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15 de agosto
Amanecemos en nuestra bucólica cabaña en el lago cerca de la ciudad de Lisalmi. Desayunamos tempranito y, tras el mensaje de ayer de la revisión del coche, reviso el aceite. Estaba más limpio que una patena.
Tempranito nos ponemos en camino que había mucha distancia que recorrer. Nuestra primera parada: la ciudad de Kajaani, a unos 97 km de nuestro alojamiento.
Kajaani, ubicada al sureste del lago Oulu, es la capital de la región de Kainuu. Su población es de aproximadamente 36.000 habitantes.
La ciudad se fundó en el siglo XVII, impulsada por el auge de la industria del alquitrán, pero contaba con una larga historia de asentamientos. Durante la Gran Guerra del Norte, cayó bajo el dominio de las fuerzas rusas, que destruyeron el castillo de Kajaani en 1716.
Actualmente, la economía local se basa principalmente en la industria maderera y la papelera.
Aparcamos no muy lejos del centro, en un aparcamiento gratuito de tiempo limitado. Ponemos nuestro disco horario, y a patear las calles.
El primer lugar es la Antigua Estación de Bomberos (Vanha paloasema). Se inauguró an 1925 y su diseño corrió a cargo del arquitecto Vilho Kolho. Aunque el Departamento de Rescate de Kainuu se trasladó a unas nuevas instalaciones, la torre de bomberos del sitio histórico sigue siendo un elemento destacado de la ciudad.
Desde aquí nos dirigimos a la Iglesia Ortodoxa de Kajaani (Kajana ortodoxa kyrka), la única iglesia de estilo bizantino en los países nórdicos.
Se consagró para uso religioso en 1959. La iglesia es uno de los cuatro santuarios ortodoxos de Finlandia cuyas paredes interiores están completamente cubiertas de pinturas. Los magníficos y coloridos iconos y frescos son obra de Petros Sasaki y Alkiviadis Kepola, y fueron pintados entre 1988 y 2005.
Justo enfrente se encuentra la Iglesia de Kajaani (Kajaanin kirkko), construida completamente en madera en 1896. El diseño, en estilo neogótico corrió a cargo del arquitecto Jac Ahrenberg.
La iglesia actual reemplazó a una iglesia anterior, de 1656 que se encontraba en el mismo lugar. Esta fue destruida por los rusos en 1716, coincidiendo con la destrucción del castillo de Kajaani. Tras esta se construyo una nueva iglesia entre 1734 y 1735, reemplazada por la actual.
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Muy cerca se encuentra el Museo de Arte de Kajaani (Kajaanin taidemuseo). Se inauguró en 1993 y se ubica en una antigua comisaría de policía diseñada por el arquitecto Eino Pitkänen. El edificio, terminado en 1936, representa el funcionalismo.
Las colecciones del museo incluyen principalmente arte de Finlandia de las décadas de 1980 y 1990.
Desde aquí, ya sólo nos separan unos metros las ruinas del Castillo de Kajaani (Kajaanin linnanrauniot). Se construyó en granito principios del siglo XVII por el rey Carlos IX de Suecia en un islote en el río Kajaaninjoki, entre los rápidos Ämmäkoski y Koivukoski en Kainuu. Fue el último castillo de piedra de estilo medieval construido en Suecia.
El castillo se construyó en un sitio de gran valor estratégico para proteger la región de Kainuu, que había sido cedida a Suecia en el Tratado de Teusina en 1595. La construcción progresó lentamente, y el rey Gustavo II Adolfo ordenó su interrupción en 1619. El edificio incompleto se utilizó primero como prisión.
El castillo alcanzó su máximo esplendor durante el mandato del conde Per Brahe el Joven, entre las décadas de 1650 y 1670.
Durante la Gran Guerra del Norte, las fuerzas rusas sitiaron el castillo y lo destruyeron con explosivos en 1716. Hoy en día, solo quedan sus ruinas sin techo.
Después de recorrer lo que queda del castillo, nos acercamos a la plaza del mercado. Allí se encuentra el Teatro Municipal de Kajaani (Kaupunginteatteri), el único teatro profesional de Kainuu con funciones regulares.
El teatro ha funcionado bajo el nombre de teatro municipal desde el 1 de agosto de 1969, cuando el Teatro Obrero de Kajaani (1945–1954) cambió su nombre.
En la plaza habían instalado algunos puestos de comida y fruta. La verdad es que por la carretera veíamos muchos carteles en granjas de venta de fresas. Viendo la buena pinta que tenían, nos compramos un paquete.
Y es que, por lo que he investigado, las fresas son sun auténtico símbolo veraniego en Finlandia. Se dan muy bien gracias a la gran cantidad de horas de sol de esta época.
El paquete nos costó 7€ y serían alrededor de 1kg. Bastante caras pero, he de decir que son las fresas más buenas que he comido en mi vida. Eran tremendamente dulces y jugosas.
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Finalizada la visita a Kajaani, nos volvimos al coche para volver a ponernos en camino. Siguiente parada la cascada Hepoköngäs, a 100 km de distancia.
Aparcamos en su propio aparcamiento con una ligera lluvia que mojaba poco pero molestaba. Algo que me sorprendió y que veríamos en las siguientes rutas senderistas, es que habían baños disponibles. No tienen agua y se tapa lo que hagas con tierra. Pero está francamente bien.
La cascada de Hepokönkälä tiene 24 metros de altura, lo que la convierte en una de las cascadas naturales más altas de Finlandia. Las aguas del río Heinijoki fluyen a través de la cascada, que desemboca en el río Kiiminkijoki. Desde la base de la cascada, se puede remar hasta el lago Perämerefle, situado a unos 200 km de distancia.
El sendero que lleva a las cataratas es accesible para sillas de ruedas y cochecitos de bebé. Tiene alrededor de 1 km de longitud. En lo alto de las cataratas hay una plataforma de observación. Desde allí, unas escaleras conducen a un sendero natural que explica la geología del desfiladero y los peligros que lo rodean.
Otro elemento que vimos en las rutas que hicimos fueron barbacoas públicas. Muy curiosas porque todas estaban techadas.
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Tras contemplar la belleza de la cascada nos pusimos de nuevo en camino. Nuestro siguiente destino: el Cañón de Korouma. Esta es una pequeña y sencilla ruta senderista circular de 6 km en la que podremos contemplar algunas de las cascadas más bonitas de Finlandia.
Aunque en invierno son espectaculares gracias a que se congelan completamente, en verano también son dignas de contemplar.
Pero antes había que comer. Para ello decidimos comer en la ciudad de Puolanka, la ciudad más pesimista de Finlandia. Y es que esta ha convertido el pesimismo en una marca. ¡Hasta organizan un festival!
De hecho, antes de llegar te encuentras con una valla amarilla que advierte: “Estás entrando en Puolanka, todavía estás a tiempo de dar la vuelta”.
La verdad es que la ciudad no era demasiado grande (algo más de 2.000 habitantes) y no había mucho donde elegir. Comimos en un sitio llamado Meijjän Grilli. La verdad es que fue un acierto. Comimos una especie de pastel de carne típico finlandés pero relleno de ensalada y salchicha que estaba brutal.
Dos de estos y dos refrescos nos costaron 24€. Lo dicho, todo un acierto.
Justo enfrente del restaurante había un supermercado donde compramos cosas para cenar, merendar y desayunar al día siguiente. También compramos un repelente de mosquitos y garrapatas ya que leímos que en Laponia abundaban ambos bichos.
Ahora si, nos ponemos camino del cañón de Korouma, ya en Laponia y a unos 225 km. Lo que no imaginábamos en ese momento es que nunca llegaríamos.
Eso si, el camino era realmente bonito. Bosque profundo, lagos y algunos renos que se nos cruzaban.
Y es que, cuando llevábamos unos pocos kilómetros en Laponia, por una carretera de tierra… ¡Zas! Pinchazo de la rueda izquierda trasera. Con tan buena suerte que justo detrás llevábamos un coche con una pareja joven que nos echó una mano.
No conseguíamos contactar con la compañía de alquiler así que la chica llamó desde su móvil finlandés y consiguió hablar con ellos. Le dio nuestras coordenadas y número de teléfono. Ya nos dijeron de la compañía que se ponían en marcha, que nos llamarían pero que tardarían al menos 4 horas en que llegara alguien. Y es que nos encontrábamos a 143 km de la ciudad más cercana que era Rovaniemi.
Al poco tiempo nos llaman y aquí es donde empieza la rocambolesca historia. Desde Oslo, si, la capital de Noruega, un fulano nos dice que mandan la grúa pero que tardará al menos dos horas en llegar. Eso si, nos advierte que el muchacho solo habla finlandés.
Por cierto, este chaval había vivido en Málaga y hablaba algo de español también.
También hablamos con la compañía a ver que solución nos dan, ya que la rueda de repuesto es de esas mierdosas de máximo 80 km/h. De primeras nos dice que sigamos el resto del viaje con esa rueda. ¿Más 2.000 km a 80? Ni de coña.
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Otra opción, como en Rovaniemi no les quedaban vehículos de esa gama, teníamos que ir hasta Oulu, que allí nos cambiaban el coche. ¿Recorrer 200 km hacia el sur, en la dirección contraria a nuestro itinerario? ¿Estás de broma?
Al final, después de batallar, la solución fue ir al día siguiente a Rovaniemi, nos dejaban un coche hasta el siguiente día, que era cuando visitaríamos esta ciudad, y nos devolvían el coche reparado.
Esa si era una solución factible.
Unas dos horas más tarde por fin llega la grúa. Según se baja el tipo, lo primero que dice es: no english. Nos cambia la rueda relativamente rápido con una competitividad impresionante, mientras nos comunicamos a través del traductor del móvil.
Una media hora después volvemos a ponernos en camino. Con el miedo en el cuerpo hasta que salgamos de aquella pista de tierra. Eso si, nos íbamos directos al alojamiento, del que nos separaban aun 130 km.
Por el camino seguíamos alucinando con el paisaje (y con el millón de renos). Aquí una muestra:
El alojamiento se encontraba en Ulkuniemi, una pequeña península casi deshabitada a orillas del lago Lapinselkä. Era una cabañita adosada en un pequeño complejo en medio del bosque. La verdad es que estaba genial, pero llegamos tan tarde y teníamos que salir temprano, que poco la disfrutamos.
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16 de agosto
Nos levantamos tempranito para ir a Rovaniemi a cambiar el coche y poder seguir nuestro viaje. Desayunamos tranquilamente y nos ponemos en camino. Nos separan 80 km del aeropuerto.
Un rato después de emprender el viaje, mientras recorríamos un carretera de tierra con mas agujeros que carretera, pasamos por un pequeño cartel. Este indicaba que estábamos entrando en el Círculo Polar Ártico. Aunque volveríamos a salir de el poco antes de entrar a Rovaniemi.
Por fin llegamos al aeropuerto y hacemos el cambio de coche. Era uno de la gama superior siguiente y automático. Lo bueno es que tenía el maletero un poco más grande.
Partimos de nuevo hacia nuestro siguiente destino, ya tarde con respecto a los planes iniciales. Pero decidimos pararnos antes de abandonar la decisión a tomar un buen café (y su correspondiente donut).
Como hubo de rehacer un poco nuestro plan, decidimos pararnos en la Mina de Amatista de Lampivaara, en Luosto, a unos 116 km. Por cierto, ya dentro del Círculo Polar Ártico.
Se trata de una de las atracciones principales de Luosto y está situada en lo alto de la colina de Lampivaara, formada hace unos 2000 millones de años en las montañas de Lampivaara. Actualmente no se extrae mineral para exportar, por lo que la mina se conservará tal y como está durante años, sólo destinada a visitas turísticas.
Durante la visita conocerás la historia y las propiedades de esta piedra preciosa. También algunas curiosidades sobre Lampivaara, como que se trata de una mina sostenible, en la que no se utilizan grandes máquinas ni productos nocivos en la extracción del mineral.
Tras visualizar un pequeño video y ver varios ejemplares de amatistas, podremos excavar en la mina en busca de su piedra preciosa. Lo más seguro es que encuentres alguna, ya que abundan. Te la podrás quedar como recuerdo.
Aparcamos mientras llovía ligeramente. En invierno te suben en vehículos especializados pero en verano debes subir andando. Alrededor de una hora cuesta arriba. La verdad es que nos dio mucha pereza sabiendo que la recompensa no era nada del otro mundo. Así que decidimos volver al coche e ir a algo que si teníamos planeado.
Así que esperando que allí no lloviera, nos ponemos en camino a la ruta senderista de la Cascada de Isokuru, a 27 km.
Esta ruta se encuentra enclavada en el Parque Nacional Pyhä-Luosto, con una superficie de 142 km². El parque se creó en 2005 al fusionarse el parque nacional más antiguo de Finlandia, el Parque Nacional de Pyhätunturi (establecido en 1938), con la zona de Luosto.
La base del parque está formada por la cadena de tunturit (colinas o montes redondeados) más meridional de Finlandia, compuesta por doce cimas. Estas formaciones son vestigios de antiguas montañas de tipo alpino que datan de hace 2.000 millones de años.
La ruta desde el aparcamiento hasta la cascada tiene una longitud de unos 2,3 km y es lineal, así que son casi 5 km ida y vuelta.
Nada más llegar al inicio del sendero se nos cruza un reno a toda velocidad. Nos dio un susto de mil demonios. Tras recorrer unos 700 metros por el frondoso y espectacular bosque llegamos a una pequeña zona recreativa con barbacoas y baño.
Desde aquí parte una escalera larguísima que teníamos que bajar… para luego subir. Abajo se bifurca y nosotros tiramos para la derecha.
Isokuru es un desfiladero de unos 220 metros de profundidad situado entre los picos de Kultakero y Ukonhatu. Es el desfiladero más profundo de Finlandia, con empinadas laderas a ambos lados. Al final de Isokuru, las laderas son completamente verticales en algunos tramos, con paredes de roca de decenas de metros de altura.
Todo el recorrido se hace por una pasarela, sin llegar a pisar el suelo. Encontraremos durante todo el camino paneles explicándonos la geología, fauna, flora y hasta labores humanas en la zona a través de la historia.
Es un sitio espectacular.
Al final del sendero llegamos al estanque Pyhänkasteenlampi, de 12 metros de profundidad. En el desemboca la la cascada Pyhän-kasteenputous, de 17 metros de altura. Esta cavidad, similar a un caldero, fue moldeada por enormes fuerzas geológicas, y su terreno accidentado guarda muchas historias que contar.
Según una interpretación, el nombre Pyhätunturi alude a la vida de los sami del bosque. Pyhätunturi se ubicaba antiguamente en la frontera entre Laponia y Länna, es decir, en la zona limítrofe entre la cultura de caza de los sami del bosque y la cultura agrícola campesina.
El lugar de culto y sacrificio de la comunidad sami del bosque solía ubicarse en la frontera, razón por la cual las magníficas formaciones rocosas de Pyhänkasteenputous se convirtieron en un lugar importante para este pueblo antiguo.
El acantilado de laderas escarpadas se eleva sobre la cascada Pyhänkasteen y servía como lugar de sacrificio, donde la gente rezaba por tener buena suerte en la caza sacrificando animales y sus cuernos.
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Tras pasar un buen rato sentados disfrutando del espectáculo, nos ponemos en camino de vuelta. Subimos las terribles escaleras, que costó un mundo y de vuelta al coche. Se había hecho tardísimo para comer. Eran sobre las 3 de la tarde y en Finlandia se come entre las 11 y la 1.
Después de mirar varias posibilidades (cerradas) nos decidimos por el Sport Bar Pyhä, que habría a las 3. Para dar cenas a partir de las 4, supongo.
La carta era bastante reducida. Nos decidimos por unas tiras de pollo crujiente con papas y un refresco. Nos sorprendió que eran caseras y estaban muy buenas. El ambiente también estaba muy bien, ambientado con buena música rock. Todo nos costó 36,50€.
Después de la comida, nos pusimos en camino de nuestro siguiente destino, la ciudad de Sodankylä, a 65 km.
Tras cruzarnos con, al menos, una decena de renos, no muy lejos de la ciudad, nos salta una alarma de presión baja en la rueda trasera derecha. Su p… m… No puede ser. Otro pinchazo en menos de 24 horas… me niego. Falsa alarma. Debía haberse quedado el ordenador pillado.
Aprovechando que nos habíamos parado y a la espera de que dejara de llover intensamente, nos tomamos un chocolate caliente en la gasolinera en la que estábamos.
Unos kilómetros después llegamos a nuestro destino.
Sodankylä se encuentra en la región de Laponia, a unos 95 km al norte del Círculo Polar Ártico. Tiene algo más de 8.000 habitantes y dos idiomas oficiales: el finés y el sami septentrional.
Un poco de historia
Tras el retroceso de los glaciares al finalizar la última Edad de Hielo, los primeros asentamientos humanos se extendieron por la zona de Sodankylä. Los vestigios de asentamientos más antiguos se remontan aproximadamente al año 5000 a. C.
La mezcla de la población indígena de la Edad de Piedra con los pueblos fino-tugurios, que comenzaron a migrar a la región en el tercer milenio a. C., dio origen a la población sami de Laponia.
A partir de mediados del siglo XVI, la región de Sodankylä quedó cada vez más bajo la influencia del Imperio sueco. A finales del siglo XVII, el Estado sueco comenzó a fomentar activamente el poblamiento de Laponia; en 1673, se concedió una exención fiscal de 15 años a todos los nuevos colonos que se establecieran en la región.
Esto provocó que colonos finlandeses dedicados a la agricultura y la ganadería se asentaron en Sodankylä. En ese momento, el pueblo sami, que anteriormente practicaba el chamanismo, fue cristianizado.
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Cuando Suecia cedió el territorio de la actual Finlandia a Rusia en el Tratado de Fredrikshamn en 1809, Sodankylä también pasó a formar parte del recién fundado Gran Ducado de Finlandia.
Debido a la inmigración finlandesa y la adopción de una cultura agrícola sedentaria, la población sami de Sodankylä fue asimilada gradualmente. Casi al mismo tiempo que la extinción de los renos del bosque, la cultura sami del bosque y la lengua kemi sami finalmente se extinguieron a mediados del siglo XIX.
Curiosidad: Desde 1986, Sodankylä acoge el Festival de Cine del Sol de Medianoche (Sodankylän elokuvajuhlat).
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Visitando Sodankylä
Aparcamos junto a la Iglesia Vieja de Sodankylä (Sodankylän vanha kirkko), que era la razón principal de llegar hasta aquí. Se trata de una de las iglesias más antiguas de Finlandia. Se construyó en madera en el siglo XVII. También es una de las iglesias de madera mejor conservadas de Finlandia.
Las obras de construcción se iniciaron en el otoño de 1688 y fueron financiadas por el rey Carlos XI de Suecia. Ese mismo año, Sodankylä se fundó como aldea eclesiástica, formando parte de la parroquia lapona de Kemi.
La antigua iglesia dejó de utilizarse en 1859 tras finalizarse la nueva iglesia de Sodankylä. El edificio comenzó a deteriorarse gradualmente, hasta que a finales del siglo XIX se reconoció su valor histórico.
La primera restauración se llevó a cabo en 1926. Fue renovada entre 1979 y 1980 y, posteriormente, entre 1992 y 1995, por la Agencia del Patrimonio de Finlandia.
Para no variar, como casi todas la iglesias que habíamos visitado, estaba cerrada. Esta tan sólo se abre para bodas y algunos pequeños eventos ocasionales.
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Había dejado de llover, al menos por el momento, así que podíamos pasear tranquilamente. Muy cerquita de la iglesia vieja se encuentra la nueva. Así que nos acercamos.
La Iglesia de Sodankylä (Sodankylän kirkko) fue construida a mediados del siglo XIX por el arquitecto Ludvig Isak Lindqvist. La nave está diseñada en piedra pero su torre en madera.
La nueva iglesia se hizo necesaria después de que la antigua se volviera demasiado pequeña y ruinosa. Los fondos para la construcción de la iglesia se obtuvieron cuando el emperador Nicolás I de Rusia aprobó la propuesta hecha por el Senado de Finlandia el 25 de febrero de 1852.
Por cierto, también estaba cerrada. Aunque también estaba en obras.
Justo enfrente se encuentra el Museo-Galería Alariesto, en el que se presenta la obra y la vida de Andreas Alariesto (1900-1989), pintor originario de Sompio. La colección incluye pinturas de Alariesto, la escultura en miniatura «Pueblo de Laponia» y objetos personales.
Aquí también encontramos la escultura Poro ja lappalainen-patsas (Reno y estatua lapona), instalada en 1970 y diseñada por el profesor Ensio Seppänen.
Aquí termina nuestra visita a Sodankylä. Pero antes de emprender nuestro camina al alojamiento, aquí mismo compramos cena y desayuno en un supermercado.
Desde aquí nos separaban 41 km hasta nuestro alojamiento. Curiosamente, el aparcamiento de este era el mismo que el de la Mina de Amatista.
Elegimos Lapelland Village Pyhä-Luosto, en la localidad de Luosto. Se trata de un pequeño complejo de minicasas que simulan pequeñas cabañas en medio del bosque. Pequeñita pero muy completa con un pequeño pero, el servicio era demasiado pequeño para alguien como yo. Sentarse en el trono era un poco incómodo. Tenía una maravillosa sauna privada, que al mismo tiempo era la ducha.
VIDEO:
Según nos instalamos, me voy a la sauna un ratin. Cena y a descansar un poco antes de irnos a la cama.
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