Europe

Pues ya se va terminando nuestro viaje por Finlandia y Estonia. Hoy nos vamos de excursión a Tallín, la capital de Estonia.

Como siempre, recomendamos viajar con un buen seguro de viajes. IATI es especialista en seguros de viaje y, por ser nuestro lector, tienes un 5% de descuento. 

Iati seguros

*Nos ayuda a mantener el blog

22 de agosto

Hoy nos levantamos tempranito. Desayunamos algo rápido y nos ponemos en camino al puerto. Nos subimos a la línea 7 de tranvía y nos vamos hasta la Terminal 2 del puerto de Helsinki.

Desde allí tomamos el ferry de la compañía Tallin Silja que parte a las 10.30 de la mañana. El billete de ida y vuelta del día nos costó 87,60€ cada uno.

El barco es bastante grande. Tiene varios bares, que ya se habían petado y estaba todo el mundo con su cervezote. También habían varias tiendas, restaurantes, un Burger King y un supermercado, que es más bien un almacén de bebidas alcohólicas. Estas en Finlandia están muy controladas y son carísimas, mientras en Estonia son muy baratas. En el trayecto de vuelta íbamos a flipar.

Sobre las 12.30, dos horas después de la partida, atracamos en el puerto de Tallín. Nos bajamos y recorremos, bajo un cielo amenazante de lluvia, el kilómetro que nos separa del casco histórico.

Lo primero que nos encontramos, antes de atravesar la muralla medieval, es el Museo Estonio de Arquitectura (Eesti Arhitektuurimuuseum), situado en el Almacén de Sal de Rotermann.

El Almacén de Sal de Rotermann es un edificio de piedra caliza construido en 1908 por el ingeniero germano-báltico Ernst Boustedt. Fue encargado por el destacado industrial de Tallin, Christian Barthold Rotermann.

Originalmente, el edificio constaba de una sola planta. El sótano abovedado servía como almacén de sal, mientras que el nivel superior se utilizaba para el procesamiento de la sal importada a Estonia.

El museo, inaugurado el 1 de enero de 1991, alberga un gran archivo de dibujos y proyectos de diseño de las décadas de 1920 y 1930. Así como del periodo soviético, junto con una colección de fotografías y una colección de maquetas arquitectónicas en constante crecimiento.

Nos adentramos en el casco histórico de la ciudad y subimos dando un paseo hasta la Iglesia de San Olaf (Oleviste kirik), el edificio eclesiástico más alto de Estonia, con una altura de 123,7 metros.

La iglesia recibe su nombre en honor al rey Olaf II Haraldsson de Noruega, quien lideró la cristianización de Noruega en el siglo XI y falleció en combate en el año 1030 durante dicho proceso. Tras esto, Olaf II Haraldsson fue canonizado y convertido en San Olaf.

Su construcción se remonta al siglo XV y principios del XVI. El templo tuvo que ser reconstruido tras sufrir incendios provocados por la caída de rayos en 1625 y 1820

Actualmente, la iglesia es utilizada por la Congregación Oleviste, perteneciente a la Unión de Iglesias Evangélicas Cristianas y Bautistas de Estonia.

Podemos subir a la torre a observar unas magníficas vistas de la ciudad. La entrada cuesta 10€.

Paseando por los alrededores, nos dimos cuentas de que muchas casas estaban marcadas con placas informativas. Se trata de diferentes edificios históricos.

Como por ejemplo Las Tres Hermanas (Kolm Õde), construidas en el siglo XIV. Servían como viviendas y almacenes para comerciantes de la época medieval, y aún conservan las escotillas de carga y vigas superiores utilizadas para subir mercancías.

Muy cerca de la iglesia de San Olaf se ubica un edificio circular que llamó nuestra atención. Se trata del Molino de caballos de Tallin (Hobuveski). Se desconoce la fecha exacta de su construcción, pero el registro más antiguo de la existencia del molino data de 1379.

Originalmente se utilizaba para moler harina cuando los molinos hidráulicos de la ciudad no podían funcionar. Por ejemplo, durante un asedio, cuando el flujo de agua desde el lago Ülemiste hacia el foso quedaba interrumpido.

En 1741, el molino, que se encontraba en estado ruinoso, fue cedido a las autoridades militares para su uso como espacio de almacenamiento. En 1772, el molino fue restaurado, adquiriendo la forma en la que se ha conservado hasta el día de hoy.

Desde 2003 el molino funciona como teatro.

Seguimos paseando hasta llegar a la Gran Puerta Costera (Suur Rannavärav), situada en el norte de la ciudad en la muralla medieval. Se construyó en el siglo XIV y demolida en 1779.

Realmente, lo que podemos ver hoy es la antepuerta de la Gran Puerta Costera, que se conserva actualmente, junto con la torre de artillería conocida como «Margarita la Gorda» (1518 – 1529). Esta ha sido identificada erróneamente como la puerta de la ciudad propiamente dicha.

Volvemos sobre nuestros pasos y nos dirigimos a la Torre Plate (Plate torn), una torre defensiva construida entre 1401 y 1410 en la muralla medieval. Debe su nombre a Herbord Plate, jefe o comandante de la torre en aquella época.

La construcción de la muralla comenzó en el siglo XIII y, a lo largo de tres siglos, la muralla fue desarrollada y ampliada, convirtiéndose en uno de los sistemas defensivos más grandes y sólidos del norte de Europa en aquella época.

VIDEO DE LA MURALLA DE TALLÍN:

Nos volvemos al interior del casco histórico dirección Plaza del Ayuntamiento, pasando por algunos elementos destacables por el camino. Como la Casa Reichmann (Reichmanni maja), un edificio modernista construido entre 1908 y 1909 por el arquitecto Jacques Rosenbaum.

La fachada está decorada con elaborados frontones neorrenacentistas, inspirados en modelos holandeses y del norte de Alemania. En la esquina de las calles Pikk y Voorimehe, una torre circular se alza integrándose con fluidez en el conjunto del edificio.

Muy cerquita se encuentra la Galería Draakoni (Draakon kunstigalerii), la galería de arte más antigua de Tallín, inaugurada en 1983. El edificio destaca por su imponente fachada de estilo Art Nouveau diseñada por el arquitecto Jacques Rosenbaum. Está decorada con esculturas de dragones y figuras mitológicas de August Volz.

Poco después llegamos a la enorme Plaza del Ayuntamiento (Raekoja plats). Situada en el corazón del casco antiguo, servía como eje central de la «ciudad baja» del Tallin medieval. De ella parten las calles más antiguas de la ciudad: Apteegi, Dunkri, Kinga, Kullassepa, Saiakang, Vanaturu kael, Voorimehe y Raekoja.

La plaza se mencionó por primera vez en 1313 bajo el nombre latino «Forum». A finales del siglo XVIII pasó a llamarse «Mercado Alemán» (Deutscher Markt) o «Gran Mercado». El Gran Mercado funcionó en la plaza situada frente al Ayuntamiento hasta 1896. La plaza recibió su nombre oficial, Raekoja plats, en 1923.

Síguenos en Redes Sociales:

• Facebook
• Instagram
• YouTube
• TikTok
• Facebook

En la plaza se ubican varios elementos reseñables. A parte de los 2 millones de restaurantes de todo tipo, encontramos el Ayuntamiento (Tallinna raekoda), el más antiguo de toda la región del mar Báltico y Escandinavia.

Un ayuntamiento dotado de una gran sala de reuniones aparece mencionado por primera vez en un registro de propiedades de 1322 bajo el nombre de «consistorium». De aquel periodo se conservan algunos muros en la parte oriental, así como siete ventanas situadas en el sótano y en la planta baja.

En 1364, el edificio fue denominado «teatrum» y, en 1372, «Rathus» (ayuntamiento).

La veleta Viejo Tomás (Vana Toomas), situada en lo alto de la aguja del ayuntamiento y presente allí desde 1530, es uno de los símbolos de Tallin.

Puedes conocer la historia de Tallín con esta fantástica Visita Guiada:

* Nos ayuda a mantener el blog

En la plaza también encontramos la Farmacia del Ayuntamiento (Raeapteek), que lleva funcionando desde principios del siglo XV. Es una de las farmacias en funcionamiento continuo más antiguas de Europa y, además, el establecimiento comercial más antiguo de Tallin.

Por cierto, en el ayuntamiento se encuentra un restaurante que nos recomendaron unos amigos, el III Draakon. Era temprano pero buena hora para comer. Nos acercamos y la cola era inmensa. Como había visto en maps que no cerraba en todo el día, decidimos dejarlo para más tarde.

VIDEO DE LA PLAZA DEL AYUNTAMIENTO:

Nos volvemos a poner en camino hasta la Iglesia de San Nicolás (Niguliste kirik), dedicada a san Nicolás, el patrón de los pescadores y marineros.

Se construyó originalmente como iglesia católica en el siglo XIII, pasó a ser luterana durante la Reforma protestante en la década de 1520. Quedó parcialmente destruida durante el bombardeo soviético de Tallin en la Segunda Guerra Mundial.

El edificio ha sido restaurado. sin embargo, al tratarse de una iglesia sin congregación propia, no ha sido utilizada por la Iglesia Evangélica Luterana de Estonia para celebrar servicios religiosos regulares desde la Segunda Guerra Mundial.

Actualmente alberga el Museo Niguliste (Niguliste muuseum), una sucursal del Museo de Arte de Estonia, centrado principalmente en el arte eclesiástico desde la Edad Media en adelante. También se utiliza como sala de conciertos.

VIDEO DE LA IGLESIA DE SAN NICOLÁS:

Desde la plaza parte un cuestón muy estrecho y empinado que va a dar a la Torre de la Puerta Lühike Jalg (Lühikese Jala väravatorn), una torre defensiva situada en el sector sur occidental de la muralla medieval de Tallin, frente al gran castillo de Toompea.

La torre se construyó entre 1454 y 1456 bajo la dirección del maestro de obras Hans Kotke. Su parapeto contaba con aspilleras y el camino de ronda estaba protegido por un tejado. En el siglo XV, se construyeron en la torre aspilleras orientadas hacia Toompea. Por este motivo, también se la conocía como la «Torre de la Desconfianza».

La torre sufrió daños durante la Guerra de Livonia (1558-1583), tras lo cual su planta superior fue demolida. En el siglo XVII la torre se utilizó como prisión. El Monje Negro, cuya mención más antigua en registros escritos data de 1627, forma parte del folclore local. Él constituye el prototipo de lo que, posiblemente, sea el fantasma más famoso del casco antiguo de Tallin en la actualidad.

La planta superior de la torre de la puerta de Lühikese jala puede visitarse como parte del Museo de las Fortificaciones Kiek in de Kök, una sucursal del Museo de la Ciudad de Tallin.

Atravesamos la puerta y unos metros más adelante nos topamos con la Catedral de Aleksander Nevski (Aleksander Nevski katedraal). Se trata de una catedral ortodoxa construida entre 1894 y 1900, cuando el país formaba parte del antiguo Imperio ruso. Es la catedral principal de la Iglesia ortodoxa estonia, de carácter semiautónomo, pero perteneciente al Patriarcado de Moscú.

Curiosidad: es la iglesia con cúpula más grande de la ciudad.

La catedral está ricamente decorada y cuenta con once campanas fundidas en San Petersburgo. La mayor de ellas pesa unas 16 toneladas, más que las otras diez juntas. Posee tres altares: el del norte está dedicado a Vladímir I, y el del sur, a san Sergio de Rádonezh.

La catedral se construyó durante el periodo de rusificación de finales del siglo XIX y ha sido rechazada por muchos estonios como símbolo de la antigua opresión rusa.

Tras convertirse Estonia en un país independiente, el parlamento y el gobierno, atendiendo a la demanda popular, tuvieron que debatir, durante las décadas de 1920 y 1930, la demolición de la catedral. Sin embargo, nunca se llegó a tomar una decisión definitiva sobre la demolición del edificio.

IMPORTANTE: las fotografías en su interior están estrictamente prohibidas.

VIDEO DE LA CATEDRAL ALEKSANDER NEVSKI:

Justo enfrente se ubica Castillo de Toompea (Toompea loss), un conjunto de edificios situado en la meseta caliza de Toompea. Su sección central alberga actualmente el Parlamento de la República de Estonia.

Junto con la fachada conservada de la «Pequeña Fortaleza» de Toompea, situada en el lado occidental, el palacio, de estilo barroco y clasicismo temprano, ubicado en el ala noreste (antigua sede del Gobierno de Estonia) conforma un conjunto de estructuras de distintas épocas, cada una con un carácter y una finalidad propios.

Tras la Gran Guerra del Norte (1700-1721), la Pequeña Fortaleza (Väike linnus) en Toompea permaneció vacía hasta la visita de Catalina II, emperatriz de Rusia, en 1764, a las gobernaciones bálticas. A raíz de esta visita, la emperatriz decidió establecer en Toompea un edificio administrativo más moderno y grandioso para la gobernación.

Entre 1767 y 1773, el ala oriental del complejo fue reconstruida para servir como sede administrativa de la gobernación. Esta obra requirió la eliminación de una parte de la muralla, incluida la torre «Stür den Kerl», así como de la segunda planta del edificio del Gran Salón. Asimismo, se rellenaron los fosos situados frente al castillo.

En 1792, el castillo pasó de la Nobleza de Estonia a la administración provincial y en 1808, se construyó el ala derecha del castillo.

Descubre todas las leyendas de Tallín con esta fabulosa Visita Guiada:

*Nos ayuda a mantener el blog

Nos damos media vuelta y seguimos subiendo un poco hasta llegar a la Catedral de Santa María (Tallinna toomkirik), una catedral luterana situada en la colina de Toompea. Se fundó en el siglo XIII, siendo la iglesia más antigua de Tallin y de la Estonia continental. Además, es el único edificio en Toompea que sobrevivió al incendio del siglo XVII.

Originalmente era una catedral católica romana, después de que Tallin y el norte de Estonia fueran conquistados por el Reino de Dinamarca durante las Cruzadas del Norte. A raíz de la Reforma protestante, la iglesia pasó a ser luterana en 1561 y, en la actualidad, es la sede del arzobispo de Tallin.

Junto a esta se encuentran algunos edificios reseñables, como el Edificio de la Nobleza Estonia (Eestimaa rüütelkonna hoone).

A lo largo de los años, el edificio ha servido como residencia urbana de la familia Üxküll, desde 1652, como Rüütlimaja (casa de la nobleza) y como sede de la Rüütelkond (la corporación de la nobleza estonia). Más tarde, fue utilizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores (1920–1940), la Biblioteca Nacional y un museo de arte (1948–1992), el Museo de Arte de Estonia (1993–2005) y la Facultad de Bellas Artes de la Academia de Artes de Estonia (2009–2014).

Desde 2024, funciona como un edificio representativo oficial del Estado estonio. En él se celebran importantes actos protocolarios, tales como reuniones, consultas y recepciones en las que participan el presidente, el Riigikogu (Parlamento), el primer ministro y los ministros del Gobierno.

Junto a este se encuentra la Academia de Ciencias de Estonia (Eesti Teaduste Akadeemia), fundada en 1938 constituye un grupo independiente de científicos de renombre cuyo objetivo declarado es promover la investigación y el desarrollo, fomentar la cooperación científica internacional y divulgar el conocimiento entre el público.

VIDEO DE LA ACADEMIA DE CIENCIAS DE ESTONIA:

Continuando nuestro paseo, muy prontito llegamos a uno de los miradores estrellas de la ciudad: el Mirador de Kohtuotsa (Kohtuotsa vaateplats). Se encuentra en la ladera norte de la colina de Toompea y ofrece una vista excelente del casco antiguo y del centro de la ciudad de Tallin. A lo lejos, pueden divisarse el golfo de Finlandia, el puerto de Tallin y la zona de Pirita.

VIDEO DEL MIRADOR:

A 150 metros de este se ubica el Mirador Patkuli (Patkuli vaateplats), el otro mirador estrella de la ciudad. Orientado al norte y con mejores vistas (para mi gusto) que el anterior.

VIDEO DEL MIRADOR:

Justo aquí se encuentra una tienda de recuerdos, en la que aprovechamos para comprar nuestro imán de nevera habitual antes de seguir nuestro camino.

En el lateral oeste del mirador se encuentra un precioso edificio que llamó nuestra atención. Se trata de la Casa Stenbock (Stenbocki maja), un edificio de estilo neoclásico situado que alberga al Gobierno de la República de Estonia y a la Oficina del Gobierno.

Se empezó a construir en 1783 según el diseño del arquitecto Johann Caspahr Mohr. Fue para las instituciones judiciales de la Gobernación de Estonia, tras el establecimiento de la Vicegobernación de Tallin en 1783.

Sin embargo, después de que la Vicegobernación fuera suprimida y cesara la financiación estatal para su construcción en 1788, el conde Jakob Pontus Stenbock continuó la edificación por su cuenta. El edificio se terminó en 1792 y pasando a ser la residencia de Jakob Pontus Stenbock, propietario de la finca señorial de Hiiu-Suuremõisa.

En 1891 comenzó a utilizarse como sede judicial. Albergó la Asamblea de Paz de Tallin-Haapsalu, dependiente del Ministerio de Justicia del Imperio ruso. y, tras la independencia de Estonia, el Juzgado de Paz de Tallin-Haapsalu, integrado en el sistema judicial estonio.

Tras varios usos diferentes más, desde el 8 de agosto de 2000 alberga al Gobierno de la República de Estonia y a la Oficina del Gobierno.

Volvemos sobre nuestros pasos hacia la plaza del ayuntamiento, a ver si podíamos comer. De camino, pasando por una callejuela muy estrecha, pasamos por una pequeña tienda de galletas que olía de maravilla. Genial. Luego volvemos a por el postre.

Llegamos al restaurante que nos habían recomendado. Ya no hay cola. Abro pa puerta y automáticamente sale una señora pegando berridos diciendo que está cerrado. Pues nada, toca buscar.

Comimos en la misma plaza, en un restaurante llamado Kaerajaan. A pesar de estar en plena plaza turística, la verdad es que comimos bastante bien y no fue caro. Todo nos costó 54€.

Terminada la comida, nos disponemos a ir a por alguna galletaza de chocolate. En este momento empieza a llover ligeramente. Llegamos a la tienda de galletas y… cerrada. Nos quedamos sin postre.

Pues nada, a seguir nuestro camino. Muy cerca de la plaza se ubica la Iglesia del Espíritu Santo (Püha Vaimu kogudus), el templo medieval más pequeño de Tallin. La primera mención documentada de un sacerdote en una iglesia dedicada al Espíritu Santo data de 1316. Originalmente, funcionaba como la iglesia de un asilo o casa de beneficencia.

Pero. sin duda, el elemento más famoso de la iglesia es el reloj que se encuentra sobre el portal norte, que data de 1684. Es obra del reconocido maestro Christian Ackermann, afincado en Tallin.

Justo enfrente de la iglesia encontramos el Gran Salón del Gremio (Suurgildi hoone) que, en la Edad Media, albergaba el Gran Gremio de Tallin, una asociación de comerciantes. Se construyó entre 1407 y 1417.

La Gran Gremio de Tallin, cuyos miembros incluían a los comerciantes más poderosos y adinerados de la ciudad, se estableció alrededor de 1325. Por lo general, los integrantes del concejo municipal también provenían de las filas de la Gran Gremio.

A partir de 1872, el edificio quedó a disposición del Comité de la Bolsa de Tallin, por lo que pasó a denominarse Edificio de la Bolsa. Aquí se llevó a cabo la primera proyección cinematográfica en Estonia en 1896.

Desde 1952, el Salón del Gran Gremio ha servido como sede principal del Museo de Historia de Estonia.

En este punto la lluvia empezaba a apretar. Aún así, seguimos nuestro camino. Nos acercamos de nuevo hasta la sección este de la muralla medieval. Allí encontramos el famoso Pasaje de Santa Catalina (Katariina Käik), un pasaje peatonal conecta la calle Vene con la calle Müürivahe.

Considerado el callejón con más encanto del casco antiguo, el Pasaje de Santa Catalina debe su nombre al monasterio dominico de Santa Catalina, que data del siglo XIII y bordea uno de sus lados. Los edificios que lo conforman fueron construidos cuando los monjes abandonaron Toompea para establecer su orden en este lugar.

Justo al lado encontramos un edificio cuyo patio llamó nuestra atención. Se trata de una parte del ala oriental del antiguo monasterio dominico de Tallin, fundado en 1246.

En este punto, la lluvia empezaba a ser una auténtica cortina de agua. Aún así, nos acercamos a la Puerta Virú (Viru Väravad). Esta era una estructura defensiva construida en el siglo XIV como parte de la muralla de la ciudad de Tallin.

De ella se conservan dos torres de vigilancia, que a menudo se confunden con vestigios de la Puerta de Viru original, la cual fue destruida en el siglo XIX durante la expansión de la ciudad. El nombre original de la Puerta de Viru, proviene de los grandes pozos de arcilla que existían en la zona conocida como la plaza Viru.

La puerta de la fortaleza de Vana-Viru fue demolida en 1842.

En este punto, algo calados decidimos tomarnos un café para secarnos un poco. Aún faltaban un par de horas para la salida del barco de vuelta a Helsinki.

Tras el café y viendo que la lluvia no escampaba, decidimos volvernos al puerto. Fue un terrible paseo bajo la tromba de agua.

A las 19.30 zarpábamos puntuales. Como curiosidad, el barco iba llena de gente con carritos hasta los topes de cajas de cerveza. Yo creo que simplemente hacían un trayecto de ida y vuelta sólo para comprar alcohol en el mismo barco.

A las 21.30 atracábamos en Helsinki. También aquí llueve. Corremos al tranvía, compramos algo de cena, y a la cama.

Encuentra las mejores actividades y tours en Tallín con Civitatis:

*Nos ayuda a mantener el blog

23 de agosto

Últimas horas en Finlandia y había que aprovecharlas. Seguía lloviendo ligeramente pero nos fuimos a la calle.

Nos subimos al metro y nos vamos hasta el HAM, el Museo de Arte de Helsinki (HAM Helsingin taidemuseo), inaugurado en 1968. Es propiedad de la ciudad de Helsinki, que también se encarga de su gestión.

Su colección está compuesta por más de 10.000 obras, de las cuales una cuarta parte de ellas se encuentra expuesta en espacios públicos, como parques, calles, escuelas y bibliotecas. El museo alberga una pequeña exposición permanente de las obras de Tove Jansson. Incluye dos grandes frescos creados originalmente para el restaurante del Ayuntamiento de Helsinki.

El museo reabrió sus puertas en 2015, tras una renovación y un cambio de imagen.

Desde aquí nos fuimos dando un paseo hasta Iglesia de Piedra (Temppeliaukion Kirkko), un templo evangélico luterano situado en el distrito de Töölö. Fue diseñado por los hermanos arquitectos Timo y Tuomo Suomalainen. Se terminó en 1969 y está construida directamente en el lecho rocoso de granito natural.

La iglesia destaca por su integración entre la arquitectura y la geología natural. En lugar de construir una iglesia convencional sobre el terreno rocoso, los arquitectos excavaron la sala principal en la roca madre y conservaron gran parte de la roca circundante.

Algo curioso de este templo, es que podemos caminar por su “tejado”, que, además, es un parque.

Muy cerca se ubica el Museo Nacional de Finlandia (Kansallismuseo), que presenta la historia de Finlandia, desde la Edad de Piedra hasta la actualidad, a través de objetos y su historia cultural.

El edificio se construyó en estilo romántico nacional finlandés entre 1905 y 1910 y abrió sus puertas al público en 1916. Su diseño corrió a cargo del estudio de arquitectura Gesellius, Lindgren, Saarinen. Su aspecto recuerda a las iglesias y castillos medievales de Finlandia.

IMPORTANTE: el museo se encuentra actualmente cerrado por reformas. Se espera que vuelva a abrirse durante el año 2027.

Desde aquí nos fuimos a la estación de trenes, aunque antes de pillar el metro nos tomamos un café calentito.

Después del café tomamos el metro. Nos bajamos en la parada del hotel y compramos algo para comer en el avión. Como última visita turística, nos acercamos a la Iglesia Kallio (Kallion kirkko). Es un templo luterano diseñado por Lars Sonck en estilo romántico nacional con influencias del art nouveau.

Terminada en 1912, la iglesia es uno de los monumentos más destacados de Helsinki. Su excelente acústica la convierte en un lugar muy solicitado para la celebración de conciertos, especialmente de música para órgano

Tras esto, pasamos por el hotel a recoger nuestras cosas y ponemos rumbo al aeropuerto.

A la hora de subir al avión nos llevamos una muy agradable sorpresa. Y es que, aleatoriamente, nos habían asignado asientos en salida de emergencia. ¡GENIAL! Viajaremos cómodos.

A las 15.15 despegábamos puntuales hacia Málaga, donde aterrizamos sobre las 19.00, con un calor húmedo asqueroso. Y es que nos habíamos acostumbrado al alegre frío finlandés.

Recogemos nuestro coche y ponemos rumbo a casita.

Continuamos nuestro viaje alrededor de Finlandia, que ya se empieza a acabar.

Como siempre, recomendamos viajar con un buen seguro de viajes. IATI es especialista en seguros de viaje y, por ser nuestro lector, tienes un 5% de descuento. 

Iati seguros

*Nos ayuda a mantener el blog

20 de agosto

Volvemos a levantarnos temprano, desayunamos algo rápido en la cocina del hotel y nos ponemos en camino. Vamos hasta el puerto para tomar el ferry a la isla de Suomenlinna.

Pero antes nos bajamos la app HSL la oficial de transporte urbano de Helsinki y compramos el billete de 1 día para las zonas ABC, que nos costó 12,80€. Con él nos podíamos mover durante las siguientes 24 horas desde la activación con todos los transportes de la ciudad, incluido el ferry a Suomenlinna.

Suomenlinna es una fortaleza marítima situada frente a la costa de Helsinki y un distrito con una población de más de 600 habitantes. Esta desempeñó un papel importante en la designación de Helsinki como capital en 1812.

Las obras de construcción de Suomenlinna comenzaron en 1748 y, hasta 1918, el lugar se conocía oficialmente en finés como Viapori, nombre derivado del sueco Sveaborg.

Unos 15 minutos después de zarpar del puerto de Helsinki atracamos en Suomenlinna. El trayecto es una pasada pasando entre un montón de pequeñas islas de diferentes tamaños.

Nada más bajar del barco tenemos la oficina de información. Allí encontraremos muchos paneles informativos y varios empleados que también te orientan y explican amablemente.

VIDEO:

Salimos de la oficina y nos adentramos en la isla cruzando una gran puerta. Nada más cruzarla nos topamos con un grupo de casas de colores construidas en madera, de las que vemos por toda Finlandia. Un poco más adelante encontramos el primer edificio reseñable: la Iglesia de Suomenlinna (Suomenlinnan kirkko).

Se trata de una iglesia evangélica luterana. Durante la mayor parte de su historia, funcionó como iglesia de guarnición perteneciente al ejército. En la actualidad, forma parte de la parroquia de la Catedral de Helsinki. El edificio también sirve como faro.

La iglesia de Suomenlinna se terminó de construir en 1854 según los diseños del arquitecto Konstantin Ton. Originalmente era una iglesia ortodoxa que servía a la guarnición rusa en Viapori y estaba dedicada a San Alejandro Nevski.

Se convirtió en iglesia luterana después de que Finlandia obtuviera la independencia, ya que no se consideraba apropiado que la joven república tuviera una iglesia de estilo ruso como primera impresión para quienes llegaban a la ciudad por mar.

Muy cerquita, en la muralla se encuentra integrada la Biblioteca de Suomenlinna (Suomenlinnan kirjasto). Es una de las sucursales de la Biblioteca Municipal de Helsinki y opera como parte de la red de bibliotecas Helminto, que presta servicio al área metropolitana de Helsinki.

Ubicada en la isla de Iso Mustasaari, la Biblioteca de Suomenlinna se fundó en 1957. Se encuentra en el edificio C31 de la Fortaleza de la Corona Ehrensvärd (Kruunulinna Ehrensvärd), una estructura diseñada por Augustin Ehrensvärd y terminada en 1770.

Al sur, ya en la orilla de la isla se encuentra un edificio que llamó mi atención. Se trata de la Sala de Lastre (Paarlastihuone), construido entre 1776 y 1786.

Los amplios espacios centrales albergaban un taller de velas y otro de aparejos. El extremo sur contenía oficinas y la planta abuhardillada acogía un almacén de maquetas y talleres para los maestros constructores navales. El extremo norte contaba con viviendas en todas las plantas, mientras que el sótano del extremo sur servía como zona de almacenamiento para el lastre de los barcos.

El edificio sufrió graves daños durante el bombardeo de 1855, en el transcurso de la Guerra de Crimea. Al año siguiente se demolieron el piso superior y la mitad del inferior, lo que confirió al edificio su aspecto actual.

Siguió utilizándose como vivienda hasta mediados de la década de 1980. Hoy en día, las plantas superiores albergan oficinas del Órgano de Gobierno de Suomenlinna, mientras que el sótano contiene nuestra sala de reuniones

Un poquito más al sur se ubica el Museo de Suomenlinna, el museo oficial de la fortaleza. Su colección permanente consta de diversos objetos hallados durante las excavaciones realizadas en la isla.

La segunda planta del museo exhibe los trabajos de restauración llevados a cabo en la fortaleza. El museo cuenta también con un auditorio y está gestionado por la Fundación Ehrensvärd.

El puente que conecta con la siguiente isla, el Susisaaren silta, estaba cerrado por obras así que habían habilitado otro provisional. Lo cruzamos y entramos en la isla Susisaari.

Lo primero con lo que nos encontramos es con Levyhalli, un histórico salón de exposiciones y antiguo edificio industrial construido en 1917. Se hizo originalmente sobre el antiguo foso de reparación de astilleros de galeras para albergar la sala de calderas, la estación de bombeo y los talleres del dique seco de Suomenlinna.

Entre 1921 y 1935 funcionó como fábrica de aviones de las Fuerzas Aéreas Finlandesas, funcionando como nave de ensamblaje. Posteriormente pasó a manos del astillero estatal y luego de la corporación industrial Valmet Oy, manteniendo su uso industrial y de reparación de embarcaciones hasta mediados de la década de los 80.

Un poco más adelante junto a un edificio de mediados del siglo XVIII en la orilla de la isla, descansamos un poco en un banco. Aquí contemplamos como las gaviotas atacaban a todo el que tenía comida. Así que si vas, ten cuidado y no intentes comer nada. Les daba igual bocatas que helados, que intentaban hacerse con todo.

Seguimos nuestro paseo hasta llegar a Vesikko, un submarino botado el 10 de mayo de 1933 en los astilleros Crichton-Vulcan de Turku. Fue adquirido por Finlandia antes de la Segunda Guerra Mundial y prestó servicio durante la Guerra de Invierno y la Guerra de Continuación, logrando como única victoria el hundimiento del buque mercante soviético Vyborg.

Tras el alto el fuego con los Aliados en 1944, el Vesikko fue retirado del servicio. Dado que a Finlandia se le prohibió operar submarinos después de la guerra, la nave permaneció almacenada hasta que fue convertida en buque museo.

Curiosidad: La palabra «vesikko» es el nombre en finés del visón europeo.

Muy cerca se encuentra el Teatro de Suomenlinna (Ryhmäteatteri Suomenlinna). Cada verano, la compañía Ryhmäteatteri lleva al escenario del Teatro de Verano de Suomenlinna versiones de obras clásicas.

El histórico Teatro de Verano de Suomenlinna ha funcionado entre los muros de piedra de la «Fortaleza de la Buena Conciencia» desde 1968. El auditorio tiene capacidad para 530 espectadores.

Nos adentramos en el centro de la isla hasta llegar al Parque Pipers (Piperin puisto), un parque de estilo inglés creado a finales del siglo XVIII. En el encontramos un estanque conocido como Lemmenlampi y un pabellón que es un café.

Nos dirigimos hacia el sur y pronto nos topamos con un memorial en forma de obelisco llamado Mortuis, diseñado por Elsi Borg.

El monumento que significa «Para los muertos» o «Para los caídos», se erigió en Suomenlinna en memoria de las numerosas víctimas de diversos desastres. Lleva grabados los años 1808, 1855, 1906, 1917, 1918 y 1937, y fue colocado en el lugar donde reposan los restos de las víctimas de la explosión de Vallisaari, en el lado este del parque Piiperi.

Muy cerquita se ubica Suomenlinnan tykit, la principal batería defensiva de cañones de la fortaleza. Estos en concreto apuntan dirección al Golfo de Finlandia. Desde aquí podemos disfrutar de una espectaculares vistas del golfo y muchas de sus islas.

Desde aquí podemos también contemplar unas construcciones que son antiguos depósitos de munición o polvorines cubiertos de hierba. Bien podían pasar por Hobitton.

VIDEO DE SUOMENLINNAN TYKIT:

VIDEO DEL BASTIÓN SUR:

Bordeamos la isla disfrutando de las vistas hasta llegar a la Puerta del Rey (Kuninkaanportti), la puerta de entrada más meridional de Suomenlinna, frente al estrecho de Kustaanmiekka. Es la entrada principal original a la fortaleza marítima y se considera uno de los monumentos más emblemáticos de Suomenlinna.

La puerta se construyó entre 1753 y 1754 en el mismo lugar donde el rey Adolfo Federico de Suecia atracó su barco cuando visitó la fortaleza para inspeccionar las obras en 1752. De ahí proviene su nombre: Puerta del Rey.

Se construyó un muelle frente a la puerta y una amplia escalinata que conduce a ella, hecha de arenisca traída de las cercanías de Estocolmo. El bombardeo de Viapori durante la Guerra de Crimea en 1855 destruyó el muelle original y parte de la escalinata.

VIDEO DE LA PUERTA DEL REY:

En este punto nos sentamos a descansar un rato. Pronto nos ponemos en camino al muelle pero, antes queríamos comer algo ligero. Nos compramos unos sándwiches en el supermercado de la isla y nos subimos al barco.

Llegamos a Helsinki y salimos corriendo hacia la parada del tranvía, sin tiempo que perder. Queríamos llegar pronto al museo Seurasaari. Para ello tomamos la línea 4, que tardaba unos 20 minutos en llegar desde la parada junto a la catedral. Nos bajamos en la parada Paciuksenkaari y allí mismo tomamos el bus 24.

El Museo al Aire Libre Seurasaari (Seurasaaren ulkomuseo) se encuentra en la isla Seurasaari, que también es un distrito de Helsinki.

El museo se fundó en 1909 y en el nos podemos transportar a la vida rural del pasado finlandés. En él encontraremos 89 edificios trasladados aquí desde diversos puntos de Finlandia. Las estructuras de troncos más antiguas datan de finales del siglo XVII.

En el interior de las diferentes viviendas podremos conocer la vida cotidiana de los finlandeses de los siglos XIX y XX.

El museo permanece abierto durante la temporada estival hasta el 15 de septiembre. En los meses de septiembre y octubre se organizan visitas guiadas especiales.

El acceso a la isla es gratuito, ya que es un parque frecuentado por los finlandeses para pasear o hacer deporte, pero el acceso a los edificios es de pago. La entrada nos costó 14€ por persona y nos incluye una visita guiada en inglés.

Que tuvimos suerte y en la visita sólo estábamos un turista alemán y nosotros dos. Esta dura alrededor de una hora y el guía estaba bien caracterizado y era muy gracioso.

VIDEO DE LA IGLESIA VIEJA DE KARUNA:

Tras la visita guiada, volvemos a recorrer el parque para hacer algunas fotos y sacar algunos videos. Tenía que ser rápido porque el museo iba a cerrar.

VIDEO DEL MUSEO DE SEURASAARI:

Al terminar de conocer la antigua vida en Finlandia, nos volvemos a la parada de bus, con la buena suerte que el último ya había salido. y sólo eran las 6 de la tarde. Tocaba andar los 20 minutos que nos separaban de la parada del tranvía estando realmente reventados.

Los andamos, pero antes de subirnos al tranvía, decidimos comer algo en un local de cadena de comida rápida que había enfrente. El sándwich de hacer horas ya lo habíamos digerido después de los primero 7 km andados. Dos menús nos costaron 21,80€.

Encuentra muchas actividades en Helsinki y Finlandia en Get Your Guide

Después de comer nos pusimos rumbo al centro de Helsinki para dar otro paseo y aprovechar la tarde noche visitando más sitios. Aunque realmente decidimos ir a informarnos sobre el ferry a Tallín de la empresa Viking.

Ya que estábamos aquí, nos dimos un pequeño paseo por el distrito Katajanokka. Se ubica muy cerca del centro pero en el primer plan urbanístico importante de Helsinki, elaborado a mediados del siglo XVIII, la zona quedaba fuera de las fortificaciones proyectadas para rodear la ciudad.

En sus inicios era un promontorio de la península de Helsinki, pero actualmente es técnicamente una isla, ya que en el siglo XIX se excavó un pequeño canal a través de la base del promontorio. Pero está conectada al resto de la ciudad a través de 4 puentes.

En los siglos XIX y XX, Katajanokka fue un importante centro de transporte de mercancías e incluso llegó a ser el mayor puerto de importación de Finlandia

Entre los edificios más reseñables se encuentran la antigua prisión de Katajanokka (hoy un hotel), el Casino de Katajanokka y la Catedral Uspenski, de la que ya hablamos en la 1ª parte del diario.

Tras un pequeño paseo por la zona, volvemos al tranvía y nos vamos al centro. Nos bajamos en la parada Lasipalatsi, junto a un edificio que había llamado mi atención el primer día.

En su fachada encontramos Kilpiveistos (Escudo), una escultura en relieve de granito realizada en 1913 por los escultores finlandeses Gunnar Finne y Viktor Jansson. Se trata del antiguo edificio principal de la compañía de seguros Kaleva, construido en estilo neobarroco por el arquitecto Armas Lindgren.

La escultura presenta un escudo que incluye la inscripción en finés “Vahva Vakuudessa Turva” (“Seguridad sólida a través del seguro”). Fue diseñada para reflejar y transmitir la solidez de la entidad aseguradora.

Muy cerquita se encuentra la Plaza Lasipalatsi (Lasipalatsinaukio), en la que encontramos una extraña construcción que pertenece al Museo Amos Rex. De hecho estas cinco cúpulas o montículos de hormigón forman el techo ondulado del museo.

Amos Rex es un museo de arte contemporáneo independiente y de financiación privada, llamado así en honor al editor y mecenas de las artes Amos Anderson.

Abrió sus puertas en 2018 y presenta una programación dinámica de arte contemporáneo, arte multimedia e instalaciones experimentales.

Un poco más al sur se ubica la Capilla de Kamppi (Kampin kappeli). Inaugurada en 2012 es ecuménica y acoge a todas las personas, independientemente de su religión, filosofía de vida o procedencia. Su diseño es muy austero y sencillo.

La capilla se construyó como parte del programa Capital Mundial del Diseño en 2012. Fue diseñada por los arquitectos Kimmo Lintula, Niko Sirola y Mikko Summanen, del estudio K2S Architects Ltd., y ganó el premio International Architecture Award en 2010.

En las inmediaciones también está el Museo de arte moderno Kiasma (Nykytaiteen museo Kiasma). Su nombre alude a la idea conceptual fundamental de su arquitecto, Steven Holl. Kiasma forma parte de la Galería Nacional de Finlandia y se encarga de la colección de arte contemporáneo de dicha institución.

Detrás del museo se encuentra la Plaza Kansalaistori, construida a principios de los 2000 sobre el emplazamiento de la antigua estación de mercancías de Töölö.

Aquí se ubica la Biblioteca central Oodi (Helsingin keskustakirjasto Oodi), inaugurada en diciembre de 2018. A pesar de su nombre, no es la biblioteca principal de la red de bibliotecas de la ciudad de Helsinki, cuya sede central se ubica en Pasila, sino que el término «central» hace referencia a su ubicación en el centro de la ciudad.

En el extremo norte de la plaza nos podemos sacar la foto de rigor con nuestro enorme cartel de Helsinki.

Al oeste de la plaza, aunque ya fuera de ella se encuentra el Edificio del Parlamento (Eduskuntatalo), la sede parlamentaria situada en la colina Arkadianmäki.

El primer parlamento unicameral de Finlandia fue elegido en la primavera de 1907. Las sedes tradicionales de la Dieta de los Estados (la Casa de los Estados y la Casa de la Nobleza), resultaban demasiado pequeñas para albergar a un parlamento de 200 miembros, Por ello, en 1907 se decidió construir un nuevo edificio.

El diseño elegido, en estilo romántico nacional, no gustó al emperador Nicolás II, que rechazó el proyecto alegando unos costes de construcción excesivos. Aunque realmente influyó el hecho de que el edificio se habría convertido en un destacado símbolo nacional para Finlandia, que aún formaba parte de Rusia.

Desde entonces el parlamento funcionó en sedes provisionales hasta principios de la década de 1930. El edificio actual se construyó entre 1926 y 1931 en estilo neoclásico por el arquitecto J. S. Sirén.

Continuamos nuestro paseo volviendo al centro. Íbamos en busca de una torre que veíamos a lo lejos. De camino pasamos por algunos lugares que llamaron nuestra atención. Como el Hotel NH Collection Helsinki Grand Nansa.

Este se encuentra en el edificio Uusi ylioppilastalo, la Nueva Residencia de Estudiantes, un edificio construido en estilo modernista por los arquitectos Armas Lindgren y Wivi Lönn, y finalizado en 1910.

Desde la primavera de 2024, el NH Collection Helsinki Grand Hansa opera en este complejo.

A su lado se encuentra la Antigua Residencia de Estudiantes (Vanha Ylioppilastalo), la antigua casa de estudiantes de la Unión de Estudiantes de la Universidad de Helsinki. El edificio fue diseñado por Axel Hampus Dalström y se completó en 1870. Representa el estilo arquitectónico neorrenacentista.

La Casa de los Estudiantes se construyó originalmente en los límites del centro de la ciudad para evitar que las fiestas estudiantiles molestaran a los demás ciudadanos.

En abril de 1978, la Antigua Casa de los Estudiantes sufrió graves daños a causa de un incendio que provocó, entre otras cosas, el derrumbe del techo del Gran Salón.

En noviembre de 2025, la Unión de Estudiantes de la Universidad de Helsinki decidió vender el edificio a la aseguradora de pensiones relacionadas con los ingresos Keva debido a dificultades financieras.

Vanha cuenta con un salón de banquetes con escenario, una histórica sala de música, el Café Vanha y cuatro salas de reuniones adaptables.

Justo delante se encuentra la Estatua de los Tres Herreros (Kolmen sepän patsas), es una escultura de estilo realista de Felix Nylund. Inaugurada en 1932, representa a tres herreros desnudos golpeando un yunque.

El maestro herrero tiene el rostro del poeta Arvid Mörne; el herrero que sostiene el martillo en alto tiene el rostro del propio Nylund, mientras que el herrero que sostiene el martillo hacia abajo tiene el rostro del escultor Aku Nuutinen.

Continuando nuestro paseo y, tras perdernos un poco, por fin llegamos al edificio al que pertenece la torre que habíamos divisado. Se trata de la Estación de bomberos de Erottaja (Erottajan paloasema).

La estación de bomberos de Erottaja es la más antigua de Helsinki que sigue en funcionamiento. Terminada en 1891, sirvió como la principal estación de bomberos de la ciudad hasta 1975. El edificio, construido en ladrillo rojo, fue diseñado por el arquitecto finlandés Theodor Höijer. Su torre alcanza una altura de 42 metros.

El Museo de los Bomberos, perteneciente al Departamento de Salvamento de la ciudad de Helsinki, se encuentra también en las instalaciones del parque de bomberos. La colección del museo está compuesta, en gran medida, por equipamiento que fue utilizado por el Departamento de Salvamento o por cuerpos de bomberos voluntarios.

Enfrente de este se ubica un curioso edificio que llamó nuestra atención. Se trata del Edificio de la Asociación Telefónica de Helsinki (Helsingin Puhelinyhdistyksen talo), constrído en 1905 en estilo romántico finlandés por el arquitecto Lars Sonck.

El edificio fue construido para uso de la Asociación Telefónica de Helsinki y, en un principio, albergó tanto la sede de la compañía como una central telefónica. La sucesora de la Asociación Telefónica, Elisa Corporation, vendió todos los edificios a la empresa de inversión inmobiliaria Sponda en 2004.

Entre 2006 y 2011, el edificio fue la sede de Sulake Oy. Actualmente, alberga, entre otros, el Centro de Información Farmacéutica y diversas empresas.

En este punto damos por terminado el día. Decidimos volvernos al hotel. Tomamos el tranvía muy cerca. Nos bajamos junto al súper para compra algo de cenar.

Ya en el hotel, mientras cenábamos, compramos nuestros billetes de barco para visitar Tallín al día siguiente. De las tres empresas que cubren el trayecto, nos decidimos por la empresa estonia Tallink Silja Line.

Un ratito de relax, y a dormir que había que madrugar mucho.

Descubre las mejores actividades y tours en Helsinki y Finlandia con Civitatis:

*Nos ayuda a mantener el blog

Encuentra tu hotel ideal en Finlandia con Agoda:

Seguimos nuestro recorrido alrededor de Finlandia. Ya nos vamos acercando al sur del país y dejando atrás los espectaculares paisajes del norte.

Como siempre, recomendamos viajar con un buen seguro de viajes. IATI es especialista en seguros de viaje y, por ser nuestro lector, tienes un 5% de descuento. 

Iati seguros

*Nos ayuda a mantener el blog

19 de agosto

Estamos de camino a Tampere, pero antes, había que comer algo. Nos paramos en una pequeña pizzería llamada Bambino, en la localidad de Orivesi. Las pizzas estaban buenísimas y te incluía un buffet de ensaladas.

Como era muy tarde y éramos sus últimos clientes, estuvimos charlando un rato con el dueño, que era a la vez cocinero y camarero. Era de Macedonia del Norte y nos estuvimos recomendando lugares para visitar y costumbres de ambos sitios.

Las dos pizzas y dos refrescos nos costaron 31€.

Tras casi hora y media entre comida y cháchara, nos pusimos en camino al alojamiento. Teníamos contratado un estudio en la ciudad de Nokia (si, como los teléfonos), situada en el extrarradio de Tampere.

Llegamos, dejamos las cosas y decidimos tomar el bus hacia Tampere. Estábamos ya un poco cansados de coche. Teníamos la parada prácticamente en la puerta y tardaba unos 20 minutos hasta el centro de Tampere. El precio del billete fue de 4,70€ y era válido para todas las zonas.

Encuentra tu alojamiento ideal al mejor precio en Finlandia con Agoda:

*Nos ayuda a mantener el blog

Tampere, con unos 263.000 habitantes y con 428.000 en su área metropolitana, es el tercer municipio más poblado y la segunda área urbana más poblada de Finlandia. También está considerada el centro urbano, económico y cultural más importante de todo el interior de Finlandia.

Tampere y sus alrededores forman parte de la histórica provincia de Satakunta. Sin embargo, la zona perteneció a la provincia de Häme entre 1831 y 1997, y a menudo se la ha considerado parte de dicha provincia.

Entre 1775 y 1870, los rápidos de Tammerkoski marcaron la frontera entre la antigua provincia de Häme y la provincia de Turku y Pori. La ciudad de Tampere se encontraba en la margen occidental de los rápidos, pero la orilla oriental se incorporó a la ciudad en 1877.

Hacia la década de 1950, Tampere y sus alrededores comenzaron a consolidarse como una provincia independiente conocida como Pirkanmaa. Tampere se convirtió en el centro de ella.

Nos bajamos del bus en la Plaza del Mercado Central (Keskustori), ubicada en la orilla occidental de los rápidos de Tammerkoski. Está rodeada de muchos de los edificios más importantes de Tampere.

En el proyecto de ordenación urbana de Tampere de 1822, la actual Keskustori figuraba con el nombre de Suurtori (Gran Plaza). El nombre actual se adoptó durante una importante reforma en la nomenclatura de las calles llevada a cabo en la década de 1930.

Entre los lugares emblemáticos situados en el perímetro de la plaza se encuentran el Antiguo Ayuntamiento, la Antigua Iglesia y el Teatro de Tampere.

El Antiguo Ayuntamiento (Tampereen Raatihuone) es un edificio de estilo neo-renacentista construido en 1890 y diseñado por Georg Schreck. Este edificio de aspecto palaciego cuenta con numerosas salas y alberga muchos de los eventos de la ciudad. Durante la Gran Huelga de 1905, el llamado «Manifiesto Rojo» se leyó desde el balcón del Ayuntamiento de Tampere.

La Antigua Iglesia (Vanha kirkko) una iglesia de madera con planta de cruz inaugurada en 1825. La iglesia antigua es utilizada principalmente por la congregación luterana de habla sueca de Tampere.

El templo fue diseñado por Carlo Bassi, de origen italiano, y se completó en 1824. El campanario, diseñado por C. L. Engel, se terminó en 1828.

Curiosidad: La Iglesia Antigua es el edificio más antiguo que se conserva en el centro de Tampere.

Por último, al este de la plaza se ubica el Teatro de Tampere (Tampereen Teatteri), uno de los dos teatros principales en activo de la ciudad, junto con el Teatro de los Trabajadores de Tampere.

El teatro comenzó su actividad en 1904 y la ceremonia de inauguración tuvo lugar en 1913. El edificio fue diseñado siguiendo el estilo arquitectónico del romanticismo nacional.

VIDEO DE LA PLAZA DEL MERCADO:

Abandonamos la plaza cruzando el Puente de Häme o de Tavastia (Hämeensilta), que cruza los rápidos de Tammerkoski. El Hämeensilta es uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, famoso sobre todo por las estatuas situadas en sus barandillas.

El primer puente conocido que cruzaba el Tammerkoski se construyó en el siglo XVI, cuando la zona formaba parte de la parroquia de Messukylä. Tras la fundación de la ciudad de Tampere en 1779, el puente de madera fue finalmente sustituido por una estructura de acero en 1884.

A principios del siglo XX, Tampere experimentaba un rápido crecimiento, por lo que el actual puente Hämeensilta se construyó entre 1928 y 1929.

Las estatuas de bronce, de 4,5 metros de altura, fueron donadas por el empresario local Rafael Haarla y realizadas por el destacado escultor finlandés Wäinö Aaltonen. Una de ellas representa a la Doncella de Finlandia, mientras que las otras tres; el Recaudador de Impuestos, el Mercader y el Cazador; representan a los birkarls medievales.

Cruzamos el puente y nos ponemos en camino de la catedral, mientras paseamos por la ciudad.

La Catedral de Tampere (Tampereen tuomiokirkko), situada en el barrio de Jussinkylä, fue construida entre 1902 y 1907. Conocida originalmente como la iglesia de San Juan, se convirtió en la catedral de la diócesis de Tampere en 1923.

El templo fue diseñado por el arquitecto Lars Sonck, quien se inspiró en referentes como la iglesia de Finström, en Åland. Tanto la iglesia como sus obras de arte representan el estilo del romanticismo nacional. La estructura está construida con granito gris de Uusikaupunki, extraído de canteras situadas en lugares como la isla de Lepäinen.

VIDEO DE LA CATEDRAL DE TAMPERE:

Desde la catedral partimos hacia el Área de Finlayson, aunque, antes de llegar, nos topamos con un edificio que nos llamó la atención. Tenía pinta de edificio universitario o algo así. Pues, después de investigar, resultó ser la Sede Central de Bomberos.

Se trata de un edificio construido estilo Art Nouveau, diseñado por la arquitecta Wivi Lönn e inaugurado en 1908.

El 5 de julio de 1898 se estableció en Tampere un cuerpo de bomberos permanente, si bien ya existía un cuerpo de bomberos voluntarios en la ciudad desde 1873. En 1903 se destinó un terreno para el edificio en la calle Satakunnankatu y, en 1905, se convocó un concurso de diseño para la estación de bomberos.

Curiosidad: Es probable que se tomara como referencia la estación de bomberos de Malmö (Suecia) para el diseño de este edificio.

Enfrente, cruzando el río Tammerkoski, entramos en el Área Industrial de Finlayson, un área industrial histórica situada en el centro de Tampere.

En 1820, el escocés James Finlayson fundó un taller de maquinaria y una fundición en Tampere. Por aquel entonces, la fábrica producía máquinas de cardado e hilado para la industria textil.

El negocio no tuvo mucho éxito, por lo que pasó de la fabricación de maquinaria al hilado de algodón y lana y a la producción de tejidos. James Finlayson vendió su fábrica en 1836 a Carl Samuel von Nottbeck y Georg Adolf Rauch. Una de las condiciones de la venta era que se mantuviera el nombre «Finlayson» en la denominación de la fábrica.

Durante mucho tiempo, Finlayson fue el empleador más importante de Finlandia. En 1860, la mitad de la población de Tampere trabajaba en Finlayson. En la década de 1870, una cuarta parte de todos los trabajadores industriales del país.

Curiosidad: Por primera vez, se ofrecía empleo industrial también a las mujeres.

A finales del siglo XIX, el recinto de Finlayson funcionaba como un pequeño Estado independiente dentro de Tampere. Contaba con su propia escuela y cuerpo de policía, así como con hospital y moneda propios. La fábrica también abrió la primera caja de ahorros y la primera tienda de consumo de Tampere.

Hasta la década de 1920, Finlayson fue el mayor centro de trabajo industrial de los países nórdicos. En 1877 se construyó allí también la mayor fábrica de tejidos de la región en aquella época, que recibió el nombre de Plevna. Allí se utilizó por primera vez la luz eléctrica en los países nórdicos.

Aunque se conservan muchos de los antiguos edificios industriales, ya mantiene su uso industrial. Hoy en día, el recinto alberga diversas empresas, museos, restaurantes, instalaciones de ocio y un centro de negocios llamado Siperia («Siberia»).

Paseando por la zona, pasamos por, quizá, el edificio más antiguo de la zona, Kuusvooninkinen, o la «Vieja Fábrica». Su nombre deriva de las seis plantas del edificio (del sueco sex våningar). El Kuusvooninkinen se terminó en 1837. Al año siguiente, la maquinaria estaba lista para iniciar las operaciones de hilado, y el tejido comenzó en 1839.

VIDEO DE FINLAYSON:

Nuestro paseo continuó hasta la Iglesia de Finlayson (Finlaysonin kirkko), un templo de estilo neogótico construido en 1879 como iglesia de la fábrica de algodón Finlayson. Estaba destinada al uso religioso de los trabajadores de dicha fábrica.

Curiosidad: hasta la década de 1970 la jornada laboral del primer día del año comenzaba con un oficio religioso en ella.

En 1981, la fábrica donó gratuitamente la iglesia y el terreno que ocupaba a la congregación evangélica luterana de Tampere. Una de las condiciones de la cesión fue que la iglesia debía seguir llamándose Iglesia de Finlayson.

VIDEO DE LA IGLESIA DE FINLAYSON:

Seguimos nuestro paseo y nos acercamos a los Rápidos de Tammerkoski. La ciudad de Tampere se encuentra entre dos lagos: el Näsijärvi y el Pyhäjärvi. La diferencia de altitud entre ambos es de 18 metros, y el agua fluye desde el Näsijärvi hacia el Pyhäjärvi a través de los rápidos de Tammerkoski.

Las orillas del Tammerkoski albergan algunas de las zonas industriales más antiguas de Finlandia y fueron el emplazamiento de un activo mercado en el siglo XVII. Tampere se fundó a orillas de los rápidos, ya que el caudal de agua proporcionaba una gran cantidad de energía para las necesidades de la industria.

En el río Tammerkoski se encuentran cuatro centrales eléctricas y tres presas. La de mayor altitud es la presa situada entre Finlayson y Tampella.

VIDEO DE LOS RÁPIDOS DE TAMMERKOSKI:

Tras contemplar un rato el espectáculo volvemos a ponernos en camino. En esta ribera del río se encuentra el Parque de la Biblioteca (Kirjastonpuisto), uno de los espacios verdes públicos más antiguos de la ciudad.

El parque tuvo su origen en las plantaciones de árboles de hoja caduca establecidas alrededor de la primera iglesia de Tampere en la década de 1830. Más tarde se incorporó un huerto que pertenecía al farmacéutico Axel Tennberg, situado en la parcela contigua.

El parque adquirió su configuración actual en la década de 1920, tras la adquisición del terreno por parte de la ciudad. Se demolieron los edificios de la fábrica de papel Frenckell y se construyó una biblioteca en el centro del parque.

Aquí encontraremos algunos elementos reseñables, como Centro Cultural Laikku (Kulttuuritalo Laikku), la antigua biblioteca. Fue construido en 1925 por Jussi y Toivo Paatela. El nombre de Centro Cultural Laikku se adoptó en abril de 2018.

Paseando por el parque pronto llegamos de nuevo a Keskustori. Nos dirigimos hacia el Mercado Cubierto de Tampere (Tampereen Kauppahalli), el mercado cubierto más grande de los países nórdicos.

Se inauguró en 1901 y su construcción surgió como respuesta al comercio no regulado de la ciudad, que había alcanzado proporciones enormes. El edificio fue diseñado por el arquitecto Hjalmar Åberg.

Cuando llegamos casi nos caemos de culo. Al entrar estaba sonando a toda mecha la canción “Porque te vas” de Jeanette. Resulta que estaban celebrando el Festival del Pintxo 2026. Con temática vasca, sus Ikurriñas, sus pintxos y sus vinos. Vivir para ver.

Como necesitábamos urgentemente ir al baño, nos acercamos a un Sokos que había al lado. Los Sokos son grandes almacenes que están por todo Finlandia, iguales que El Corte Inglés en España, todo un salvavidas cuando tienes una necesidad. También aprovechamos para comprar algo de merendar en su supermercado.

Merendamos mientras recorríamos la calle comercial Hämmenkatu, la avenida comercial más importante de la ciudad de Tampere.

Encuentra un montón de actividades en Tampere y Finlandia con Get Your Guide:

Muy cerca divisamos un edificio que nos llamó la atención en una calle paralela. Se trata de la Casa Tirkkonen (Tirkkosen talo) un edificio comercial de tres plantas situado en la esquina de las calles Kauppakatu y Kuninkaankatu.

Fue construido por los arquitectos Lars Sonck y Birger Federley por encargo de la comerciante María Tirkkonen. Es de estilo Art Nouveau y fue inaugurado en 1901.

Continuamos la marcha hasta la cercana Biblioteca municipal de Metso (Pääkirjasto Metso), un curioso edificio abierto al público el 21 de agosto de 1986 e inaugurado el 10 de octubre de ese mismo año.

El concurso de arquitectura para la nueva biblioteca principal de Tampere, celebrado en 1978, recibió 120 propuestas. El diseño ganador fue «Soidinmenot», obra de los arquitectos Raili y Reima Pietilä. El nombre Metso (urogallo) proviene de la forma que presenta la biblioteca vista desde arriba.

Cruzando la calle se ubica la Iglesia de Alejandro (Aleksanterin kirkko), diseñada por el arquitecto Theodor Decker y construida con ladrillo entre 1880 y 1881. Su nombre rinde homenaje al emperador Alejandro II de Rusia.

Curiosidad: La iglesia está rodeada por el parque de la iglesia de Pyynikki (Pyynikin kirkkopuisto), un antiguo cementerio.

Como aún quedaban horas de luz decidimos acercarnos a la cercana Reserva Natural Pyynikki (Pyynikin luonnonsuojelualue).

Pyynikki es un barrio de Tampere que comprende una zona protegida de esker que abarca más de 90 hectáreas y ofrece vistas al lago Pyhäjärvi. Pyynikinharju es el esker de grava más alto del mundo. Se eleva a 162 metros sobre el nivel del mar y a 85 metros sobre la superficie del lago Pyhäjärvi.

Dentro del parque se encuentra la Torre de Observación Pyynikki (Pyynikin näkötorni), que era nuestro objetivo principal.

La torre de observación de Pyynikki es una torre de 26 metros de altura construida en 1929. Su diseño corrió a cargo del arquitecto municipal Vilho Kolho y construida con granito rojo local.

Se puede llegar a la cima en ascensor, pero subir por las escaleras permite disfrutar de varias ventanas panorámicas. La parte superior, al aire libre, ofrece una vista despejada de la ciudad de Tampere, así como del lago Näsijärvi al norte y del lago Pyhäjärvi al sur.

Subir a la torre cuesta 3€ y la entrada se compra en la cafetería. Esta es famosa por sus rosquillas y allí nos encontramos como 1 millón de personas. Por cierto, sólo hay una cola, tanto para comprar las entradas, como para comprar productos de la cafetería. Nos tiramos allí un buen rato.

Pero la verdad que ese tiempo invertido mereció la pena. Las vistas son realmente espectaculares en 360º. Puedes contemplarlas en el siguiente video:

Tras contemplar tan magnífica vista durante largo rato, llegó la hora de irse a descansar. Bajamos de la colina y nos fuimos directamente a la parada de bus. Una media hora después y 4,70€ menos nos bajamos y entramos a comprar algo de cenar y desayunar en un supermercado cercano. Para no perder las buenas costumbres.

Encuentra las mejores actividades y tours en Tampere y Finlandia con Civitatis:

*Nos ayuda a mantener el blog

20 de agosto

Nos levantamos tempranito, desayunamos y nos ponemos en camino. Nuestro primer destino es la ciudad de Naantali, a 162 km.

Naantali es un importante centro turístico de Finlandia al ser un destino vacacional estival. El municipio tiene una población de unos 20.000 habitantes y una superficie terrestre de 312 km². Gran parte de esta superficie se extiende por diversas islas cubiertas de bosques y tierras de cultivo

Un poco de historia

Naantali es una de las ciudades más antiguas de Finlandia. Fue fundada alrededor del convento medieval de las Brigadas de Vallis gratiae, cuya iglesia aún domina su horizonte. La carta fundacional fue firmada por el rey Cristóbal de Baviera, entonces gobernante de Finlandia, en 1443. El convento obtuvo derechos comerciales y otros privilegios, y la ciudad a su alrededor comenzó a crecer.

En el siglo XVI, cuando el catolicismo cedió su lugar al protestantismo como religión oficial de Suecia (país del que Finlandia formaba parte por aquel entonces), el convento fue clausurado y la localidad se sumió en una depresión económica.

Esta situación perduró hasta mediados del siglo XVIII, momento en que se instalaron en el pueblo un puesto de peaje y una oficina de aduanas. En 1863 se fundó el balneario de Cape Kalevanniemi, lo que elevó el estatus de la localidad como destino vacacional.

En 1922, la finca Kultaranta, situada en Luonnonmaa, se convirtió en la residencia oficial de verano del Presidente de la República.

Síguenos en Redes Sociales:

• Facebook
• Instagram
• YouTube
• TikTok
• Facebook

Aparcamos nada más entrar en la ciudad. Ponemos nuestro disco horario y nos vamos a pasear bajo una finita lluvia. Pasear por el casco histórico es una maravilla con sus casitas de madera de colores.

Por el camino nos cruzamos con el Museo de Naantali, un museo de historia cultural propiedad de la ciudad de Naantali.

Consta de varios edificios. En la Casa Hiilola loos visitantes pueden descubrir cómo vivía una familia burguesa en una pequeña localidad a finales del siglo XIX.

El edificio Humppi constituye la estructura principal del museo. Además de la oficina del museo, alberga una exposición arqueológica sobre los inicios de la historia de Naantali, una maqueta que recrea la vida en el monasterio y un espacio para exposiciones temporales.

El museo abre desde mediados de mayo hasta finales de agosto y durante la temporada navideña, aunque también recibe visitantes en otras fechas mediante cita previa.

VIDEO DEL CASCO HISTÓRICO DE NAANTALI:

Continuando por la calle Mannerheiminkatu llegamos hasta el puerto. Desde allí tenemos unas buenas vistas de los alrededores.

VIDEO DEL PUERTO DE NAANTALI:

Desde aquí subimos hasta la Iglesia de Naantali (Naantalin kirkko), una iglesia medieval de piedra gris que sirve como templo para la parroquia evangélica luterana de Naantali. Actualmente es el único edificio que queda en pie del convento construido en 1443.

La lluvia empezaba a hacerse un poco más incómoda así que decidimos poner pies en polvorosa. De camino al coche pasamos por Kaivokadun kaivo, un pozo de piedra circular con pilares de madera de tonos rojizos y un tejado piramidal. Funcionó como un punto clave de abastecimiento de agua para la comunidad local hasta la década de 1960.

Llegamos al coche algo mojados y nos pusimos en camino del siguiente destino, la ciudad de Turku, a 15 km de Naantali. Aparcamos en una zona residencial algo alejada del centro, pero gratis y sin límite de tiempo. Ya no me vuelven a multar.

Lo más cercano al coche era Kakolanmäki, una de las siete colinas de la ciudad. Para llegar debíamos cruzar el río Aura y, para hacerlo, usamos el Föri, un transbordador de cable instalado en 1903, siendo el vehículo más antiguo que aún opera diariamente en Finlandia.

El nombre «Föri» deriva de la palabra sueca «färja» o de la palabra inglesa «ferry». Si el río se congela y el hielo supera los 30 cm de espesor, el transbordador se reemplaza por un puente de hielo.

Por cierto, es totalmente gratuito. Funciona de 6.15 a 23.00 en verano y de 6.15 a 21.00 en invierno.

VIDEO DEL FÖRI:

Tras cruzar el río nos dirigimos al Funicular de Kakola, inaugurado en 2019, aunque realmente no es un funicular, sino un ascensor inclinado. Tiene una capacidad de 30 pasajeros y tarda alrededor de 1 minuto. También es un servicio gratuito.

Como decíamos, Kakolanmäki es una colina que funcionaba como prisión central de Turku y la prisión provincial hasta 2007.

Entre los siglos XVI y XIX, Kakolanmäki era una colina rocosa y desprovista de árboles. En 1858 se completó la construcción de una prisión en la cima. A finales de esa misma década, la zona situada entre la prisión y Linnankatu se acondicionó como parque.

En el otoño de 2007, la prisión se trasladó desde la colina hasta el distrito de Saramäki, dejando así Kakolanmäki y sus edificios penitenciarios a disposición de la ciudad. Actualmente encontraremos varios locales, restaurantes, viviendas y hasta un hotel.

Aquí también encontramos Cafe Kakola, la residencia del director de la prisión. Fue construida entre 1876 y 1879 por el arquitecto L. I. Lindqvist. Originalmente, la planta baja albergaba a los guardias y demás personal, y el apartamento del director se encontraba en la segunda planta.

Actualmente está cerrado por restauración.

Volvemos a bajar y nos disponemos a buscar algún sitio donde comer.

Después de barajar varias posibilidades nos decantamos por Ravintola Komppeli. Un pequeño restaurante que a esta hora, solo ofrecía 2 ó 3 platos. Ambos nos pedimos un plato de fish & chips. Nos trajeron antes una sopa de tomate que estaba muy buena, y el fish & chips también estaba muy bueno y era enorme.

Al terminar nos ofrecieron un pequeño trozo de bizcocho y café incluido. Comer nos costó 31,80€.

Después de comer volvemos la ribera del río y nos vamos paseando por esta dirección noreste. Pronto llegamos a la zona noble de la ciudad. Lo primero con lo que nos topamos es con el Ayuntamiento de Turku (Turun kaupunginkanslian talo).

Se construyó a principios del siglo XX en estilo Art Nouveau y fue un encargo de la compañía de seguros Städernas i Finland brandstodsbolag för lösegendom (Compañía de Seguros contra Incendios de Bienes Muebles de las Ciudades Finlandesas).

En 1967, la asociación de seguros contra incendios se fusionó con Sampo y el Ayuntamiento de Turku se convirtió en el principal inquilino del edificio. Las dependencias que dejó vacantes la asociación fueron ocupadas por las oficinas de finanzas y administración municipales, así como por la Agencia de Planificación Regional del Suroeste de Finlandia.

La ciudad de Turku adquirió el edificio a Sampo en 1987 y posteriormente lo vendió en 2010 a Kiinteistö Oy Turun Jugendlinna. El nuevo propietario está reconvirtiendo el edificio para destinarlo a un uso similar al original: la planta baja albergará locales comerciales, mientras que las plantas superiores se destinarán a uso residencial.

Un poco más adelante encontramos el Museo de la Farmacia y la Casa Qwensel (Apteekkimuseo ja Qwenselin talo). La Casa Qwensel es la vivienda burguesa más antigua que se conserva en Turku. Se construyó hacia 1700 en una parcela reservada para la nobleza, según el plan urbanístico encargado por Per Brahe en 1652.

Continuando nuestro paseo, pronto llegamos al Puente de la Biblioteca (Kirjastosilta), un puente peatonal y ciclista diseñado por Pontek Oy. Se abrió al tránsito en 2013 y su nombre fue elegido mediante un concurso público.

La barandilla de vidrio del puente se ilumina durante las horas de oscuridad, y la iluminación programable permite utilizar diferentes colores en días festivos y ocasiones especiales. El puente ha ganado varios premios de construcción.

Pero la verdad es que no nos pareció nada del otro mundo.

Cruzamos el puente y al otro lado nos encontramos con el Aboa Vetus & Ars Nova. Se trata de un museo de instalado en el Palacio Rettig, construido originalmente en 1928.

La sección arqueológica Aboa Vetus (que en latín significa «Vieja Turku») exhibe partes de la ciudad que datan de la época medieval. Mientras que Ars Nova (que en latín significa «Nuevo Arte») es un museo de arte contemporáneo.

El museo abrió sus puertas en 1995 como dos instituciones independientes. Inicialmente, el proyecto contemplaba únicamente Ars Nova, el museo de arte contemporáneo, pero durante la construcción se descubrieron diversas estructuras y objetos que databan de la Edad Media. La excavación arqueológica que se encargó a raíz de ello acabó convirtiéndose en Aboa Vetus. Ambos museos se fusionaron en 2004

Curiosidad: este es el único museo arqueológico de Finlandia.

Seguimos paseando hacia el norte hasta llegar al Parque Porthan (Porthaninpuisto), ubicado entre la Antigua Plaza Mayor (Vanha Suurtori) y Brahenpuisto. Lleva el nombre de Henrik Gabriel Porthan y alberga una estatua dedicada a él.

Porthaninpuisto y la Antigua Plaza Mayor gozan de renombre nacional por ser el lugar donde se proclama la Declaración de la Paz de Navidad.

A su alrededor se encuentran algunos edificios reseñables, como la Escuela Catedralicia (Katedraalikoulu). Estas eran centros educativos establecidos junto a las sedes episcopales durante la Edad Media con el fin de formar a nuevos sacerdotes.

La Escuela de la Catedral de Turku fue la primera escuela de Finlandia y, muy probablemente, se fundó en 1276. Aparece mencionada por primera vez en documentos de 1326. Originalmente, se encontraba en un edificio situado dentro del recinto de la catedral. Más tarde, la escuela se trasladó a las inmediaciones de la Gran Plaza.

A su lado se encuentra otro edificio histórico, la Mansión Brinkkala, conocida principalmente por la tradicional proclamación de la Paz de Navidad, que se realiza desde su balcón cada Nochebuena a las 12:00 horas, una costumbre vigente desde 1886.

Los primeros datos sobre la mansión Brinkkala datan del siglo XVI, cuando servía como residencia urbana del propietario de la finca Brinkhall, en Kakskerta. Antes de su renovación a finales del siglo XIX, el edificio albergó un hotel, el ayuntamiento y la comisaría de policía de Turku. En la actualidad, el inmueble acoge galerías de arte y salones de banquetes.

Haciendo esquina se ubica el Antiguo Ayuntamiento (Vanha raatihuone), construido en 1829 sobre las ruinas del Ayuntamiento de Berner, cuya construcción había finalizado en 1736 y que resultó gravemente dañado durante el Gran Incendio de Turku de 1827.

A lo largo de su historia, el edificio y sus predecesores han servido no solo como ayuntamiento, sino también como residencia privada, fábrica de camisas y comisaría de policía.

A su lado encontramos la Mansión Hjelt (Hjeltintalo), construida por el arquitecto municipal Pehr Johan Gylich entre 1830 y 1831. Mandada a construir por el capitán Hjelt, representa el estilo Imperio de San Petersburgo en su máxima expresión.

Dentro del parque se ubica Pinella, uno de los restaurantes más antiguos de Finlandia, construido en 1848 por orden de Nils Henrik Pinello.

El restaurante era conocido como un punto de encuentro bohemio para los círculos artísticos y culturales; entre sus visitantes ilustres del siglo XIX se contaron figuras como Elias Lönnrot, J. L. Runeberg y Sakari Topelius.

Cruzando la calle se encuentra la Catedral de Turku (Turun tuomiokirkko), la única basílica medieval de Finlandia. Se desconoce el momento exacto del inicio de su construcción, pero se cree que fue en el siglo XIV. Esta continuó durante todo el siglo siguiente.

Debido al largo período de construcción, la catedral presenta varios estilos diferentes, incluyendo los estilos románico, gótico y neogótico.

Su torre ha sido reconstruida varias veces, tras arder varias veces. La última fue durante el Gran Incendio de Turku en 1827, cuando la mayoría de la ciudad fue destruida, en el que se dañaron el interior de la torre y la nave.

IMPORTANTE: La Catedral de Turku permanecerá cerrada por obras de renovación integral desde el 9 de febrero de 2026 hasta el 2 de diciembre de 2028.

Muy cerquita nos encontramos con el Museo Sibelius, un museo dedicado a la música, llamado así en honor al compositor finlandés Jean Sibelius. Es el único museo de Finlandia dedicado a la música.

El museo se fundó en la década de 1920 como un seminario para el Departamento de Musicología de la Universidad Åbo Akademi y, posteriormente, se convirtió en un departamento independiente. Sus archivos incluyen diversos documentos, tales como partituras, manuscritos, grabaciones, fotografías y programas de conciertos, entre otros.

El edificio actual fue construido e inaugurado en 1968, bajo el diseño del arquitecto Woldemar Baeckman.

En este punto nos damos la vuelta y cruzamos el río de nuevo. Pronto nos topamos con la Biblioteca de Turku. Se trata de un enorme edificio de estilo renacentista tardío holandés erigido en 1903. Fue construida y entregada por el consejero comercial de Turku, Fredric von Rettig, y diseñada por Karl August Wrede.

Seguimos nuestro camino hasta llegar a la Iglesia Ortodoxa de la Santa Mártir Emperatriz Alejandra (Pyhän marttyyrikeisarinna Aleksandran kirkko). Se trata del templo principal de la parroquia ortodoxa de Turku y se encuentra junto a la plaza del mercado de la ciudad. Consagrada en 1846, es una de las iglesias ortodoxas más antiguas de Finlandia.

Subiendo por el cuestón que es la calle Aurakatu llegamos al Museo de Arte de Truku (Turun taidemuseo). Fue diseñado por el profesor de arquitectura Gustaf Nyström y se completó en 1904. Se usaron fondos privados donados por los hermanos empresarios Ernst y Magnus Dahlström.

El Museo de Arte de Turku fue, en el momento de su inauguración, el segundo edificio de Finlandia diseñado específicamente como museo de arte, tras el Ateneum.

El museo se encuentra en lo alto de la colina Puolalanmäki, rodeado del parque Puolala. Un lugar ideal para descansar un rato en un banco al sol, o sentados en el césped con un buen libro. Como vimos algunas personas.

Después del descanso, nos pusimos camino al coche, del que nos separaba una buena distancia. Como a mitad de camino nos cruzamos con la Iglesia de San Miguel (Mikaelinkirkko).

Fue construida entre 1899 y 1905 por Lars Sonck, quien era un estudiante de arquitectura de 24 años cuando ganó el concurso de diseño para la iglesia en 1894. Aunque la iglesia de San Miguel despertó una admiración unánime al finalizarse, el propio Sonck no quedó satisfecho con ella en sus últimos años.

Antes de que comenzara la construcción, Sonck había viajado a Europa Central, donde el estilo Art Nouveau había ganado popularidad. A su regreso elaboró ​​un nuevo diseño para sustituir al proyecto ganador, pero esta fue rechazada. En los años siguientes, cada vez que visitaba Turku, Sonck se negaba a acercarse a la iglesia de San Miguel.

Encuentra muchas actividades y tours en Turku con Get Your Guide

Después de mucho caminar, por fin llegamos al coche. Arrancamos y nos ponemos direccíon al aeropuerto de Helsinki para devolverlo. Ns separaban 170 km pero por autovía. Con lo que no contábamos era con la tremenda tromba de agua que nos iba a caer por el camino.

Dejamos el coche y nos subimos al bus para ir al hotel. El elegido fue el Citybox Helsinki. Un hotel de 3 estrellas que salio relativamente económico ya que no contaba con recepcionistas, ni televisión y no te hacían la habitación a no ser que lo solicitaras.

Lo que si tenía era una cocina comunal, con varios microondas, nevera y menaje variado. Además, esta si estaba asistida por personal de limipeza. Nos costó 124€ la noche y si, en comparación con lo que vimos era económico.

Encuentra tu hotel ideal al mejor precio en Finlandia con Agoda:

*Nos ayuda a mantener el blog

Compramos algo de cena en un supermercado cercano y nos fuimos a descansar hasta el día siguiente.

Descubre las mejores actividades y tours en Finlandia con Civitatis:

*Nos ayuda a mantener el blog

ENTRADA SIGUIENTE

Seguimos nuestra ruta por Finlandia. Poco nos queda ya en Laponia.

Como siempre, recomendamos viajar con un buen seguro de viajes. IATI es especialista en seguros de viaje y, por ser nuestro lector, tienes un 5% de descuento. 

Iati seguros

*Nos ayuda a mantener el blog

17 de agosto

Nos levantamos relativamente temprano. Desayunamos con tranquilidad y nos ponemos en camino. Hoy íbamos a recorrer bastantes menos kilómetros que en días anteriores.

Nos vamos directos a visitar el Pueblo de Papá Noel (Joulupukin Pajakylä), y eso que soy el grinch en persona. Recorremos los 110 km hasta allí, aparcamos, y nos adentramos en la villa.

Se trata de una especie de parque temático navideño inaugurado en 1980, al norte de la ciudad de Rovaniemi.

Curiosidad: En 1980, Rovaniemi fue declarada ciudad natal oficial de Santa Claus.

En el pueblo encontraremos varios lugares reseñables. Como la Línea del Círculo Polar Ártico. Este atraviesa, en teoría, la Aldea de Papá Noel. Una línea blanca que marca el Círculo Polar Ártico (según su ubicación en 1865) está pintada a lo largo del parque.

Los visitantes entran oficialmente en la zona ártica al cruzar dicha línea, en la que verás a mucha gente sacándose fotos y videos tontos (incluidos nosotros). En realidad, el Círculo Polar Ártico se encuentra 700 metros más al norte, justo al sur del aeropuerto de Rovaniemi.

Oficina de Papá Noel: se encuentra en el edificio principal de la aldea. Aquí los visitantes pueden tomarse fotografías y conversar con él.

Allí que entramos. El pasillo es descomunalmente largo. Imaginamos que alrededor de navidad las colas tienen que ser kilométricas. Teníamos tres familias delante y, aún así, tardamos como 20 minutos en pasar.

Entramos, nos sentamos y nos sacaron las fotos. Nos levantamos para irnos y nos agarra y nos vuelve a sentar. Sólo le faltó preguntarnos que donde estaba el fuego.

Tenemos una pequeña y animada charla con el sobre la navidad y nuestro viaje. Le hacemos ver que somos de su competencia entre Reyes Magos y Olentzero (sin mencionarle que soy el Grinch en persona), y salimos.

Nada más salir hay un puestecito donde una simpática Elfa intenta empaquetarte las fotos y videos. Diferentes opciones a diferentes precios, todas por un dineral. Le decimos que no, sin decirle que no me gusta la navidad y todo lo relacionado con ella y nos vamos. Nos da una tarjeta con un QR con la que tenemos 400 días para pensarnos si las compramos.

Aquí dejamos un pequeño video:

Salimos directamente a la tienda de recuerdos. Picamos y compramos un par de postales y sellos para mandárselas a los sobrinos. En la puerta de la tienda encontraremos dos buzones. Uno amarillo, de la que salen sobre la marcha las cartas y postales; y otro rojo, del que salen para navidad.

Aunque también encontraremos su propia oficina postal. En ella los visitantes pueden leer las cartas enviadas a Papá Noel. Los remitentes también pueden solicitar que Papá Noel les envíe una carta antes de Navidad. Se trata de una oficina de correos oficial finlandesa.

En el pueblo también encontraremos más tiendas de regalos, varios hoteles y también restaurantes. La verdad es que en invierno tiene que ser todo un espectáculo digno de visitar. Incluso para los que nos les guste la navidad.

Tras la visita nos dirigimos a la ciudad de Rovaniemi para visitarla y, de paso, comer algo.

Rovaniemi, situada cerca del Círculo Polar Ártico, es la capital administrativa de la Laponia finlandesa. Tiene una población aproximada de 66.000 habitantes.

Curiosidad: En 2024, la CNN incluyó a Rovaniemi en su lista de los mejores lugares del mundo para celebrar la Navidad.

Encuentra las mejores actividades y tours en Finlandia con Civitatis:

*Nos ayuda a mantener el blog

Un poco de historia

Hay algunos indicios de que la zona ya estaba habitada hacia 700 a.C. Si se sabe que, a partir del año 500 d. C., llegó allí un número creciente de viajeros procedentes de Carelia (al este), Häme (al sur) y la costa del océano Ártico (al norte). Los sami son el pueblo indígena de Sápmi.

Rovaniemi aparece mencionada por primera vez en documentos oficiales en 1453. Entonces era un conjunto de pequeñas aldeas cuyos habitantes se ganaban la vida principalmente mediante la agricultura y la ganadería. La pesca y la caza eran las actividades complementarias más importantes.

La explotación de los recursos naturales de Laponia en el siglo XIX impulsó el crecimiento de la ciudad. Las extensas zonas de tala y la fiebre del oro atrajeron a miles de personas a la región. A medida que se intensificaba la extracción de recursos naturales, Rovaniemi se convirtió en el centro comercial de la provincia de Laponia.

Síguenos en Redes Sociales:

• Facebook
• Instagram
• YouTube
• TikTok
• Facebook

Visitando Rovaniemi

Llegamos a la ciudad y buscamos aparcamiento gratuito. Lo hacemos justo enfrente de la Iglesia de Rovaniemi. Ponemos nuestro disco horario y nos damos un salto a la orilla del río Kemi. Pensábamos que desde aquí podríamos ver el puente de Rovaniemi, pero nos equivocamos. Aún así, la vista merece la pena.

Aquí dejamos un pequeño video:

Ahora si, nos vamos hasta la Iglesia de Rovaniemi (Rovaniemen kirkko), la iglesia principal de la ciudad. Fue diseñada por el arquitecto Bertel Liljequist, se terminó de construir en 1950. Este edificio sustituyó a una iglesia anterior de 1817, incendiada por los alemanes en 1944.

Entre las características distintivas de la iglesia se encuentra una cruz cristiana en el tejado, iluminada con luz de neón roja. Esta sólo es visible únicamente por la noche. El gran fresco del altar fue obra deel profesor Lennart Segerstråle en 1951. Lleva por título Elämän lähde, «La fuente de la vida»).

Para no variar, la iglesia estaba cerrada. Así que seguimos nuestro camino hacia el centro de la ciudad.

Nuestra siguiente parada fue la Plaza Lordi (Lordin aukio), si, el grupo de música que ganó Eurovisión en 2006. Y es que esta banda es originaria de Rovaniemi.

Anteriormente conocida como plaza Sampo, pasó a llamarse plaza Lordi en junio de 2006 para conmemorar la victoria del grupo en el festival. El 9 de junio de 2006 se celebró en la plaza un acto público que incluyó una actuación de la banda. Asimismo, todos los miembros del grupo fueron nombrados ciudadanos honorarios de Rovaniemi.

En la plaza se colocaron placas de hormigón que exhiben las huellas de las manos y las firmas de los integrantes de Lordi.

La plaza es un escenario habitual para diversos eventos, especialmente durante el verano.

Por el extremo norte pasa Koskikatu, la principal calle comercial de la ciudad. Aquí se ubican centros comerciales importantes como Revontuli, Rinteenkulma y Sampokeskus.

Llegaba la hora de comer, la española… Decidimos acercarnos a un restaurante que había visto trasteando por maps. Se llama Roka Street Bistro y, no se si por la hora, estaba lleno de españoles. Es bastante pequeño pero la comida está buenísima. Aprovechamos para probar la carne de reno, por cierto.

La verdad es que fue muy buena experiencia. Comida muy rica y muy buen servicio. Todo nos costó 46,50€.

Después de la comida nos fuimos al cercano centro comercial Revontuli. Había leído que en la entrada principal proyectaban un juego de luces que imita el movimiento de las auroras… Pues nos tangaron. Allí no había nada de nada. Nos siguen engañando con los juegos de luces como nos pasó con el Puente Rainbow en Tokio y el Puente Banpo en Seúl.

Lo que no se es porqué seguimos picando con las lucecitas de los coj…

Lo que si podemos ver es un pequeño paseo de la fama de personajes ilustres locales como los propios Lordi.

Llegaba la hora de ir abandonando Rovaniemi. De camino al coche pasamos por el Parque Angry Birds (Angry Birds leikkipuisto). Se trata de un parque de juegos infantil inspirado en el popular videojuego finlandés.

Apenas pude sacar fotos ya que estaba lleno de niños, pero la verdad es que está “to” guapo y es muy grande.

Encuentra las mejores actividades y tours en Rovaniemi con Civitatis:

*Nos ayuda a mantener el blog

Nos subimos al coche y nos ponemos camino a la ciudad de Kemi, a 120 km. Allí teníamos nuestro alojamiento. Como llegamos bastante temprano, decidimos poner una lavadora mientras descansábamos un poco.

Terminada la lavadora, recogemos la ropa mojada y nos vamos a un centro comercial cercano. Allí ponemos a secar la ropa en una lavandería automática. Mientras se secaba la ropa, entramos al súper a comprar algo de cena y desayuno.

Termina la secadora y nos volvemos al alojamiento. Cenamos tempranito, y nos vamos a dar un paseo por la ciudad.

Kemi es una ciudad muy joven. Fue fundada en 1869 por decreto del emperador Alejandro II de Rusia debido a su proximidad a un puerto de aguas profundas. Tiene una población de unos 20.000 habitantes y se encuentra a tan sólo 30 km de la frontera con Suecia.

La verdad es que no hay demasiados lugares destacados en la ciudad, pero lo suyo era dar un paseo. Nos acercamos a la Iglesia de Kemi (Kemin kirkko). Es un templo de la Iglesia Evangélica Luterana de Finlandia, perteneciente a la diócesis de Oulu.

El edificio, de estilo neogótico, fue diseñado por el arquitecto Josef Stenbäck y se completó en 1902.

Muy cerca se encuentra la Casa Junnelius (Junneliuksen talo), un edificio de madera protegido de principios del siglo XX.

En 1901, Frans Junnelius encargó la construcción de una casa de madera de estilo neogótico. Fue diseñado por J. V. Lehtinen, el maestro de obras responsable de la iglesia de Kemi. Aunque el proyecto fue encargado originalmente por el ingeniero jefe Stelander, Junnelius adquirió la parcela y los planos del edificio para su propia residencia antes incluso de que comenzara la construcción.

Hanna Junnelius, viuda de Frans Junnelius, vendió la propiedad a Kemin Puuteollisuus Oy en 1921. Tras la quiebra de Kemin Puuteollisuus Oy en 1936, la Guardia Civil de Kemi adquirió el edificio.

El inmueble fue destinado a diferentes uso a través de los años, como ser la sede del periódico Pohjois-Pohja. En 1958, el edificio pasó a manos de Toivo Alaraatikka, quien instaló una sauna pública y varios apartamentos pequeños de alquiler.

Cuando la ciudad de Kemi adquirió el edificio en 1970, este se encontraba en mal estado y amenazado de demolición. El ayuntamiento lo renovó y lo arrendó a Ele, que operó allí desde 1981 hasta 2006.

Actualmente, la casa es de propiedad privada.

En este punto empezaba a llover y hacía mucho frío, así que decidimos volvernos al alojamiento, a descansar para tomar fuerzas para el día siguiente.

Aquí dejamos un pequeño video:

Encuentra tu hotel ideal al mejor precio en Finlandia con Agoda:

*Nos ayuda a mantener el blog

18 de agosto

Nos levantamos temprano. Hoy tenemos mucha distancia que recorrer. Desayunamos y nos ponemos en camino, pero aún no abandonamos la ciudad de Kemi.

El día se levanta bastante lluvioso pero nos acercamos al Castillo de Hielo de Kemi (Kemin LumiLinna). Había leído que en verano el castillo exterior no estaba, por razones obvias, pero si hay una exposición interior. Se trata de la SnowExperience365, donde se pueden encontrar esculturas de hielo y un bar también de hielo.

Pues nos volvieron a tangar. El edificio si estaba abierto pero solo la tienda de recuerdos. El resto… chapado.

Estafados nos subimos al coche y nos vamos a hacer una pequeña ruta de senderismo. La verdad es que de primeras nos equivocamos de sitio y acabamos en una que no estaba pensada. Era la ruta Murhaniemi Lean-to Shelter. Pero, entre la lluvia, el desconocimiento de la zona, y que necesitaba urgentemente un baño… decidimos dar media vuelta.

Tras pasar por el servicio, llegamos al lugar pensado, a unos 40 km de Kemi. Se trata de Oolanti Lean-to Shelter / Åland War Memorial.

Se trata de una pequeña ruta senderista lineal de unos 2 km de longitud. A lo largo del sendero natural hay paneles informativos que describen la naturaleza y la historia de la zona.

También encontraremos un refugio con hoguera y un monumento conmemorativo de la Batalla de Öland. Esta fue una batalla naval entre la flota aliada danesa-holandesa y la armada sueca en el mar Báltico en la costa del este de Öland el 1 de junio de 1676.

Aquí dejamos un pequeño video:

Por suerte la lluvia nos respetó y pudimos hacerla sin problemas. Pero había que darse vidilla que se nos echaba el tiempo encima.

Volvemos al coche y nos ponemos en camino a la ciudad de Oulu, a unos 79 km, ya fuera de Laponia.

Oulu es una importante ciudad portuaria de Finlandia y la capital regional de Ostrobotnia del Norte. Con una población de 217.000 habitantes, se encuentra en la costa noroccidental del país, en la desembocadura del río Oulu.

Antiguamente conocida por el alquitrán vegetal y el salmón, Oulu se ha convertido en un importante centro de alta tecnología, especialmente en los sectores de las tecnologías de la información y la tecnología aplicada al bienestar.

Un poco de historia

La zona ya contaba con asentamientos en la cuenca del río Oulujoki durante la Edad del Bronce y los inicios de la Edad del Hierro, aunque posteriormente decayeron. Los carelios también frecuentaron la zona a partir del siglo XII.

El Tratado de Nöteborg (Pähkinäsaari), firmado en 1323, situó la región del Oulujoki bajo la esfera de influencia de Nóvgorod; sin embargo, ya en 1345, Suecia incorporó a la diócesis de Turku los territorios que se extendían hasta el río Kemijoki.

En 1590, los suecos construyeron el castillo de Oulu y, en 1595, el Tratado de Teusina consolidó el control de Suecia sobre la ciudad. La ciudad se fundó el 8 de abril de 1605 por el rey Carlos IX de Suecia y recibió privilegios de ciudad en 1610. En 1765, Oulu obtuvo derechos municipales que le permitían comerciar fuera de Suecia.

En 1822, un gran incendio destruyó gran parte de la ciudad, especialmente el centro, ya que la mayor parte de las edificaciones eran de madera. Se encargó al arquitecto Carl Ludvig Engel la elaboración del plan de reconstrucción.

La ciudad fue escenario de la batalla de Oulu el 3 de febrero de 1918 entre el bando blanco y el rojo durante la Guerra Civil Finlandesa.

Visitando Oulu

Llegamos a la ciudad y buscamos aparcamiento. No había manera hasta que encontramos un parking subterráneo junto a la plaza del mercado. Aparcamos y sacamos fotos a las diferentes aplicaciones en las que se paga. Esto será IMPORTANTE más adelante.

Salimos del aparcamiento junto a la Plaza del Mercado (Oulun kauppatori). Es conocida comúnmente como Torinranta y ha funcionado como mercado y puerto desde el siglo XVIII.

Alrededor de la plaza encontramos algunos elementos reseñables, como la estatua Toripolliisi, el policía del mercado.

La estatua fue creada en bronce por el escultor Kaarlo Mikkonen en 1987. Se inauguró el Día de Oulu, el 5 de septiembre de 1987. Desde entonces se ha convertido en uno de los símbolos más conocidos de la ciudad. La escultura representa a un policía tradicional del mercado de Oulu, figuras que mantuvieron el orden en el mercado entre 1906 y 1979.

En la plaza también se encuentra el Mercado Cubierto (Oulun kauppahalli). El Ayuntamiento de Oulu decidió construir este mercado cubierto en 1889 debido a las normativas de higiene alimentaria, cada vez más estrictas, vigentes en aquella época.

Fue diseñado por los arquitectos Karl Lindahl y Valter Thomé en estilo neogótico y se terminó en 1901. Originalmente, contaba con 62 puestos de venta de madera distribuidos a lo largo de dos pasillos longitudinales.

Actualmente el mercado alberga una cafetería y diversos establecimientos de alimentación, principalmente pescaderías y carnicerías.

Frente a la plaza encontramos el Teatro Municipal de Oulu (Oulun teatteri). Oulun Näyttämö, una compañía de teatro aficionado fundada en 1931, desarrollaba su actividad en el Salón de los Trabajadores. Esta era conocida como la «Casa del Teatro» y era propiedad de la Asociación de Trabajadores.

En 1944, el edificio y todo su equipamiento quedaron destruidos durante un bombardeo en la Guerra de Continuación. Las actividades teatrales se trasladaron al salón de banquetes del Ayuntamiento mientras se buscaba una nueva sede permanente.

No fue hasta 1972 en que el Teatro Municipal de Oulu se trasladó a su ubicación actual.

Aquí dejamos un pequeño video:

En el extremo oeste de la plaza se encuentra Teräksen talo, un precioso edificio histórico diseñado por Hugo Neuman y construido en 1884. Debe su nombre a la ferretería Teräs Oy, que operó allí desde 1902 hasta la década de 1980. Para ese año se instalaron en el inmueble las dependencias del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Oulu.

Actualmente, el edificio alberga locales comerciales y restaurantes.

Damos un pequeño paseo por las calles aledañas y nos dirigimos por la orilla hacia lo que queda del Castillo de Oulu (Oulun linna). Se construyó en 1590 sobre una isla en el delta del río Oulu. La estructura estaba compuesta principalmente por madera y murallas de tierra.

Es probable que en el mismo emplazamiento hubiera existido un castillo medieval anterior de finales del siglo XIV. Las ruinas actuales de la isla de Linnansaari pertenecen a un castillo posterior, construido en 1605 por orden del rey Carlos IX.

El castillo sufrió graves daños en 1715, cuando las fuerzas rusas le prendieron fuego durante la Gran Guerra del Norte. Quedó totalmente destruido en 1793 tras la caída de un rayo en un depósito de pólvora que hizo que explotara.

Las estructuras de madera situadas sobre el antiguo polvorín datan de 1875, año en que la Escuela de Capitanes de Marina de Oulu construyó su observatorio en el lugar. El edificio fue diseñado por el arquitecto Wolmar Westling. Desde 1912, alberga una cafetería y una pequeña exposición sobre la historia del castillo.

Nos adentramos de nuevo en la ciudad y nos acercamos a la Catedral (Oulun tuomiokirkko), la sede de la Diócesis de Oulu. El edificio es obra de Carl Ludvig Engel y data de 1832. Los muros de piedra proceden de la iglesia de Sofía Magdalena, del siglo XVIII, cuyas partes de madera quedaron destruidas durante el gran incendio de Oulu de 1822.

La iglesia adquirió el rango de catedral en 1900, cuando la sede episcopal se trasladó de Kuopio a Oulu.

Seguimos nuestro paseo por el centro hasta llegar al edificio del Ayuntamiento (Oulun kaupungintalo), la sede del gobierno municipal de la ciudad.

Fue diseñado en estilo renacentista por el arquitecto sueco Johan Erik Stenberg en 1885 para albergar el restaurante y hotel Seurahuone. En 1920 se añadió una tercera planta y se realizaron otras modificaciones importantes siguiendo los planos del arquitecto Oiva Kallio.

El concejo municipal se reúne en el ayuntamiento desde el 21 de diciembre de 1920, y el gobierno municipal lo hace desde el 7 de enero de 1931.

Como ya empezaban a atacar los hilorios, nos decidimos a buscar algún sitio para comer. Llegamos paseando hasta Kirkkokatu, una de las principales calles comerciales de la ciudad.

Tras barajar varias posibilidades, nos decidimos por un local de la cadena Hesburger. Es una cadena de hamburgueserías finlandesa, que ya habíamos probado durante nuestro viaje a Lituania.

La verdad es que recordaba las hamburguesas algo mejores. Fueron bastante mojón. Como para no repetir. Por lo menos no era caro. Dos menús y unos nuggets de 6 piezas nos costaron 32,45€.

Tras la decepcionante comida, nos fuimos a pasear a Pikisaari. Su nombre significa «isla de la brea» y es un distrito compuesto por las islas de Pikisaari y Korkeasaari, que quedaron unidas debido al rebote posglacial.

Pikisaari recibió su nombre de la destilería de brea establecida allí en el siglo XVII. Durante siglos, la isla fue utilizada por diversas industrias y sus únicos habitantes eran los trabajadores de dichas empresas.

En el transcurso de la Guerra de Crimea (1853-1856) los ingleses incendiaron la isla por completo, destruyendo los astilleros y las demás edificaciones.

Actualmente ikisaari es un lugar de residencia para artistas y artesanos. A finales de la década de 1970, la ciudad de Oulu cedió las instalaciones de la antigua fábrica de lana a la Escuela de Artes y Oficios de Oulu.

En la isla se encuentra el Museo Casa del Marinero (Merimiehenkotimuseo). Se encuentra en la Casa Matila, la casa de madera más antigua que se conserva en la ciudad. El edificio funcionó como aduana y su historia se remonta a la década de 1730. Sobrevivió intacto al Gran Incendio de 1822.

Fue amueblado para reflejar el estilo de una vivienda de marinero de la década de 1880, tomando como modelo la residencia de Isak Matilainen. La exposición del museo presenta mobiliario y objetos típicos de un hogar de marineros en Oulu a finales del siglo XIX.

En este punto decidimos descargarnos la aplicación del parking y registrarnos. Nos ponemos camino de este. Cuando llegamos, nos encontramos que la puerta de acceso tiene un código. Que raro. Entramos en varias de las aplicaciones e intentamos pagar sin éxito.

Entramos en un hotel cercano que comparte parking y allí, una chica nos dice que hay que pagar por la aplicación ANTES de salir. ¡¡¡ANTES!!! Están locos estos finlandeses.

La solución fue llamar a la empresa. Tras un rato de explicaciones, nos dieron la clave de entrada. El chico, muy salao, nos dice que esta vez nos saldrá gratis. Pues nada más lejos de la realidad. En el parabrisas nos esperaba una linda multa de 50€.

Salimos y abandonamos la ciudad de Oulu en busca de nuestro siguiente destino, ya con la hora algo pegada por el tiempo invertido en conseguir sacar el coche.

Encuentra las mejores actividades y tours en Oulu y Finlandia en Get Your Guide

Se trata de Alakestilä Arboretum, el tercer parque arbóreo más antiguo de Finlandia, con más de 200 especies. Su historia se remonta a la década de 1930, cuando Kalle Arvola, condecorado con el título honorífico finlandés de Kunnallisneuvos, y su esposa Katri comenzaron a plantar árboles en la finca de Alakestilä.

Pero cuando estábamos llegando, empezó a caer el diluvio universal. Una auténtica cortina de agua que no paraba. Con esto, decidimos seguir nuestro camino al alojamiento, en la localidad de Vitasaari, a 241 km de Oulu.

Llegamos a nuestro alojamiento, que era un pequeño estudio muy completo. Cenamos algo que habíamos comprado de camino y a descansar.

Encuentra tu hotel ideal al mejor precio en Finlandia con Agoda:

*Nos ayuda a mantener el blog

19 de agosto

Toca volver a madrugar. Desayunamos y nos ponemos en camino. Primera parada: la Iglesia Vieja de Petäjävesi, a 126 km.

La Iglesia Vieja de Petäjävesi (Petäjäveden vanha kirkko) es un templo luterano de madera construido entre 1763 y 1764 en el actual centro urbano de Petäjävesi. La iglesia se construyó como capilla para la comunidad de la casa de oración de Petäjävesi, que formaba parte de la parroquia de Jämsä.

Fue diseñada y construida por Jaakko Klemetinpoika Leppänen, un constructor de iglesias de origen campesino procedente de Vesanka.

Cuenta con un campanario adyacente construido en 1821. La iglesia dejó de utilizarse en 1879, cuando se terminó el nuevo templo de la congregación.

El edificio ha conservado excepcionalmente bien su aspecto exterior e interior originales y figura en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Actualmente es una iglesia muy solicitada para bodas y en ella se celebran servicios religiosos los domingos de verano.

Entrar cuesta 12€ y tiene visitas guiadas en inglés y finlandés. La chica que nos dió el tour era muy simpática. Además, chapurreaba algo de español que le enseñó su marido, que, curiosamente, estudió en la universidad de Granada.

Auí puedes ver unos videos tanto del exterior, como del interior de la iglesia:

Tras la enriquecedora visita, nos pusimos camino del siguiente destino que, en principio, era la ciudad de Tampere. Pero la verdad es que teníamos ganas de tomar un buen café. Así que decidimos parar en la ciudad de Keuruu, a 26 km de la iglesia.

Keuruu, con algo más de 9.000 habitantes, se encuentra en la región de Finlandia Central. La parroquia de Keuruu se estableció en 1652. Antes de ello, había funcionado como una congregación dependiente de la parroquia de Ruovesi, desde 1628.

En la década de 1970 se proyectó otorgar a Keuruu el estatus de villa comercial, pero el plan no llegó a materializarse. En su lugar, adquirió la categoría de ciudad en 1986.

Aparcamos y buscamos una cafetería. Encontramos Kahvila-Konditoria Satumaa. Nos tomamos un buen café y unos deliciosos dulces, mientras los paisanos almorzaban. Todo nos costó 10,70€.

Justo enfrente se encuentra el Museo de Keuruu, un museo de arte e historia cultural de la ciudad de Keuruu. El museo no cuenta con una exposición permanente, sino que organiza exposiciones temporales.

Información importante: a través del museo se pueden reservar visitas guiadas a las iglesias y cementerios de Keuruu, Haapamäki y Pihlajavesi.

Muy cerquita se encuentra la Iglesia de Keuruu (Keuruun kirkko), diseñada por el arquitecto Theodor Granstedt y construida en estilo neogótico y en ladrillo por Odert Laine entre 1889 y 1892.

Cruzando la calle encontramos la Iglesia Vieja de Keuruu (Keuruun vanha kirkko), construida entre 1756 y 1759. Es un gran ejemplo de arquitectura de iglesias de madera del siglo XVIII. Su diseño corrió a cargo de Antti Hakola.

Tras la breve visita a la ciudad, nos ponemos camino de Tampere, a 118 km. Pero lo vamos a dejar para una próxima entrada, para que no se alargue demasiado.

Descubre las mejores actividades y tours en Finlandia con Civitatis:

*Nos ayuda a mantener el blog

ENTRADA SIGUIENTE

Con el tremendo calor veraniego en Granada, este verano decidimos viajar a Finlandia en busca del fresquito escandinavo. Nos decantamos por un trayecto en coche alrededor del país.

Como siempre, recomendamos viajar con un buen seguro de viajes. IATI es especialista en seguros de viaje y, por ser nuestro lector, tienes un 5% de descuento.

Iati seguros

*Nos ayuda a mantener el blog

13 de agosto

Como de costumbre nos desplazamos hasta el aeropuerto de Málaga ya que el de Granada no sirve de mucho.

Esta vez volamos con la compañía noruega Norwegian Air Shuttle. Hacía muchos años que no volaba con ellos pero la recordaba relativamente cómoda. Pues bueno, no era la más cómoda del mundo, pero para ser de bajo coste estaba bien.

A las 11.05 despegamos puntuales dirección Helsinki, en donde aterrizamos sobre las 16.30 hora local, después de casi 4 horas y media de vuelo.

Para esa noche decidimos pasar la noche en algún hotel próximo al aeropuerto, como hicimos durante nuestra escala a Corea del Sur de 2023. En esta ocasión elegimos el Hilton Helsinki Airport. Se podía llegar a pie desde la terminal y era el menos caro de todos los alrededores.

La noche nos costó 118€ y la verdad es que el hotel estaba muy bien. Era bastante espaciosa, con una cama grande y cómoda, y a menos de 10 minutos andando de la terminal.

Encuentra tu hotel ideal al mejor precio en Helsinki con Agoda:

*Nos ayuda a mantener el blog

Llegamos, dejamos las cosas y nos vamos de visita a la ciudad. Del centro nos separaba unos 40 minutos de tren o una hora de bus. Decidimos tomar el bus 600, que estaba casi en la puerta del hotel. El billete nos costó 4,80€ y se puede pagar con tarjeta dentro del bus o con la aplicación oficial de transportes HSL.

Primera parada: Estación Central de Helsinki (Helsingin päärautatieasema). Se trata de la principal estación para trenes de cercanías y de larga distancia de la capital finlandesa. La estación de metro Rautatientori (Estación Central de Ferrocarril) se encuentra en el mismo edificio.

Las vías del tren en Helsinki se construyeron en la década de 1860. El edificio fue diseñado por Eliel Saarinen e inaugurado en 1919, y está construido principalmente en granito. Es conocido por su torre del reloj y las estatuas de Lyhdynkantajat (“Los Portadores de Linternas”) de Emil Wikström.

Curiosidad: la estación fue elegida como una de las estaciones de tren más bellas del mundo por la BBC en 2013.

Al este de la estación se encuentra la Plaza de la Estación (Rautatientori). En ella encontramos varios elementos reseñables.

Uno de ellos es el Museo de Arte Ateneum (Ateneumin taidemuseo), uno de los tres museos que conforman la Galería Nacional Finlandesa. Fue diseñado por Theodor Höijer y se terminó en 1887.

La fachada del Ateneum está decorada con estatuas y relieves cargados de simbolismo. Sobre la entrada principal, en el segundo piso, se encuentran los bustos de tres famosos artistas clásicos: el arquitecto Bramante, el pintor Rafael y el escultor Fidias.

Sobre estos, en el tercer piso, cuatro cariátides sostienen el frontón. Estas simbolizan las cuatro formas de arte clásicas: escultura, pintura, geometría y arquitectura.

La fachada culmina en un collage de esculturas en el que la diosa del arte, Palas Atenea, bendice las obras de las diferentes disciplinas artísticas. Todas las estatuas fueron obra de Carl Eneas Sjöstrand.

El museo posee la mayor colección de arte clásico de Finlandia. Antes de 1991, el edificio del Ateneum también albergó la Academia Finlandesa de Bellas Artes y la Universidad de Arte y Diseño de Helsinki.

VIDEO DEL MUSEO DE ARTE ATENEUM:

En la plaza también encontramos el Teatro nacional de Finlandia (Suomen Kansallisteatteri), el teatro profesional en lengua finlandesa más antiguo de Helsinki, fundado en 1872.

El edificio se construyó en 1902 con granito gris de Uusikaupunki, extraído de la isla de Lepäisten, entre otros lugares. Lo diseñó el arquitecto Onni Törnqvist-Tarjanne en estilo romántico nacional.

Se amplió en la década de 1930, y en 1954 se completó el Teatro Pequeño en la parte trasera del edificio, con la entrada orientada hacia el Parque Kaisaniemi. Los arquitectos del nuevo edificio fueron Kaija y Heikki Siren.

Presidiendo la plaza se encuentra el Monumento a Aleksis Kivi. Se trata de una estatua dedicada al autor finlandés, diseñada y esculpida por Wäinö Aaltonen.

Por cierto, Rautatientori es también la terminal de varias líneas de autobús locales.

En la plaza pudimos comprobar in situ el maravilloso fresquito veraniego finlandés. Estábamos a 18ºc, muy alejados de los 43ºc de Granada del día anterior.

VIDEO:

Como teníamos algo de gazuza, entramos a un centro comercial que hay justo enfrente de la estación. Allí nos compramos unos bollos para merendar y coger fuerzas para seguir nuestro camino. También pillamos unas magdalenas para desayunar en el hotel antes de salir.

Desde aquí nos dirigimos Aleksanterinkatu, a calle comercial más famosa de la ciudad. Ha tenido diversos nombres, como Storgatan y Kungsgatan durante el periodo sueco. Su nombre actual se adoptó en 1833 en honor al zar Alejandro I de Rusia.

Curiosidad: Aleksanterinkatu ostenta el estatus de calle oficial de Navidad de Finlandia desde 1947.

En Aleksanterinkatu se encuentran algunos edificios importantes como el World Trade Center, la Galería Kämp y el edificio principal de la Universidad de Helsinki. Pero a mi, el que más me llamó la atención fue Pohjolan toimitalo.

La Casa Pohjola es un antiguo edificio comercial de la Compañía de Seguros Pohjola. Su fachada fue diseñada por el estudio de arquitectura Gesellius-Lindgren-Saarinen. La fachada está decorada en un estilo romántico nacional, y se pueden encontrar referencias, entre otras cosas, al Kalevala y a la construcción finlandesa de troncos.

Hilda Flodin diseñó el nicho de la puerta principal con figuras de ancianos con gestos de enfado y un grupo de osos, que era el símbolo comercial de Pohjola.

Curiosidad II: Los primeros semáforos de Helsinki se instalaron el 5 de octubre de 1951 en la intersección de Mikaelsgatan y Aleksanterinkatu. Solo regulaban el tráfico vehicular.

Muy cerquita encontramos a un coro de voces actuando en plena calle. Entre esto, otros que vimos más adelante y gente con diferentes formas de vestir curiosas con las que nos habíamos cruzado, nos dimos cuenta que había alguna especie de exhibición en diferentes lugares de la ciudad.

Continuamos nuestro paseo por Aleksanterinkatu hasta llegar a la Plaza del Senado (Senaatintori). En ella se encuentra la majestuosa Catedral de Helsinki.

Que por cierto, en la plaza había otro coro cantando.

Si quieres conocer todos los secretos de Helsinki, te recomendamos este tour de Civitatis:

*Nos ayuda a mantener el blog

La Catedral de Helsinki (Helsingin tuomiokirkko) es la catedral evangélica luterana finlandesa de la Diócesis de Helsinki, ubicada en el barrio de Kruununhaka. Se construyó originalmente entre 1830 y 1852 como homenaje al Gran Duque de Finlandia, el Emperador Nicolás I de Rusia.

También era conocida como Iglesia de San Nicolás (Nikolainkirkko) hasta que Finlandia declaró su total independencia en 1917.

Después de que Helsinki se convirtiera en la capital de Finlandia en 1812, Alejandro I decretó en 1814 que el 15% del impuesto a la importación de sal se recaudaría en un fondo para dos iglesias, una luterana y otra ortodoxa.

En este lugar se encontraba una la iglesia más pequeña de 1724-1727, que había sido dedicada a su patrona, Ulrika Eleonora, reina de Suecia.

Síguenos en Redes Sociales:

• Facebook
• Instagram
• YouTube
• TikTok
• Facebook

La actual fue construida por Carl Ludvig Engel (como el resto de edificios que rodea la plaza) en estilo neoclásico. Se inauguró oficialmente hasta el 15 de febrero de 1852.

Destaca por su gran cúpula verde rodeada por cuatro cúpulas más pequeñas. Estas fueron construidas por el sucesor de Engel, Ernst Lohrmann. También diseñó dos edificios adicionales a los lados de las escaleras: vistos desde la plaza, el edificio de la izquierda es un campanario y el de la derecha una capilla.

El mismo colocó grandes estatuas de zinc de los Doce Apóstoles en los vértices y esquinas de la línea del techo en 1849. Estas fueron esculpidas por August Wredov y Hermann Schievelbein y fundidas por S. P. Devaranne en Berlín entre 1845 y 1847.

Sus larguísimas escaleras son un lugar de encuentro para jóvenes y mayores para pasar un rato agradable-

En el centro de la plaza se encuentra un monumento al emperador de Rusia Alejandro II, diseñada por Johannes Takanen y Walter Runeberg. Se inauguró en 1894.

VIDEO:

En el extremo este de la plaza se ubica el Palacio del Gobierno (Valtioneuvoston linna). Este alberga la Oficina del Primer Ministro, la Oficina del Canciller de Justicia y la mayoría de los departamentos del Ministerio de Finanzas.

Las obras de construcción del Senado comenzaron en 1818. El Senado se trasladó al palacio con vistas a la Plaza del Senado en 1822. La obra se alargó hasta 1860, cuando se agregó un anexo con patio para albergar la imprenta del Senado. El Palacio de Gobierno adquirió su aspecto actual entre 1916 y 1917 con la elevación del ala Ritarikatu.

Además de los órganos del Senado, el edificio albergó en sus primeros años una amplia gama de importantes agencias y oficinas públicas, como la Oficina de Cambio, Préstamos y Depósitos, la Dirección Postal, la Junta de Aduanas y el Archivo Nacional.

En 1840, la Oficina de Cambio, Préstamos y Depósitos pasó a llamarse Banco de Finlandia. Permaneció en el edificio del Senado hasta que se trasladó en 1883 a sus propias instalaciones.

El edificio generalmente no está abierto al público, pero en ocasiones se organizan jornadas de puertas abiertas.

Casi en la esquina sureste de la plaza, en la calle Aleksanterinkatu encontramos el Museo Municipal de Helsinki (Helsingin kaupunginmuseo), que documenta y exhibe la historia de Helsinki.

Se encarga de registrar y preservar el patrimonio espiritual, material y arquitectónico de Helsinki. El museo presenta recuerdos personales y la vida cotidiana de los habitantes de la ciudad.

Las colecciones del museo incluyen alrededor de un millón de fotografías y 450 000 objetos. Justo en la puerta pasaba un muchacho que nos paró al oírnos hablar español. Resultó ser un finlandés que había vivido en Marbella una temporada y habíamos llamado su atención.

Siguiendo nuestro paseo nos acercamos hasta el puerto de Helsinki. Allí se ubica la Plaza del Mercado (Kauppatori).

Hasta principios del siglo XIX, el emplazamiento de la Plaza del Mercado era el fondo fangoso de la bahía de Kaupunginlahti, con sus muelles de pesca. La bahía servía de mercado para los pescadores locales, que amarraban sus barcos a los muelles y vendían pescado a los habitantes de Helsinki.

El relleno del fondo fangoso y poco profundo de la bahía requirió una gran cantidad de terreno para construir una amplia plaza de mercado apta para el tráfico marítimo. A principios de la década de 1830, la plaza de mercado se pavimentó con adoquines.

Puedes encontrar un montón de actividades y tours en Helsinki con Get Your Guide:

Entre primavera y otoño la plaza bulle de actividad con vendedores que ofrecen comida finlandesa fresca y recuerdos. También se celebra la exhibición de coches americanos clásicos el primer viernes de cada mes.

El Palacio Presidencial, el Ayuntamiento de Helsinki, la Embajada de Suecia y el edificio de la sede de Stora Enso (diseñado por Alvar Aalto) están ubicados junto a la Plaza del Mercado.

Un poco más al este se ubica Katajanokka, una isla y distrito de unos 5.000 habitantes, unido a la ciudad mediante un puente. Ya pasearíamos por el en días posteriores.

Lo que si visitaríamos en esta ocasión es la Catedral ortodoxa Uspenski (Uspenskin katedraali). Esta es una catedral ortodoxa griega u ortodoxa oriental y la principal catedral de la Iglesia Ortodoxa de Finlandia. También es la iglesia ortodoxa más grande del norte de Europa.

Está dedicada a la Dormición de la Theotokos (la Virgen María). Su nombre proviene de la palabra eslava antigua uspenie, que significa Dormición.

Fue diseñada por el arquitecto ruso Aleksey Gornostayev y se construyó después de su muerte entre 1862 y 1868. La obra fue dirigida por el arquitecto Ivan Varnek.

Curiosidad: para su construcción se utilizaron 700.000 ladrillos rojos traídos en barcaza desde la fortaleza de Bomarsund que había sido demolida en la Guerra de Cimera.

Como empezábamos a estar cansados, decidimos ir volviendo al centro. Volvimos sobre nuestros pasos aunque nos desviamos un poco hacia un edificio que llamó mi atención.

Se trata de Säätytalo, la Cámara de los Estados. Fue diseñada por Gustar Nyström, la construcción finalizó en diciembre de 1890. Originalmente fue construida como sede del Parlamento de los Estados finlandeses. Actualmente sirve como espacio de reuniones y representación del Estado.

Como habíamos ido subiendo cuestas, volvimos a acercarnos a la catedral luterana para hacer unas fotos de la plaza desde lo alto. Cuando llegamos, nos fijamos que la catedral estaba abierta. Pensaba que cerraba antes.

Nos acercamos a curiosear. Se supone que cuesta 10€ la entrada pero allí no había nadie cobrando, pero si controlando. Así que no adentramos. La verdad es que su decoración es muy sobria, nada recargada.

La cripta estaba cerrada. Aun así, 10€ por entrar me parece algo desproporcionado.

Ahora si que nos fuimos en busca de algo de cenar. Se empezaba a hacer tarde para el horario finlandés. Después de barajar varios sitios nos decidimos por un local de un franquicia de hamburgueserías llamada Friends & Brgrs.

Este local estaba muy cerca de la estación central. La comida estaba bastante buena aunque las raciones eran algo pequeñas, pero tienen refill de bebidas. la cena nos costó en total 30,10€.

Tras la cena decidimos volver al hotel. El día siguiente iba a ser largo y teníamos que madrugar para recoger el coche que nos iba a llevar hasta el Círculo Polar Ártico.

En esta ocasión tomamos el tren del aeropuerto. El billete nos costó lo mismo, 4,80€ y se puede pagar con tarjeta en el mismo andén de la estación.

Tras unos 40 minutos ya nos estábamos bajando en la estación del aeropuerto. Una duchita, y a dormir.

Encuentra las mejores actividades y tours en Helsinki con Civitatis:

*Nos ayuda a mantener el blog

14 de agosto

Sobre las 8 de la mañana estábamos en planta. Recogemos y nos vamos al aeropuerto a por el coche. Nos costó 709€ para una semana incluyendo el seguro más alto. Este dato será IMPORTANTE más adelante.

Según nos subimos salimos hacia la ciudad de Hämeenlinna para visitar su imponente castillo. La ciudad se encuentra a unos 100 km al norte de Helsinki y tiene algo menos de 70.000 habitantes.

Hämeenlinna, situada a orillas del lago Vanajavesi, es la capital de la región de Kanta-Häme. La ciudad se ubicaba en el corazón de la histórica provincia de Häme (Tavastia). Desde entonces, ha mantenido su importancia como centro regional.

Hämeenlinna es conocida por ser la cuna del compositor nacional Jean Sibelius y del diseñador Antti Nurmesniemi.

Un poco de historia

Ya en época vikinga existía un asentamiento llamado Vanaja cerca del lago Vanajavesi. El castillo de Häme fue construido a finales del siglo XIII por orden del regente Birger Jarl para asegurar el poder sueco en el centro de Finlandia. Cerca del castillo se estableció un pueblo para proporcionar servicios y bienes a sus habitantes.

El pueblo obtuvo el estatus de ciudad, convirtiéndose en la primera ciudad del interior de Finlandia el 19 de enero de 1639. Fue por orden del conde Per Brahe el Joven. En 1777, el rey Gustavo III de Suecia la trasladó un kilómetro al sur, a la colina donde aún se alza.

Visitando Hämeenlinna

Aparcamos el coche cerca del recinto del castillo. En Finlandia, nos dimos cuenta de que hay parquímetros para pagar por aparcar, que normalmente están cerca del centro de las ciudades. Alrededor tenemos aparcamientos gratuitos con límite de tiempo, en el que debes poner visible un disco con la hora de llegada. En uno de estos aparcamos nosotros.

El Castillo de Hämeenlinna (Hämeen linna) estaba originalmente ubicado en una isla. Actualmente se asienta a orillas del lago Vanajavesi. Consta de una torre del homenaje central y murallas circundantes, rodeadas por un foso.

La torre del homenaje tenía originalmente cinco torres, pero hoy solo se conservan dos. La muralla cuenta con una puerta de entrada, almenas, una torre octogonal de ladrillo en una esquina y una torre redonda para cañones.

Aunque se desconoce la construcción exacta del castillo, generalmente se considera que el castillo data del siglo XIII. Además de su función como fortaleza militar y residencia de la nobleza sueca, el castillo ha servido como prisión y actualmente alberga un museo gestionado por la Junta Nacional de Antigüedades de Finlandia.

A principios del siglo XVII se llevaron a cabo algunas restauraciones. En 1639, los asentamientos cercanos al castillo obtuvieron el estatus oficial de ciudad con el nombre de Hämeenlinna.

El castillo siguió siendo descuidado por el dominio sueco durante los siglos XVII y XVIII, ya que sus intereses militares se desplazaron hacia el sur del mar Báltico. Este fue cedido brevemente al ejército ruso durante la Gran Guerra del Norte.

Tras la Guerra de Finlandia, cuando Finlandia se convirtió en el Gran Ducado de Finlandia bajo dominio ruso, el castillo fue transformado en prisión hasta 1953.

El castillo es un museo público desde 1979, cuyas instalaciones también se pueden alquilar para eventos privados.

La entrada cuesta 15€. La compramos y entramos al recinto. Al salir de la tienda nos topamos con el edificio principal.

A mano derecha se ubican una serie de edificios conocido como la Panadería de la Corona. Aquí encontraremos el museo del castillo.

Entramos en el edificio principal por el patio del pozo. De aquí pasamos al patio. Desde el tenemos acceso a diferentes cámaras. En ellas encontramos algunos elementos como la cocina medieval o la capilla.

En la segunda planta, nada más terminar las escaleras nos topamos con una sala en la que había una exposición temporal. Habían expuestas obras de Esa Leppänen, (arte marginal o popular) famoso por sus coloridas pinturas y sus esculturas hechas con metal reciclado.

La verdad es que las obras eran algo… curiosas. Por desgracia estaban estrictamente prohibidas las fotos.

En esta planta también encontramos algunas cámaras muy interesantes. Como el salón de los caballeros. Este ha sido parcialmente restaurado a su aspecto del siglo XVI. Actualmente se exhiben diferentes tipos de armas y armaduras medievales.

También se encuentra aquí la antigua entrada al castillo. Durante la Edad Media, la entrada al castillo principal era a través de una puerta a cuatro metros del suelo.

A mediados del siglo XV, se construyó una torre de puerta cuadrada junto con un puente levadizo para proteger la entrada. La Torre del Gallo recibió su nombre posterior de la veleta en el techo de la torre.

En la tercera planta encontramos la sacristía. También una sala donde podremos conocer la vida de las mujeres que cumplían condena cuando el castillo era una prisión y otra sala con maquetas a escala de diferentes épocas del castillo.

Bajamos y nos dirigimos a lo último que nos queda por ver en el castillo, la Torre de Cañones. Se trata de una torre circular construida en las murallas del castillo en el siglo XVI.

VIDEO:

Por cierto, podemos combinar la entrada con la Prisión y con el Museo de Artillería. La primera es una prisión cerrada para mujeres con capacidad para 100 reclusas y un hospital penitenciario. Mientras que la antigua cárcel histórica del condado funciona como museo penitenciario abierto al público.

En el Museo de Artillería no sólo encontrarás armamento, sino que aprenderás historia de Finlandia. Tanto militar como general.

La visita a Hämeenlinna llegaba a su fin. Volvemos al coche para ponernos en camino al siguiente destino. Nada más arrancar el coche, nos salta el aviso de que debe pasar la revisión en menos de 1.000 km. Pues nos quedan unos 3.000, así a ojo.

Aún así nos ponemos en camino de la Torre de Observación Aulanko (Aulangon näkötorni), de la que nos separaban unos 7 km.

Poco antes de llegar pasamos por delante de un edificio que llamó mucho mi atención. Se trata del Pabellón del Valle de las Rosas (Ruusulaakson paviljonki).

Cerca del lago Metsälampi (Lago del Bosque), Hugo Standertskjöld estableció el Valle de las Rosas (Ruusulaakso), donde plantó diferentes especies de rosas. El esfuerzo no tuvo éxito, pero muchos de los grandes árboles del lugar datan de la época de Standertskjöld.

El pabellón de estilo gótico trae recuerdos de la época en que había varios edificios de este tipo en el parque. Este se restauró a sus colores originales en 2014. Al igual que Joutsenlampi, Metsälampi también es un estanque artificial

Apenas dos minutos después aparcamos en el aparcamiento gratuito de la torre.

La Torre de Observación Aulanko domina la colina de Aulangonvuori con sus 33 metros de altura. Se construyó en granito entre 1906 y 1907, por el arquitecto Waldemar Aspelin.

Desde lo alto de la torre se puede contemplar uno de los paisajes nacionales de Finlandia: el valle del lago Vanajavesi.

Cuesta un mundo subir hasta lo alto pero las vistas realmente merecen la pena. Ni las fotos ni los videos hacen justicia.

VIDEO:

A la bajada de la torre, nos sentamos a tomar un café y un donut en una pequeña cafetería que se encontraba a los pies de esta. Buena vista para un desayuno express. Loa dos cafés y los donuts nos costaron 12,20€.

Tras el refrigerio tocaba ponerse en camino de nuevo. Íbamos a hacer la ruta pintoresca entre las ciudades de Vääksy y Sysmä. Pero por el camino aprovecharíamos para comer.

Lo hicimos en un sitio llamado Sir`Smoke BBQ Grilli, en la ciudad de Lammi, a unos 36 km de Hämeenlina. Un restaurante de comida sencilla donde nos comimos una hamburguesa y un plato de fish & chips. Todo nos costó 37€.

Proseguimos nuestro camino hasta la entrada de Pulkkilanharju, en la ciudad de Vääksy, a 40 km de donde comimos.

Pulkkilanharju es una carretera (314) de unos 8 km de longitud entre las poblaciones de Vaaksy y Sysma. También se puede hacer una pequeña ruta de unos 4 km, que parte del aparcamiento del puente Karisalmi (Pulkkilantie 620).

Se encuentra enclavada en el Parque Nacional de Päijänne (Päijänteen kansallispuisto). Este parque nacional se encuentra en la parte sur del lago Päijänne. Tiene una superficie de 14 km² y se compone de unas cincuenta islas.

VIDEO:

Aquí aprovechamos las impresionantes vistas para tomar un buen café a orillas del lago en el extremo sur de la isla de Vähäsaari. Cada café nos costó 2,80€.

Tras el descanso nos ponemos camino al siguiente destino, la Torre Puijo, en la ciudad de Kuopio, de la que nos separaban 250 km.

Se trata de un mirador situado en la cima de la colina Puijo. Inaugurada en 1963, la torre tiene 75 metros de altura y cuenta con un restaurante giratorio. Fue la primera torre con restaurante de todos los países nórdicos.

Curiosidad: En el lado oeste de la torre hay tres trampolines de salto de esquí.

Por desgracia, cerraba a las 6 de la tarde y fue a la hora a la que llegamos a la ciudad. Así que nos la perdimos. Lo fue si hicimos fue comprar algo para cenar y desayunar.

Puedes encontrar un montón de actividades y tours en Finlandia con Get Your Guide

Tras comprar nuestra sencilla cena nos dirigimos a nuestro alojamiento. Contratamos una bucólica cabaña a orillas de un lago cerca de la ciudad de Lisalmi, a 85 km de Kuopio.

Aproximadamente una hora después y de perdernos un poco, llegamos al alojamiento. La verdad es que el entorno era espectacular. Lástima no siponer de más tiempo para disfrutarlo.

VIDEO:

Cenamos, un poco de descanso de los 532 km recorridos hoy y a la cama para poder madrugar al día siguente.

Encuentra tu hotel ideal al mejor precio en Helsinki con Agoda:

*Nos ayuda a mantener el blog

ENTRADA SIGUIENTE

En esta entrada podrás leer el diario de nuestro viaje por Finlandia, incluyendo una visita a la ciudad de Tallín, en Estonia.

Como siempre, recomendamos viajar con un buen seguro de viajes. IATI es especialista en seguros de viaje y, por ser nuestro lector, tienes un 5% de descuento.

Iati seguros

*Nos ayuda a mantener el blog

• 

  Europa | Europe

  Finlandia – Estonia 2026 (I)

  PorViajando con Fon 01/09/202614/10/2026
• 

  Europa | Europe

  Finlandia – Estonia 2026 (II)

  PorViajando con Fon 09/09/202609/09/2026
• 

  Europa | Europe

  Finlandia – Estonia 2026 (III)

  PorViajando con Fon 17/09/202603/10/2026
• 

  Europa | Europe

  Finlandia – Estonia 2026 (IV)

  PorViajando con Fon 03/10/202617/10/2026
• 

  Europa | Europe

  Finlandia – Estonia 2026 (V)

  PorViajando con Fon 17/10/202617/10/2026
• 

  Europa | Europe

  Estonia – Finlandia 2026 (VI)

  PorViajando con Fon 28/10/202629/10/2026