetería enfrente del hotel. Se llama Yapix Coffee & Wine House. Un sitio instagramer, en el que te invitan a subir tus fotos de la comida, pero la verdad es que estaba muy bueno, aunque no era barato. Todo nos costó 22,70£ (27,31€).

Tras el desayuno nos pusimos en camino a la estación de metro. Iba a ser un viaje corto, hasta la parada siguiente a la nuestra: North Greenwich. Allí íbamos a tomar el Uber Boat para recorrer parte del río Támesis.

Hicimos un recorrido bastante largo, hasta el Battersea Power Station Pier. El recorrido duró alrededor de 1 hora y 15 minutos y podemos ver desde otra perspectiva todos los monumentos que se encuentran a orillas del río. El precio del trayecto fue de 10,80£ (12,86€).

La razón de hacer el recorrido tan largo era porque me picaba mucho la curiosidad y quería visitar Battersea Power Station. Se trata de una central eléctrica de carbón fuera de servicio situada en la orilla sur del río Támesis, en Nine Elms.

Fue construida por la London Power Company según el diseño de Leonard Pearce, ingeniero jefe de la LPC, y CS Allott & Son Engineers. La estación es uno de los edificios de ladrillo más grandes del mundo y destaca por su original decoración interior Art Déco.

La verdad es que el exterior del edificio impresiona por el tamaño que tiene.

Reamente la centra consta de dos partes, Battersea A Power Station construida entre 1929 y 1935; y Battersea B Power Station entre 1937 y 1941. Aunque esta última fase quedó interrumpida por la Segunda Guerra Mundial finalizándose en 1955. Esto dio como resultado la icónica imagen de las 4 gigantescas chimeneas.

Battersea A se clausuró en 1975 y Battersea B unos años más tarde. En 1980 oda la estructura fue declarada monumento de Grado II. Permaneció vacío hasta 2014 estando prácticamente en ruinas. Se hicieron varios planes para dar uso al edificio, pero ninguno tuvo éxito.

En 2012 las empresas malayas S P Setia y Sime Darby se hacen con el edificio y en 2022 inauguran un centro comercial y de ocio en las instalaciones.

Los comercios son los mismos que en el resto de centros comerciales, pero la estructura industrial interior la han respetado relativamente y a mi me encantó.

Desde aquí nos dispusimos a cruzar Chelsea Bridge. El puente original se construyó en 1858 y entonces se llamó Victoria Bridge y era un puente de peaje. En 1877 fue adquirido por la Metropolitan Board of Works y los peajes se suprimieron en 1879.

Curiosidad: El puente era estructuralmente inseguro, lo que llevó a las autoridades a rebautizarlo como puente de Chelsea para evitar la asociación de la familia real con un posible derrumbe.

El puente actual se inauguró en 1937 tras la demolición del antiguo.

Desde el puente se puede disfrutar de unas vistas curiosas de Battersea Park y su London Peace Pagoda, una estupa budista construida en 1985. Fue un regalo de la orden budista japonesa Nipponzan-Myohoji.

Curiosidad: en estos terrenos, en 1929, el Duque de Wellington, entonces Primer Ministro, se batió en duelo con el Conde de Winchelsea en Battersea Fields.

Al otro lado del puente nos subimos en un bus, por eso de viajar en la parte de arriba haciendo el turista. Hicimos un buen recorrido por Belgravia, dejando a los lados numerosas tiendas de lujo, de esas en las que los de seguridad nunca me dejarían entrar.

Nos bajamos junto a Marble Arch, que por desgracia estaba tapado por completo por restauración.

Marble Arch es un arco del triunfo diseñado por John Nash en 1827 como entrada de Estado a la corte de honor del palacio de Buckingham. En 1851, por iniciativa del arquitecto y urbanista Decimus Burton, antiguo alumno de John Nash, el arco fue trasladado a su emplazamiento actual. Se hizo para poder proseguir la ampliación del palacio de Buckingham.

Aquí decidimos reponer fuerzas comprando algo de comer en un supermercado cercano. Mientras reponíamos esas fuerzas nos fuimos directos a Hyde Park.

Hyde Park es el parque más grande del centro de Londres con 140 hectáreas. Fue creado por Enrique VIII en 1536, cuando arrebató los terrenos a la Abadía de Westminster y los utilizó como coto de caza. Se abrió al público en 1637.

A principios del siglo XVIII, bajo la dirección de la reina Carolina, se realizaron importantes mejoras. En esta época se hizo un lugar habitual para duelos entre integrantes de la nobleza.

En el siglo XIX se celebró en el parque la Gran Exposición de 1851, para la que se erigió el Palacio de Cristal, diseñado por Joseph Paxton.

Empezamos nuestra visita por la esquina noreste del parque, en el que los domingos por la mañana se celebra el Speakers’ Corner. Desde 1872 es un punto de libre expresión y debate. Aquí han celebrado protestas los cartistas, la Reform League, las sufragistas y la Stop the War Coalition.

Aquí estuvimos un ratillo escuchando algún conspiranóico pero enseguida continuamos nuestro paseo por el parque. Es un lugar bastante agradable para pasear, darle una vuelta al perrillo y hasta había chavales jugando al fútbol.

Paseando, paseando llegamos a The Old Police House. Es una comisaría de policía activa construida en la década de 1870. Justo enfrente se encuentra una casa de propiedad privada. Es algo que me pareció muy curioso. No sé si vivirá alguien en ella.

Seguimos nuestro camino y llegamos a The Serpentine, un lago recreativo construido en 1730. Aunque suele referirse a toda la masa de agua como el Serpentine, el nombre se refiere en sentido estricto sólo a la mitad oriental del lago. El puente Serpentine marca el límite entre Hyde Park y Kensington Gardens. Al este del puente se encuentra The Serpentine y al oeste The Long Water.

Junto al puente se encuentra Serpentine North Gallery que, junto con la South Gallery, constituye las Serpentine Galleries, un espacio de exposiciones de arte.

Llamado inicialmente The Magazine, fue construido en 1805 y originalmente se trataba de un polvorín. Permaneció en uso militar como talleres y almacenes hasta 1963, cuando fue transferido al Ministerio de Construcciones y Obras Públicas.

A partir de 2010, se convirtió en galería de arte, con un proyecto de renovación dirigido por Zaha Hadid.

Cruzamos el puente y entramos en Kensington Gardens, que antiguamente eran los jardines privados del Palacio de Kensington. En sus orígenes formaban parte de Hyde Park pero fue separado en 1728 a petición de la reina Carolina.

Los Jardines de Kensington se abrieron al público en 1841.

Nada más cruzar el puente, a la derecha encontramos la Serpentine Gallery, el edificio sur. Seguimos hacia el norte y pronto nos cruzamos con Queen Caroline’s Temple. El Templo de la Reina Carolina fue construido en 1734 por William Kent para la reina Carolina.

Más tarde se convirtió en la vivienda de un guardabosques, pero en 1976 volvió a utilizarse como casa de verano.

Muy cerquita se encuentra la Estatua de Peter Pan. Fue encargada por Barrie y realizada por Sir George Frampton en 1912.

La estatua se encuentra en el lugar donde aterriza Peter Pan en el libro de Barrie de 1902 “El pajarito blanco” tras salir volando de su guardería.

Un poco más al norte se encuentran los Italian Gardens. Los jardines italianos fueron construidos en la década de 1870 según diseño de James Pennethorne. Se cree fueron un regalo del príncipe Alberto a su amada la reina Victoria.

Nos encaminamos a la parte central de los jardines para visitar Kensington Palace. El Palacio de Kensington ha sido residencia de la familia real británica desde el siglo XVII. Actualmente es la residencia oficial en Londres de varios miembros de la realeza. Entre ellos se encuentran los príncipes de Gales, los duques de Gloucester o los duques de Kent.

Originalmente fue una mansión jacobea de dos plantas construida por Sir George Coppin en 1605 en el pueblo de Kensington.

En 1689 el rey Guillermo III y su esposa María II compran la propiedad y contratan a Sir Christopher Wren para ampliarla.

Con nuestra habitual suerte, la fachada exterior estaba tapada por obras, pero el interior si que se puede visitar.

Desde aquí nos dirigimos al extremo sur de los jardines, donde se encuentra el espectacular Albert Memorial, un gran monumento dedicado al príncipe Alberto. Fue encargado por la reina Victoria en memoria de su amado esposo, fallecido en 1861.

Diseñado por Sir George Gilbert Scott, adopta la forma de un dosel o pabellón ornamentado de 54 m de altura sobre el altar mayor de una iglesia. Este cobija una estatua del príncipe orientada hacia el sur. El monumento fue inaugurado en julio de 1872 por la reina Victoria, y la estatua de Alberto fue «sentada» ceremonialmente en 1876.

Justo enfrente se encuentra Royal Albert Hall, una sala de conciertos inaugurada en 1871 por la Reina Victoria. A lo largo de su historia, la sala ha acogido a personajes de diversos ámbitos, como reuniones de sufragistas, discursos de Winston Churchill, Charles de Gaulle y Albert Einstein. También combates de exhibición de Muhammad Ali y conciertos de artistas habituales en el recinto, como Eric Clapton y Shirley Bassey.

La sala iba a llamarse originalmente Central Hall of Arts and Sciences. La reina Victoria le cambió al nombre actual al colocar la primera piedra en 1867. Lo hizo en memoria de su marido, el príncipe Alberto, fallecido seis años antes.

Ya iba siendo hora de comer. Iba a tener que ser algo rápido ya que teníamos entradas para el Museo de Historia Natural a las 15.00. Lo hicimos en un local de la cadena de comida asiática Wasabi. La comida no era nada del otro mundo pero no era exagerado de caro, pero tampoco barato. Dos bandejas de sushi, dos bebidas y un onigiri 31,25£ (37€).

Hasta aquí llega esta entrada. No queremos que sea demasiado larga así que continuaremos en la siguiente.

Nos vemos en breve…

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SIGUIENTE ENTRADA

Seguimos nuestra segunda visita a Londres. Continuamos donde dejamos la anterior entrada, saliendo del Palacio de Westminster.

IMPORTANTE: A partir del 2 de abril de 2025, cualquier ciudadano que viaje al Reino Unido sin ser residente allí, tendrá la obligación de contar con una autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorisation – ETA). Este documento únicamente se puede solicitar en la web del Gobierno británico a través de este enlace.

14 de febrero

Después del merecido descanso que nos daba la comida, volvemos a ponernos en camino. Según salimos del pub nos topamos con The Cenotaph, un monumento de guerra diseñado por Sir Edwin Lutyens.

Fue inaugurado en 1920 como monumento nacional del Reino Unido a los caídos de Gran Bretaña y el Imperio Británico en la Primera Guerra Mundial. Se volvió a dedicar en 1946 para incluir a los de la Segunda Guerra Mundial y, desde entonces, representa a las víctimas de la Commonwealth en esos y otros conflictos posteriores.

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Muy cerca se encuentra la entrada a una de las calles más famosas del mundo, Downing Street. Es una calle que alberga las residencias y despachos oficiales del Primer Ministro del Reino Unido y del Ministro de Hacienda.

En un callejón sin salida situado junto a Whitehall, mide 200 metros y está a pocos minutos a pie de las Casas del Parlamento. Downing Street fue construida en la década de 1680 por Sir George Downing.

Durante más de trescientos años, ha albergado las residencias oficiales del Primer Lord del Tesoro, cargo que ahora es sinónimo del de Primer Ministro. También del Segundo Lord del Tesoro, cargo que ocupa el Ministro de Hacienda.

La residencia oficial del Primer Ministro es el número 10 de Downing Street, y la del Ministro de Hacienda, el número 11. El Chief Whip del Gobierno tiene su residencia oficial en el número 12.

Un poquito más al norte se encuentra The Women of World War II, una escultura que representa las contribuciones en tiempos de guerra de más de siete millones de mujeres. Incluidas 650.000 que se alistaron en los servicios militares.

Siguiendo por Whitehall hacia el norte se encuentra Dover House. Una mansión sede londinense de la Scotland Office. El edificio también alberga la Oficina del Abogado General para Escocia y la Independent Commission for Aid Impact.

Y a continuación tenemos el Horse Guards building. Fue construido a mediados del siglo XVIII, en sustitución de un edificio anterior, como cuartel y caballeriza de la Household Cavalry. El edificio actual y los anteriores fueron, entre principios del siglo XVIII y 1858, los principales cuarteles militares del Imperio Británico.

Aunque sigue siendo de uso militar, parte del edificio alberga el Museo de la Caballería, abierto al público.

Todas las mañanas, la Guardia Real Montada sale del cuartel de Hyde Park, en Knightsbridge. Pasa por Hyde Park Corner, Constitution Hill y The Mall, para asumir las funciones de guardia en una ceremonia que se celebra a las 11.00 horas, o a las 10.00 horas los domingos.

A las 16:00 horas se celebra un desfile a caballo que podemos ver de manera gratuita… si eres capaz de pillar sitio.

Justo enfrente se encuentra el Old War Office Building, las antiguas oficinas de la War Office, las Oficinas de la Guerra. Este era el antiguo departamento de guerra del Gobierno británico.

Se construyó entre 1904 y 1906 en estilo neobarroco por los arquitectos William Young y Clyde Francis Young. La War Office ocupó el edificio hasta que fue abolida en 1964. Tras esto, siguió siendo el Ministerio de Defensa con el nombre de Old War Office.

En 2016 Hinduja Group y OHL Developments compran el edificio por 350 millones de libras para instalar en el un hotel de lujo.

Un poco más al norte llegamos a Great Scotland Yard, una calle que en el siglo XVI era una serie de patios abiertos dentro del palacio de Whitehall. En aquel entonces tenía delante edificios utilizados por los representantes diplomáticos del Reino de Escocia. Con el tiempo, el terreno se dividió en Great Scotland Yard, Middle Scotland Yard y Little Scotland Yard.

En el siglo XIX era una calle y un espacio abierto, donde se encontraba la entrada pública a la sede original del Servicio de Policía Metropolitana de Londres, lo que hizo que el nombre «Scotland Yard» se convirtiera en sinónimo del servicio policial.

Volvemos sobre nuestros pasos y atravesamos el pasaje que se encuentra en el Horse Guards building y salimos a una explanada que va a dar a la entrada de St. James’s Park.

A la entrada del parque se encuentra el Guards Memorial, también conocido como Guards Division War Memorial. Es un monumento que conmemora a los caídos de la Guards Division y unidades afines durante la Primera Guerra Mundial. También a la Household Division en la Segunda Guerra Mundial y otros conflictos desde 1918.

Ahora si, nos encaminamos a St. James’s Park, un parque real de 23 hectáreas. Debe su nombre a un hospital medieval dedicado a Santiago el Menor, hoy sede del Palacio de St James.

En la década de 1530, el rey Enrique VIII cercó la zona para crear un parque de ciervos cerca del palacio de Whitehall.

El parque tiene un pequeño lago, St James’s Park Lake, con dos islas, West Island y Duck Island. Esta última llamada así por la colección de aves acuáticas del lago.

Paseando por el parque llegamos hasta el Queen Victoria Memorial, un monumento a la Reina Victoria. Fue diseñado en 1901 por el escultor Sir Thomas Brock e inaugurado el 16 de mayo de 1911.

Tras este se encuentra Buckingham Palace, residencia real en Londres y la sede administrativa del monarca del Reino Unido.

Fue construido para el duque de Buckingham y Normanby en 1703 en un solar que había sido propiedad privada durante al menos 150 años. Originalmente se le llamó Buckingham House.

En 1761 Jorge III adquiere el palacio y lo convierte en residencia privada de la reina Carlota y pasó a conocerse como The Queen’s House.

En el siglo XIX fue ampliado por los arquitectos John Nash y Edward Blore, que construyeron tres alas alrededor de un patio central. El Palacio de Buckingham se convirtió en la residencia londinense del monarca británico con la llegada de la reina Victoria en 1837.

Una bomba alemana destruyó la capilla del palacio durante la Segunda Guerra Mundial. La Galería del Rey se construyó en su lugar. Esta se abrió al público en 1962 para exponer obras de arte de la Colección Real.

Durante junio y julio se celebra todos los días el camcio de guardia a las 11.00. El resto del año Lunes, miércoles, viernes y domingos. Se celebra siempre que no llueva y es un espectáculo digno de ver.

Como ya pudimos disfrutarlo en nuestro viaje de 2009, esta vez no teníamos contemplado volver.

La foto es algo chusquera de nuestro viaje de 2009. La cámara no era precisamente la mejor del mercado…

Nos sentamos a descansar un rato en un banco y nos volvemos a poner en camino. Recorremos Constitution Hill y ya casi al final se encuentra Commonwealth Memorial Gates. Es un monumento de guerra que conmemora a los soldados del Imperio Británico de cinco países del subcontinente indio. Estos son India, Pakistán, Bangladesh, Nepal y Sri Lanka. Así como de África y el Caribe, que sirvieron para Gran Bretaña en la Primera y Segunda Guerras Mundiales.

Justo delante se encuentra el lugar que veníamos a visitar, Wellington Arch. Es también conocido como el Arco de la Constitución o como el Arco de Green Park en sus orígenes.

Es un arco del triunfo construido entre 1826 y 1830 por orden de Jorge IV para conmemorar las victorias británicas en las Guerras Napoleónicas.

Atravesamos el arco y de frente nos topamos con Royal Artillery Memorial. El Monumento a la Real Artillería es un monumento conmemorativo de la Primera Guerra Mundial.

Diseñado por Charles Sargeant Jagger e inaugurado en 1925, el monumento conmemora a los 49.076 soldados de la Real Artillería muertos en la Primera Guerra Mundial.

Al norte de la plaza encontramos la Apsley House, la casa londinense de los duques de Wellington. Fue diseñada por Robert Adam en estilo neoclásico y se construyó para Lord Apsley en la década de 1770.

Fue adquirida por Richard Wellesley, en 1807, y pasó a manos de su hermano menor Arthur, el 1er duque, en 1817. Es quizá el único ejemplo conservado de una casa adosada aristocrática inglesa de este periodo.

Desde 1947 parte de la casa se encuentra abierta al público como museo y galería de arte. En ella se expone la Colección Wellington, una amplia colección de pinturas, otras obras de arte y recuerdos de la carrera del I Duque.

La otra mitad pertenece al 9º Duque de Wellington para uso privado de la familia.

Desde aquí nos fuimos dando un agradable paseo por las acaudaladas calles del barrio de Belgravia. Es uno de los barrios más pudientes y está repleto de restaurantes y tiendas de lujo.

Pero a nosotros lo que nos interesaba eran los almacenes Harrods. Por si alguien no los conoce, se trata de unos grandes almacenes de lujo.

Pero antes pasamos por un edificio que llamó mi atención, el Mandarin Oriental Hotel. Es un edificio de estilo eduardiano que se inauguró en 1889 como apartamentos y se convirtió en hotel de lujo en 1902.

Si dispones de algo de cash, siempre puedes alojarte aquí por unos 1.000€ la noche.

Un poco más adelante llegamos a Harrods. El edificio fue diseñado por C. W. Stephens para Charles Digby Harrod e inaugurado en 1905. Este sustituyó a la primera tienda fundada por su padre Charles Henry Harrod en 1849, que se incendió en 1881.

Con una superficie de 100.000 m2, es el mayor gran almacén de Europa y uno de los mayores del mundo. Harrods es uno de los grandes almacenes más famosos del mundo. Tanto que atrae a 15 millones de visitantes al año.

No se si es porque esa noche era San Valentín o suele ser normal pero había alli como 2 millones de personas. Habían pasillos por los que ni siquiera se podía circular.

Otra cosa que me impactó y que vi en más sitios es que no ponían precios en muchos de los artículos expuestos. Aquí en España es obligatorio, tanto en escaparates como en el interior del comercio.

Tras la agobiante visita decidimos tomarnos un chocolate calentito, pero no en Harrods por si nos lo cobraban a 200£. Lo hicimos en una cadena llamada Nero que estaba justo enfrente. El chocolate normalito a 3,95£ (4,75€). Eso si, el muchacho que nos atendió tenía pinta de estar enfadado…

Ya descansados decidimos subirnos al bus para recorrer el camino que nos separaba de Piccadilly Circus. Tras comernos un buen atasco y como 45 minutos de trayecto llegamos por fin a nuestro destino.

Piccadilly Circus es un cruce de carreteras y espacio público en 1819 construido para conectar Regent Street con Piccadilly. The Circus es especialmente conocido por la pantalla de vídeo y los carteles de neón montados en el edificio de la esquina del lado norte. También por la Shaftesbury Memorial Fountain y la estatua de Anteros.

Otro lugar que estaba hasta los topes de gente.

Ya bastante agotados decidimos ir en busca de algún sitio para cenar. Fuimos paseando agobiadamente entre las multitudes por Shaftesbury Ave. Una calle repleta de Teatros.

Recorrimos la avenida, pasamos por un lateral de Chinatown pero estaban todos los restaurantes hasta los topes de gente. Así que decidimos enfilar hacia una boca de metro cercana para volver al hotel.

Ya que estábamos, nos acercamos para finalizar las visitas diarias a Outernet London. Es un distrito de ocio, arte y cultura inaugurado en 2022 en el West End de Londres. Se trata del mayor espacio de exposiciones digitales de Europa, con el «mayor despliegue de pantallas LED del mundo».

Alguno de los vídeos que se proyectaban eran realmente espectaculares a la par que inmersivo.

También hay otro espacio llamado The Butterfly Trail. Simula un mariposario en el que escaneas un código QR y puedes “jugar” con una mariposa virtual. Una tontería pero esta gracioso.

Tras tan grata experiencia muy recomendable, entramos al metro. Justo enfrente se entra a la estación Tottenham Court Road. Nos subimos al metro y, unos 25 minutos después nos bajamos en el hotel.

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Para cenar decidimos hacer como la noche anterior. Unos noodles y unos sandwiches y a descansar. Por cierto, la cena nos costó 11,99£ (14,43€). Una cena de San Valentín de lo más romantica…

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SIGUIENTE ENTRADA

Seguimos nuestro periplo por Londres. Nuestro segundo viaje a la ciudad 15 años después.

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13 de febrero

Para bajar la comida, nos fuimos a dar un paseo para ver puntos de interés cercanos. Teníamos que hacer tiempo para entrar al Sky Garden, que teníamos entrada a las 16.15.

Lo primero que visitamos fue The Monument. el monumento al Gran Incendio de 1666. Se trata de una columna dórica estriada situada cerca del extremo norte del Puente de Londres.

Fue construida entre 1671 y 1677 en el lugar en el que se encontraba St. Margaret, la primera iglesia destruida durante el incendio.

Se puede entrar y subir los 311 estrechos escalones para contemplar las vistas, pero estas no son muy buenas. No merece la pena pagar las 6£ que cuesta.

Seguimos caminando hasta nuestro siguiente destino. Un lugar que vi trasteando por Google Maps y que más tarde empecé a ver como “lugar secreto” en algunos reels.

He de puntualizar que los reels que vi de “lugares secretos” no son tal. En Londres hay lugares extremadamente masificados, muy masificados o masificados de turistas. Aunque realmente en este había poca gente cuando llegamos.

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Se trata de St. Dunstan in the East Church Garden. Esta era una iglesia parroquial situada a a medio camino entre London Bridge y la Torre de Londres.

La iglesia se construyó originalmente hacia 1100. Se añadió una nueva nave sur en 1391 y se reparó en 1631. Sufrió graves daños en el Gran Incendio de Londres de 1666 pero no fue totalmente reparada, solamente se parcheó un poco.

Entre 1695 y 1701 se le añadió el campanario gótico diseñado por Sir Christopher Wren, el mismo que la catedral de San Pablo.

La iglesia fue destruida en gran parte durante la Segunda Guerra Mundial. Sus ruinas son ahora un jardín público mantenido por la City of London Corporation.

La verdad es que es un lugar muy tranquilo para sentarte a descansar un rato.

Desde aquí nos llegamos a la cercana St. Olave’s Church, una de las pocas iglesias medievales de la ciudad que escaparon al Gran Incendio de Londres de 1666.

La iglesia aparece registrada por primera vez en el siglo XIII como St Olave-towards-the-Tower. Era un edificio de piedra que sustituyó a otra anterior de madera.

Está dedicada al patrón de Noruega, el rey Olaf II, que luchó junto al rey anglosajón Æthelred el Desprevenido contra los daneses en la batalla del Puente de Londres en 1014. Fue canonizado tras su muerte y la iglesia de St Olave’s se construyó en el lugar de la batalla.

El edificio actual data de alrededor de 1450. Uno de los principales benefactores de la iglesia a finales del siglo XV fue el comerciante de lana Richard Cely. A su muerte, Cely legó dinero para construir el campanario y un altar en la iglesia.

Sobrevivió al Gran Incendio de Londres pero no a los bombardeos alemanes de 1941. Fue reconstruida en 1954.

Desde la iglesia nos fuimos en busca de los restos de la Muralla Romana. Pero de camino pasamos por Trinity Square Gardens. Allí se encuentra el Tower Hill Memorial, un conjunto de monumentos conmemorativos de la Commonwealth War Graves Commission.

Los monumentos, uno para la Primera Guerra Mundial y otro para la Segunda, conmemoran a civiles, marinos mercantes y pescadores que murieron como consecuencia de una acción enemiga y no tienen tumba conocida.

Continuamos y por fin llegamos a los restos de la Muralla Romana. Es una muralla defensiva construida por los romanos alrededor de la ciudad portuaria de Londinium hacia el año 200 d.C.

El final de la dominación romana en Gran Bretaña, en torno al año 410, provocó el deterioro de la muralla. Fue restaurada a finales del periodo anglosajón. Un proceso que se cree que comenzó con Alfredo el Grande después de 886.

La muralla definió los límites de la ciudad de Londres hasta finales de la Edad Media. Entonces el aumento de la población y el desarrollo de barrios alrededor de la ciudad difuminaron el perímetro.

A partir del siglo XVIII, la expansión de la City londinense supuso la demolición de grandes partes de la muralla, incluidas las puertas de la ciudad, para mejorar el tráfico. Desde la Segunda Guerra Mundial, los esfuerzos de conservación han ayudado a preservar las secciones supervivientes de la muralla.

Nos volvemos sobre nuestros pasos para, ahora si, dirigirnos al Sky Garden. Es un espectacular jardín que ocupa las tres últimas plantas un edificio de 35 plantas. El edificio fue inaugurado en 2014 y tiene 160 metros de altura.

El mirador tiene todas sus paredes de cristal y ofrece vistas panorámicas de Londres en 360º. También cuenta con una terraza, una cafetería y un restaurante.

La entrada es gratuita pero hay que sacar entrada con antelación. Es recomendable al menos un mes antes. Cuando llegues tendrás que hacer cola y pasar un control de seguridad. Había allí más gente que en la guerra y tardamos alrededor de media hora desde que llegamos al edificio hasta que salimos del ascensor.

A la bajada del mirador decidimos entrar en una cafetería a sentarnos un rato a descansar y tomar un chocolate caliente. Lo hicimos en un sitio llamado WatchHouse Fenchurch Street. Un sitio muy moderno y muy bonito en el que nos clavaron 4,20£ (5,07€) cada chocolate. Aunque la verdad es que estaba muy rico.

Tomamos el metro hasta Embankment y desde allí empezamos el paseo. Pero antes de ir a Covent Garden, nos desviamos un poco de nuestro camino.

En la entrada de la estación Charing Cross hay un lemento que nos llamó la atención, Eleanor Cross (la Cruz de Leonor).

Las cruces de Leonor eran una serie de doce monumentos de piedra decorados y rematados con cruces. Estaban erigidos en línea a lo largo de parte del este de Inglaterra.

El rey Eduardo I las mandó construir entre 1291 y 1295 en memoria de su esposa Leonor de Castilla. Tras 36 años de matrimonio ella falleció durante un viaje real en East Midlands en noviembre de 1290.

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Las cruces, erigidas en su memoria, marcaban los lugares de descanso nocturno a lo largo de la ruta tomada cuando su cuerpo fue transportado a la Abadía de Westminster.

Las cruces se erigían en Lincoln, Grantham y Stamford, en Lincolnshire; Geddington y Hardingstone en Northamptonshire; Stony Stratford en Buckinghamshire; Woburn y Dunstable en Bedfordshire; St Albans y Waltham (ahora Waltham Cross) en Hertfordshire; Cheapside en Londres; y Charing (ahora Charing Cross) en Westminster.

De las doce originales sólo sobreviven tres, los de Geddington, Hardingstone y Waltham Cross. La que vemos en Charing Cross es una reproducción de 1865 a 200 metros al noreste del emplazamiento original.

Muy crequita se encuentra Trafalgar Square, construida a principios del siglo XIX en la ciudad de Westminster.

El nombre de la plaza conmemora la Batalla de Trafalgar, la victoria naval británica en las Guerras Napoleónicas sobre Francia y España que tuvo lugar el 21 de octubre de 1805 frente a las costas del Cabo de Trafalgar.

La zona ya era un importante lugar en el siglo XII. En el emplazamiento actual se encontraba antiguamente el King’s Mews, un patio cerrado de elaborado diseño. Después de que Jorge IV trasladara los jardines al palacio de Buckingham, la zona fue remodelada por John Nash, pero el progreso fue lento tras su muerte y la plaza no se inauguró hasta 1844.

Presidiendo la plaza se encuentra la Columna de Nelson. Fue construida 1840 y 1843 según un diseño de William Railton. Los cuatro leones de bronce que rodean su base, diseñados por Sir Edwin Landseer, se añadieron en 1867.

Importante: está estrictamente prohibido suberse a los leones. No me sean borricos.

En el extremo norte de la plaza se encuentra The National Gallery. Es una pinacoteca inaugurada en 1824 y tiene una colección de 2300 pinturas. Las obras datadas de entre 1250 y 1900 son principalmente europeas.

La entrada es gratuita y se puede sacar allí mismo aunque es recomendable hacerlo por adelantado.

Al noroeste de la plaza se encuentra la iglesia St Martin-in-the-Fields, es una iglesia parroquial dedicada a San Martín de Tours. Fue construida en estilo neoclásico entre 1722 y 1726 por el arquitecto James Gibbs.

Se construyó para sustituir a una iglesia medieval que se encontraba en el mismo lugar cuando esta comenzó a tener grandes desperfectos. En aquella época, este lugar eran tierras de labranza y campos situados más allá de la muralla de Londres.

Ahora si, nos encaminamos hacia Covent Garden. Se trata de un barrio londinense dominado por tiendas, artistas callejeros y otros elementos dedicados al ocio.

Lo primero que nos encontramos es el Jubilee Market, instalado en el Jubilee Hall. El primer Jubilee Market se construyó en 1904, pero aquí ya se encontraba un mercado desde 1654.

Es el único mercado de Londres que pertenece en su totalidad a los comerciantes. Estos se hicieron cargo del mercado para salvarlo de la quiebra. Tras una importante renovación en 1985, el mercado fue inaugurado el 5 de agosto de 1987 por la reina Isabel II.

El mercado cambia sus mercancías a lo largo de la semana. El lunes se dedica a las antigüedades. De martes a jueves es el mercado general .El sábado y el domingo se dedican a artículos de arte y artesanía.

Aquí tembién se encuentra el London Transport Museum que alberga principalmente exposiciones relacionadas con el patrimonio del transporte londinense. Además de conservar y explicar su historia.

En los alrededores del mercado también se encuentra el Royal Ballet and Opera, el Teatro Real de la Ópera. Es la sede principal de la Ópera Real, el Ballet Real y la Orquesta de la Ópera Real. En 1732 se inauguró el primer teatro, llamado Theatre Royal y funcionó durante 100 años.

La fachada, el vestíbulo y el auditorio datan de 1858, pero casi todos los demás elementos del complejo actual son fruto de una amplia reconstrucción llevada a cabo en la década de 1990.

En todo el centro encontramos Covent Garden Market. El primer registro de un «nuevo mercado en Covent Garden» data de 1654, cuando los comerciantes del mercado instalaron sus puestos contra el muro del jardín de Bedford House.

En 1670, el conde de Bedford obtuvo de Carlos II una carta privada para un mercado de frutas y verduras. Le permitía a él y a sus herederos celebrar un mercado todos los días excepto los domingos y el día de Navidad.

El mercado original, formado por puestos de madera y cobertizos, se desorganizó y desordenó. John Russell, sexto duque de Bedford, solicitó en 1813 una ley del Parlamento para regularlo. Tras esto encargó a Charles Fowler en 1830 el diseño del edificio neoclásico del mercado que es hoy el corazón de Covent Garden.

Tras este ligero paseo nos sentamos adescansar y a mirar algún sitio para cenar. Estábamos agotados así que decidimos ir al hotel. Allí habíamos fichado un supermercado gigante cercano donde comprar algo para comer tranquilamente en la habitación.

También descubrimos un supermercado oriental que tenía millones de tipos de noodles instantáneos. Como en la habitación teníamos hervidor de agua, que cayeron unos noodles y un sandwich guarruno.

Por un total de 12.30£ (15€) cenamos y al catre.

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14 de febrero

Que hay mejor para celebrar el día de San Valentín exprimiéndose a tope haciendo turismo. Pues al lio. Nos levantamos temprano. Compramos algo para desayunar en el supermercado al lado del hotel y nos vamos hacia el metro.

Hoy tenemos entradas para el palacio de Westminster y luego visitaremos la abadía. Tomamos la línea Jubilee de metro y en unos 15 minutos ya estábamos en la estación de Westminster.

En la puerta de la estación, nada más salir, nos encontramos este espectáculo:

Teníamos entradas para el palacio a las 10.00. Como era temprano nos fuimos a dar un pequeño paseo haciendo tiempo. Nos acercamos a la Jewel Tower.

La Jewel Tower es un elemento sobreviviente al antiguo palacio de Westminster. Se construyó entre 1365 y 1366, bajo la dirección de Guillermo de Sleaford y Enrique de Yevele, para albergar el tesoro personal del rey Eduardo III.

La torre siguió utilizándose para guardar el tesoro y las posesiones personales del monarca hasta 1512. Entonces un incendio en el palacio hizo que el rey Enrique VIII trasladara su corte al cercano palacio de Whitehall.

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A finales del siglo XVI, la Cámara de los Lores comenzó a utilizar la torre para almacenar sus registros parlamentarios. La torre continuó siendo la oficina de registros de los Lores durante el siglo XVIII. Se llevaron a cabo varias renovaciones para mejorar su protección contra incendios y su comodidad. Esto creó el aspecto actual de la torre.

Fue uno de los cuatro edificios que sobrevivieron al incendio del Parlamento en 1834. Tras el cual los archivos se trasladaron a la Torre Victoria, construida para almacenar archivos y parte del nuevo Palacio neogótico de Westminster.

Ahora si, nos encaminamos a la entrada. Se recomienda acudir con 15-20 minutos de adelanto por las colas, pero hoy no había nadie.

Pasamos un estricto control de seguridad hasta en el que me cachean. Recordemos que desde este edificio se dirige el país.

El Palacio de Westminster es el lugar de reunión del Parlamento del Reino Unido. Se denomina comúnmente Houses of Parliament (Casas del Parlamento) por la Cámara de los Comunes y la Cámara de los Lores. Son las dos cámaras legislativas que ocupan el edificio.

La Torre Elizabeth del palacio, apodada Big Ben, es un punto de referencia de Londres y del Reino Unido en general. Aunque realmente el Big Ben es la campana y no la torre.

El edificio se construyó originalmente en el siglo XI como palacio real. Fue la residencia principal de los reyes de Inglaterra hasta 1512, cuando un incendio destruyó los aposentos reales. El monarca se trasladó al adyacente palacio de Whitehall. El resto del palacio siguió siendo la sede del Parlamento de Inglaterra, que se reunía allí desde el siglo XIII.

En 1834, un segundo incendio destruyó la mayor parte del palacio. Pero el Westminster Hall, del siglo XII, se salvó y se incorporó al edificio sustitutivo.

En 1840 se empezó a construir el nuevo edificio en estilo gótico renacentista. El diseño fue del arquitecto Charles Barry. La construcción se demoró 30 años debido a retrasos, sobrecostes y la muerte de Barry y su ayudante. (Parecen españoles).

Tras la Segunda Guerra Mundial hubo que realizar importantes reparaciones, incluida la reconstrucción de la cámara de los Comunes, que quedó destruida.

Durante nuestra visita tendremos a nuestra disposición audioguías gratuitas. Visitaremos el Westminster Hall y St. Stephen Hall, donde podremos sacar fotos. En el resto del edificio, como en la Sala de los Comunes y la Sala de los Lores está estrictamente prohibido sacar fotografías y vídeos. Alguna llamada de atención vimos.

A pesar del elevado precio de las entradas (26£ – 31,50€), la visita merece la pena. Aprenderás como se dirige el país desde sus entrañas.

Al finalizar la visita nos sentamos un rato a descansar en la cafetería del palacio. El café la verdad es que fue más barto que en otros sitios, 2.80£ (3,40€) cada café.

Aquí terminamos esta entrada. Dejamos el día a medias para que no se haga demasiado larga. Atentos a próximas entregas.

Salimos del palacio y nos dirigimos hacia la entrada de la Abadía de Westminster. Aquí la cola era tremendísima. Tardamos como una media hora en poder entrar. Pasamos un pequeño control en el que me registran la mochila. Las entradas son otro dineral 30£ (36,30€) por cabeza.

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La Abadía de Westminster o Colegiata de San Pedro en Westminster ha sido el lugar de coronación de 40 monarcas ingleses y británicos desde el año 1066. También es el lugar de reposo de los restos de 18 monarcas. Y aún más, se han celebrado 16 bodas reales desde el año 1100 entre sus muros.

En este mismo lugar a mediados del siglo X ya existía una adadía de monjes benedictinos. En aquella época, el emplazamiento era una isla en el Támesis llamada Thorney Island.

Entre 1042 y 1060 se construye el primer gran edificio por orden del rey Eduardo el Confesor. Esta fue la primera iglesia de Inglaterra de planta cruciforme. Fue consagrado el 28 de diciembre de 1065. Justo una semana antes de la muerte de Eduardo, el 5 de enero de 1066. Este y su esposa Edith son enterrados aquí.

La iglesia actual se empieza a construir en estilo gótico en 1245 por orden de Enrique III. Parte del nuevo edificio incluía un rico santuario y una capilla a Eduardo el Confesor, de los que sólo queda en pie la base.

A partir de 1376, el abad Nicholas Litlyngton y Ricardo II donaron grandes sumas para terminar la iglesia. Se derribó lo que quedaba de la antigua nave y comenzó la reconstrucción.

En la década de 1530, Enrique VIII rompió con la autoridad de la Iglesia católica de Roma. Entonces se hizo con el control de los monasterios de Inglaterra, incluida la abadía de Westminster. Esto dio comienzo a la Reforma inglesa.

Los agentes de Enrique se llevaron muchas reliquias, imágenes de santos y tesoros de la abadía. El féretro de oro que albergaba el ataúd de Eduardo el Confesor fue fundido. Los monjes tuvieron que esconder sus sus huesos para salvarlos de la destrucción.

La diócesis de Westminster se disolvió en 1550, pero la abadía fue reconocida como segunda catedral de la diócesis de Londres hasta 1556. Los monjes benedictinos regresaron bajo la católica María I, pero fueron expulsados de nuevo por Isabel I en 1559.

Entre sus muros se encuentran enterrados numerosas personalidades como Isaac Newton o Charles Darwin.

Esta es una de las visitas imprescindibles que hacer en Londres. Merece mucho la pena. La duración de la visita es de aproximadamente dos horas.

Como ya se iba haciendo la hora de comer, nos dispusimos a dar un paseo a ver si de camino encontrábamos algo. Y ya de paso, vamos viendo algunos lugares de interés.

Justo al lado de la abadía se encuentra St Margaret’s Church, la ilgesia de Santa Margarita. Está dedicada a Margarita de Antioquía y fue fundada en el siglo XII por monjes benedictinos. Se construyó para que los habitantes de los alrededores de la abadía pudieran celebrar su culto en su propia iglesia parroquial.

La mayor parte del edificio que se conserva hoy día es una recontrucción de entre los años 1486 y 1523. En 1625 se añadió un cementerio independiente en lo que hoy son los jardines de Christchurch.

Entre 1734 y 1738, la torre noroeste fue reconstruida por el arquitecto John James. Al mismo tiempo, toda la estructura fue revestida de piedra de Portland. En 1878, Sir George Gilbert Scott restauró y modificó la mayor parte del interior de la iglesia.

Justo enfrente de la abadía se encuentra el Central Hall Westminster. Oficialmente The Methodist Central Hall es un local polivalente que sirve principalmente como iglesia metodista y centro de conferencias.

El edificio también alberga una galería de arte, un restaurante y oficinas. Estas fueron utilizadas anteriormente como sede de la Iglesia Metodista de Gran Bretaña hasta el año 2000.

Al norte de la abadía se encuentra el Parliament Square Garden construida en el siglo XIX. Es una gran zona verde abierta en el centro y árboles al oeste. Contiene doce estatuas de estadistas y otras personalidades.

Al norte de Parliament Square Garden llegamos a las calles Parlamient Street y Whitehall. Aquí encontraremos numerosos lugares reseñables. Como el Government Offices Great George Street, un gran edificio de oficinas gubernamentales del Reino Unido.

Fue diseñado por John Brydon y se construyó entre 1909 y 1917.

Enfrente se encuentra uno de los pubs míticos de Londres, The Red Lion. Se encuentra en el lugar en el que se encontraba una taberna medieval de 1434 llamada Hopping Hall. En 1531 la Corona compra la taberna.

Siendo ya el Red Lion, el joven Charles Dickens se convirtió en visitante asiduo. Dada su situación se convirtió también en lugar frecuentado pro los políticos británicos como Sir Winston Churchill y Clement Atlee.

La verdad es que la comida estaba muy buena pero no fue barata. Un plato cada uno y dos bebidas 53,04£ (63,74€). Por cierto, en Londres el servicio se paga. Varía según el restaurante per nosotros pagamos entre un 5% y un 12% de la cuenta. No es una sugerencia, viene incluído en la cuenta final.

De momento lo dejamos aquí para que la entrada no quede demasiado larga. Nos vemos en la siguiente entrada.

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ENTRADA SIGUIENTE

Casi 16 años después volvemos a viajar a Londres. Fue en verano de 2009 y fue el primer destino fuera de nuestras fronteras que hicimos como pareja. Entre la inexperiencia organizando viajes y otros factores, fue un viaje un tanto peculiar.

Ahora, con la experiencia de viajar por medio mundo, volvemos para disfrutarlo en condiciones. Y vaya si lo hicimos.

Aquí podrás leer el diario de ese viaje dividido en varias entradas.

IMPORTANTE: A partir del 2 de abril de 2025, cualquier ciudadano que viaje al Reino Unido sin ser residente allí, tendrá la obligación de contar con una autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorisation – ETA). Este documento únicamente se puede solicitar en la web del Gobierno británico a través de este enlace.

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Londres 2025 (I)

PorViajando con Fon 24/02/202505/04/2025

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Londres 2025 (II)

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Londres 2025 (III)

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Londres 2025 (IV): visitamos Windsor

PorViajando con Fon 24/03/202528/04/2025

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Londres 2025 (V): nos escapamos a Canterbury

PorViajando con Fon 08/04/202513/04/2025

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Londres 2025 (y VI)

PorViajando con Fon 13/04/202513/04/2025

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ENTRADA SIGUIENTE

Vamos a relatar nuestro segundo viaje a Londres. Volvemos después de 16 años con mucha más experiencia y mucha mejor organización.

IMPORTANTE: A partir del 2 de abril de 2025, cualquier ciudadano que viaje al Reino Unido sin ser residente allí, tendrá la obligación de contar con una autorización electrónica de viaje (Electronic Travel Authorisation – ETA). Este documento únicamente se puede solicitar en la web del Gobierno británico a través de este enlace.

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12 de febrero

El vuelo tiene salida prevista para las 12.10 desde Málaga. Llegamos con tiempo al parking de larga estancia del aeropuerto, aparcamos y tomamos el bus de cortesía hasta la terminal.

Pasamos el control de seguridad y nos sentamos a tomarnos un café. En ese momento me doy cuenta que nos hemos dejado los bocatas del almuerzo en el coche. Empezamos bien.

El vuelo sale puntual. Es la primera vez que volamos con British Airways y la primera impresión es buena. Puntualidad, asientos cómodos y espacio para las piernas. Además, te dan unas galletitas de cortesía.

Sobre las 13.45 hora británica aterrizamos en el aeropuerto de Gatwick. Inglaterra nos recibe con el cielo nublado (por supuesto) y una ligera llovizna. Y Mucho frío.

Nos encaminamos a la estación de tren del aeropuerto y tomamos el Thameslink hasta la estación London Bridge. El billete nos costó 13,80£ (16,67€).

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Allí tomamos la linea de metro Jubilee hasta la estación de nuestro hotel: Canning Town.

El hotel que elegimos es el Ibis Canning Town. Algo alejado pero a unos 20 minutos en metro o tren DLR del centro. En relación calidad-precio es de lo mejor que vimos y analizamos unos 60 hoteles de la ciudad. Habitaciones pequeñas pero no zulos, con ventana exterior. El precio123€ la noche.

El hotel es de reciente construcción y muy moderno. La recepción está en la cafetería y confundimos a los recepcionistas con dos chavales clientes del hotel que estaban sentados con sus portátiles. Muy informal todo.

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Dejamos las cosas en el hotel y sin tiempo que perder nos ponemos en camino antes de que se hiciera la noche. Pero teníamos un problema. Aún no habíamos comido y se hacía tarde.

Y los bocatas en el maletero del coche, con su jamón serrano y su tomate…

Al lado de la puerta del hotel había un local de una famosa cadena de comida rápida, pero era solo para llevar. Así que comimos en la puerta de pie. Al menos no fue caro: 11,68£ (14€) los dos.

Tomamos el tren DLR y nos encaminamos hacia el centro. Nos bajamos en la parada Tower Gateway y vamos dando un paseo hasta Aldgate Pump.

Aldgate Pump es una antigua fuente de agua potable situada en el cruce de Aldgate High Street con Fenchurch Street y Leadenhall Street, en la City de Londres.

Ya en este lugar había un pozo en el siglo XIII. También aparece en los mapas de la ciudad de los siglos XVI y XVII.

Era abastecida por uno de los muchos arroyos subterráneos de Londres. Su agua era elogiada por ser brillante, chispeante y fresca, y de sabor agradable. Más tarde se descubrió que estas cualidades procedían de la materia orgánica en descomposición de los cementerios colindantes y de la lixiviación del calcio de los huesos de los muertos.

En 1876 la New River Company cambió el suministro a agua corriente. Hoy en día ya no está en uso.

Desde aquí nos acercamos a la cercana St Andrew Undershaft Church. En este lugar se encontraba una antigua iglesia del siglo XII. El edificio actual data de 1532.

La iglesia sobrevivió al Gran Incendio de 1666. En 1992 sus grandes vidrieras fueron destruidas en el atentado del IRA del Baltic Exchange.

Justo enfrente se encuentra un edificio que nos llamó la atención. Fue por ser curioso a la par que feo. Se trata de Lloyd’s of London. Se trata de un mercado de seguros británico.​ Sirve como lugar de encuentro para empresas financieras o aseguradoras.

Seguimos nuestro paseo y, por casualidad, damos con Leadenhall Market. Es un mercado cubierto situado en Gracechurch Street.

Construido en el siglo XIV es uno de los mercados más antiguos de Londres. Originalmente era un mercado de carne, caza y aves de corral, y se levanta sobre lo que fue el centro del Londres romano.

La Lamb Tavern, que data de 1780, es un lugar de reunión tradicional para los trabajadores del sector de los seguros. Muchos de ellos trabajan en Lloyd’s of London.

Esa noche, la taberna estaba hasta los topes de currelas tomándose unas buenas pintas.

La ornamentada estructura del tejado, pintado de verde, granate y crema, y los suelos adoquinados de la estructura actual, diseñada en 1881 por Sir Horace Jones, convierten al mercado de Leadenhall en una atracción turística.

Seguimos nuestro camino dirección Torre de Londres. Pronto llegamos a All Hallows by the Tower. Es una iglesia anglicana altomedieval situada en Byward Street. Antiguamente estaba dedicada a Todos los Santos (All Hallows) y a la Virgen María.

Se dice que es la iglesia más antigua de la ciudad de Londres, fundada en el año 675. Aunque investigaciones recientes han cuestionado estas afirmaciones.

La iglesia sobrevivió al Gran Incendio de Londres de 1666. Pero sufrió graves daños durante el bombardeo de la Segunda Guerra Mundial. Tras la recosntrucción, fue reabierta de 1957.

Por su cercanía a la Torre de Londres, hizo que adquiriera conexiones reales. Eduardo IV convirtió una de sus capillas en una capilla real. Las víctimas decapitadas de las ejecuciones de la Torre eran enviadas para ser enterradas temporalmente aquí.

La iglesia tiene un museo en su cripta, que contiene partes de un pavimento romano descubierto bajo la iglesia en 1926. Las exposiciones se centran en la historia de la iglesia y de la ciudad de Londres.

Justo al lado se encuentra a famosísima Torre de Londres. Aunque oficialmente Palacio Real de Su Majestad y Fortaleza de la Torre de Londres. Es una ciudadela histórica y un castillo en la orilla norte del río Támesis.

Fue fundada a finales de 1066 como parte de la Conquista normanda. La Torre Blanca es la que da nombre a todo el castillo. Fue construida por Guillermo el Conquistador en 1078 y fue inicialmente un resentido símbolo de opresión, infligido a Londres por la nueva clase dirigente normanda.

También se utilizó como prisión desde 1100 (Ranulf Flambard) hasta 1952. Aunque ése no fue su propósito principal.

La Torre es un complejo de varios edificios situados dentro de dos anillos concéntricos de murallas defensivas y un foso.

Hubo varias fases de expansión, principalmente bajo los reyes Ricardo I, Enrique III y Eduardo I en los siglos XII y XIII. El trazado general establecido a finales del siglo XIII se mantiene a pesar de la actividad posterior en el emplazamiento.

Como ya la visitamos durante nuestro primer viaje en 2009, en esta ocasión no íbamos a hacerlo.

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Dimos un rodeo al recinto de la torre y nos dirigimos a cruzar el precioso Tower Bridge. Se trata de un puente que combina un puente basculante, colgante y, hasta 1960, en voladizo. Fue construido entre 1886 y 1894 por John Wolfe Barry con la ayuda de Henry Marc Brunel. El diseño fue de Horace Jones.

Es uno de los cinco puentes londinenses que posee y mantiene la City Bridge Foundation, una fundación benéfica fundada en 1282.

Desde el puente tenemos buenas vistas de ambas riberas del río. También se puede entrar y poder ver cómo funcionaba el sistema de elevación del puente desde su construcción hasta 1976. Primero mediante una máquina de vapor y más tarde por un sistema electrónico.

En las pasarelas superiores también podemos encontrar fotos de los puentes más emblemáticos del mundo.

Terminamos de cruzar el puente y nos dirigimos a uno de los lugares “secretos” de Londres, Horsleydown steps. Son unas escaleras, un tanto peligrosas para torpes como yo, que bajan a la “playa” de Londres.

Es la orilla del río Támesis desde donde tenemos una perspectiva diferente del Tower Bridge.

Volvemos a subir las escaleras y nos vamos dando un paseo por la ribera del Támesis. Disfrutamos tranquilamente de las vistas y la moderna arquitectura londinense. Ahora, con un frío de que te camba la peluca.

Muy cerca se encuentra The Old London City Hall, el antiguo ayuntamiento de Londres. Fue sede de la Autoridad del Gran Londres entre julio de 2002 y diciembre de 2021. La razón fue el elevado coste del alquiler del edificio.

También encontramos aquí el HMS Belfast. Es un crucero ligero de la clase Town construido para la Royal Navy. En la actualidad está amarrado permanentemente como buque museo en el río Támesis. Es gestionado por el Museo Imperial de la Guerra.

Un poco más adelante se encuentra la Hay’s Galleria, un edificio de uso mixto que alberga oficinas, restaurantes, tiendas y viviendas.

Originalmente era un almacén y un muelle asociado (Hay’s Wharf) para el puerto de Londres, pero fue remodelado en la década de 1980.

Cruzamos la galería y nos encaminamos hacia la Catedral de Southwark. Aunque formalmente su nombre es Catedral y Colegiata de San Salvador y Santa María Overie.

Es la iglesia matriz de la diócesis de Southwark. Ha sido un lugar de culto cristiano durante más de 1.000 años. La iglesia no fue elevada a la categoría de catedral hasta la creación de la diócesis de Southwark en 1905.

Entre 1106 y 1538, fue la iglesia de un priorato agustino, Southwark Priory, dedicada en honor de la Virgen María. Tras la disolución de los monasterios, se convirtió en iglesia parroquial.

La iglesia perteneció a la diócesis de Winchester hasta 1877, cuando la parroquia de San Salvador, junto con otras parroquias del sur de Londres, fue transferida a la diócesis de Rochester.

El edificio actual conserva la forma básica de la estructura gótica construida entre 1220 y 1420. Aunque la nave es una reconstrucción de finales del siglo XIX.

A la hora que la visitamos nosotros empezaron a sonar las campanas. Se pudieron tirar como media hora. La verdad es que fue ligeramente agobiante.

Justo detrás de la catedral se encuentra Borough Market, uno de los mercados de alimentos más grandes y antiguos de Londres. Aquí ya se encontraba un mercado desde siglo XI.

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Los edificios actuales se construyeron en la década de 1850, y en la actualidad el mercado vende principalmente especialidades alimentarias al público en general.

Lo malo es que a la hora que lo visitamos, salvo algún pub, el resto de locales se encontraban cerrados.

Seguimos nuestro paseo hasta The Golden Hinde, un galeón capitaneado por el corsario Francis Drake en su vuelta al mundo entre 1577 y 1580. Originalmente su nombre era Pelican, pero Drake le cambió el nombre en 1578. Fue en honor de su mecenas, Sir Christopher Hatton, cuyo escudo era una cierva dorada.

Lo que vemos hoy día expuesto es una reproducción. Se puede visitar mediante una entretenida visita teatralizada.

Siguiendo nuestro camino nos cruzamos con algo con lo que no contábamos. Un lugar que no he visto en guías y me pareció curioso. Se trata de las ruinas del Palacio de Winchester.

Este fue un palacio episcopal del siglo XII que sirvió como residencia londinense de los obispos de Winchester.

En la actualidad sobreviven en el lugar restos del palacio demolido, catalogados como Monumento Histórico de Grado II y bajo la custodia de English Heritage.

Continuamos nuestro paseo por la ribera del Támesis tranquilamente hasta llegar al Shakespeare’s Globe. Este fue un teatro construido en 1599 y asociado a William Shakespeare. Fue construido por la compañía de Shakespeare, los Lord Chamberlain’s Men.

Fue destruido por un incendio el 29 de junio de 1613. En junio de 1614 se construyó un segundo Globe Theatre en el mismo lugar, que permaneció abierto hasta el cierre de los teatros londinenses en 1642.

El edificio actual es una reproducción inaugurada en 1997. Se encuentra a unos 230 metros del emplazamiento del teatro original

A su lado se encuentra la galería de arte moderno Tate Modern. Se encuentra en la antigua central de energía de Bankside construida entre 1947 y 1963 por sir Giles Gilbert Scott.

La central se cerró en 1981 y fue inaugurado como museo en el año 2000. Su aspecto actual se debe a una renovación de los arquitectos suizos Herzog & de Meuron.

Para terminar el día, que ya estábamos bastante cansados, cruzamos el Millennium Bridge, un puente colgante peatonal que cruza el Támesis hacia la catedral de San Pablo. De la catedral hablaremos un poco más tarde ya que tenemos entradas para el día siguiente.

Lo que si apuntamos, es que muy cerca se encuentra una fuente que nos pareció realmente bonita. Se trata de The St Lawrence and Mary Magdalene Drinking Fountain. Es una fuente situada en el lado oriental de los jardines Carter Lane. Fue diseñada por el arquitecto John Robinson y esculpida por Joseph Durham.

Fue instalada junto a la iglesia de San Lorenzo Judío en 1866. En la década de 1970 fue desmontada y guardada en una cámara acorazada en la City de Londres durante quince años. Más tarde trasladaron las piezas un granero de una granja de Epping.

La fuente se volvió a montar en su ubicación actual en 2010.

Como ya se iba haciendo algo tarde, decidimos buscar algun sitio donde comprar algo para cenar. Lo hicimos en una cadena de comida asiática llamada Itsu, que están por todo Londres. Tienen sushi, pokes y algo de comida preparada para llevar en bandejas pero también puedes pedir platos calientes.

Como faltaban 20 minutos para el cierre, nos comentaron que ya sólo podíamos coger cosas ya preparadas de la nevera. Además, por ser última hora, todo tenía un 50% de descuento.

Toda la cena nos costó 11.95£ (14,40€). Pillamos la comida, unos palillos y nos fuimos a cenar tranquilamente al hotel.

Un poco de relax después de la cena, y a dormir que el día siguiente iba a ser bastante intenso.

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13 de febrero

Como nos habíamos acostado temprano muy cansados, nos levantamos también bastante pronto. Nos echamos un café soluble de esos guarrunos que te dejan en la habitación como cortesía y nos ponemos en camino. Tenemos entrada para la catedral de San Pablo a las 10 de la mañana.

Tomamos el tren DLR hasta Bank station. Al salir de la estación nos pasamos por un pequeño supermercado a comprar algo para desayunar y seguimos nuestro camino.

Llegamos a la catedral, pero como era muy temprano nos damos una vuelta por los alrededores.

Al norte de la catedral se encuentra Temple Bar London, la puerta de la ciudad de Londres. Fue un encargo del rey Carlos II al arquitecto Sir Christopher Wren. Se construyó entre 1669 y 1672.

Originalmente estaba situado en el extremo oeste de Fleet Street y fue reubicado en su emplazamiento actual en 2004.

Al otro lado de la puerta se encuentra Paternoster Square. Se trata de una antigua plaza histórica, rebautizada a partir de Newgate Market hacia 1872.

La zona se llamaba antes Paternoster Row y era centro del comercio editorial londinense. Fue devastada por los bombardeos aéreos durante la II Guerra Mundial. Ahora es la sede de la Bolsa de Londres, que se trasladó allí desde Threadneedle Street en 2004.

En el centro de la plaza se encuentra Paternoster Square Column, diseñada por la empresa Whitfield Partners, de William Whitfield. También sirve como pozo de ventilación para una vía de servicio que discurre bajo la plaza.

Ahora si, las 10 de la mañana y nos vamos hacia la puerta de entrada de la catedral.

St. Paul’s Cathedral, antiguamente la Iglesia Catedral de San Pablo Apóstol, es una catedral anglicana, sede del Obispado de Londres. Su dedicación en honor del Apóstol Pablo se remonta a la iglesia original, fundada en el año 604.

Esta antigua catedral, de estilo gótico, fue destruida durante el Gran Incendio de Londres en 1666. La catedral actual, terminada en 1710 fue diseñada en estilo barroco inglés por Sir Christopher Wren.

La catedral es uno de los monumentos más famosos y reconocibles de Londres. Su cúpula, rodeada por las agujas de las iglesias de Wren fue el edifio más alto de la ciudad entre 1710 y 1963. Es la segunda iglesia más grande del Reino Unido sólo superada por la de Liverpool.

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Entre los servicios celebrados en St Paul’s figuran los funerales del almirante Lord Nelson, el duque de Wellington, Winston Churchill y Margaret Thatcher. También los oficios de paz por el final de la Primera y la Segunda Guerras Mundiales o la boda del príncipe Carlos y Diana Spencer.

La entrada nos costó 26£ (31,36€) e incluye una audioguía. La visita dura alrededor de 2 horas y podemos visitar la nave, subir a la cúpula y bajar a la cripta.

La nave central es enorme. Tiene numerosos elementos reseñables como los precioso mosaicos de la parte baja de la cúpula y los frescos en blanco y negro de la parte alta.

Tras recorrer la nave nos armamos de valor (y ganas) y subimos los 257 escalones que nos separan de la Galería de los Susurros, en la cúpula.

En esta galería, a 30 metros de altura, hay una acústica espectacular. Si le hablas a la pared, la persona que está al otro lado la escucha perfectamente. Se oye tan bien, que al hacer la prueba, miré para un lado pensando que Sara estaba justo a mi lado.

Es parecido a lo que ocurre en la Estación Central de Nueva York pero se escucha con más nitidez aún. Si quieres saber todo sobre Nueva York, no te olvides de visitar nuestro enlace con información completa y diario de viaje.

Por cierto, está estrictamente prohibido sacar fotos y videos.

Sin pensarlo mucho decidimos subir los 119 escalones que nos separaban desde aquí de la terraza de la cúpula. Desde aquí tenemos unas espectaculares vistas de la ciudad en 360ª. La verdad es que merece la pena el esfuerzo.

Las vistas son maravillosas, pero el frío era muy intenso allí arriba. Así que tras dar la vuelta decidimos bajar y no subir los 150 escalones que nos separaban de la última terraza. Esta parte era muy estrecha y con peldaños muy altos.

Una vez en la nave de nuevo, bajamos un poco más hasta la cripta. En ella están enterrados algunos personajes ilustres de la historia británica. Como ejemplo: el Almirante Lord Nelson, el Duque Lord Wellington o el descubridor de la penicilina, Sir Alexander Fleming.

Aprovechamos para descansar un poco en la cafetería que había en la cripta tomando un café. Es curioso tomarse un café calentito rodeado de tumbas… Eso si, el precio del café también nos dejó muertos: 4,20£ (5€).

Tras el merecido descanso, salimos de la catedral y nos dirigimos al cercano Reflection Garden. Se trata de un pequeño jardín cuyo principal atractivo es un estanque central en el que se refleja a la perfección la catedral de San Pablo.

Como esta visita no nos entretuvo demasiado, nos pusimos rápidamente en camino al siguiente punto. Otra de las visitas que teníamos programadas con entradas.

El lugar en cuestión es el London Mithraeum y teníamos entradas para las 13.30. También conocido como Templo de Mitra es un mitreo romano que se descubrió en Walbrook durante la construcción de un edificio en 1954.

En un principio se pensaba que podía ser una iglesia primitiva, pero no. Fue construido a mediados del siglo III y dedicado a Mitra, una deidad solar, guardián de los contratos, el orden y la amistad.

Durante las excavaciones se encontraron imágenes de mármol blanco del siglo III de Minerva, Mercurio, Mitra y Serapis.

El inicio de la visita es un pequeño espectáculo de luces y sonidos ambientales que dura unos minutos. Después, ya tienes visita libre para poder contemplar el lugar y sacar tus fotos.

Por cierto, la visita es gratuita, pero hay que sacar entrada.

Como ya se hacía la hora de comer nos pusimos a barajar varias posibilidades. Al final nos decidimos por un sitio de comida rápida egipcia llamado Koshari Street. Estaba muy, muy rico y no muy caro. Dos platos, un entrante y bebida, 26,65£ (32€).

Este era el plato pequeño y la verdad es que terminé abollao.

Aquí lo dejamos de momento. No queremos que la entrada se haga demasiado larga.

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