Volvemos a Asia, esta vez visitamos Corea del Sur.
En camino a Corea del Sur: Escala en Helsinki
Para viajar a Seúl, elegimos la compañía finlandesa FinnAir. Era la que mejor precio tenía pero realmente fue un error. Con el cierre de los espacios aéreos ruso y ucraniano por la invasión a Ucrania, el vuelo hizo un gran desvío tardando 12 horas la ida y 14 horas la vuelta.
El avión era bastante cómodo pero otro aspecto negativo fue la comida. 2 escasas comidas para tantas horas de vuelo. A la ida pasamos un hambre de mil demonios.
Aprendimos la lección y a la vuelta no llevamos unos bocatas y un montón de porquerías. A la vuelta, entre ambas comida había un espacio de más de 8 horas. Muy, muy mal.
8 de agosto
A las 20.15 de la tarde despegamos puntuales del aeropuerto de Málaga. 4 horas y media más tarde aterrizábamos en tierras finlandesas. Las 1.45 de la madrugada allí.
Consejo: si alguna vez vuelas por el aeropuerto de Málaga, vete con bastante tiempo. El control de seguridad es extremadamente lento e inoperante. Yo he tardado hasta 1 hora en poder pasarlo.
La escala es larga: 16 horas. Por tal motivo decidí contratar un hotel cerca del aeropuerto. El Holiday Inn Vantaa Airport. Nos costó 119€. El hotel era sencillo y cómodo pero bastante viejo.
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Pero hubo un tema imperdonable por parte del hotel. Antes de contratarlo, a través del chat de su web, consulté si a la hora a la que aterrizaba el vuelo, habría algún problema con el transfer gratuito que ofrecen. Me dijeron que ningún problema.
Dos días antes de la llegada, volví a contactar con ellos para recordarles la hora. Resuta que el último viaje del transfer era a la 1.10 de la madrugada. Pues me tangaron. 19€ de taxi hasta allí y el cabreo del taxista por una carrera tan corta.
9 de agosto
Nos levantamos a eso de las 10 de la mañana y desayunamos unas galletas que habíamos traido. Nos ponemos los bañadores y nos vamos en busca de la sauna finlandesa que había visto en fotos del hotel.
Pues otra trola. No hay sauna. Volvemos a la habitación, empaquetamos nuestras cosas y hacemos el check-out.
Nos vamos al centro comercial que hay a 10 minutos andando del hotel a dar una vuelta. Aprovechamos para comer temprano.
Comimos en un sitio de temática americana de los años 50 llamado Classic American Diner. Hamburguesas muy ricas a a buen precio para ser Finlandia. Nos costó 45.38€.
Tras la comida volvemos al hotel para tomar, ahora si, el transfer al aeropuerto.
A las 17.30 sale puntual el vuelo a Seúl. Nos esperan 12 horas y 50 minutos hasta la capital surcoreana.
10 de agosto
Sobre las 11 de la mañana aterrizamos por fin en el aeropuerto internacional de Incheon. Agotados y hambrientos nos bajamos del avíon, pasamos por inmigración y a por las maletas. Éstas tardan un mundo en salir.
Nos vamos directos a tomar el tren AREX express. Tarda 40 minutos en recorrer los 60 km que separan el aeropuerto de la estación de Seúl. El precio del Billete es de 9.500 won (6.60€).
Salimos de la estación camino del hotel y… Seúl nos recibe con lluvia. Estábamos en pleno paso de un tifón por Corea del Sur e iba a durar un par de días.
Curiosidad número 1 nada más llegar a Corea. En la estación central de tren de camino al metro, nos encontramos con cintas transportadoras para que las maletas salven los tramos de escaleras. Muy cómodo el tema.
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Con tanta lluvia y el agotador trayecto en avión, decidimos descansar un poco y comer algo en el hotel. El elegido fue el Ibis Ambassador Seoul Insadong. 2 estrellas por 80€ la noche.
Una estancia que sería movidita y que explicaremos más tarde. Nos dieron la habitación en la décima y última planta. En la línea de todos los Ibis del mundo y con buenas vistas a Insadong Hanok Village.
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Tras un breve descanso, nos disponemos a dar un pequeño paseo como toma de contacto con la ciudad. Nos fuimos hasta la plaza Gwanghwamun, punto neurálgico de la capital de Corea del Sur.
Por desgracia, el tifón dió cuentas de nuestros pequeños paraguas y tuvimos que comprar otro más grandes y recios. Aún así, el cansancio y el agua hizo mella en nosotros. Decidimos comprar algo de cenar en un combini e irnos a descansar.
Mañana será otro día.
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11 de agosto
Madrugamos para aprovechar el día. Miro por la ventana y… sigue lloviendo. Desayunamos algo que habíamos comprado en el súper y nos ponemos en marcha.
Nos ponemos en camino del cercano Complejo del Palacio de Changdokkung.
Por suerte la lluvia nos respetaba de vez en cuando. Unos ratos llovía a mares, otros un poco y en algún momento (muy corto) dejaba de llover.
Nos dirigimos a la oficina junto al palacio a sacar las entradas. Compramos el Royal Palace Pass. Por 10.000₩ (7€) y con él tendremos acceso a cinco palacios y templos, incluido el Secret Garden. El pase es válido durante 3 meses a partir de la compra.
El precio individual del Palacio es de 3.000₩ (2€) y si quieres visitar el Secret Garden (imprescindible) debes añadir un suplemento de 5.000₩ (3.50€). Como verás, estas dos entradas casi alcanzan el precio total del Royal Palace Pass.
El Palacio Changdeokgung fue el favorito de los reyes de la Dinastía Joseon (1392-1910) debido al espacioso y hermoso jardín trasero.
Fue construido como palacio secundario de los Joseon en 1405. Después de su destrucción durante la invasión japonesa (1592-1598), fue reconstruido en 1610 y sirvió como palacio principal durante unos 270 años.
El Salón Injeongjeon es el salón del trono, que se utilizaba para celebrar los eventos estatales más formales, como audiencias con ministros, ceremonias de coronación y recepciones de enviados extranjeros.
El Salón Seonjeongjeon es el salón del consejo del gobernante y la única estructura que queda en el palacio Changdeokgung con techo de tejas vidriadas de azul.
La residencia del rey es el Salón Huijeongdang, mientras que la de la reina es el Salón Daejojeon, el Salón Huijeongdang era más que un dormitorio real; el rey también trabajó allí de manera informal.
Tras visitar esta primera parte del complejo nos dirigimos al punto de encuentro para visitar el Jardín Secreto. Actualmente el jardín solo se puede visitar mediante visitas guiadas. Nosotros teníamos hora a las 10. En inglés.
El Jardín Secreto estaba pensado como un lugar para que los reyes y los miembros de la familia real se relajaran. Pero también era un lugar para diversas actividades al aire libre.
Los primeros reyes de Joseon participaban aquí en ejercicios militares y se celebraban concursos de tiro con arco. Además de banquetes para la reina viuda, parientes destacados del rey y ministros de alto rango.
El Jardín Secreto ocupa casi el 60% del área total del Palacio Changdeokgung, y en los viejos tiempos incluso aparecían ocasionalmente tigres.
Impacta el espectacular paisaje del área del estanque Buyongji. Éste no estaba en lo sprimero tiempos del palacio. Fue construido en 1707. Sobrevivió al período colonial japonés y a la Guerra de Corea sin ser demolido.
Salimos de los impactantes jardines y nos dirigimos a Nakseonjae Hall.
Nakseonjae Hall es el lugar donde el rey Heonjong, vigésimo cuarto rey de Joseon, construyó para la concubina que realmente amaba. Fue en 1847.
Se encuentra en el área entre el Palacio Changdeokgung y el Palacio Changgyeonggung e incluye los salones Seokbokheon y Sugangjae, así como escaleras de piedra decoradas con piedras de formas interesantes y árboles en flor en las colinas de suave pendiente detrás de los edificios.
Después del golpe de 1884, Nakseonjae fue utilizado como oficina del rey durante un tiempo.
El último príncipe heredero de la dinastía Joseon, Yi Eun, vivió aquí de 1963 a 1970. Su esposa, Yi Bangja, también vivió en este lugar desde 1966 hasta 1989.
Justo al lado se encuentra la entrada al Palacio Changgyeonggung. Se puede entrar desde el palacio Changdeokgung, o desde la calle Changgyeonggung-ro al otro lado del complejo. El precio de la entrada es de 1.000₩ (0.70€) pero está incluida en el Royal Palace Pass.
El palacio fue construido a mediados del siglo XV por el rey Sejong para su padre, Taejong. Originalmente se llamaba “Suganggung”, pero fue renovado y ampliado en 1483 por el rey Seongjong, momento en el que recibió su nombre actual.
Muchos de los edificios fueron destruidos durante la ocupación japonesa en 1592. Fue reconstruido por los sucesivos reyes de Joseon, pero una vez más fue destruido en gran medida por los japoneses a principios del siglo XX.
Durante el período colonial japonés, los japoneses construyeron un zoológico, un jardín botánico y un museo en este lugar.
Después de la independencia en 1945 y la destrucción de la Guerra de Corea de 1950-1953, el zoológico se reabasteció gracias a donaciones de coreanos adinerados y obsequios de zoológicos extranjeros. En 1983, el zoológico y el jardín botánico se trasladaron al actual Gran Parque de Seúl.
Destacar la espectacular puerta Honghwamun, la puerta principal del palacio. Construida por primera vez en 1484, se quemó durante la invasión japonesa de 1592. Fue reconstruido en 1616.
Sin perder ni un segundo y aprovechando que la lluvia nos daba una pequeña tregua, nos fuimos a dar un paseo por la calle comercial Insadong-ro.
Muy cerca se encuentra el templo Jogyesa, el templo principal de la orden Jogye.
Fue construido en 1910 y llevaba el nombre de Templo Gakhwangsa, por los monjes que anhelaban la independencia del budismo coreano.
El nombre fue cambiado a “Taegosa” durante el período de dominio japonés, y luego al nombre actual en 1954.
Nada más entrar nos encontramos una espectacular plantación de lotos ante el pabellón principal. Era una auténtica maravilla.
Prácticamente en el centro del recinto encontramos un antiguo pino blanco, catalogado como Monumento Natural nº9.
En el patio principal del templo se sitúa la pagoda de piedra de 7 pisos, construida en el año 1930. Dentro de la pagoda se encuentran las cenizas de Buda, que fueron traídas en el año 1914 por un monje cingalés.
Tras la visita al templo nos fuimos en busca de un sitio para comer. Lo hicimos en un sitio llamado 김 네 대마루… En google maps viene como Good Restaurant. Especializado en barbacoa coreana.
Es la comida más cara que hicimos en todo el país pero estaba tan bueno que repetimos unos días después. El precio fue de 65.000₩ (45€).
Después de la comilona, seguimos de turismo. No había tiempo que perder.
La siguiente visita es el palacio Unhyeongung. Fue construido como residencia del rey Gojong, 26º rey de la dinastía Joseon antes de asumir el trono con 12 años.
Durante la estancia de Gojong, el regente Heungseon gobernó el país durante unos 10 años, después de tomar el control de los asuntos estatales en lugar de su hijo.
En 1864, durante el primer año del Rey Gojong, se construyeron los salones Nokrakdang y Noandang. 5 años después, en 1869, los salones Irodang y Yeongnodang.
Para facilitar la entrada y salida del Palacio Changdeokgung, las puertas Gyeonggeunmun y Gonggeunmun se construyeron exclusivamente para Gojong y el regente Heungseon. Pero ya no se encuentran en pie.
El palacio fue adquirido en 1993 por la ciudad de Seúl y en 1996 fue reabierto tras una profunda restauración.
En los diferentes edificios se encuentra una exposición de como se vivía en la época en la que el palacio estaba ocupado.
Por cierto, la entrada es gratuita.
Tras la visita al palacio, nos fuimos al hotel a descansar un poco y darnos una ducha. Con el calor y la tremenda humedad, sudamos muchísimo.
Después de un muy corto y merecido descanso, nos fuimos en camino de la puerta Heunginjimun. Fue construida en 1396 durante el reinado del rey taejo, el primer rey de la dinastía Joseon. Se trata de la puerta oriental de la muralla defensiva de la ciudad.
La puerta ha sido destruida y reconstruida en varias ocasiones. La actual data del año 1869 y tiene el aspecto de la puerta original. Su nombre, Heunginjimun, significa «Puerta de la benevolencia creciente». Aunque también es conocida como puerta Dongdaemun (Gran Puerta del Este).
Muy cerca se encuentra el DDP, Dongdaemun Design Plaza. El futurista edificio fue construido en 2009 según diseño de la arquitecta anglo-iraquí Zaha Hadid.
Fue inaugurado en 2014 y es un edificio multiusos en el que se organizan exposiciones, desfiles de moda y todo tipo de eventos culturales.
Cuando estuvimos nosotros de televisores antiguos. También había una sala llamada Media Art Gallery con unas pantallas gigantes que ocupaban casi toda la sala. Éstas comparten momentos espléndidos dibujados por SeouLight, un festival global de fachadas mediáticas.
Realmente sólo pasaban imágenes extrañas con una musiquilla bastante relajante.
También hay alguna tienda y un gran espacio simulando un moderno jardín con algunas mesas y puffs donde nos sentamos a descansar.
Al fondo de la sala habían una especie de taburetes cónicos que, al sentarte, dabas vueltas pareciendo que ibas a volcar. Fue francamente divertido. Hicimos videos pero dan mucha vergüenza ajena, así que los guardamos para nosotros…
Fuera del edificio, en un lateral bajando una pequeña cuesta en la parte noreste del edificio se encuentra Igansumun, la puerta del agua.
Igansumun era la puerta de agua del arroyo Namsomundongcheon originado en la montaña Namsan. Éste fluía desde Hanyangdoseong, la muralla de la ciudad de Seúl en la dinastía Joseon.
Además de liberar el flujo de agua, tenía una función de defensa y estaba custodiado por soldados que guardaban la puerta.
Fue enterrada durante la ocupación japonesa y encontrada y restaurada en 2009 durante la construcción del Parque Histórico y Cultural de Dongdaemun.
En una plaza que se encuentra debajo del edificio, junto a la entrada de la estación de metro se encuentran las ruinas del antiguo estadio Dongdaemun.
Aquí se encontraba Hadogam (Dirección Militar Inferior), uno de los puestos de avanzada del Hullyeondogam (Comando de Entrenamiento Militar) durante la dinastía Joseon.
Durante la ocupación japonesa el área se convirtió en el Parque Hullyeonwon y en 1925 se construyó el estadio de baseball Gyeongseong. Después de la liberación de Corea del dominio japonés, el estadio pasó a llamarse Estadio de Seúl y más tarde Estadio Dongdaemun.
Tras el derribo del estadio en 2003 aparecieron los restos de Hullyeondogam y de la puerta del agua. Algunos restos fueron trasladados a otros lugares del parque y aquí se conservaron algunos.
Va cayendo la noche así que decidimos ir a visitar el Palacio Deoksugung, que se recomienda visitar de noche. Es el palacio que más tarde cierra, a las 9 de la noche.
Salimos del metro por la salida City Hall y cuando llegamos a la entrada del complejo se estaba llevando a cabo una representación de la época de los Joseon.
Deoksugung es uno de los “Cinco Grandes Palacios” construidos por los reyes de la dinastía Joseon. Estuvo habitado por los Joseon hasta el inicio de la ocupación japonesa de 1910. Actualmente sólo se conserva 1/3 de las estructuras originales.
Fue originalmente la residencia del Gran Príncipe Wolsan, el hermano mayor del Rey Seongjong. Deoksugung se convirtió en residencia real cuando los japoneses quemaron el resto de palacios durante su ocupación de 1592.
El rey Gwanghaegun fue coronado en este palacio en 1608 y lo rebautizó como Gyeongun-gung en 1611. Tras la reconstrucción de Changdeokgung, volvió a convertirse en palacio auxiliar en 1618 pasando a llamarse Seogung.
En 1907, el palacio pasó a llamarse Deoksugung, en referencia al deseo de longevidad del emperador. El emperador Gojong murió en Hamnyeongjeon.
Tras la última ocupación japonesa en 1910 el complejo se reconvirtió en parque y numerosos edificios fueron destruidos. Hoy se conservan tan sólo 1/3 de los elementos originales del complejo.
En el extremo noroeste del complejo se encuentra el Museo Nacional de Arte, construido en piedra siguiendo un estilo arquitectónico occidental. Fue construido en 1910 en estilo neoclásico por el arquitecto británico J. R. Harding.
La entrada al palacio cuesta 1.000₩ (0.70€) y está incluido en el Royal Palace Pass.
Con esta visita damos por finalizado el día (o eso creíamos). Tomamos el metro hacia el hotel. Estando en el andén, nos dimos cuenta de que en todas las estaciones hay kits de emergencia con botellas de agua y máscaras antigás. Es un poco perturbador.
Compramos algo de cena en un combini junto al hotel. La idea es acostarnos temprano ya que tenemos que levantarnos a las 5.30 para ir a la DMZ.
Aún cenando, sobre las 10 de la noche, nos llaman por teléfono de recepción. Tenemos que cambiar de habitación a porque por la mañana empiezan obras en la terraza y nos pueden molestar. ¿En serio? A las 10 de la noche ponte a recoger todo el equipaje para cambiar de habitación. No me parece ni medio normal. La obra ya estaba programada desde una semana antes (nos lo dieron por escrito). Lo suyo es que nos hubieran avisado al llegar y así no deshacer toda la maleta.
La nueva habitación, en la 3ª planta, era bastante peor. Para colmo de males, de la pared de la ducha y del baños salía un hilillo de agua marrón bastante desagradable.
Decidimos irnos a la cama y quejarnos por la mañana.
12 de agosto
A las 5.30 en planta. Sigue lloviendo. Desayunamos algo que habíamos comprado la noche anterior y salimos hacia recepción a quejarnos de los diferentes fallos que tenía la habitación. Nos comentan que irán de mantenimiento a echar un vistazo.
Tomamos el metro hacia el punto de encuentro para el tour a la DMZ.
La DMZ, la zona desmilitarizada de Corea, es una franja de tierra que atraviesa la Península de Corea cerca del paralelo 38 norte, dividiéndola aproximadamente por la mitad.
Se estableció para servir como zona de amortiguación entre los países de Corea del Norte y Corea del Sur según las disposiciones del Acuerdo de Armisticio de Corea de 1953. Un acuerdo entre Corea del Norte, China y el Comando de las Naciones Unidas.
La DMZ tiene 250 kilómetros de largo y unos 4 kilómetros de ancho y está fuertemente vigilada y minada. Para ser una zona desmilitarizada, es la franja más militarizada del mundo.
Con algo de retraso (se supone que nos recogían a las 6.45) aparece el bus y nos subimos. Éste iba lleno de japoneses, haciendo un tour en japonés con una guía. Nuestro grupo (en inglés) consistía en nosotros dos y dos parejas de chavales de que venían de Lituania. Aunque uno de ellos era coreano. Nosotros teníamos otro guía, Leo, un joven muy agradable aunque parecía un poco inexperto.
Tras apróximadamente una hora, llegamos al primer punto de parada, el parque Imjingak. Leo toma nuestros pasaportes y se dirige al edificio principal a registrarnos.
En este edificio se encuentra una exposición artística inspirada en el conflicto, así como algunos restaurantes.
Fuera del edificio también podemos observar diversos monumentos. Como por ejemplo la campana de la paz Pyeonghwauijong. Fue construida en 2000 para orar por la paz de la raza humana y la unificación nacional en celebración del nuevo milenio.
Aquí también se encuentra el Puente de la Libertad. Fue construido para honrar las almas de las personas desplazadas que fallecieron mientras extrañaban a sus familias y sus pueblos natales que dejaron atrás en el Norte.
En principio se llamó puente Dokgae, pero se le cambió el nombre en 1953. Fue cuando 12.773 soldados surcoreanos y de la ONU capturados durante la guerra regresaron a través de este puente.
Al final del puente se encuentran colgados muchos mensajes de los familiares separados por la guerra. Se dice que estos mensajes son llevados por el viento hacia el norte para que puedan llegar a su destinatarios.
También hay expuesta una antigua locomotora de vapor que fue atacada en la guerra y el puente Imjingang, un puente de ferrocarril que cruza el río para unir las dos Coreas.
Tras la visita y las explicaciones pertinentes, Leo nos deja 20 minutos a nuestro aire y volvemos al bus. Siguiente parada: observatorio Dora.
Pero antes toca pasar un exhaustivo control militar. En él se suben varios militares y comprueban uno por uno con nuestrso pasaportes que estemos en la lista.
El observatorio Dora se encuentra situado en lo alto del Monte Dora. Desde aquí se puede observar más allá de la frontera por medio de binoculuras y contemplar territorio norcoreano.
Pues bien. Esto es lo que vimos nosotros:
Corea del Norte está preciosa en esta época del año… y tal.
Con un poco de decepción en el cuerpo nos fuimos al siguiente punto: el Tercer Tunel. Es un tunel excavado por los norcoreanos para una supuesta invasión al sur. Aunque del lado norcoreano dicen que es al revés.
Fue descubierto en 1978 tras detectarse una fuerte explosión aparentemente causada por los excavadores que habían avanzado 435 metros bajo el lado sur de la Zona Desmilitarizada de Corea. Se tardaron 4 meses en localizarlo y cavar el tunel de intercepción.
Tiene más de 1.600 metros de longitud y 1,95 metros de altura. Podía movilizar hasta 30.000 soldados por hora con armamento ligero. Es uno de los cuatro túneles descubiertos a día de hoy.
Aquí encontramos un pequeño museo sobre los túneles y una tienda de recuerdos. La estrella es la bajada al tunel. Esta es una larguísima cuesta de 250 metros con un 10% de desnivel. Desciende hasta el tunel que recorreremos agachados y con casco de obra porque te darás bastantes coscorrones contra el techo.
No está permitido sacar fotos. De hecho, te obligan a dejar todos tus cosas en unas taquillas antes de bajar. He de decir que se recorre por tener la experiencia porque… porque al final no hay nada. Una puerta blindada con un par de cámaras.
La subida se hace dura no, lo siguiente. Está desaconsejada a personas mayores, con problemas cardiacos, embarazadas y personas con muy baja condición física.
Terminamos de subir la cuesta reventaos y con la lengua colgando. Unos refrescos fríos y al bus. Siguiente parada: la cafetería y tienda de productos locales de todas las excursiones. Me como un helado de soja negra típico de la zona que estaba buenísimo y de nuevo al bus.
Volvemos a pasar por el exhaustivo control militar y directos a Seúl. He de decir que no se puede visitar la DMZ por libre, sólo mediante excursiones programadas.
Puedes realizar esta interesante excursión a la DMZ con Civitatis:
Nos bajamos en el punto de encuentro donde nos recogieron y buscamos algún sitio para comer. Lo hicimos en un sitio llamado Gobong Samgyetang Gwanghwamun. Es especialista en Samgyetan, que viene a ser como una especie de crema con ¡UN POLLO ENTERO DENTRO! relleno de arroz. Estaba realmente bueno aunque era una burrada de comida. Nos costó 38.000₩ (26.72€).
Con el estómago muy, muy lleno, nos fuimos dando un lluvioso paseo hacia el hotel. De camino pasamos por Bosingak. Es una enorme pabellón campana que da nombre a la avenida en la que se encuentra: Jongno. Significa literalmente Calle de la Campana.
Originalmente fue construido en 1395 pero, tras múltiples destrucciones, en 1895 se construyó la actual. La campana estuvo instalada en el palacio durante el gobierno de los Joseon y actualmente se toca sólo a la medianoche en la víspera de Año Nuevo.
Un poco más adelante se encuentra el parque Tapgol. En el encontramos varios elementos reseñables. El más reseñable de todos es la Pagoda Wongaksa.
Se trata de una pagoda de 10 pisos y 12 metros de altura construida en piedra en 1467. Se encuentra en el sitio en el que se encontraba antiguamente el Templo Wongaksa. El templo fue construido en 1465 por el rey Sejo y fue el templo principal de la Orden Jogye.
Hay registros que indican que la pagoda originalmente tenía 13 pisos. Se construyó para guardar la Sarira y los Wongakgyeong (Sutras de Wongak), que habían sido recientemente traducidos en ese momento.
Otro de los elementos del parque, también perteneciente al antiguo templo, es el Monumento de Wongaksa construido en 1471. Se erigió para registrar la fundación del Templo Wongaksa.
En el frente hay una inscripción compuesta por Kim Suon con la caligrafía realizada por Seong Im. En el reverso se encuentra una inscripción compuesta por Seo Geo Jeong con la caligrafía realizada por Jeong Nam Jong.
El Parque Tapgol es históricamente importante como lugar de origen del Movimiento del 1 de marzo de 1919. Fue el primer lugar en el que se leyó la Proclamación de Independencia. Podemos encontrar varias estatuas con bajorrelieves para atestiguar el hecho.
Ahora si, nos vamos al hotel a descansar un poco y darnos una refrescante ducha. Pero antes, según llegamos en recepción nos dicen que no habían podido arreglar los desperfectos de la habitación y teníamos que cambiar OTRA VEZ. Por suerte no nos había dado tiempo de deshacer las maletas.
Esta vez, antes de cambiarnos, fue el recepcionista a asegurarse de que todo estaba en orden. Mientras esperábamos nos invitaron a unos refrescos.
Un rato después llegó el muchacho comentando que todo estaba en orden. Planta 8 y bastante mejor que la habitación anterior.
Tras el descanso, tomamos el metro para ir a visitar el distrito de Gangnam, uno de los más exclusivos de Seúl. Si donde el bombazode la canción Gangnam Style de Psy.
Según nos bajamos del metro y salimos de la estación nos topamos con el monumento a la canción. Dos manos gigantes representando el baile de la canción, con ella sonando desde una pantalla y siempre alguien debajo haciendo el ridículo.
Ridículo que, por supuesto, también hicimos nosotros pero me guardo las fotos y los vídeos para mi. Pero si quieres ver alguna, puedes pasarte por mi instagram.
Desde aquí podemos ver la Lotte World Tower. El rascacielos más alto de Corea del Sur con 555 metros y 123 plantas. En su última planta se encuentra la 2ª plataforma de observación más alta del mundo a 512 metros.
De momento no vamos a subir, ya que cuesta un dineral y con el mal tiempo que hace no se iba a ver mucho.
Muy cerca de la estatua de Gangnam Style se encuentra el Templo Bongeunsa. Fue fundado en el año 794 por el preceptor estatal Yeonhoe, entonces el monje de mayor rango de Silla. Su nombre entonces era Gyeonseongsa.
Durante la dinastía Joseon, el budismo en Corea fue severamente reprimido y el templo destruido.
El templo comenzó a ser conocido como Bongeunsa cuando fue reconstruido en 1498 bajo el patrocinio de la reina Jeonghyeon, una reina de Joseon.
El término Bongeunsa significa el acto de honrar al rey, que aquí puede entenderse como una oración por la vida eterna del rey Seongjong.
Con el apoyo de la reina Munjeong, quien revivió el budismo en Corea a mediados del siglo XVI, se convirtió en el templo principal de la secta budista coreana Seon (Chan) desde 1551 hasta 1936.
El monje Bou fue nombrado jefe del templo en 1548 por la reina Munjeong. Éste fue asesinado poco después cuando las facciones antibudistas recuperaron el dominio en Corea hacia el final del gobierno de la reina Munjeong.
Durante la ocupación japonesa del siglo XX, el templo se convirtió en la sede de 80 templos budistas más pequeños alrededor de Seúl. Después del dominio colonial, Bongeunsa quedó subordinado a la Orden Jogye, la secta budista más grande de Corea.
Un incendio en 1939 destruyó la mayoría de los edificios y otras partes del templo fueron destruidas durante la Guerra de Corea.
En el templo se encuentra el Buda Bongeunsa Maytreya, el Buda más grande de Corea con 23 metros de altura.
La verdad es que el templo es un auténtico remanso de paz en medio de la bulliciosa Seúl. Además, la entrada es gratuita.
Agobiados por el tremendo calor húmedo, decidimos buscar algún sitio con aire acondicionado donde tomar algo fresquito. En el centro comercial COEX encontramos un sitio de zumos naturales y ahí que nos sentamos. Se llama Jamba y no es barato, pero si es verdad que estaba buenísimo. Los dos zumos grandes nos costaron 12.800₩ (9€).
Estando allí sentados, flipamos con el personal. Llegaban al sitio, dejaban los bolsos y el teléfono móvil cuidando el sitio y se iban a pedir a la caja. Eso lo haces en España y cuando vuelves se han llevado hasta la mesa.
A lo largo del viaje descubrimos que Corea del Sur es un país extremadamente seguro, como nos pasó en Japón. Ya pondremos más ejemplos que nos impactaron a su debido momento.
Ya refrescado y con fuerzas renovadas nos fuimos hacia el Puente Banpo. Es uno de los puentes más conocidos que cruzan el río Han. Sobre todo por el espectáculo de luces y agua por medio de sus 10.000 bombillas LED con el que entró en el libro Guinness de los Records.
Cómo nos pasó en Japón las dos veces que intentamos ver las luces del puente Rainbow… nos timaron. Ni luces ni fuentes ni nada. Un mojón de vaca.
Lo que si había era alguna especie de festival debajo del puente. Esa noche había un chaval haciendo malabares con fuego.
Hartos de esperar, nos fuimos hacia el hotel. Compramos algo para cenar de camino y a dormir temprano. Había sido un día largo y mañana hay que volver a madrugar.
Aquí puedes ver un mapa con los lugares visitados en Seúl:
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