Seguimos nuestro viaje a Irlanda. Último día en la ciudad de Dublín y había que aprovecharlo.
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1 de abril
Nos levantamos temprano y desayunamos algo que habíamos comprado la noche anterior en el súper. Una ducha y a la calle… o eso creíamos nosotros. No había agua caliente, bajo a preguntar a recepción. Me dicen que hay una avería y que tardarían unos 30 minutos en tenerlo arreglado. Pues 25 minutos después ya había.
Aunque eso nos retrasaba algo nuestra salida, pronto nos ponemos en camino. Tomamos de nuevo el Luas y nos bajamos junto al edificio de The Four Courts (Na Ceithre Cúirteanna).
Este es el Palacio de Justicia, el edificio judicial más importante de Irlanda. Es la sede principal del Tribunal Supremo, el Tribunal de Apelación, el Tribunal Superior y el Tribunal de Circuito de Dublín. Hasta 2010, el edificio también albergaba el Tribunal Penal Central.
El edificio fue construido entre 1796 y 1802 por el arquitecto James Gandon. Fue destruido por bombardeos rebeldes durante la Guerra Civil Irlandesa (1922-1923). Es rápidamente reconstruido en 1932 siguiendo los planos originales. Aunque durante los bombardeos se perdieron todos los documentos importantes que se guardaban en la oficina del registro civil.
Cruzamos el río y llegamos hasta la Christ Church Cathedral, la Catedral de la Santísima Trinidad. Se trata de la catedral de las Diócesis Unidas de Dublín y Glendalough. Es la mayor de las dos catedrales medievales de la capital, siendo la otra la Catedral de San Patricio.
La catedral se fundó a principios del siglo XI bajo el reinado del rey vikingo Sitric Silkenbeard. Es reconstruida en piedra a finales del siglo XII bajo el gobierno del potentado normando Strongbow. También se amplió considerablemente a principios del siglo XIII, utilizando piedras y artesanos de Somerset.
Un derrumbe parcial en el siglo XVI la dejó en mal estado. Se tardó tres siglos en reconstruirse. Fue renovado y reconstruido extensamente a finales del siglo XIX. Entonces adquirió la forma que tiene hoy, incluyendo la torre, los arbotantes y la singular pasarela cubierta.
El artífice de esta reconstrucción fue el destilador de whisky Henry Roe de Mount Anville, dueño de la destilería Jameson. Las renovaciones le costaron a Roe alrededor de 250 000 libras esterlinas. Se cree que que Roe pudo haber estado tratando de “superar” a Benjamin Lee Guinness, el cervecero. Este, algunos años antes, en 1864, había financiado de forma privada la restauración de la cercana Catedral de San Patricio.
Supuestamente aquí se encuentra la tumba de Strongbow. Este era un noble y caudillo normando-galés medieval que llegó a Irlanda a petición del rey Diarmuid MacMorrough. Su llegada marcó el inicio de la presencia anglonormanda en Irlanda.
Se cree que 1562 la bóveda del techo de la nave se derrumbó y la tumba de Strongbow quedó destruida. La actual es una réplica contemporánea procedente de Drogheda.
También podemos encontrar aquí el corazón de San Lorenzo O´Toole, patrón de Dublín. Este fue enterrado en Francia en 1180 y se dice que su corazón fue traído aquí poco después. Fue robado en 2012 pero se recuperó en 2018.
La catedral alberga la cripta catedralicia más grande de Gran Bretaña e Irlanda con 63,4 m. de largo. Se construyó entre 1172 y 1173. En ella se encuentran monumentos y elementos históricos, entre los que destacan:
Las tallas seculares más antiguas conocidas en Irlanda. Son dos estatuas talladas que hasta finales del siglo XVIII se encontraban en el exterior del Tholsel, el ayuntamiento medieval de Dublín, demolido en 1806.
“El gato y la rata”. Los restos de estos momificados de estos animales fueron encontrados dentro de uno de los tubos del órgano de la catedral. Así quedaron plasmados en una persecución infinita.
La Carta Magna. Es la copia de uno de los documentos más famosos del mundo. Aparece en una colección de manuscritos conocida como el Liber Niger (Libro Negro).
La entrada nos costó 12€ e incluye una extensa audioguía. La visita completa dura entre 2 y 3 horas.
Frente a la catedral se encuentra Dublinia, un museo centrado en la historia vikinga y medieval de la ciudad. Realmente se encuentra en una parte de la Catedral de Christ Church, conocida como la Sala del Sínodo. La exposición se inauguró en 1993 y fue remodelada en 2010.
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Tras la visita nos ponemos en camino de la otra catedral, a tan sólo 5 minutos andando. Pero antes había que comer. La cosa es que no queríamos perder tiempo comiendo en algún sitio. Así que decidimos comprar algo en un local de la cadena Centra. Unos wraps malísimos y unos refrescos por 15,25€… casi na.
Eso si, nos los comimos sentados en St. Patrick’s Park, con vistas a la catedral. Tras la comida, nos disponemos a entrar a la catedral.
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St Patrick’s Cathedral, la Catedral de San Patricio (Ard-Eaglais Naomh Pádraig) se construyó entre 1191 y 1270 por orden de John Comyn, primer arzobispo anglonormando de Dublín. Aunque poco queda de la obra original más allá del baptisterio.
Está situada junto al pozo sagrado de San Patricio, en el que este santo se dedicaba a bautizar a los conversos en el siglo V.
La nueva iglesia colegiata quedó fuera de los límites de la ciudad, y este cambio creó dos nuevos territorios cívicos, uno bajo la jurisdicción temporal del arzobispo. La iglesia fue dedicada a «Dios, Nuestra Señora María y San Patricio» el 17 de marzo de 1191.
El rey Enrique III autorizó en 1225 la recaudación de donaciones de toda la Irlanda para la reconstrucción durante un período de cuatro años. Las obras, de estilo gótico inglés temprano, se prolongaron al menos hasta su rededicación en 1254. La Capilla de la Virgen se añadió alrededor de 1270.
La Torre de Minot y la nave oeste fueron reconstruidas entre 1362 y 1370, tras un incendio. El nombre conmemora a Thomas Minot, arzobispo de Dublín entre 1363 y 1375, quien supervisó la reconstrucción.
Desde el principio hubo problemas de filtraciones de agua, con varias inundaciones. Especialmente a finales del siglo XVIII. Esta situación impidió la construcción de una cripta o un sótano.
El escritor y satírico Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, fue deán de la catedral entre 1713 y 1745. Muchos de sus famosos sermones y tratados sobre Irlanda (como las Cartas del Pañero) fueron pronunciados durante su mandato.
Su tumba y epitafio se pueden ver en la catedral, junto con los de su amiga Stella.
A mediados del siglo XIX, se encontró una cruz celta enterrada cerca de la catedral. Esta se ha conservado y se cree que pudo haber marcado el lugar del antiguo pozo sagrado.
La importante reconstrucción, financiada por Benjamin Guinness (el de la cerveza) entre 1860 y 1865, e impulsada por el temor a que la catedral estuviera en peligro inminente de derrumbe, implica que gran parte del edificio y la decoración actuales datan de la época victoriana. Entre otras cosas, se retiraron capillas medievales y hoy en día se conservan pocos registros de las obras.
La entrada nos costó 11,50€ e incluyen una audioguía. La visita dura aproximadamente dos horas.
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Tras tan enriquecedora visita nos ponemos camino del Castillo de Dublín. Pero antes pasamos por un edificio que llamó mi atención. Se trata de St. Werburgh’s Church. La iglesia original en este mismo lugar fue construida en 1178, poco después de la llegada de los anglonormandos a la ciudad. Recibió su nombre en honor a Santa Werburgh, abadesa de Ely y patrona de Chester.
El edificio actual fue construido en 1719 y se encuentra en la calle Werburgh, cerca del Castillo de Dublín.
Ahora si, llegamos al Castillo de Dublín (Caisleán Bhaile Átha Cliath). Es un importante complejo del gobierno irlandés, centro de conferencias y atracción turística. Está construido junto al estanque oscuro (Dubh Linn en irlandés) que dio nombre a la ciudad.
Se fundó por primera vez como una importante obra defensiva por Meiler Fitzhenry por orden del rey Juan de Inglaterra en 1204. Fua algún tiempo después de la invasión normanda de Irlanda en 1169. Fue el primer centro administrativo de la Corona inglesa en Irlanda desde la fallida primera expedición de Juan a Irlanda en 1185, cuando construyó y emitió cartas reales desde el Castillo de Ardfinnan.
En 1684, el castillo sufrió graves daños por un incendio. Una extensa reconstrucción lo transformó de una fortaleza medieval en un palacio georgiano. A excepción de la gran Torre de Registro, la única que se conserva de la fortificación original, actualmente no queda rastro de edificios medievales por encima del nivel del suelo.
El castillo sirvió como sede del gobierno inglés, y posteriormente británico, de Irlanda bajo el Señorío de Irlanda (1171-1541), el Reino de Irlanda (1541-1800) y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda (1801-1922).
Tras la firma del Tratado Anglo-Irlandés en diciembre de 1921, el complejo fue entregado ceremonialmente al recién formado Gobierno Provisional liderado por Michael Collins. Actualmente alberga la investidura de cada Presidente de Irlanda y diversas recepciones de Estado.
Hoy en día se puede visitar por libre con ayuda de audioguía o mediante visita guiada.
Tras la visita al castillo decidimos buscar algo abierto para comer. Ya se iba haciendo tarde y los hilorios apretaban. Comimos en un pub cercano llamado The Oak. Comida buena, tanto el fish & chips como el pie estaban muy ricos. El servicio muy bueno y bastante agradable. El precio, como en toda irlanda, 49,40€ más 6€ de propina.
El sitio se encontraba justo frente al edificio del ayuntamiento. Como aún faltaba algo menos de una hora para el cierre, decidimos pasarnos.
El Ayuntamiento de Dublín (Halla na Cathrach, Baile Átha Cliath) se construyó entre 1769 y 1779 por el arquitecto Thomas Cooley. Este es un ejemplo notable de la arquitectura del siglo XVIII en la ciudad.
El edificio ocupa el solar de lo que antiguamente fue Cork House, residencia del conde de Cork hasta su fallecimiento en 1643.
Su función original era servir como una especie de bolsa de valores y como lugar de encuentro para los empresarios de Dublín. Su proximidad a la antigua Aduana facilitaba el acceso a los comerciantes extranjeros.
En la década de 1850, la Corporación de Dublín compró la Bolsa Real y la adaptó para uso del gobierno municipal. El 30 de septiembre de 1852, la Bolsa Real pasó a llamarse Ayuntamiento en la primera reunión del Consejo Municipal de Dublín celebrada en el edificio.
Durante el Alzamiento de Pascua de 1916, el Ayuntamiento sirvió de guarnición para el Ejército Ciudadano Irlandés. Sean Connolly se apoderó del edificio con una llave que obtuvo gracias a su trabajo en el departamento de mecánica, donde tenía acceso.
Podemos visitar su vestíbulo con una gran cúpula sostenida por doce columnas, rodeada por un deambulatorio donde los comerciantes paseaban y celebraban reuniones de negocios.
A la salia nos fuimos paseando hacia Chester Beatty. De camino, bordeando el castillo, pasamos por los extriores de Torre Medieval y The Chapel Royal. Ambas se visitan junto con el castillo.
La Torre Medieval es una de las partes más antiguas y mejor conservadas de la ciudad. Se construyó entre 1204 y 1228, durante los reinados de Juan I (1166-1216) y Enrique III (1207-1272).
Ha tenido diversas funciones a lo largo de los siglos. Originalmente era el guardarropa del rey. Allí se almacenaban armaduras, ropas y el tesoro real. Más tarde se convirtió en prisión.
En el siglo XVII, se rebautizó como la Torre del Artillero y sirvió como cuartel general del Maestro Artillero de Irlanda.
Finalmente, en 1811, se adaptó para almacenar documentos y registros estatales.
La Capilla Real fue diseñada por Francis Johnston e inaugurada, como capilla anglicana del Virrey, el 25 de diciembre de 1814. Se le conoce como Capilla Real desde que el rey Jorge IV asistiera a un servicio religioso el 2 de septiembre de 1821.
Tras la independencia de Irlanda en 1922, permaneció inactiva antes de convertirse en iglesia católica en 1943. Actualmente está desacralizada.
Al sur del castillo se encuentran Dubh Linn Garden, los Jardines del Castillo, que datan de principios del siglo XVII.
En el extremo sur de los jardines encontramos Coach House Gallery. Fue construido en 1833 para albergar el carruaje y la manada de caballos del Lord Teniente. Su rasgo más llamativo es la fachada de piedra de estilo neogótico por donde accederían sus invitados a su reunión o evento.
Actualmente es una galería de arte.
Ahora si, nos disponemos a visitar lo que veníamos buscando, la Biblioteca Chester Beatty. Se trata de un museo y biblioteca fundado en 1953 para albergar las colecciones del magnate minero Sir Alfred Chester Beatty.
La Biblioteca es una de las principales fuentes de investigación sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Alberga una de las colecciones más importantes de artefactos históricos y manuscritos de todo el mundo.
Las colecciones del museo se exhiben en dos galerías: «Tradiciones Sagradas» y «Artes del Libro». Ambas muestran manuscritos, miniaturas, grabados, dibujos, libros raros y algunas artes decorativas de las colecciones persas, islámicas, de Asia Oriental y occidentales.
En la última planta podemos acceder a una pequeña terraza desde la que podemos descansar al solecito disfrutando de unas magníficas vistas a los jardines. Porque si, por suerte dejó de llover y salió el sol.
Tras descansar un poco nos dirigimos hacia un edificio que había llamado mi atención esta mañana cuando nos diririgíamos a Christ Church Cathedral. Se trata de la iglesia St Audoen’s.
Esta es una iglesia católica construida entre 1841 y 1847 en estilo neoclásico por el arquitecto Patrick Byrne. Actualmente, la iglesia alberga la capellanía polaca en Irlanda.
Justo su lado se encuentra la iglesia anglicana homónima, St Audoen’s Church… Se construyó en 1190 en el emplazamiento de una iglesia anterior del siglo VII, dedicada a San Columba.
Los turbulentos acontecimientos del siglo XVI afectaron el mantenimiento de la iglesia y, en 1630, esta fue declarada en ruinas. Durante los años siguientes se hicieron grandes esfuerzos para reparar el tejado, el campanario y las columnas del edificio.
En 1825 vuelve a declararse en ruinas y alguna partes del edificio son clausuradas. No fue hasta la década de 1980 que se hace una profunda restauración. En los años siguientes fue restaurada y convertida en un centro de visitantes que incluía una exposición sobre la historia de la iglesia.
San Audoen es la iglesia parroquial más antigua de Dublín y aún conserva su función.
Muy cerquita nos cruzamos con unos pequeños restos de la antigua muralla medieval. Este tramo es uno de los últimos vestigios visibles de las antiguas murallas que rodeaban la ciudad durante la Edad Media.
Esta muralla originalmente medía alrededor de 1 milla cuadrada. Cuando los anglonormandos tomaron la ciudad a principios de la década de 1170, reforzaron sus defensas. Repararon la muralla original construyendo un nuevo límite al sur de la ciudad.
Un poco más al sur se encuentra Church of St. Augustine and St. John, la iglesia de San Agustín y San Juan. Conocida comúnmente como la iglesia de John’s Lane, es una gran iglesia católica inaugurada en 1874.
Se construyó en el lugar en el que se encontraba el antiguo hospital medieval de San Juan, fundado alrededor de 1180.
Desde este punto decidimos darnos la vuelta e ir hasta la ribera del río para, una vez alli, pasear hasta Temple Bar.
Por el camino pasamos por otro edificio que llamó mi atención. Se trata de Smock Alley Theatre, uno de los teatros activos más antiguo del mundo.
El primer Teatro Real fue inaugurado en este emplazamiento por John Ogilby en 1662. Este edificio fue demolido por completo y reemplazado por un nuevo teatro en 1735. Este nuevo teatro funcionó hasta 1787.
Tras su cierre funcionó como almacen de whisky, deteriorándose rápidamente. Fue hasta 1811 cuando fué adquirido por el padre Michael Blake. Parte del edificio fue demolido y se reconstruyó como la iglesia de San Miguel y San Juan.
En 1989, debido a la disminución del número de feligreses, la iglesia fue desacralizada. El teatro actual se inauguró en 2012.
Como nos apetecía descansar, nos sentamos en una heladería llamada Gino’s, pero a tomarnos un chocolate calentito. Estaba bastante bueno y nos clavaron 4,50€ por cada uno.
Después del refrigerio nos acercamos a College Green. Allí contemplamos la fachada de Parliament House (Tithe na Parlaiminte). Se trata de un gran edificio construido entre 1729 y 1739 en estilo georgiano.
Albergó el Parlamento de Irlanda desde su finalización en la década de 1730 hasta su abolición en virtud de las Actas de Unión de 1800. El edificio pertenece al Banco de Irlanda desde 1803 y sirvió como su sede central hasta la década de 1970.
Junto a este se encuentra otro de los edificios más famosos de la ciudad: Trinity College. Aunque su nmbre oficial es Colegio de la Santísima e Indivisa Trinidad de la Reina Isabel cerca de Dublín.
Este el único colegio constituyente de la Universidad de Dublín y es una de las siete universidades antiguas existentes de Gran Bretaña e Irlanda. Fundado en 1592 mediante una carta real emitida por la Reina Isabel I, siendo la universidad más antigua de Irlanda en funcionamiento continuo.
Trinity se estableció para consolidar el dominio de la monarquía Tudor en Irlanda, y el rector Adam Loftus la bautizó en honor al Trinity College de Cambridge.
El colegio contiene varios lugares emblemáticos. Como el Campanario, el GMB y The Rubrics, así como el Salón Largo del siglo XVIII. Su biblioteca presta servicio tanto a Irlanda como al Reino Unido, y ha albergado el Libro de Kells desde 1661. También el arpa de Brian Boru desde 1782 y una copia de la Proclamación de la República Irlandesa desde 1916.
La visita al Trinity College la habíamos planeado para la mañana del último día en Dublín. La entrada es cara y teníamos intención de explayarnos.
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Así que decidimos ponernos en camino a la Destilería de Jameson. Estaba algo alejada pero preferimos ir dando un paseo aprovechando que había salido el sol. Por el camino disfrutamos de un precioso atardecer desde el puente O’Connell.
Mientras paseábamos por la bulliciosa calle comercial Mary st. pasamos junto a St Mary’s Church. Desde su inauguración en 1701, la iglesia fue un lugar de culto para los feligreses del norte de Dublín.
La iglesia cerró en 1986 y, tras su desacralización, se convirtió en un local comercial. Su cementerio se convirtió en la Plaza Wolfe Tone, un parque público donde se pueden ver las lápidas apiladas en el extremo sur.
Cuando por fin llegamos a la destilería… estaba cerrada.
Jameson Distillery Bow St. es una antigua destilería de whisky irlandés fundada en este lugar en 1780. En 1805 John Jameson se hizo cargo de ella y la amplió. En 1810, la destilería pasó a llamarse oficialmente John Jameson & Son’s Bow Street Distillery.
El edificio funcionó como destilería hasta 1971.
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Ya terriblemente cansados decidimos ir a una parada de tranvía cercana para ir al hotel. Según llegamos estaba llegando así que corrimos a sacar los billetes en la máquina. Justo antes de confirmarlos, se nos acerca una empleada y nos dice que la línea está cortada desde aquí. Que tomemos mejor el bus.
Desde donde estábamos solo pasaban dos líneas que nos dejaran relativamente cerca. Así que allí que fuimos. Cuando llegamos a la parada habia allí un atasco monumental y faltaban más de 20 minutos para que pasara nuestro bus. Si nos vamos más adelante teníamos opción de otras dos líneas más.
Según íbamos avanzando, el tiempo de espera por el bus seguía siendo el mismo. Ya bien avanzados, decidimos terminar el trayecto a pie. 4 km en total.
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De camino, llegando al hotel, pasamos por un supermercado en el que tenian platos preparados y poder configurarlos a tu gusto pagándolos al peso. Nos gastamos 26,56€ pero, eso si, sólo mi plato fueron 15€ siendo 800gr. de comida.
Ya tremendamente agotados nos quedamos en el hotel y temprano a dormir. Mañana teníamos que recoger el coche a las 8.30 de la mañana en el aeropuerto.
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Aquí dejamos un mapa con los lugares visitados:
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