Nuestro viaje a Irlanda se empieza a acabar. Pero aún quedan espectaculares paisajes por visitar.
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5 de abril
Nos levantamos temprano y salgo a contemplar un poco el paisaje a la luz del día. Espectacular, aunque algo asustado por la pequeña nevada que había caído en la cima de las pequeñas montañas cercanas. Al menos de momento no llueve.
Desayunamos tranquilos unos bollos típicos irlandeses llamados scone que nos había dejado nuestra anfitriona. No los había probado nunca y la verdad es que estaban deliciosos.
Tras el desayuno nos volvemos a poner en camino. Nos vamos hasta An Chonair o Conor Pass, del que nos separaban 16 km.
An Chonair, (el camino o sendero’) es uno de los pasos de montaña más altos de Irlanda con una carretera asfaltada, con 456 metros. Une Dingle, en el suroeste, con Brandon Bay y Castlegregory en el noreste.
La pintoresca carretera que conduce al paso serpentea entre los afilados acantilados y pasa junto a lagos de circo glaciar. En su punto más alto, pasa entre los picos de las montañas Binn Dubh (‘Beenduff’) y Sliabh Mhacha Ré (‘Slievanea’).
El paisaje desde aquí es realmente espectacular. Puede que sea el más bonito que hemos visto en toda Irlanda. Además todo era más encantador mientras caía una ligera nevada. Y eso que el cielo estaba despejado…
Despues de contmplar durante un largo rato el paisaje, volvemos a ponernos en camino. Recorremos parte del sinuoso y estrechísimo camino hasta An Chonair Waterfall. Aunque no nos paramos mucho para que no se nos echara el tiempo encima.
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Así que continuamos nuestro camino hacia Old Glin Castle, a 95km. Al llegar a la ciudad de Glin, nos apetecía un café. Así que aparcamos y nos fuimos directamente a Rachel’s Cafe. Una colorida cafetería restaurante. Los cafes estaban buenos pero los dulces… brutales.
Tras llenar la barriga aunque con ganas de probar más pasteles, nos vamos a Old Glin Castle.
El Castillo de Glin se construyó alrededor de 1260 por John Fitzlohn FitzGerald, el primer Caballero de Glin. Hogar de los Caballeros de Glin durante 400 años, el Castillo de Glin fue uno de los muchos castillos construidos por los FitzGerald para defender sus vastos territorios a lo largo del estuario del Shannon. Su castillo aquí en Gleann Corbraighe (Glencorbry) era considerado uno de los bastiones más estratégicos y fortificados de Limerick.
Durante la Guerra de los Nueve Años de 1594-1603, después de capturar los castillos de Bruff, Croom y Askeaton, una fuerza inglesa de 800 infantes y 80 jinetes bajo el mando de Sir George Carew, presidente de Munster, sitió el castillo de Glin.
La guarnición luchó valientemente y los que no murieron en las murallas se arrojaron al río Glencorbry. Se cree que solo tres hombres, Mahon Dillane, Lewy O’Connor y Donal Beag Culhane, sobrevivieron al asedio.
En 1642, el Castillo de Glin fue atacado de nuevo por los ingleses, quienes capturaron y lo devastaron. Entonces el castillo quedó abandonado. A finales del siglo XVIII, John Bateman FitzGerald, el 23.º caballero de Glin, construyó un “nuevo” castillo al oeste del pueblo.
Después de una corta visita y estirar un poco las piernas, volvemos otra vez al coche. Nos ponemos camino del Castillo de Bunratty, a 62 km. Se trata de una gran casa torre del siglo XV situada en el condado de Clare.
El primer asentamiento registrado en el lugar pudo haber sido un campamento comercial vikingo. Según los Anales de los Cuatro Maestros fue destruido por Brian Boru en 977. Aunque no se han encontrado restos de este asenatmiento.
En el siglo XIV, Limerick era un puerto importante para la Corona inglesa. Tras varias estructuras construidas (y destruidas) en la zona, el acrual empieza a confeccionarse en 1450. Su constructor pudo haber sido Maccon Sioda MacNamara, jefe del clan Cuilein.
Hacia 1500, el castillo de Bunratty pasó a manos de los O’Brien, el clan más poderoso de Munster y posteriormente condes de Thomond. Lo ampliaron y convirtieron en su sede principal, trasladándola allí desde Ennis.
Tras pasar por varias familias a lo largo de los siglos, la familia Studdert abandonó el castillo dejándolo en ruinas a principios del siglo XIX. Durante un tiempo el castillo se utilizó como cuartel por la Real Policía Irlandesa. A finales del siglo XIX, el techo del Gran Salón se derrumbó.
En 1956, el castillo fue adquirido y restaurado por el séptimo vizconde Gort, con la ayuda de la Oficina de Obras Públicas.Reparó el tejado y lo salvó de la ruina. El castillo abrió sus puertas al público en 1960, con mobiliario deportivo, tapices y obras de arte que datan de alrededor del siglo XVII.
Como ya se hacía la hora de comer, decidimos buscar algo alrededor del castillo. Lo hicimos en un sitio llamado The Creamery Bar & Restaurant. A pesar de estar en todo el meollo turístico, la comida estaba muy buena y el servicio fue rápido y agradable. El precio en la línea de lo que nos encontramos. Todo nos costó 44,30€.
Después de comer nos volvemos a poner en camino. Esta vez recorreríamos 23km hasta Clare Abbey. Tienes un pequeño aparcamiento junto a la entrada. Nosotros no lo sabíamos así que aparcamos a 10 minutos andando.
La Abadía de Clare es un monasterio agustino en ruinas situado cerca de la ciudad de Ennis, a orillas del río Fergus, en el condado de Clare.
Originalmente llamada la “Abadía de San Pedro y San Pablo en Kilmony”, se fundó alrededor de 1189. Se cree que por Domnall Mór Ua Briain (Donald O’Brien), rey de Thomond, quien murió en 1194.
El monasterio fue disuelto por el rey Enrique VIII de Inglaterra en 1541, aunque parece que siguió estando ocupado por los canónigos de la orden al menos hasta 1650.
Los restos de la abadía consisten en una iglesia con un campanario cuadrado y varios edificios residenciales. Estos al sur y al este de la iglesia, todos rodeando un claustro ajardinado. Como ocurre con tantas ruinas eclesiásticas medievales, parte del terreno interior actual se ha utilizado posteriormente para enterramientos por familias locales.
Curiosidad: En 1871, Thomas Crowe, D. L., de Dromore House, Ruan, Condado de Clare, erigió una gran tumba victoriana en el ala este, junto al coro de la iglesia, para él y su familia.
Por cierto, se recomienda tener cuidado ya que, al estar en ruinas, puede ser peligroso circular por su interior.
Ya que estábamos cerca de la ciudad de Ennis, decidimos adentrarnos en ella para visitar Ennis Friary, el convento de Ennis.
Fue fundado por los O’Brien de Thomond a mediados del siglo XIII. Para 1375 ya contaba con 350 frailes y una renombrada escuela de 600 alumnos. Fue la última escuela de teología católica que sobrevivió a la Reforma.
El edificio alberga una excepcional colección de esculturas de los siglos XV y XVI talladas en la dura piedra caliza local, incluyendo una de San Francisco mostrando los estigmas. Cuenta con un gran aparcamiento.
Tras esta visita salimos corriendo a los famosos Acantilados de Moher (Aillte an Mhothair), a unos 40 km. son acantilados costeros situados en el extremo suroeste de la región de Burren, en el condado de Clare.
Se extienden a lo largo de unos 14 km. En su extremo sur, se elevan 120 metros sobre el océano Atlántico en Hag’s Head. 8 kilómetros al norte, alcanzan su altura máxima de 214 metros.
Es justo al norte de la Torre de O’Brien. Esta es una torre redonda de piedra cerca del punto medio de los acantilados, construida en 1835 por Sir Cornelius O’Brien. A ella podemos subir para contemplar el paisaje en 360º.
Aquí encontrarás diferentes excursiones y actividades en los Acantilados de Moher ¡No te arrepentirás!
Nada más llegar al parking, antes de entrar compramos las entradas. Nos crujen nada más y nada menos que 15€ por persona. Para darnos cuenta de que la puerta al recinto permanece abierta, sin tornos ni vigilancia. A mi me parece realmente excesivo el precio.
Al entrar nos encontramos unas tiendas de recuerdos y el centro de visitantes, con otra tienda más grande, baños y una exposición sobre los acantilados.
A parte de los acantilados, también podemos contemplar a lo lejos las Islas Arán (Oileáin Árann). Se trata un archipiélago de tres islas situadas en la desembocadura de la bahía de Galway.
Los acantilados se encuentran entre los lugares turísticos más visitados de Irlanda, con alrededor de 1,5 millones de visitas al año. No se como será entemporada alta pero ese día había más gente que en la guerra.
Si no dispones de mucho tiempo en Irlanda, te recomendamos esta excursión desde Dublín
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Después de pasar largo rato disfrutando de los espectaculares paisajes de los acantilados, nos volvemos al coche. Siguiente destino (y último del día): Doonagore Castle, a unos 5 km.
El castillo de Doonagore es una casa-torre redonda del siglo XVI con un pequeño recinto amurallado. Está situada a aproximadamente 1 km al sur del pueblo costero de Doolin, en el condado de Clare. Su nombre podría derivar de Dún na Gabhair, que significa «el fuerte de las colinas redondeadas» o «el fuerte de las cabras».
Actualmente, el castillo de Doonagore es una casa de vacaciones privada, inaccesible al público. Además, se encuentra en una carretera muy complicada en la que no se puede ni parar. Así que pasamos por su lado pero no pudimos ni pararnos.
Así pues, seguimos con nuestro itinerario, rumbo al Castillo de Dunguaire, a 45km. La carretera por momentos era complicada, estrechísima, llena de curvas y con límite de velocidad a 80km/h, aunque íbamos entre 30 y 40.
Mira tú por dónde, tras una curva nos encontramos con lago que no contábamos. El incomparable paisaje del Gregans Geopark, con una vista increible desde Corkscrew Hill.
El Geoparque de Gregans se encuentra en la ladera de un valle formado por el movimiento de las capas de hielo hace 20.000 años. Las capas de hielo habrían viajado desde Galway hasta aquí, transportando rocas y modelando los valles. Se encuentra enclavado en el Burren and Cliff of Moher Geopark, incluido en el Patrimonio de la UNESCO.
Seguimos nuestro camino y por fin llegamos al Castillo de Dunguaire al atardecer. Es una casa-torre del siglo XVI situada en la costa sureste de la bahía de Galway. Su nombre deriva del fuerte del rey Guaire, el legendario rey de Connacht.
Curiosidad: El Castillo de Dunguaire se utilizó en la película de Walt Disney de 1969, «El secreto del castillo», donde se representó como el Castillo de Boyne.
La estampa del castillo junto al lago al atardecer era realmente mágica. También, a los frikis puede llegar a recordarnos la peli de “Los Inmortales”.
Como ya era bastante tarde, decidimos buscar algo para comer en el pueblo. Lo hicimos en la pizzería The Rustic Oven. Barato y las pizzas muy ricas. Las dos nos costaron 28€. Además, la bebida debías comprarla en el pub de al lado con el que se encuentra conectado por dentro.
Tras la cena nos pusimos en camino del alojamiento. Un pequeño apartamento turístico cerca de la localidad de Galway. Sencillo pero nada caro. No tenía cocina pero si utensilios para el desayuno, que teníamos incluido. Nos dejaron mermeladas caseras y una mantequilla, también casera, que era para comérsela a cucharadas.
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6 de abril
Penúltimo día de nuestro viaje a Irlanda. Nos levantamos bien temprano con algo de lluvia (como no). Desayunamos y nos ponemos en camino a Galway.
Galway (Gaillimh) es la capital del condado homónimo. Se encuentra a orillas del río Corrib, entre el lago Corrib y la bahía de Galway. Es la cuarta ciudad más poblada la República de Irlanda, con una población de unos 86.000 habitantes.
Situada cerca de un asentamiento anterior, Galway creció alrededor de una fortificación construida por el rey de Connacht, Tairrdelbach Ua Conchobair, en 1124. Una carta municipal de 1484 permitió a los ciudadanos de la ciudad, ya amurallada, formar un consejo y una alcaldía.
Controlada en gran medida por un grupo de familias de comerciantes, las Tribus de Galway, la ciudad se convirtió en un puerto comercial.
Tras un período de declive, en el siglo XXI, Galway es un destino turístico conocido por sus festivales y eventos, incluido el Festival Internacional de las Artes de Galway.
Por desgracia, después de dr como un millón de vueltas buscando aparcamiento, decidimos desecharla por falta de tiempo. Así que nos pusimos en camino del siguiente destino: la Abadía de Kylemore, a unos 80 km.
Kilómetros que se hicieron cortos gracias al espectacular paisaje que íbamos recorriendo.
La Abadía de Kylemore (Mainistir na Coille Móire) es un monasterio benedictino fundado en 1920 en los terrenos del Castillo de Kylemore, en Connemara, Condado de Galway. Fue fundada para monjas benedictinas que huyeron de Bélgica durante la Primera Guerra Mundial.
Desde 2022, pertenece a la Congregación Benedictina Inglesa. Bajo la administración de The Kylemore Trust, continúa su misión como monasterio benedictino, custodiando Kylemore y su misión espiritual, así como su patrimonio natural y arquitectónico.
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El castillo de Kylemore fue construido en 1868 como residencia privada para la familia de Mitchell Henry. Este era un médico adinerado de Londres cuya familia se dedicaba a la fabricación textil en Manchester. Se mudó a Irlanda cuando él y su esposa Margaret compraron los terrenos alrededor de la abadía, tras haber viajado allí de luna de miel a mediados de la década de 1840. Se dedicó a la política, siendo diputado por el condado de Galway desde 1871 hasta 1885.
Margaret falleció en 1874, tras contraer fiebre durante un viaje a Egipto. Tras su muerte, Henry construyó una capilla gótica y un mausoleo familiar en su memoria.Este alberga los cuerpos de Margaret Henry, Mitchell Henry y un sobrino nieto.
Aprovechamos la visita para tomar un café calentico y volver a ponernos en camino.
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La siguiente parada estaba muy cerquita, Kilary Harbour, el único fiordo natural de Irlanda. Su nombre en gaélico es An Caoláire Rua, que significa ‘el fiordo rojo’. Tiene una longitud de 16 km y una profundidad máxima de entre 42 y 45 metros.
Seguimos con los espectaculares paisajes, parándonos en algún momento para sacar algunas fotos.
Tras recorrer 50 km, llegamos a la ciudad de Cong, en el Condado de Mayo, para visitar su abadía. Cong se encuentra en una isla formada por varios arroyos que la rodean por todos lados. Está situada en el istmo que conecta los lagos Corrib y Mask.
Cong fue el lugar de rodaje de la película de John Ford ganadora del Óscar en 1952, El hombre tranquilo, protagonizada por John Wayne, Maureen O’Hara y Barry Fitzgerald.
El pueblo y la zona del castillo permanecen prácticamente inalterados desde 1952, y la conexión de Cong con la película la convierte en una atracción turística.
Curiosidad: La película aún se celebra en el “Club de Fans de El hombre tranquilo”.
Dejamos el coche en un aparcamiento público (y gratuito) y nos ponemos camino de las ruinas de la Abadía de Cong.
Las ruinas de la antigua abadía agustina datan principalmente del siglo XIII y se consideran algunos de los mejores ejemplos de arquitectura eclesiástica medieval en Irlanda.
Se fundó en el siglo XII por Turlough O’Connor, rey de Connaught. Se asienta sobre el emplazamiento de un monasterio anterior fundado en el siglo VII por San Feichin.
La iglesia se incendió en 1114 y 1137. Tras la Disolución de los Monasterios en la década de 1530, la abadía cambió de manos tres veces. Primero pasó a los Bingham, luego a los O’Donnell y finalmente a los Browne.
En lo que queda hoy se aprecian diferentes épocas de construcción; los muros norte y sur, el hastial este de la iglesia y la parte noreste del claustro son originales, mientras que el resto es principalmente una reconstrucción moderna.
La primera restauración de la abadía fue iniciada por Benjamin Guinness en 1855, poco después de haber comprado el cercano Castillo de Ashford en 1852.
Muy cerquita se encuentra un pequeño edificio en el río que nos llamó la atención. Se trata de Monk’s Fishing House, la casa de pesca del monje. Se construyó entre los siglos XV y XVI y, como su nombre indica, eran utilizadas por los monjes de la Abadía de Cong para pescar.
Como ya era buena hora para comer, nos dispusimos a buscar algún sitio donde hacerlo. La verdad es que no habían muchas opciones así que lo hicimos en Pat Cohan’s Gastro Pub (The Quiet Man Bar). Un sitio bastante caro aunque la hamburguesas que nos comimos eran algo más “económicas”. La verdad es que estaban buenísimas. Nos costó 50,20€… casi ná.
Después de comer tocaba ponerse en camino, acercándonos a Dublín. Tocaba pararse en Clonmacnoise, a 120 km.
Clonmacnoise (Cluain Mhic Nóis) es un monasterio en ruinas en el condado de Offaly, a orillas del río Shannon. Se fundó en 544 por San Ciarán y hasta el siglo IX tuvo estrechas relaciones con los reyes de Connacht.
La ubicación estratégica del monasterio contribuyó a que se convirtiera en un importante centro de religión, aprendizaje, artesanía y comercio en el siglo IX. Junto con Clonard fue uno de los lugares más famosos de Irlanda, visitado por eruditos de toda Europa.
Clonmacnoise quedó prácticamente abandonada a finales del siglo XIII. Hoy en día, el yacimiento incluye nueve iglesias en ruinas, un castillo, dos torres redondas y un gran número de cruces y losas de piedra tallada. El cementerio está en uso y se celebran servicios religiosos en una capilla moderna.
Estos son algunos de los elementos que podemos ver:
O’Rourke’s Tower: Aunque se llama Torre de O’Rourke, en honor al rey de Connacht del siglo X, Fergal O’Rourke, el Chronicum Scotorum registra que fue terminada en 1124 por Turlough O’Connor, rey de Connacht, y Gilla Christ Ua Maoileoin, abad de Clonmacnoise.
Once años después, un rayo la alcanzó, derribando la parte superior de la torre. Se cree que la mampostería que se derrumbó durante la tormenta de 1135 pudo haber sido reutilizada en la construcción de la Torre de McCarthy.
Temple Finghín y la Torre de McCarthy: Iglesia románica con torre redonda del siglo XII. En 1864 sufrió un acto de vandalismo por una persona de Birr que se encontraba de excursión en Clonmacnoise. Esto dio lugar a un caso histórico cuando la Corona presentó una acusación contra el vándalo, gracias a los esfuerzos de la Real Sociedad de Anticuarios de Irlanda.
Parte de los fondos recaudados para la acusación fueron utilizados posteriormente por la Sociedad para reparar la cúpula de la torre. Esta estructura es posiblemente el ejemplo más antiguo de una iglesia con torre redonda integrada en un mismo edificio en Irlanda.
Temple Connor: Templo utilizado por la Iglesia de Irlanda desde el siglo XVIII. Fue objeto de importantes obras de restauración en la segunda década del siglo XX, cuando se elevó la pendiente del tejado y se remodeló el espacio interior.
La iglesia se mantiene bajo los auspicios de la Unión de Parroquias de Athlone, y cada domingo durante el verano se celebra un servicio a las cuatro de la tarde.
Temple Ciarán: Es la iglesia más pequeña de Clonmacnoise. Construida en 909, gran parte de sus muros son originales y se considera la iglesia de piedra datada más antigua que se conserva en Irlanda. Tradicionalmente presentada como la tumba de San Ciarán, las excavaciones de la iglesia desenterraron el báculo de Clonmacnoise, pero no se encontraron restos del santo.
Catedral (Temple McDermot): La construcción comenzó alrededor del año 909 por el rey Flann Sinna y el abad Colmán mac Ailella. La catedral es la más grande de las iglesias de Clonmacnoise.
Rory O’Connor, el último Gran Rey de Irlanda, fue enterrado cerca del altar en 1198, junto a su padre Turlough. La mayoría de las tumbas que se ven actualmente en la iglesia pertenecen a la familia Coghlan, cuyo patriarca reconstruyó gran parte de la catedral a mediados del siglo XVII.
Temple Melaghlin: Construida en el siglo XIII, es también llamada la Iglesia del Rey. Es debido a que se dice que al menos siete generaciones de reyes Melaghlin están enterradas bajo la estructura. También se cree que la iglesia albergaba el scriptorium, la sala donde se diseñaban y decoraban los manuscritos.
Temple Dowling: Construida originalmente en el siglo X, esta pequeña iglesia lleva el nombre de Edmund Dowling, quien la renovó en 1689, colocando una talla de piedra con el escudo de su familia sobre la puerta.
Temple Hurpan: Construido en el siglo XVII en el extremo este de Temple Dowling, este anexo no tenía ninguna función religiosa más allá de servir como cementerio para algunos feligreses locales. A veces se le conoce como la iglesia de MacClaffey.
North Cross: La más antigua de las tres cruces que se conservan. Fue creada alrededor del año 800. Solo sobreviven el fuste de piedra caliza y la base de arenisca (una antigua piedra de molino). Una figura con las piernas cruzadas ha sido interpretada como el dios celta Cernunnos o una deidad similar, mientras que otros la han interpretado como el Diablo.
Cross of the Scriptures: Una cruz de arenisca de 4 metros de altura es una de las cruces altas irlandesas mejor ejecutadas que se conservan, de particular interés por su inscripción que pide una oración por Flann Sinna, rey de Irlanda, y el abad Colmán, quien encargó la cruz. Ambos hombres también fueron responsables de la construcción de la catedral.
La cruz fue tallada en arenisca de Clare alrededor del año 900. La superficie de la cruz está dividida en paneles que muestran escenas como la Crucifixión, el Juicio Final y Cristo en el Sepulcro. El original fue trasladado al centro de visitantes en 1991 para protegerlo de la intemperie; una réplica se encuentra en el sitio original.
South Cross: Una pieza del siglo IX, presenta una escena cristiana en su cara oeste: una tosca talla de la Crucifixión de Cristo. Muchos creen que esta cruz pudo haber servido de inspiración para la posterior Cruz de las Escrituras.
La pieza original se encuentra en el centro de interpretación, mientras que una réplica ocupa su emplazamiento original.
Enfrente del recinto monástico se encuentran las ruinas del castillo de Clonmacnoise. Entre los años 1170 y 1220, los anglonormandos iniciaron la colonización de Irlanda. Construyeron castillos de mota y patio por todo el país.
El castillo de madera que se alzaba sobre la mota de Clonmacnoise fue destruido por un incendio. Posteriormente, en 1214, el Justiciar de Irlanda, Enrique de Londres, construyó un castillo de piedra sobre la misma mota.
Tenía como objetivo controlar la región central del país y proteger el puente sobre el río Shannon. Este fue un periodo muy significativo en la historia, ya que marca el declive de Clonmacnoise como ciudad monástica. Los normandos estaban más familiarizados con la iglesia parroquial y apoyaban la iglesia diocesana.
El castillo fue destruido durante el resurgimiento gaélico a finales del siglo XIII y principios del XIV.
Nos entretuvimos tanto disfrutando de Clonmacnoise que llegó la hora del cierre. Así que nos ponemos en camino a Dublín. Ya muy cerca de la ciudad repostamos y nos fuimos a devolver el coche al aeropuerto.
Teníamos de nuevo el hotel que piilamos para las dos primeras noches, Beckett Locke, North Docks. En recepción nos dieron una alegría. Seguian con los problemas con el agua caliente y la iban a cortar a partir de las 8 de la mañana, sin hora de vuelta.
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Era tal el cabreo, después de los problemas de la primera noche, que como compensación nos regalaron el desayuno por la mañana.
Como ya era bastante tarde y teníamos que madrugar, cenamos algo en la hamburguesería de la primera noche, y a dormir.
Me levanto tempranito y me encuentro un mensaje del hotel en el móvil. Resulta que iba a haber una protesta desde por la mañana de los agricultores por el precio del combusible e iban a paralizar la ciudad. Iba a afectar a todos los transportes que pasaran por el centro de la ciudad, incluyendo las líneas al aeropuerto.
Con el miedo en el cuerpo, decidimos cancelar nuestros planes e ir directamente al aeropuerto después de desayunar. Después de 6 horas de espera, alas 16.10 salía puntual nuestro vuelo a Málaga.
Aquí dejamos un mapa con todos los lugares visitados:
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