Ypres es una ciudad y municipio belga de la provincia de Flandes Occidental. Aunque el nombre neerlandés de Yeper es el oficial, el nombre francés de la ciudad, Ypres, se usa con mayor frecuencia en inglés.
El municipio comprende la ciudad de Ypres/Yeper y los pueblos de Boezinge, Brielen, Dikkebus, Elverdinge, Hollebeke, Sint-Jan, Vlamertinge, Voormezele, Zillebeke y Zuidschote. En conjunto, albergan a unos 34.900 habitantes.
Durante la Primera Guerra Mundial, Ypres fue el centro de las batallas de Ypres entre las fuerzas alemanas y aliadas.
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Ypres es una ciudad antigua, conocida por haber sido saqueada por los romanos en el siglo I a. C. Se menciona por primera vez en 1066 y probablemente recibe su nombre del río Ypres, a cuyas orillas se fundó.
Durante la Edad Media, Ypres fue una próspera ciudad flamenca con una población de 40.000 habitantes en el año 1200 d. C. Era famosa por su comercio de lino con Inglaterra, que se menciona en los Cuentos de Canterbury.
Como la tercera ciudad más grande del condado de Flandes (después de Gante y Brujas), Ypres desempeñó un papel importante en la historia de la industria textil. A principios del siglo XII, se podían encontrar textiles de Ypres en los mercados de Nóvgorod, en la Rus de Kiev.
Lonja de Paños
En 1241, un gran incendio destruyó gran parte del casco antiguo. Durante la Cruzada de Norwich, liderada por el obispo inglés Henry le Despenser, Ypres fue sitiada de mayo a agosto de 1383, hasta la llegada de las fuerzas de socorro francesas.
Tras la destrucción de Thérouanne, Ypres se convirtió en la sede de la nueva Diócesis de Ypres en 1561, y la iglesia de San Martín fue elevada a catedral.
El 25 de marzo de 1678, Ypres fue conquistada por las fuerzas de Luis XIV de Francia. Siguió siendo francesa bajo el Tratado de Nimega, y Vauban construyó sus típicas fortificaciones que aún se pueden ver hoy en día.
En 1713, Ypres fue cedida a los Habsburgo y pasó a formar parte de los Países Bajos Austriacos. Más tarde, en 1782, el emperador José II ordenó la demolición de partes de las murallas. Esto facilitó a los franceses la toma de la ciudad en el asedio de Ypres (1794) durante la Guerra de la Primera Coalición.
Ypres ocupó una posición estratégica durante la Primera Guerra Mundial, ya que obstaculizaba la ofensiva alemana sobre el resto de Bélgica y Francia desde el norte. La neutralidad de Bélgica, establecida por el Primer Tratado de Londres, estaba garantizada por Gran Bretaña. La invasión alemana de Bélgica supuso la entrada del Imperio Británico en la guerra.
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La guerra de trincheras se estancó en esta zona durante años. A pesar de la dureza y las numerosas bajas en ambos bandos, ninguno de ellos consiguió avances significativos. El número de bajas en total, entre ambos bandos superó las 600.000 sólo en la tres batallas más importantes en Ypres.
Curiosidad: Ypres fue uno de los lugares donde se celebró una tregua navideña no oficial en 1914 entre soldados alemanes y británicos.
Curiosidad II: Adolf Hitler luchó en Ypres en 1914 durante la Primera Guerra Mundial.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Ypres fue ocupada por las fuerzas alemanas como parte de la ocupación nazi de Bélgica, que comenzó con la invasión del país en mayo de 1940. El 6 de septiembre de 1944, la 1.ª División Blindada polaca liberó la ciudad de Ypres después de cuatro años de ocupación.
Tras la guerra, la ciudad fue reconstruida en gran medida con fondos alemanes en concepto de reparaciones. La plaza principal, incluyendo la Lonja de los Paños y el ayuntamiento, se reconstruyó lo más fielmente posible a los diseños originales.
Se trata de una gran lonja de paños, un espectacular edificio comercial medieval. La estructura original se construyó principalmente entre 1200 y 1304, en estilo gótico.
Fue uno de los edificios comerciales más grandes de la Edad Media, cuando servía como principal mercado y almacén para la próspera industria textil de la ciudad flamenca. Con 125 metros de ancho y un campanario de 70 metros de altura, evoca la importancia y la riqueza de la ciudad comercial medieval.
La sala quedó en ruinas tras la devastación de Ypres por el fuego de artillería durante la Primera Guerra Mundial. Entre 1933 y 1967, fue reconstruida meticulosamente hasta recuperar su estado anterior a la guerra. Fue bajo la dirección de los arquitectos J. Coomans y P. A. Pauwels.
Antes de la Primera Guerra Mundial, los nichos de su fachada enmarcaban estatuas de tamaño natural de personajes históricos, condes y condesas de Flandes.
El edificio alberga actualmente el Museo de los Campos de Flandes y la oficina de turismo de la ciudad.
02. Grote Markt, el Gran Mercado
El Grote Markt es la plaza central de Ypres. Alberga la Lonja de los Paños, el Campanario, el Nieuwerck, tiendas y tabernas. En la zona peatonal de la plaza, también hay una maqueta de la Lonja de los Paños y el Campanario, además de una fuente.
Todos los sábados por la mañana hay mercado, y toda la plaza, incluidos los aparcamientos, está llena de puestos.
En 1187, se fundó el Hospital de Nuestra Señora en el lado este. Un siglo más tarde, en el XIII, se construyó la Lonja de los Paños con su campanario en el lado noroeste. De 1456 a 1792, también hubo una picota en la plaza del mercado.
Bajo el dominio francés, se erigió una fuente de mármol en el este en 1689, pero desapareció en 1806. Hasta el siglo XVIII, varias casas conservaron fachadas de madera. Al final del Antiguo Régimen, el antiguo edificio de la castellanía se utilizó como juzgado durante un tiempo en la primera mitad del siglo XIX.
03. Sint-Maartenskathedraal, la Iglesia de San Martín
La Iglesia de San Martín fue la catedral de la antigua diócesis de Ypres, que existió entre 1561 y 1801. Originalmente, en esta zona se alzaba una iglesia románica, probablemente del siglo X o XI.
En el siglo VIII, se fundó la diócesis de Thérouanne. El emperador Carlos I destruyó las abadías de Thérouanne debido a la excesiva lealtad de los abades al rey francés. En 1561, la diócesis de Thérouanne se dividió en tres: Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer e Ypres.
La iglesia del Monasterio de San Martín (canónigos regulares de San Agustín) fue elevada a la categoría de catedral. Cornelius Jansenius fue el obispo más famoso de la diócesis de Ypres.
El concordato entre Napoleón Bonaparte y el papa Pío VII de 1801 abolió la diócesis de Ypres y, a partir de entonces, las parroquias pertenecieron a la diócesis de Gante. En 1833, se restableció la diócesis de Brujas, bajo la cual Ypres ha estado incorporada desde entonces.
La iglesia de San Martín fue completamente destruida durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente reconstruida entre 1922 y 1930.
04. Menenpoort, la Puerta de Menin
La Puerta de Menin fue construida en 1927 por los británicos en la zona este de la ciudad como monumento a los soldados británicos que murieron en la Primera Guerra Mundial y no fueron identificados ni encontrados.
La puerta, diseñada por Reginald Blomfield, tiene la forma de un arco de triunfo romano. En su interior, los nombres de 54.896 soldados, suboficiales y oficiales de la Mancomunidad Británica desaparecidos están grabados en paneles de piedra de Portland.
Si posteriormente se logra la identificación mediante el descubrimiento de un cuerpo o evidencia histórica, los nombres serán eliminados.
La Comisión de Tumbas de Guerra de la Commonwealth es propietaria y gestiona el monumento conmemorativo de Ypres.
Todas las noches, se toca el Último Mensaje bajo la Puerta de Menin para expresar gratitud a los aliados que dieron su vida en la guerra para restaurar la paz y la independencia de Bélgica.
05. Monumento a las víctimas de la guerra de Ypres
El Monumento a las Víctimas de la Guerra de Ypres está dedicado a las 155 víctimas civiles y militares de Ypres fallecidas como consecuencia de la guerra de 1914-1918. También hay 21 nombres en dos placas dedicadas a las víctimas posteriores que fallecieron durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Ypres estuvo ocupada por las fuerzas alemanas entre 1940 y 1945.
El monumento se inauguró en una ceremonia el domingo 27 de junio de 1926.
06. Rijselpoort, Puerta de Lille
La Rijselpoort es una puerta situada al sur de la ciudad, en la carretera a Lille. Es la puerta más antigua y la única que se conserva del siglo XIV, y conecta dos secciones restantes de las fortificaciones de Ypres.
Ha sido reconstruida varias veces. En el siglo XVII, Vauban mandó rebajar la torre y ensanchar la muralla principal. Tras su destrucción durante la Primera Guerra Mundial, la puerta fue reconstruida.
07. Sint-Pieterskerk, la Iglesia de San Pedro
Se encuentra en el lugar donde se dice que el conde flamenco Roberto el Frisón fundó un lugar de culto en 1073. Originalmente se construyó una iglesia románica dedicada a San Pedro entre los siglos XII y XIII.
A finales del siglo XV y la primera mitad del XVI, se convirtió en una iglesia gótica de salón. Tras el incendio de la torre en 1638, se añadió una nueva en 1868.
Durante la Primera Guerra Mundial, la iglesia, al igual que la ciudad misma, quedó completamente destruida. Solo se salvaron las bóvedas de la iglesia.
Durante la reconstrucción después de la Primera Guerra Mundial, el arquitecto Coomans integró las secciones de muro preservadas en la nueva iglesia y reemplazó la superestructura gótica de la torre por una torre románica.
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Visitando el Centro de Interpretación Almazara La Erilla
En esta entrada conoceremos el fascinante Centro de Interpretación Almazara La Erilla, que también es el Museo del aceite de Nigüelas, instalada en una antigüa almazara de origen nazarí.
Una almazara es un molino diseñado para triturar materias vegetales ricas en aceite como las aceitunas o los cacahuetes. Estas materias primas se prensan para extraer aceites vegetales, que pueden utilizarse como alimentos o para cocina.
Esta Almazara es una construcción nazarí datada entre los siglos XII y XV. Es considerada una de las más antiguas de España.
Es la única almazara que sigue abierta tras más de cinco siglos y en ella se muestra su funcionamiento, y la historia sobre la cultura en torno al olivo y el aceite.
Cuenta con uno de los mejores ejemplos de prensas denominadas de ¨viga y quintal¨. Estas pasaron a modernizar las prensas de palanca que se utilizaban en el siglo VII a. C. Su estructura y maquinaria se han conservado hasta nuestros días, debido principalmente a que estuvo en funcionamiento hasta el año 1942.
La visita comienza en el patio de acarreo o Trojes,que, como su nombre indica, es donde se descargaban las aceitunas. Continuamos con el riguroso circuito de las aceitunas recolectadas.
Patio de acarreo
Continuamos pasando por una sala donde se encuentra el antiguo molino “de sangre”, de la época ibero-romana, tirado por fuerza animal. Aunque en sus orígenes era tirado por esclavos.
Molino de Sangre
Luego, tras ver el aljibe en el que se almacenaba el agua, pasamos a la sala donde se encuentra en molino hidráulico del siglo XVIII. Este se encuentra en muy buen estado de conservación y totalmente funcional.
Molino Hidraúlico
En cada sala se exponen objetos e instrumental asociados al funcionamiento y uso de cada espacio, y todos son nombrados y explicados de forma didáctica. Terminamos la visita a la almazara visitando el almacén o tienda original.
La visita se hace con una audiguía y la dureción aproximada es de 45 minutos. La visita con degustación de aceite de oliva tiene una duración aproximada de 1 hora.
Horario: de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 // sábados y domingo de 10.00 a 14.00. Precio: general 5€ (con audioguía) // menores de 16 años 2.50€. Entrada más degustación de AOVE 7.50€.
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01. Sint-Baafskathedraal, la Catedral de San Bavón
La Catedral de San Bavón es una catedral católica romana sede de la Diócesis de Gante. Debe su nombre a San Bavón de Gante, que vivió entre 589 y 654 y nacido en una noble familia franca cerca de Lieja.
En su interior se encuentra el famoso Retablo de Gante, también conocido como la Adoración del Cordero Místico.
Fue construida en el lugar donde se encontraba la antigua capilla de San Juan Bautista, construida principalmente en madera y consagrada en 942 por Transmaro, obispo de Tournai y Noyon.
Curiosidad: En la cripta de la catedral se conservan vestigios de una estructura románica posterior.
La construcción de la nueva iglesia gótica comenzó alrededor de 1274. Entre los siglos XIV y XVI se llevaron a cabo proyectos de ampliación casi continuos en estilo gótico sobre la estructura.
Se añadieron un nuevo coro, capillas radiales, ampliaciones de los transeptos, una sala capitular, naves laterales y una sección occidental con una sola torre.
En 1539, a raíz de la rebelión contra Carlos V, (bautizado en esta iglesia), la antigua abadía de San Bavón fue disuelta. Cuando se fundó la diócesis de Gante en 1559, la iglesia pasó a ser su catedral. La construcción se dio por finalizada el 7 de junio de 1569.
En 1566, bandas de iconoclastas calvinistas visitaron iglesias católicas en los Países Bajos, incluida la de San Bavón. Estos rompieron vidrieras, destrozaron estatuas y destruyendo pinturas y otras obras de arte que percibían como idolátricas. Por suerte, el retablo de los Van Eyck se salvó.
Horario: de lunes a sábado de 8.30 a 17.30 // domingos de 13.00 a 17.30. Precio: general 16€ // menores de 12 años 8€.
Las visitas se realizan en tours de 60 minutos de duración.
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02. Het Belfort van Gent, el Campanario de Gante
El Campanario de Gante es una torre de 95 metros de altura situada en el centro de la ciudad. Está gestionada por Historical Houses Ghent y es la torre central de la famosa hilera de torres de Gante, junto con la iglesia de San Nicolás y la catedral de San Bavón.
Se empezó a construir en 1313. Entre 1377 y 1380, se erigió una corona de madera provisional. Sobre ella se colocó el legendario “Dragón de Gante“.
Tras varias agujas de madera, el campanario recibió una aguja neogótica de hierro fundido en 1851. Tan sólo 50 años después, con la aguja seriamente deteriorada se decidió a cambiarla antes de la Exposición Universal de 1913.
La veleta de la aguja es un dragón de cobre dorado. Dice la leyenda, los gantes lo tomaron de la catedral de San Donaas de Brujas en 1382. Fue tras su victoria en la batalla de Beverhoutsveld, y lo transportaron triunfalmente por el río Lieve hasta Gante como botín de guerra. En realidad fue un encargo que se hizo en 1377…
Horario: todos los días de 10.00 a 18.00. Precio: general 11€ // jóvenes entre 19 y 25 años 5€ // jóvenes entre 13 y 19 años 2.20€ // menores de 13 años gratis.
Es recomendable reservar online con antelación debido al aforo limitado. Más información en su web oficial.
03. Lakenhalle, la Lonja de Paños
Su construcción, adosada al Campanario de Gante, comenzó en 1425 y se interrumpió en 1445. De los once tramos proyectados, solo se construyeron siete. En 1903, se añadieron los cuatro tramos restantes según los planos originales.
El “Mammelokker” es un pequeño anexo, que data de 1741, donde se alojaban los guardias de la prisión de la ciudad. Esta prisión ocupó parte de la antigua lonja de paños desde 1742 hasta 1902.
El nombre de Mammelokker hace referencia a la leyenda de la Caridad Romana. Según esta leyenda, un prisionero fue condenado a morir de hambre, pero se negó a hacerlo. Su hija, una nodriza, lo visitaba a diario para amamantarlo. Cuando los guardias lo descubrieron, conmovidos por su bondad, liberaron al hombre.
Desde 1613, los esgrimistas del Gremio de San Miguel han utilizado los dos pisos superiores de la Lonja de Paños. El ayuntamiento concedió permiso para ello, ya que el gremio de esgrimistas era en parte responsable de la defensa de la ciudad.
Esta decisión sigue vigente desde entonces y el gremio, que sigue existiendo, continúa utilizándolo como club oficial y sala de entrenamiento.
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04. Sint-Niklaaskerk, la iglesia de San Nicolás
La iglesia de San Nicolás es uno de los edificios góticos más importantes de Europa Central. Esta era la parroquia de los ciudadanos más acaudalados de la ciudad, quienes habían amasado su fortuna gracias a la industria y el comercio. Por esta razón puede resultar más opulenta que la Catedral de San Bavón.
Está consagrada a San Nicolás de Bari, patrón marineros, comerciantes, arqueros, ladrones arrepentidos, niños, cerveceros, prestamistas, solteros y estudiantes. Se empezó a construir en el siglo XIII en el lugar en el que se enontraba una pequeña iglesia románica destruida por un incendio en 1176. Las obras se alargaron durante casi un siglo.
Sufrió numerosas remodelaiones y ampliaciones sobre todo en los siglos XIV y XV gracias a los comerciantes de la ciudad. También en esta época se construyeron pequeños edificios residenciales y comerciales adosados a los muros de las naves laterales sin capilla. Una parte de los ingresos por alquiler se destinaba a la iglesia.
En el siglo XX, se llevaron a cabo tres proyectos de restauración integral; durante uno de ellos se retiró la bóveda añadida en la linterna; el último no se completó hasta 2010.
Esta iglesia recibió una reliquia de San Nicolás con el permiso del obispo. Esto se celebró con gran solemnidad el 5 de diciembre de 1658. El 1 de diciembre de 1660, se añadió a sus reliquias, en dos frascos, aceite que fluyó del cuerpo sagrado de San Nicolás. El relicario fue realizado en madera y plata por Bauduin van der Sickele, Jery Picq y Jaspart Herrebaut.
Horario: todos los días de 10.00 a 16.00.
05. Sint-Michielsbrug, el Puente de San Miguel
El puente de San Miguel es un puente de arco de piedra que Cruza el río Leie, al sur de Graslei y Korenlei. Este sustituyó un antiguo puente giratorio plano.
El actual puente monumental se construyó entre 1905 y 1909, después de la construcción del antiguo edificio de correos. Tanto el puente de San Miguel como el antiguo edificio de correos fueron diseñados por el arquitecto Louis Cloquet.
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06. Sint-Michielskerk, la iglesia de San Miguel
Ya en 1105, en el mismo lugar a orillas del río Leie, existía una capilla construida por la abadía de San Bavón. Esta capilla estuvo inicialmente conectada con la iglesia de San Martín en Ekkergem, pero se convirtió en una iglesia parroquial independiente en 1147.
La construcción de la iglesia actual, de estilo gótico tardío, comenzó en 1440 y no se completó hasta 1825. La nave y el crucero se terminaron a principios del siglo XVI. En 1623, el coro gótico primitivo fue sustituido por un coro de estilo gótico brabantino con girola y cinco capillas radiales.
07. Korenlei y Graslei
En las dos orillas del Río Lys encontramos bellos edificios. Aquí es donde arriban barcos desde el siglo XI. Es una delicia pasear por el lugar y contemplar los edificios llenos de historia. Como, por ejemplo, la Casa Gremial de los Marineros Libres (Gildehuis van de Vrije Schippers).
08. Groot Vleeshuis
Groot Vleeshuis, la Gran Lonja de los Carniceros, es un edificio gótico construido entre1408 a 1417. Durante siglos, sirvió como mercado cubierto y sede del gremio de carniceros.
En Gante, a finales de la Edad Media, existía una Gran Carnicería en el Vismarkt (actualmente Groentenmarkt) y una Pequeña Carnicería del siglo XIV cerca de la Brabantpoort. La Gran Carnicería, ubicada en una zona más céntrica, ya se menciona en los registros municipales de 1332-1333. Aunque la primera mención oficial data de 1251.
Esta antigua Gran Carnicería era un edificio de madera, mucho más pequeño, y no llegaba hasta el Vleeshuisbrug. Entre este puente y la carnicería más antigua, había un embarcadero para descargar el pescado del río Lys al Vismarkt (Mercado de Pescado).
A partir de 1407, los carniceros encargaron al arquitecto municipal Gillis de Suttere la construcción de un nuevo edificio lo suficientemente grande como para que cada miembro del gran gremio pudiera alquilar un puesto de carnicero. Entre 1446 y 1448, el edificio se amplió hacia el suroeste con tres tramos para albergar una capilla con sala de reuniones, dedicada a San Huberto.
Groot Vleeshuis quedó abandonada a finales del siglo XIX con la construcción de una nueva lonja junto al Mercado de Pescado (Vismijn) en Sint-Veerleplein. Con motivo de la Exposición Universal de 1913, se decidió restaurar la Gran Carnicería y desde entonces tuvo varios usos como mercado de frutas y verduras, oficina de correos y telégrafos, aparcamiento y una pescadería.
Fue sometido a una restauración general a finales de la década de 1990. Desde ese momento se utilizó como centro de promoción de productos regionales de Flandes Oriental hasta 2021.
09. Gravensteen, el Castillo de los Condes de Gante
El Gravensteen, cuyo significado literal es “la Roca de los Condes” es un castillo medieval construido en 1180 por por Felipe de Alsacia. Fue la residencia de los condes de Flandes hasta 1353. La decisión de abandonarla la tomó Luis de Male (1330-1384), quien trasladó la corte al cercano Hof ten Walle.
Posteriormente, se reconvirtió en tribunal, prisión, casa de la moneda e incluso en fábrica de algodón. Fue restaurado entre 1893 y 1903 y ahora es un museo y un importante punto de referencia de la ciudad.
Sus orígenes se remontan al reinado de de Arnulfo I (890-965) en el condado de Flandes. El lugar en el que se encuentra fue fortificado hacia el año 1000 y era una estructura de madera. Pronto se transformó en un castillo de motte-and-bailey que fue incendiado alrededor de 1176.
Además de servir como ciudadela defensiva, el Gravensteen tenía como objetivo intimidar a los burgueses de Gante, quienes a menudo desafiaban la autoridad de los condes.
Tras dejar de ser la residencia de los condes de Flandes, el castillo entró en decadencia. Sirvió como tribunal y prisión hasta el siglo XVIII. Gante emergió como un importante centro de fabricación textil durante la Revolución Industrial del siglo XIX, y el Gravensteen se convirtió en una fábrica de algodón.
El 16 de noviembre de 1949, 138 estudiantes de la Universidad de Gante ocuparon el castillo en protesta contra un nuevo impuesto a la cerveza. Esta ocupación fue conocida popularmente como la “Batalla del Castillo de Gravensteen” (Slag om het Gravensteen).
Tras colocar pancartas a lo largo de las murallas del castillo y lanzar fruta podrida a los policías que pasaban, finalmente fueron detenidos y expulsados del castillo. Gracias al clamor público de apoyo no permitió que ninguno de los estudiantes fuera procesado por sus acciones. Eso si, la protesta no surtió efecto.
Desde entonces Gravensteen es el lugar desde el que se realizan actualmente todas las protestas estudiantiles.
10. Stadhuis Gent, el Ayuntamiento de Gante
El Ayuntamiento de Gante es un complejo de cuatro edificios, rodeado por el Botermarkt, el Hoogpoort, el Stadhuissteeg y el Poeljemarkt. Las alas principales son el ayuntamiento de Keure, de estilo gótico tardío, y el ayuntamiento renacentista de Gedele. El edificio cuenta con 51 salas y está gestionado por Historische Huizen Gent.
El Edificio de Keure (esquina de Botermarkt y Hoogpoort) fue construido en estilo gótico flamígero tardío entre 1519 y 1539. Este fue diseñado por Rombout II Keldermans y Dominicus de Waeghemaekere.
Los nichos de la fachada albergan estatuas de los condes de Flandes. Las diecinueve estatuas fueron creadas a finales del siglo XIX y principios del XX.
El edificio de Gedele (esquina de Botermarkt-Poeljemarkt) es un producto del Renacimiento y fue construido entre 1595 y 1618. Las fachadas se caracterizan por una aplicación de estilo escolar de sucesivas columnas de tres cuartos y pilastras toscanas, jónicas y corintias, inspiradas en el diseño de los palacios renacentistas italianos.
Otras partes del ayuntamiento son más antiguas. Un sótano en la esquina de Hoogpoort y Botermarkt (presumiblemente un vestigio de la Casa Cardeloet) data de antes del año 1100. La sección sobre rasante más antigua, en el centro del complejo, data de 1482. Viollet le Duc incluso diseñó una chimenea allí. Allí se encuentra la Sala de la Pacificación, donde se proclamó la Pacificación de Gante en 1576.
11. Graffitistraat
Gante es una ciudad culturalmente abierta y moderna. Werregarenstraatje es un lienzo abierto para jóvenes artistas callejeros. En la Calle del Grafitis, los artistas callejeros crean vibrantes obras de arte con aerosol a su antojo.
A pesar de que en la ciudad están prohibidos los grafitis, en esta calle las autoridades lo toleran. La zona de tolerancia surgió como un proyecto de grafiti durante las Fiestas de Gante de 1995. En aquel entonces, solo había un número modesto de obras en las paredes; ahora, la calle es una cacofonía de colores que cambia constantemente con la incorporación de nuevos grafitis.
Curiosidad: solo se puede pintar sobre el trabajo de otro si el propio es mejor.
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Aquí dejamos un mapa con los puntos de interés señalados:
Gante es una ciudad y municipio de la región flamenca de Bélgica. Es la capital y la ciudad más grande de la provincia de Flandes Oriental, y la tercera más grande del país, después de Bruselas y Amberes.
La evidencia arqueológica muestra presencia humana en la confluencia del Escalda y el Lys desde la Edad de Piedra y la Edad de Hierro.
La mayoría de los historiadores creen que el antiguo nombre de Gante, «Ganda», deriva de la palabra celta ganda, que significa «confluencia» o «desembocadura del río». Esto es en referencia a la unión del río Leie con el Escalda. Otras fuentes relacionan su nombre con una deidad poco conocida llamada Gontia.
Cuando los francos invadieron los territorios romanos desde finales del siglo IV hasta bien entrado el siglo V, trajeron consigo su lengua. El celta y el latín fueron sustituidos por el neerlandés antiguo.
La ciudad se recuperó en el siglo XV, cuando Flandes se unió a las provincias vecinas bajo el dominio de los duques de Borgoña.
En 1500, Juana de Castilla dio a luz a Carlos I, quien se convirtió en emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y rey de España. Aunque natural de Gante, castigó a la ciudad tras la revuelta de Gante de 1539. Obligó a los nobles ganteses a desfilar descalzos ante el emperador con una soga al cuello. Desde entonces, a los habitantes de Gante se les conoce como «Stroppendragers» (portadores de la soga).
Carlos I
A finales del siglo XVI y durante el siglo XVII, la Guerra de los Ochenta Años asoló la región. En 1745, la ciudad fue capturada por las fuerzas francesas durante la Guerra de Sucesión Austriaca, antes de ser devuelta al Imperio austríaco bajo la Casa de Habsburgo tras el Tratado de Aquisgrán en 1748.
En los siglos XVIII y XIX, la industria textil de Gante volvió a florecer. Lieven Bauwens, tras sacar clandestinamente de Inglaterra los planos de la maquinaria industrial y fabril, introdujo en 1800 la primera máquina de tejer mecánica de la Europa continental.
El Tratado de Gante, negociado aquí y adoptado en la víspera de Navidad de 1814, puso fin formalmente a la Guerra de 1812 entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Tras la batalla de Waterloo, Gante y Flandes, anteriormente gobernadas por la Casa de Habsburgo en Viena como los Países Bajos Austríacos, pasaron a formar parte del Reino Unido de los Países Bajos junto con los neerlandeses del norte durante quince años.
Gante fue ocupada por los alemanes en ambas guerras mundiales, pero, por suerte, escapó a una destrucción severa.
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Oficialmente el Reino de Bélgica, es un país del noroeste de Europa. Limita al norte con los Países Bajos, al este con Alemania, al sureste con Luxemburgo, al sur con Francia y al oeste con el Mar del Norte. Tiene una superficie de 30 689 km² y una población de casi 12 millones de habitantes. Su capital y ciudad más poblada es Bruselas.
Bélgica es una monarquía constitucional parlamentaria con un sistema federal estructurado en base a criterios regionales y lingüísticos. El país se divide en tres regiones con un alto grado de autonomía: la Región Flamenca (Flandes) en el norte, la Región Valona (Valonia) en el sur y la Región de Bruselas-Capital en el centro.
Además, Bélgica alberga dos comunidades lingüísticas principales: la Comunidad Flamenca, de habla neerlandesa, que constituye aproximadamente el 60 % de la población. Y también la Comunidad Francesa, de habla francesa, que constituye aproximadamente el 40 % de la población. Aparte, en los cantones orientales existe una pequeña comunidad de habla alemana, que comprende alrededor del 1 % de la población.
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Situada en la zona centro-occidental de la península ibérica, está atravesada de este a oeste por los ríos Tajo y Guadiana. Limita con Portugal al oeste y con las comunidades autónomas de Castilla y León (norte), Castilla-La Mancha (este) y Andalucía (sur).
Su capital es Mérida y su ciudad más grande es Badajoz.
Es una zona de gran importancia para la fauna silvestre, especialmente por la importante reserva de Monfragüe, declarada Parque Nacional en 2007.
El Día de Extremadura se celebra el 8 de septiembre y Coincide con la festividad católica de Nuestra Señora de Guadalupe.
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Durante la época del Imperio romano, el territorio que hoy se conoce como Extremadura formaba parte de Lusitania, una provincia romana que abarcaba la mayor parte del actual Portugal y la parte centro-occidental de la actual España. Mérida (actual capital de Extremadura) se convirtió en la capital de la provincia romana de Lusitania y en una de las ciudades más importantes del Imperio romano.
Anfiteatro de Mérida
El territorio fue conquistado por los omeyas a principios del siglo VIII. Formó parte del Emirato y posteriormente del Califato de Córdoba. Tras el colapso del Califato a principios del siglo XI, la mayor parte del territorio de la actual Extremadura pasó a formar parte de la Primera Taifa de Badajoz (Baṭalyaws), centrada en la ciudad homónima y fundada por Sapur, un saqaliba previamente liberado por Al-Hakam II.
Tras la derrota almohade en la batalla de Las Navas de Tolosa en 1212, el territorio que aún hoy ocupa Extremadura, bajo dominio musulmán, cayó poco a poco en manos de las tropas de Alfonso IX de León. Las últimas fortalezas de la Baja Extremadura fueron conquistadas por los cristianos hacia 1248.
A finales de la Edad Media, el territorio de la región actual estaba formado por mayorazgos de las órdenes militares de Santiago y Alcántara, señoríos nobiliarios y pueblos señoriales reales.
Entre 1570 y 1572, la Corona reubicó por la fuerza a unos 11.000 moriscos en el territorio como parte de la deportación de granadinos que siguió a la derrota de la revuelta de las Alpujarras. En 1609, comenzó la expulsión de los moriscos de la región, empezando por los de Hornachos, la primera expulsión en la Corona de Castilla.
El territorio sufrió enormemente a causa de la guerra de la Restauración portuguesa de (1640-1668). Esta se caracterizó por el saqueo, las escaramuzas, las incursiones y la destrucción de recursos económicos y asentamientos a ambos lados del río Raya.
Cáceres
A finales del siglo XVIII, el campo extremeño languidecía, experimentando una profunda crisis. El creciente sector ganadero indujo la creación de aún más pastos, sumándose al problema estructural derivado del extraordinario grado de concentración de la propiedad de la tierra.
A mediados del siglo XX, la dictadura franquista impulsó una política de colonización y reforma agraria en la región para fomentar la economía. De esta manera transformó miles de hectáreas de cultivos de secano en tierras de regadío.
En la segunda mitad del siglo XX se produjo un éxodo rural masivo de la región. Tanto hacia las zonas industrializadas de España como hacia países europeos más ricos como Alemania provocando un duro golpe demográfico con la migración de casi un 40% de la población.
En 1978 se creó una entidad gubernamental preautónoma en Extremadura (la Junta Regional de Extremadura) con jurisdicción sobre las provincias de Badajoz y Cáceres. En 1980 se inició la redacción del Estatuto de Autonomía regional celebrándose las primeras elecciones a la Asamblea de Extremadura en mayo de 1983.
El castillo original fue construido en la Edad Media, siendo entonces la casa-torre del linaje de los Butrón. Esta fue remodelándose con el paso de los siglos hasta convertirse en una casa de labriegos.
En 1878 el Marqués de Cubas decide reconstruirlo casi por completo dándole el aspecto neogótico actual. Del antiguo conservó los cimientos y las torres cilíndricas. Para el resto se inspiró en los castillos bávaros del siglo XIX y para la torre del homenaje en el Alcázar de Segovia.
Hace unos años se utilizó como escenario de espectáculos medievales, aunque no funcionó demasiado bien y fue embargado.
Desde 2005 el castillo fue propiedad del grupo empresarial Inbisa, hasta que en diciembre de 2021 fue vendido a un matrimonio ruso afincado en Barcelona por 4 millones de euros.
Actualmente se están llevando a cabo obras de restauración y se encuentra cerrado al público.
Cómo llegar: se encuentra a unos 17 km al norte de Bilbao. Se tarda unos 25 minutos en llegar y tiene un pequeño aparcamiento en el recinto del castillo.
También podemos llegar en bus con la línea A3225 – BILBAO – LAUKIZ – MUNGIA de Bizkaibus. Se tarda unos 50 minutos y debemos bajarnos en la parada Butroe. El precio del billete es de 2.15€ por trayecto. En Bilbao hay 3 paradas donde tomarlo Moyua plaza (Deutsche Bank), San Pedro plaza y Ibarrekolanda.
02. San Juan de de Gaztelugatxe (Gaztelugatxeko Doniene)
Gaztelugatxe es un promontorio rocoso en la costa perteneciente al municipio de Bermeo, al que se puede llegar cruzando un puente.
En lo alto del peñón se encuentra la ermita de San Juan de de Gaztelugatxe o Gaztelugatxeko Doniene. Para llegar a ella desde Zubi, hay que subir 231 escalones.
Según la tradición, quien llegue debe dar tres vueltas y pedir un deseo. De este modo, se recompensa el esfuerzo realizado para llegar hasta allí.
Curiosidad: el grupo folk vasco Oskorri ha compuesto una canción titulada Gaztelugatxe sobre este lugar.
San Juan es uno de los santuarios más importantes del País Vasco. Ha sido desde hace mucho tiempo un lugar de peregrinación para residentes y pescadores. Los católicos celebran el nacimiento de San Juan el 24 de junio y su martirio el 29 de agosto.
El Señor de Bizkaia, Íñigo López, en 1053, entregó el santuario al monasterio de San Juan de la Peña, cerca de Jaca (Huesca), con el texto “Sancti Iohannis de Castiello, quod est in territorio de Bakio” (“San Juan de Castiello, que se encuentra en el territorio de Bacio”).
En unos documentos del año 1162, la ermita aparece como Sanctus lohannes de Penna (San Juan de la Peña), en donación a la Orden Premonstratense por parte del conde López de Nájera y de Vizcaya.
A partir del siglo XVIII aparece documentalmente con el nombre español de San Juan de Gaztelugache, manteniéndose Doniene como nombre popular.
La ermita data del siglo X y algunos afirman que es de origen templario. Aunque realmente no es posible ya que la orden fue creada en 1119 más de 60 años después de su construcción.
A lo largo de su historia ha sufrido numerosos incidentes, como el saqueo por parte del corsario inglés Francis Drake en 1593. El 10 de noviembre de 1978 sufrió un terrible incendio en la que quedó destruida pero, dos años más tarde, fue reinaugurada de nuevo.
Curiosidad: frente al islote se encuentra sumergida la Virgen de Begoña desde 1963. Fue iniciativa de los submarinistas para que les protegiera desde su trono bajo el agua.
Visitando San Juan de de Gaztelugatxe
Para vistarlo en algunos días concretos necesitas reservar online un ticket gratuito para realizar el recorrido. Debes hacerlo con antelación ya que se han limitado las visitas a 1.462 personas al día. Aunque hay días que se puede visitarlo sin necesidad de reservar. Encontrarás el calendario en la web oficial de Bizkaia.eus.
Cómo llegar: la manera más práctica de llegar es en vehículo particular. El trayecto desde Bilbao dura unos 45 minutos.
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03. Puente de Vizcaya (Bizkaiko Zubia)
También conocido como Puente Colgante, es un puente transbordador situado que conecta las dos orillas de la ría de Bilbao. Portugalete en la margen izquierda y el distrito de Areeta, en Getxo, en la margen derecha.
Fue construido entre 1887 y 1893 siendo el primer puente de este tipo en el mundo. Es un claro ejemplo de la industrialización del País Vasco. El 13 de julio de 2006, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.
Durante la Guerra Civil Española el puente permaneció sin uso durante cuatro años. El 15 de junio de 1937 el Ejército Vasco dinamitó los cables en Getxo, arrojando toda la parte superior del puente a la ría. Con esto querían impedir que las tropas de Franco llegaran a Bilbao. El puente fue restaurado en 1939 por el ingeniero José Juan Aracil.
Desde su construcción, el puente ha sufrido varias modificaciones. La pequeña barcaza que cruza de un lado a otro originalmente era de madera, metal y lona. La actual es de aluminio y materiales sintéticos y puede transportar camiones de 60 toneladas.
En 1995 se renovó el vagón y se construyeron zonas de espera a ambos lados. Se instalaron dos ascensores y se habilitó el acceso a la parte superior para los visitantes, lo que aumentó su atractivo turístico.
Cruzar el puente por la parte alta puede ser una experiencia, así como cruzarlo dentro de la barcaza.
Precio: cruzalo en la barcaza: peatones 0.55€ // Vehículo (Vacío y sin conductor): 1.75€. Es válido con la tarjeta Barik.
Pasarela panorámica
Horario: invierno de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. // Verano: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.
Precio: general 10€ // Niños de 5 a 15 años: 8€ // Menores de 5 años: gratis // Reducida: 8€.
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05. Puerto Viejo de Algorta
Aprovechando nuestra visita a Getxo, podemos pasear por el bonito Puerto Viejo de Algorta. Aquí nos trasladaremos a una clásica villa de pescadores, hoy reconvertida en zona de ocio y recreo.
Sus inicios se remontan a los s. XVII y XVIII; y consiguió alcanzar una gran importancia gracias a la combinación de la pesca de bajura, así como los lemanes que ayudaban a los barcos a sortear los arenales de la desembocadura del rio.
Estos arenales provocaban el naufragio de numerosas embarcaciones. Ello llevó a crear un equipo de salvamento específico. Así surgió la Estación de Salvamento de Náufragos que perdura en la actualidad gracias al trabajo de la Cruz Roja del Mar.
Cómo llegar: podemos llegar a tomando la línea 1 de metro Bilbao hasta la estación Algorta.
06. Paseo de Punta Galea
Este es un bonito paseo disfrutando de un entorno natural increíble. Disfruta de los imponentes acantilados y playas salvajes, que transcurre entre Algorta y Sopelana.
Este lugar fue un punto estratégico en la defensa de la zona, ya que el que quisiera entrar en la ría tenía tenía que atravesar la Bahía del Abra y pasar por delante de La Galea. Aquí se encontraban numerosos edificios militares, de los que quedan algunos vestigios.
Fuerte de La Galea
Cómo llegar: podemos llegar a tomando la línea 1 de metro Bilbao hasta la estación Bidezábal.
07. Flysch de Barrika
Un flysch es una secuencia de capas de roca sedimentaria que progresan desde depósitos de aguas profundas y flujos turbios hasta lutitas y areniscas de aguas poco profundas.
Se deposita cuando se forma rápidamente una cuenca profunda en el lado continental de un episodio de formación de montañas.
El de Barrika se formó hace unos 80 millones de años cuando la placa tectónica africana y la europea comenzaron un proceso de colisión que duró millones de años. Aquí se produjeron multitud de grandes pliegues de diferentes tamaños.
08. Ferreria de El Pobal Burdinola museoa
Situado en plena zona minera se encuentra la antigua ferrería El Pobal, hoy reconvertida en museo. Se trata de una fábrica hidráulica en la que se trabajaba el mineral del hierro. Más tarde este hierro se convertiría todo tipo de herramientas y útiles de uso doméstico, entre otros.
Fue construida a principios del siglo XVI cuando el dominio de la comarca estaba en manos de la familia Salazar.
A finales del siglo XVII se amplía el taller se reconstruyen la presa, el canal, la antepara y el túnel hidráulico. Con ello, la ferrería consigue su máximo esplendor.
La mayoría de las construcciones y maquinaria que encontramos actualmente son de finales del siglo XIX. Corresponden a una actualización para poder seguir siendo productivos con el avance de la tecnología. Así consiguió sobrevivir hasta su cierre definitivo en 1965.
En 2004 abrió sus puertas como museo. He de decir que me pareció un museo realmente interesante.
Cómo llegar: Se encuentra a unos 30 km al oeste de Bilbao. En coche se puede llegar en unos 35 minutos tomando la A-8 y luego la BI-2701. En transporte público podemos tomar el metro, la línea 2 hasta Kabiezes y allí tomar el bus A3323 dirección Galdames hasta la parada El Pobal.
Horario: mayo a octubre: de martes a sábado: 10:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h // Domingos y festivos: 10:00h a 14:00h // Lunes cerrado.
Noviembre a abril: de martes a domingo y festivos: 10:00h a 14:00h // Lunes cerrado. Cerrado el 1 y 6 de enero y 25 de diciembre.
Precio: 5€ (visita guiada) // Reducida: 3 € (visita guiada) // Gratis menores de 16 años.
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Bilbao es una ciudad bien comunicada a la que podremos llegar por aire, tierra y mar-
Llegar en avión
El aeropuerto de Bilbao conecta la capital de Bizkaia con muchos destinos nacionales e internacionales. Se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad y es conocido como “La Paloma”.
Cómo llegar desde el aeropuerto a Bilbao
Hay tres maneras de llegar desde el aeropuerto hasta la ciudad.
Servicio de traslado: es sin duda el más cómodo y rápido aunque no es el más barato. Como siempre, te recomendamos el servicio de Civitatis. Rápido, cómodo y seguro.
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Bus: es sin duda la opción más económica. Debemos tomar la línea A3247 que tarda unos 30-35 minutos en llegar a la Estación de Bilbao Intermodal (antes Termibus). También hace paradas en Alameda Recalde 11; Plaza Moyua; y Gran Vía 79.
Funciona entre la 5.00 y las 23.40 con una frecuencia de cada 15 minutos. El precio es de 4.50€ por trayecto. Con la tarjeta Barik es de 1.16€-
Taxi: es la opción más cara. El trayecto hasta Bilbao dura unos 15 minutos y el precio es de aproximadamente 30€. Los encontrarás nada más salir de la terminal.
Podemos llegar cómodamente a Bilbao en tren, aunque hasta aquí no llega el Tren de Alta Velocidad. La principal estación es la de Abando Indalecio Prieto que se encuentra en el centro de la ciudad.
Por esta estación también pasan las 3 líneas de cercanías de la ciudad, con la que podemos viajar a multitud de localidades de la provincia.
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Llegar en Bus
Es la opción más barata para llegar a la ciudad y la principal estación es la de Bilbao Intermodal. Se encuentra junto al estadio de San Mamés, a un paso del centro de la ciudad.
Junto a ella se encuentra la estación de metro y la de cercanías de San Mamés, desde la que podremos a llegar a muchos lugares de la ciudad y la provincia.
Llegar en barco
De poco nos va a servir ya que sólo hay conexiones con el Reino Unido e Irlanda a través de la empresa Brittany Ferries. Desde aquí podremos tomar un ferry a la localidad inglesa de Portsmouth o con la irlandesa Rosslare.
Transporte en Bilbao
Encontraremos variados medios de transporte público en la capital vizcaína.
Metro de Bilbao
Inaugurado en 1995 es, probablemente, el sistema más eficiente de la ciudad. Con el podrás llegar a la mayoría de lugares turísticos de Bilbao. Consta de 3 líneas y llega a muchas de las localidades de los alrededores de la ciudad.
El metro de Bilbao fue obra del arquitecto Norman Foster, autor de edificios como el Reichstag alemán o el aeropuerto Stansted de Londres.
Estación de metro
Tipos de billetes
Billete sencillo: es válido para realizar un viaje en las Líneas 1, 2 y 3 de metro. El tiempo máximo de viaje es de dos horas desde la cancelación de entrada. Puede adquirirse en las máquinas expendedoras automáticas de todas las estaciones de metro.
Creditrans Barik: se trata de una tarjeta monedero que se adquiere en las máquinas automáticas de las estaciones de metro, Euskotren, Renfe y en la máquina de la oficina de turismo de Abando.
También en las instalaciones del Puente Colgante, del Funicular de Artxanda y del Funicular de Larreineta, las Cabinas de Bilbobus y Bizkaibus; así como en estancos, quioscos y locales comerciales con el logo barik.
Otra de las ventajas de la Barik es que puede usarse en todas las líneas de bus, tranvía y hasta los trenes de cercanías.
El precio de la tarjeta es de 3€ y requiere una recarga mínima de 5€.
Es un medio de transporte cómodo y barato. A diferencia del metro, podremos disfrutar de las vistas de la ciudad mientras viajamos en el.
Consta de una sóla línea con 12 paradas que cubre el trayecto de Atxuri-La Casilla. El precio del billete sencillo es de 1.50€ (0.73€ con la Barik) caduca a los 50 minutos.
Los billetes se pueden comprar en las máquinas de las estaciones de tranvía, que permiten pagar en efectivo y con tarjeta.
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Bus
Es otra buena opción para moverse por la ciudad. La red de autobuses de Bilbao tiene 43 líneas y pertenecen a la empresa Bilbobus, La red de autobuses funciona de 6.00 a 23:00 horas, pero existe un servicio de autobuses nocturnos que funciona hasta las 2:30 horas los viernes y durante toda la noche los fines de semana.
El billete sencillo tiene un precio de 1.50€ (0.35€ con la Barik) y permite el transbordo gratuito durante los 45 minutos siguientes.
Taxi
Sus precios son similares a los de otras ciudades grandes españolas. Estas son sus tarifas:
Bajada de bandera: 4,85€.
Kilómetro adicional: 0,87€.
Una hora de espera: 21,73€.
Bicicleta
Es otra muy buena opción para moverse por Bilbao. Puedes usar el servicio de bicicletas públicas Bilbaobizi, que tiene estaciones repartidas por la ciudad y se puede acceder escaneando un código QR o usando la tarjeta de usuario.
Ascensor de Begoña (Metro Bilbao)
Si queremos subir a visitra la Basílica de Begoña y no nos apetece a través del tremendo cuestón andando, podemos tomar este ascensor de Metro Bilbao.
Parte desde la estación de metro Casco Viejo. Si venimos del exterior y no del metro, mejor entrar por la Plaza Miguel Unamuno. El precio es de 0.45€ el billete sencillo, 0.32€ con la tarjeta Barik.
Funicular de Artxanda
Fue inaugurado en 1915 y conecta la parte baja de la ciudad con el monte Artxanda. Desde aquí podemos divisar unas espectaculares vistas de Bilbao (compruébalo aquí).
Tarda apenas 3 minutos en subir y la frecuencia es de cada 15 minutos. El precio es de 3€ la ida y 5€ ida y vuelta. Con la tarjeta Barik se reduce a 0.70€ por trayecto (no hay color…)
Horario: lunes a sábado de 7.15 a 22.00 // Domingos y festivos de 8.15 a 22.00 // de junio a septiembre se alarga hasta las 23.00 los viernes, sábados y vísperas de festivos.
Nos levantamos algo menos temprano que el día anterior y nos dirigimos a desayunar. ¡Craso Error! Estaba el restaurante a tope de gente y era incomodísimo.
En fin, desayunamos y nos ponemos en camino de Icod de los Vinos. Está situado a 47 km de Santa Cruz de Tenerife y es conocido sobre todo por el Drago Milenario (o casi milenario), uno de los símbolos de la isla.
Un poco de historia
Según datos recogidos por Fray Alonso de Espinosa, la tradición oral contada por los descendientes de los guanches dice que es el lugar del primer poblamiento de la Tenerife. Se han encontrado restos en la zona arqueológica de la Cueva de los Guanches que datan de, aproximadamente, el siglo VI a.C.
Tras la conquista, la población se asienta en la zona de Las Angustias, en donde se podía encontrar agua corriendo durante todo el año.
El conquistador Alonso Fernández de Lugo (1455-1525) construye un ingenio azucarero en las proximidades favoreciendo la economía del lugar y el cultivo de este producto. Esto lo convierte en una potencia económica en la isla.
En 1768 el rey Carlos III crea los cargos públicos de síndico personero, diputado del común y fiel de fechos para los lugares que contaran con alcalde real. Estos eran elegidos por los vecinos mediante sufragio censitario. Se forma así el primer “ayuntamiento” de Icod.
El 2 de mayo de 1798 se produce un terrible incendio que destruye más de veinte edificios en dos horas.
En 1812 Icod se convierte en municipio independiente. Se consolida como tal a partir de 1836 cuando se le dota de poder económico. Es gracias a la desaparición del régimen municipal único que había sido instaurado en la isla desde la conquista.
Llegamos y aparcamos en el parking del drago. Lo primero es ir a por un buen café, que el del hotel estaba más malo que un dolor. Tras esto nos vamos hasta la Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres. Aquí encontramos la Parroquia de San Marcos.
La Parroquia Matriz de San Marcos Evangelista es la construcción religiosa más importante de Icod de los Vinos. Sus orígenes se remontan al año 1500 cuando se construyó aquí una pequeña ermita. Esta era filial de la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago de Los Realejos.
Tras multitud de reformas y ampliaciones a lo largo de los siglos, con la última llevada a cabo en el siglo XIX, la parroquia adquiere su aspecto actual.
En el extremo oeste de la plaza encontramos el Mirador del Drago. Desde aquí podemos contemplar el Drago Milenario en todo su esplendor.
El Drago Milenario (o casi milenario) es un enorme ejemplar de Dracaena draco y su edad ha sido discutida durante años. Antiguamente se decía que tenía alrededor de 3000 años pero estudios más recientes lo cifran entre 700 y 800 años. Aún así es un ejemplar realmente impresionante y ya me gustaría vivir 800 años.
Si quieres entrar al jardín botánico donde se encuentra el drago tendrás que pagar 5€ de entrada. Con ello colaboras a la manutención del jardín aunque me parece excesivamente caro.
Justo al lado encontramos el Mariposario del Drago. Es un jardín acristalado en el que encontrarás más de 800 mariposas de todo el mundo volando en “libertad”.
Se iba haciendo hora de entrar a nuestro siguiente destino, la Cueva del Viento. Este era uno de los lugares que más ganas tenía de ver desde hace tiempo. Teníamos hora a las 12.30 y la visita dura aproximadamente 2 horas y 45 minutos.
IMPORTANTE: se debe reservar con mucha antelación ya que el aforo es muy limitado y son grupos pequeños. Nosotros la hicimos aproximadamente un mes antes.
La Cueva del Viento es el sistema de tubos volcánicos más grande de Europa. También es el sexto más grande del mundo, solo superado por una serie de tubos volcánicos de Hawái. Fue creada por los flujos de lava proveniente de la erupción del volcán Pico Viejo, junto Teide.
Se extiende a lo largo de más de 17 kilómetros y contiene tres niveles diferentes de pasadizos. Cada uno de ellos está repleto de fenómenos geomorfológicos, como pozos de lava y terrazas.
En su interior se han encontrado restos fósiles de animales extintos como un lagarto gigante. También se han encontrado restos arqueológicos aborígenes.
La visita es guiada y en ella te muestran un video sobre los diferentes tipos de coladas que vamos a encontrar. Luego te trasladan en furgoneta hasta la zona donde se encuentra la entrada de la cueva, profundizando en esas explicaciones.
Y después podrás recorrer una parte de la cueva en la que siguen explicándote más curiosidades. La verdad es que fue realmente entretenido y nuestra guía, Sandra, se notaba que disfruta de su trabajo.
Al terminar, como se había hecho muy tarde, decidimos comer en la taberna de al lado del centro de visitantes, que nos lo recomendó la guía. Se llama Taberna Cueva Del Viento y la verdad es que fue un acierto. Comida canaria casera muy rica a buen precio y con un servicio muy bueno. La muchacha que nos atendió fue realmente simpática.
Con el estómago bien saciado nos pusimos camino de Garachico. Se encuentra situado en la costa norte de Tenerife a unos 52 km de la capital de la isla.
Un poco de historia
La ciudad fue fundada tras la conquista en 1496 por el banquero judío genovés Cristóbal de Ponte. Era un importante puerto exportador de vino de malvasía y otros productos locales.
Pero la erupción del 5 de mayo de 1706 destruyó por completo el puerto y parte de la ciudad. Solo la iglesia y el convento de San Francisco, del siglo XVI, los edificios más antiguos de la ciudad, ubicados en la Plaza Glorieta de San Francisco, se salvaron de la lava.
Tras esto, muchos comerciantes se trasladaron al Puerto de La Orotava (hoy Puerto de la Cruz) y muchos de sus residentes decidieron emigrar a las colonias de América.
Actualmente es un importante núcleo turístico de la isla y, para mi, uno de los pueblos con más encanto de Tenerife.
En esos días Garachico estaba en fiestas y el aparcamiento se complicaba un poco, pero pronto tuvimos suerte. Aparcamos frente al Roque de Garachico.
El Monumento Natural del Roque de Garachico es un pequeño islote volcánico situado a 300 metros de la costa y se eleva hasta los 77 metros de altura.
La roca está formada por coladas volcánicas de basalto y se separó de la isla de Tenerife debido a la erosión costera. Sus paredes escarpadas son zonas de cría y refugio para aves marinas amenazadas, como el pardelillo, el petrel de Bulwer y el charrán de Madeira.
Continuamos por la avenida de Tomé Cano por la orilla del mar y llegamos hasta las piscinas naturales El Caletón. Son un conjunto de piscinas naturales formadas por la lava procedente de la erupción del volcán Trevejo en 1706.
Junto a las piscinas se encuentra el Castillo de San Miguel, una torre defensiva construida en el siglo XVI. Se desconoce exactamente la fecha exacta de su construcción. Aunque se sabe que ya existía aquí un baluarte en 1552.
La construcción del edificio actual data del año 1577 y fue uno de los pocos edificios que se salvó de la erupción de 1706. Pero, tras la pérdida de importancia de Garachico tras la destrucción del puerto, pierde su función defensiva tras la erupción.
Su uso cesó totalmente en 1878. Actualmente es de propiedad municipal y constituye un Centro de Información Patrimonial dependiente de la Red de Museos del Cabildo de Tenerife.
Un poco más adelante se encuentra el Puerto de Garachico, un pequeño muelle desde el que tenemos unas maravillosas vistas de la costa del pueblo.
Aquí también encontramos la escultura de mármol Tensei Tenmoku (Puerta sin puerta). Es obra del escultor japonés Kan Yasuda. En ella encontrarás un sinfin de turistas haciendo cola para sacarse fotos en todas las poses imaginables.
Tras contemplar las vistas volvemos sobre nuestros pasos y nos adentramos en el casco histórico del pueblo. Lo primero que nos encontramos es la Plaza de Juan González de la Torre.
Su nombre es un homenaje al que fuera alcalde de Garachico a principios del siglo XX, Juan González de la Torre. Durante su mandato en 1903 fue el que remodeló esta plaza a su aspecto actual
Junto a la plaza se encuentra el Parque de la Puerta de Tierra. Esta fue la entrada a Garachico desde el puerto desde el siglo XVI hasta la erupción de 1706, tras la que el puerto quedó destruido.
Este es uno de los pocos elementos del puerto que quedan en pie y este no es su emplazamiento original. Actualmente se encuentra en una bonita zona ajardinada
Muy cerca se encuentra la Iglesia de Santa Ana, la iglesia principal de la villa. La primera iglesia se construyó en 1520 en unos terrenos cedidos por el fundador de Garachico, Cristóbal de Ponte. El presbiterio se construyó entre 1532 y 1542.
La erupción del Trevejo de 1706 dañó gravemente la iglesia. El edificio actual fue construido entre 1714 y 1721 siguiendo los planos originales.
Justo delante de la iglesia se encuentra la Plaza de la Libertad. En ella, a parte de la iglesia, encontramos algunos edificios reseñables.
Uno de ellos es el Casa Palaciega de los Condes de La Gomera o Casa de Piedra. Originalmente era un edificio construido en el siglo XVI pero a mediados del XVII fue edificado por encargo de Juan Bautista de Ponte. Pasó a manos de los condes de La Gomera tras su alianza matrimonial con la familia Ponte.
Destaca por su fachada de cantería única superviviente de la eurpción de 1706 y del temporal de lluvia y viento de 1804.
Actualmente la Casa de Piedra es un espacio cultural que alberga exposiciones, eventos y actividades. Durante nuestra visita había una interesante exposición sobre arte americano.
Un poco más adelante se encuentra la Glorieta de San Francisco. Aquí encontramos el Convento de San Francisco, construido en 1524 en los terrenos cedidos también por don Cristóbal de Ponte a la Orden Seráfica.
Destaca la amplia escalera de piedra que cubre con un rico artesonado de raigambre mudéjar. Hoy es la casa de la cultura. Aquí se encuentran la biblioteca pública y los archivos municipales.
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Aquí damos por finalizada nuestra visita a Garachico. Ya se iba haciendo tarde y había muchas posibilidades de que el acceso a la Punta de Teno estuviera cerrado pero aún así lo intentamos. Así fue, estaba cerrado y ya no había forma de acceder.
Se trata del punto más occidental de Tenerife y alberga un faro sacado de una postal. Aquí encontramos el Faro de Teno, construido en 1897 y uno de los 7 que se conservan en la isla.
Para proteger la reserva natural, la única manera de acceder es a través de una guagua que sale desde la estación de Buenavista del Norte.
Aún así, el trayecto mereció la pena sólo por contemplar la grandosidad del Macizo de Teno. Esta es una de las tres formaciones rocosas que dieron origen a la isla de Tenerife.
Desde aquí nos volvemos al hotel en donde descansamos un poco y nos damos un ligero baño en la piscina. Para cenar nos acercamos al Guachinche Los Gómez, en La Orotava. Rica comida canaria a muy buen precio, con un vinito que estaba espectacular.
Tras la cena tocaba volver al hotel a descansar para volver a madrugar.
14 de agosto
Volvemos a madrugar para dar buena cuenta del bufet del desayuno. Último día en Tenerife y había que aprovecharlo. Por lo menos todo lo que nos deje el calor.
Recogemos nuestras cosas y nos ponemos camino a San Cristóbal de La Laguna. Es una ciudad universitaria y sede episcopal con unos 160.000 habitantes.
Su nombre viene de una laguna ya desaparecida junto a la que se fundó la ciudad.
Un poco de historia
Enclavada en el llamado valle Aguere por los aborígenes, era en tiempos prehispánicos un lugar de peregrinación para los antiguos habitantes de la isla.
En las inmediaciones de lo que hoy es el centro de la ciudad se libró en 1495 la batalla de Aguere, en la que se cree que murieron unos 1700 guanches incluido el Mencey de Taoro, Bencomo. En memoria de esta batalla se erigió una cruz de piedra y más tarde una ermita.
El primer asentamiento en San Cristóbal de la Laguna se produjo en la zona donde hoy se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
En 1531 el Rey Carlos I otorg a La Laguna el título de ciudad y el 8 de septiembre de 1534, se añadió al título el atributo «Noble». Actualmente la ciudad tiene el título oficial: Muy Noble, Leal, Fiel y de Ilustre Historia Ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
El centro histórico, en su forma actual, se trazó a finales del siglo XVI. Esto se evidencia en el primer plano urbano, dibujado por el ingeniero italiano Leonardo Torriani en 1588.
En 1701 se funda la Universidad de la Laguna con la creación de la Universidad de San Agustín, un centro superior de estudios religiosos. El 11 de marzo de 1792 un Real Decreto de Carlos IV aprueba la fundación en la ciudad de La Laguna de una institución de formación superior, la Universidad Literaria de San Fernando.
La disminución de la población y la economía en el siglo XVIII provocó el traslado de la capital de la isla a Santa Cruz de Tenerife en 1723.
El centro histórico de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad el 2 de diciembre de 1999.
En esta ocasión no encontramos aparcamiento y tuvimos que dejar el coche en el aparcamiento del mercado. Según salimos del parking nos encontramos junto al Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna. Se trata de una iglesia católica romana famosa por albergar la imagen del Cristo de La Laguna.
Fue fundado por Alonso Fernández de Lugo y construido en 1580, siendo el primer monasterio franciscano establecido en la isla de Tenerife.
El 19 de diciembre de 1906 recibió el título y la dignidad de «Real» por el rey Alfonso XIII, en una visita al archipiélago junto con los infantes María Teresa de Borbón y Fernando de Baviera.
Desde 2014, el santuario cuenta con una réplica exacta de la Sábana Santa de Turín. Fue donada por la Delegación en Canarias del Centro Español de Sindonología
Desde aquí nos dirigimos al sur hacia el casco histórico, aunque de camino tocaba tomar un café de verdad. Pronto nos encontramos con el Convento de Santa Clara de Asís y de San Juan Bautista.
El Convento de Santa Clara de Asís es un monasterio franciscano fundado originalmente con el nombre de San Juan Bautista en 1547. El edificio actual fue construido en 1577, pero fue reconstruido en gran parte en el siglo XVIII tras un gran incendio.
Muy cerca se encuentra la calle San Agustín, una de las principales calles del casco histórico y allí encontraremos numerosos elementos reseñables.
El primero con el que nos topamos es la Casa Montañés. Fue construida en 1746 por el sargento mayor de caballería Francisco Montañés. Durante la restauración a finales del siglo XX aparecieron en las paredes de la planta alta unos interesantes frescos con decoración neoárabe y pompeyana. También una representación de la Virgen de Candelaria, atribuible a Cristóbal Hdez. de Quintana.
Actualmente es la sede del Consejo Consultivo del Gobierno de Canarias.
Recorriendo la calle hacia el oeste se encuentra el Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Se inauguró en diciembre de 1993 en la propiedad conocida como «Casa Lercaro».
En esta mansión existe la leyenda de Catalina Lercaro. Ella fue obligada a casarse con un hombre mayor, que disfrutaba de una buena posición y una gran riqueza. Este matrimonio de conveniencia no agradó a Catalina, quien el día de su boda decidió suicidarse saltando al pozo que se encuentra en el patio de la mansión familiar.
Desde entonces, muchas personas afirman haber visto el espectro de Catalina Lercaro caminando por los pasillos del museo.
Un poco más adelante nos topamos con la Casa Salazar. Se empezó a construir en 1629 en estilo barroco por orden de Cristóbal Salazar de Frías. Fue finalizada en 1687 por su nieto Cristóbal Lázaro Salazar de Frías y Espinosa, primer Conde del Valle de Salazar y marqués de Estremiana.
El obispo Ramón Torrijos y Gómez compra la casa-palacio en 1891 a Esteban Salazar de Frías y Ponte, VIII Conde del Valle de Salazar. Desde entonces se convierte la sede episcopal de la diócesis nivariense.
El 23 de enero de 2006 el edificio queda prácticamente destruido por un incendio. Sólo se salva la fachada de piedra. Tras varios años de reconstrucción, el edificio se reinauguró el 19 de junio de 2009.
Seguimos por la calle San Agustín y llegamos a la Iglesia y exconvento de San Agustín. Fue fundado en 1515 por los frailes agustinos, durante la campaña de conquista de las Islas Canarias.
Ha tenido diversos usos a lo largo de los siglos. Como Iglesia, Convento, centro de enseñanza secundaria, primera biblioteca provincial, cárcel de la Falange Española durante la Guerra Civil y posteriormente convertido en comedor social.
Como curiosidad, en el Siglo XVIII sostuvo la Primera Universidad de Canarias, llamada “La Agustina”. Tuvo ilustres estudiantes tales como Benito Pérez Galdós o los científicos Juan Bethencourt Alfonso y Blas Cabrera Felipe.
Actualmente alberga un pequeño museo.
En 1964 su Iglesia anexa sufrió un tremendo incendio y actualmente está pendiente su restauración.
Desde aquí nos dirigimos a la cercana Plaza de la Concepción. Esta toma el nombre de la emblemática Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción, la cual se encuentra junto a la plaza.
La iglesia fue fundada en 1511 en el emplazamiento elegido en 1496 por el conquistador Alonso Fernández de Lugo tras la celebración de la fiesta del Corpus Christi. Fue la primera parroquia que se estableció en Tenerife.
Hoy en día se puede subir a la torre para contemplar gran parte de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
Desde aquí nos dirigimos al este por la calle Obispo Rey Redondo. Muy pronto nos encontramos con el Teatro Leal. Fue construido en 1915 por el arquitecto Antonio Peintre Ocete por orden de Antonio Leal.
En 1990 cerró al público debido a problemas en la cubierta. Fue restaurado y reabierto en 2008. Tras la restauración, la capacidad total del Teatro Leal pasó a ser de 608 espectadores.
Muy cerca se encuentra la Catedral de San Cristóbal de La Laguna. Oficialmente Santa Iglesia Catedral de San Cristóbal de La Laguna o Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios.
En 1515 el Cabildo Municipal de San Cristóbal de La Laguna decidió construir una segunda iglesia parroquial en La Laguna. Fue con el consentimiento del obispo Fernando de Arce y del adelantado Alonso Fernández de Lugo.
Esta iglesia tenia una sola nave de estilo canario. Tras numerosas ampliaciones, como la torre en 1691. A principios del siglo XIX, tanto la torre como la fachada principal estaban en peligro de derrumbe. Esto motivó a los hermanos Bencomo a financiar, en gran medida con su propio dinero, la reconstrucción de estas partes de la iglesia.
Una bula papal del 21 de diciembre de 1819 designó la iglesia catedral de la recién creada diócesis. En 1897, la iglesia fue declarada ruina. Durante los siguientes dieciséis años, la iglesia del antiguo convento agustino sirvió como iglesia episcopal.
El 26 de abril de 1905 se inició la demolición de la antigua iglesia. Únicamente la fachada neoclásica con sus dos torres, construida a principios del siglo XIX, se salvó de la demolición.
El 6 de septiembre de 1913, el obispo Nicolás Rey Redondo consagró la nueva catedral. El diseño exterior de las paredes laterales se inspiró en la fachada neoclásica del siglo XIX, mientras que el interior se concibió en estilo neogótico.
Continuamos por la calle Obispo Rey Redondo y pronto nos topamos con la Casa Mesa, construida a mediados del siglo XVIII. unque su aspecto actual se debe a una remodelación de principios del siglo XX.
Durante muchos años fue utilizado como centro educativo, siendo conocido como Colegio de Nava La Salle. Actualmente forma parte de las dependencias municipales. Aquí podemos encontrar la oficina de información turística.
Curiosidad: el escudo lleva la fecha de 1599 en memoria de la participación del capitán Lope de Mesa en la defensa de Gran Canaria contra el corsario holandés Pieter van der Does dicho año.
A su lado se encuentra la Casa de los Capitanes Generales. También conocida como de los Alvarado-Bracamonte, fue construida a principios del siglo XVII por el Gobernador, Corregidor y Capitán de Guerra de las Islas de la Palma y Tenerife, Diego de Alvarado-Bracamonte. Este residió en La Laguna entre 1624 y 1635.
El nombre de Casa de los Capitanes Generales proviene de la residencia en el inmueble de seis Capitanes Generales de Canarias entre 1705 y 1723.
Actuamente también forma parte de las dependencias municipales.
Adosada a esta se encuentra la Casa De La Alhóndiga construida entre 1705 y 1709. Aquí es donde se abastecía a la población más humilde, prestándoles trigo cuando no podían comprarlo, o vendiéndoles pan amasado a un precio inferior al mercado en épocas de penurias.
También proveían semillas a los labradores, tanto para sus propias tierras como para las arrendadas al Cabildo.
Durante su historia a tenido diversos usos como cárcel durante la Guerra de Secesión, cuartel militar o posada. Actualmente forma parte de las dependencias municipales.
Ya al final de la calle llegamos a la Plaza del Adelantado, en la que encontramos varios elementos reseñables. Como el Palacio de Nava, construido en 1585. Este edificio constituye un ejemplo de la arquitectura canaria que conjuga elementos barrocos, neoclásicos y manieristas.
La mezcla de estilos responde a las diferentes reconstrucciones y amplaciones realizadas a lo largo de dos siglos.
Por desgracia el palacio actualmente se encuentra muy deteriorado, lo que ha propiciado su inclusión en la Lista roja de patrimonio en peligro de la asociación para la defensa del patrimonio Hispania Nostra. Una pena.
En la plaza también encontramos el edificio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Fue mandado a construir por Alonso Fernández de Lugo tras la conquista de Tenerife. Su finalidad era albergar el cabildo de la isla. Su aspecto actual data del año 1540.
Por último encontramos la pequeña Ermita de San Miguel Arcángel. Construida en el siglo XV, está dedicada al patrón de la isla de Tenerife y del municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Aquí terminamos nuestra visita a la bonita ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Se iba haciendo hora de comer así que volvimos al coche para ir a la capital de la isla a comer.
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Santa Cruz de Tenerife
Con unos 211.000 habitantes es la capital de la isla de Tenerife y una de las dos capitales de la Comunidad Autónoma de Canarias junto con Las Palmas de Gran Canaria.
Un poco de historia
La zona en la que hoy se encuentra la ciudad ha estado habitada desde la época de los guanches, hace aproximadamente 2000 años. Esta zona pertenecía al Menceyato de Anaga (reino aborigen guanche de Anaga), uno de los nueve en los que se dividía la isla.
El 3 de mayo de 1494, las tropas castellanas del conquistador Alonso Fernández de Lugo desembarcaron en la costa donde se encuentra la ciudad. Aquí fundaron un campamento militar que con el tiempo se convertiría en la ciudad. Desde aquí comenzó la conquista de la isla de Tenerife.
Durante la fundación, Alonso Fernández de Lugo colocó una gran cruz de madera en referencia al día del desembarco. Tras la conquista y derrota de los aborígenes guanches, la capital de la isla se estableció inicialmente en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, fundada el mismo año de la conquista de la isla, en 1496.
Tras la destrucción del puerto de Garachico durante la erupción del siglo XVIII convirtió a Santa Cruz en el puerto más importante de la isla. Esto propició que fuera atacada en varias ocasiones por los ingleses y los holandeses.
En 1656, una escuadra inglesa al mando del almirante Robert Blake derrotó a una flota española de 16 barcos sin sufrir ninguna baja, a pesar de estar bajo el fuego de las baterías costeras y de atacar y retirarse con la marea.
El 6 de noviembre de 1706 durante la Guerra de Sucesión Española John Jennings lanzó un ataque fallido contra la isla. En 1797, el contralmirante Horatio Nelson lanzó un intento fallido de asaltar el puerto. Fue en esta batalla donde Nelson perdió su brazo derecho al ser alcanzado antes de bajar del bote del barco.
Nelson herido en la batalla
Tras varios siglos siendo Las Palmas de Gran Canaria capital “de facto” (sin significado jurídico y real), en 1927, un real decreto ordenó que el estatus de capital de las Islas Canarias se compartiera con Santa Cruz de Tenerife. Este acuerdo sigue vigente en la actualidad, siendo la única comunidad autónoma de España con dos capitales.
Entre 1936 y 1939, durante la Guerra Civil Española, las Islas Canarias se encontraban en la retaguardia del bando del general Francisco Franco. En este contexto, en 1936 fue detenido y asesinado el alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Schwartz Hernández.
Aparcamos en el centro comercia El Meridiano y, siendo tan tarde y con un calor tan tremendo, decidimos comer aquí en un local de comida rápida.
Como no faltaba mucho para tener que ir a por el barco de vuelta, nos dimos un pequeño paseo. Bajando por la avenida de Manuel Hermoso llegamos hasta el Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Fue diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava y se construyó entre 1997 y 2003. El auditorio se inauguró el 26 de septiembre de ese año en presencia de Felipe, Príncipe de Asturias
El auditorio es sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y es uno de los símbolos más emblematicos de la ciudad y de la isla.
A su lado se encuentra el Castillo de San Juan Bautista, también conocido como Castillo Negro. Su construcción se inició en 1641 y finalizó en 1644. Posteriormente, en 1765, se le añadió una torre cilíndrica orientada al mar. Sirvió como fuerte militar hasta 1924.
Muy cerca se encuentra la Casa de la Pólvora construida entre 1756 y 1758 en el antiguo camino de la Regla. Este edificio era originalmente un almacén para los efectivos de artillería para los destacamentos militares de la zona.
El edificio cesó su uso militar en el siglo XIX. En algunas ocasiones se abre al público para realizar exposiciones.
Justo enfrente se encuentra el Parque Marítimo César Manrique, un complejo recreativo diseñado por el artista lanzaroteño César Manrique. Este alberga un conjunto de piscinas, restaurantes, jacuzzi de aguas termales y más.
Al suroeste del parque marítimo encontramos el Jardín Botánico Palmetum un jardín botánico de 12 hectáreas. En el encontraremos cascadas, riachuelos, lagos y muchas palmeras. También encontraremos un museo dedicado a las palmeras.
Aunque parezca mentira, hasta 1983 era un vertedero. En 1995 comenzó su conversión en jardín botánico siendo inaugurado el 28 de enero de 2014.
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La verdad es que con el terrible calor que hacía y la falta de tiempo decidimos no visitarlo por esta vez.
A lo que si nos acercamos fue a la Ermita de Nuestra Señora de Regla. Fue construida a finales del siglo XVII por el Cabildo de Tenerife y sirvió como capilla a la guarnición militar del Castillo Negro.
La ermita está dedicada a la Virgen de Regla, patrona del desaparecido barrio de los Llanos y patrona de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Desde aquí nos volvimos al coche y nos fuimos directos al muelle. Como aún quedaba un buen rato para la salida del barco, nos dimos un paseo hasta la cercana Plaza de España.
La plaza fue construida en 1929 sobre el histórico Castillo de San Cristóbal, un bastión para defender la isla de la piratería. De esta fortaleza sólo se conservan algunos muros que se pueden ver en un túnel bajo la plaza.
La plaza está presidida por el Monumento a los Caídos, construido por orden del Capitán General García Escámez tras la victoria del bando nacional durante la Guerra Civil Española.
Alrededor de la plaza también podemos encontrar el Palacio Insular de Tenerife, sede del cabildo de la isla, el edificio de la Sociedad Recreativa Casino de Tenerife y la oficina principal de Correos en Tenerife.
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Junto a esta se encuentra la Plaza de la Candelaria. Antiguamente conocida como Plaza Real o Plaza de la Pila, por una fuente o pila que aún se encuentra en ella.
En ella encontramos la escultura Triunfo de la Candelaria, dedicado a la Virgen de Candelaria, patrona de Tenerife. Fue realizada en mármol por el escultor genovés Pasquale Bocciardo y fue instalada en 1768.
Desde el extremo oeste de la plaza parte la calle Castillo, una de las calles más antiguas de la ciudad y arteria comercial de Santa Cruz de Tenerife. Debe su nombre al Castillo de San Cristóbal. Aunque también fue llamada calle de Alfonso XIII entre 1906 a 1932 o calle Fermín Galán, de 1932 a 1936.
Al norte de la Plaza de España se encuentra la Alameda del Duque de Santa Elena, construida en 1787 por orden del Marqués de Branciforte, comandante general de la isla en ese momento.
El intenso calor empezaba a hacer mella en nosotros así que decidimos volvernos al muelle en busca del frescor del aire acondicionado.
Sobre las 6 de la tarde salía el barco relativamente puntual y alrededor de 80 minutos después atracábamos otra vez en Gran Canaria, en el Puerto de las Nieves en la localidad de Agaete.
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Llega el día. Nos levantamos temprano y nos ponemos en camino al Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí tomaremos la guagua (bus) que nos llevará hasta el Puerto de las Nieves, en el municipio de Agaete.
Salimos a las 9 de la mañana y unos 25 minutos después ya estábamos en el puerto. Allí nos esperaban unos familiares con los que compartiríamos nuestro viaje.
A las 10 de la mañana salía el barco de la compañía Fred Olsen hacia la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Sumidos en una espesa niebla, unos 80 minutos después atracábamos en la capital de la isla.
Nos subimos al coche y nos ponemos en camino al primer destino: La Orotava.
Un poco de historia
La Orotava ya existía en la época prehispánica. Entre los aborígenes de la isla era conocida como Arautava o Arautápala. Entonces formaba parte del antiguo Menceyato de Taoro, uno de los Nueve reinos en que se encontraba dividida la isla de Tenerife hasta 1496.
El 28 de noviembre de 1648 obtiene el título de villa exenta por parte del rey Felipe IV. También obtiene un alcalde propio ya que, hasta ese momento, dependía de La Laguna.
En 1905 el rey Alfonso XIII otorga el título de «Muy Noble y Leal Villa».
Aparcamos bastante cerca del centro y nos disponemos a visitar la villa.
Lo primero que nos encontramos es la Iglesia y Convento de San Agustín. Se encuentra en la Plaza de la Constitución y se empezó a construir a finales del siglo XVII por los monjes agustinos.
Tras la desamortización del siglo XIX sufrió graves daños y un importante expolio. Tras esta fue convertido en cuartel militar y actualmente, desde los años 80 es la Casa de la Cultura.
Entramos en el barrio histórico y lo primero con lo que nos topamos es con el Ayuntamiento. Se trata de un palacio neoclásico construido entre 1868 y 1895. Preside la plaza del Ayuntamiento, antiguamente llamada plaza de Alfonso XIII.
En este lugar se encontraba el antiguo convento de las clarisas de San José desde 1601. Este fue derribado tras la desamortización del siglo XIX.
Justo enfrente se encuentra una de las casas históricas de la villa, la Casa Benitez de Lugo Viñas. Fue construida en el siglo XVI y era uno de los bienes vinculados en 1588 al mayorazgo de Francisco Benitez de Lugo Cabrera.
Su aspecto actual es fruto de una profunda reforma del siglo XIX.
Seguimos subiendo por la calle y al final nos topamos de frente con la Casa Díaz Flores-Brier. En este lugar se encontraba desde el siglo XVIII el Colegio de San Luis Gonzaga. Tras la desamortización pasó a tener otros usos, como el de sede del ayuntamiento.
En 1841 un incendio destruye por completo el edificio. Desde ese momento se proyecta el edificio actual, que siguió siendo sede del ayuntamiento hasta principios del siglo XX en el que se reconvirtió en hotel.
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Un poco más adelante encontramos la joya de la corona de la villa, la Casa de los Balcones, también conocida como la Casa Fonseca. Fue construida entre 1632 y 1675 y se caracteriza por sus balcones y patio interior de madera tallada.
Actualmente en la casa encontramos un museo de artesanía canaria.
Justo enfrente se encuentra la Casa del Turista, donde encontraremos el Mirador Eladia Machado. Desde el podremos disfrutar de unas hermosas vistas del Teide. También encontraremos una muestra de las famosas alfombras de arena que se elaboran cada año en las fiestas de La Orotava
Volvemos un poco sobre nuestros pasos y bajamos por la calle del Colegio. Aquí encontraremos otro de los edificios más famosos de la villa. Se trata de la Casa Palacio Lercaro.
También conocida como Casa de Ponte-Fonte o Casa de Ponte-Grimaldi, fue construida en el siglo XVII. A su lado se encuentra su molino de gofio, el cual se puede visitar también.
Enfrente de esta se encuentra la Casa Monteverde construida a mediados del siglo XVII. Se hizo por orden del capitán Juan Monteverde Van Dalle y su esposa Mariana de Ponte y Molina.
Destaca su elegante portada tardo renacentista adintelada y enmarcadas por columnas clasicistas. Pero lo importante es su historia. Fue aquí donde se originó la tradición de confeccionar alfombras de flores para el paso del Santísimo Sacramento en la función del Corpus Christi.
Al norte de esta casa llegamos a la Iglesia de La Concepción. El edificio actual fue construido entre 1768 y 1788 y es el tercer templo situado en este lugar. Fue financiado con aportaciones procedentes de la Corona, del comercio con América y de las explotaciones vinícolas.
Si bajamos hacia el norte por la calle Cologán, llegaremos a la casa de le da nombre: la Casa Cologán. Se construyó en 1753 sobre las ruinas de la casa Franchy Fonte del Castillo. Esta fue destruida por un voraz incendio unos años antes.
También es conocida como “la casa de los escalones” por la escalinata de piedra que da acceso al edificio.
Subiendo por la calle Viera nos topamos con la Casa Mesa, una de las más antiguas de La Orotava. Fue la residencia del conquistador castellano Diego de Mesa, responsable del trazado urbanístico de la villa.
En el siglo XVII fue reconstruida respetando su portada plateresca de cantería. A lo largo de los siglos ha sufrido diversas remodelaciones pero siempre respetando la portada.
Colindando con esta se encuentra la Casa Torre Hermosa, que fue segregada de la Casa Mesa en 1902. Actualmente es propiedad del Cabildo Insular de Tenerife, el cual instaló aquí la Empresa Insular de Artesanía, a finales del siglo XX.
Enfrente encontramos el Antiguo Convento e Iglesia de Santo Domingo. Fue construido en el siglo XVII por la orden dominica, establecida en La Orotava un siglo antes.
En la actualidad, el claustro del convento sirve como sede del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife.
Volvemos sobre nuestros pasos y subimos por la calle Tomás Zerolo, en la que encontramos varias de las casas históricas de La Orotava. Como la Casa Zárate y Méndez de Lugo, cuyo rasgo identificativo es la ventana esquinera con columna de fuste estriado.
Aquí damos por terminada la visita a La Orotava. Nos ponemos en camino hacia el hotel, pero antes había que comer. Como todos los sitios que estábamos viendo estaban cerrados por ser lunes decidimos comer algo de comida rápida en el Centro Comercial La Villa.
Tras una comida regulera nos dirigimos al hotel. El elegido fue el Parque Vacacional Edén, en Puerto de la Cruz. Un gran complejo de apartamentos con varias piscinas (incluida una nudista), canchas deportivas y desayuno incluido.
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Dejamos las cosas en el apartamento, descansamos un poco y nos dirigimos a visitar el Puerto de la Cruz.
Un poco de historia
Los orígenes de la ciudad se remontan a principios del siglo XVI. En 1502 ya existía como puerto costero y como núcleo de población dependiente de La Orotava.
Originalmente era un pueblo pesquero que creció a medida que aumentaba el comercio local. Tras la destrucción de Garachico durante la erupción de 1706, este se convierte en el puerto más importante de la isla.
El 3 de mayo de 1651 recibe la Real Provisión de Felipe IV para poder nombrar alcalde e independizarse de La Orotava. Hecho que consiguieron en 1808.
El auge turístico llegó en la década de 1950, cuando la ciudad comenzó su transformación en el punto de referencia turístico de la isla.
Aparcamos y nos encaminamos al primer punto a visitar: la Ermita de San Telmo. Se trata de un pequeño templo católico dedicado a San Telmo.
En 1608 se construyó una primera capilla que fue ampliada a lo largo del siglo XVII y pasa a formar parte del convento dominicano. Un voraz incendio destruye la capilla y el convento en 1778.
El edificio actual fue construido en 1780 en la zona de las fortificaciones que debían protegerla de los piratas. La gran inundación del 7 de noviembre de 1826 destruyó parcialmente la ermita. Pasan muchos años hasta que es restaurada en 1870.
Durante años la falta de cuidado hace que se vaya deteriorando hasta 1968, que se vuelve a restaurar. Se hace con el apoyo de la Secretaría Católica para los Católicos de Habla Alemana, con el fin de celebrar allí misas en alemán.
Justo al lado se encuentra la pequeña playa de San Telmo. Es una pequeña cala de arena negra volcánica con varias piscinas naturales. Estas piscinas son huecos de origen volcánico que se llenan y se vacían de agua al ritmo de las mareas.
Desde aquí nos fuimos dando un paseo ligero bajo el intenso calor mientras envidiábamos a los que se estaban bañando en el mar.
Pronto llegamos hasta las dependencias del Convento de Santo Domingo– Casa Rahn. En este lugar se encontraba un convento dominico de mediados del siglo XVII que fue destruido por un incendio en 1778.
El edificio se reconstruyó entre 1781 y 1786. A lo largo del siglo XIX sus dependencias sirvieron como escuela primaria o como sala consistorial del nuevo ayuntamiento constitucional del Puerto de la Cruz
Tras la desamortización de 1837, el estado adquiere el edifcio y a mediados del siglo XX por particulares de apellidos como Rahn y Yeoward. Estos fueron colaboradores en la reforma de 1973 cuando también se construyó el muelle El Penitente.
Actualmente el edificio del antiguo Convento de Santo Domingo es sede del ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Muy pronto llegamos a la Plaza de Europa y, a pesar de tener aspecto fortificado clásico, la plaza data del año 1992. En ella podemos encontrar apuntando al mar 6 cañones auténticos de los siglos XVIII y XIX. Estos fueron cedidos en su momento por el Ministerio de Defensa y la Zona Militar de Canarias.
Enfrente de la plaza encontramos el Edificio Casa de Miranda 1730, Llamada así por la familia Miranda, que habitó esta casa en el siglo XVII.
Francisco de Miranda, hijo de Gabriel de Miranda es considerado el precursor de la Emancipación Americana contra el Imperio Español. Fue el 3º presidente de la Confederación Americana de Venezuela.
Muy cerquita se encuentra la Casa de la Aduana, construida a principios del siglo XVII. Su función era gestionar y vigilar el cumplimiento de las normas legales de tránsito.
En 1999 el Cabildo de Tenerife adquiere el edificio y lo restaura. Desde 2007 se encuentra aquí el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl. En el encontramos valiosas obras de arte del siglo XX de artistas como César Manrique o Lola Massieu.
Como empezábamos a estar bastante agobiados con el calor y cansados, decidimos dejar para otro momento el Castillo San Felipe para otro momento. Nos retiramos a descansar y darnos un bañito en la piscina del hotel para mitigar el calor.
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Para cenar buscamos algo fuera de la zona turística. Lo hicimos en una pizzaría llamada Oro Blanco Orotava, en la localidad de La Perdoma, pertenecienta a La Orotava. Lo llevan una pareja italiana y la verdad es que la comida está buenísima y a muy buen precio.
Tras una más que abundante y agradable cena, nos retiramos al hotel a descansar para darlo todo el día siguiente.
Nos levantamos bastante temprano y bajamos a dar buena cuenta del bufet de desayuno. Con la barriga bien llena nos ponemos en camino de nuestra vista de hoy. Toca nada más y nada menos que recorrer el Teide.
El Teide es el pico más alto de España con sus 3718 metros de altura y es el tercer volcán activo más alto del planeta. Se formó hace unos 200.000 años por el deslizamiento de un antiguo volcán aún mayor. Este deslizamiento dio lugar a las Cañadas del Teide.
Es el hogar de multitud de especies endémicas tanto de fauna, como el murciélago orejudo o el lagarto tizón; como el espectacular tajinaste rojo o la violeta del Teide de flora. Dependiendo de la época en la que visites la isla el paisaje puede variar enormemente.
Como curiosidad, los aborígenes de la isla creían que el demonio Guayota dormía dentro de esta montaña y que era capaz de provocar fuego si se enfadaba.
Nuestra primera parada es el mirador de Mataznos. A pesar de la calima reinante, el Teide se divisaba con bastante claridad.
Tras admirar tan prodigiosas vistas, nos encaminamos al siguiente destino, el Centro de Visitantes “El Portillo”. Se encuentra en el acceso norte al parque se realiza una interpretación de las relaciones entre los seres vivos que habitan en el Parque y su entorno físico.
También podemos conocer aquí la historia geológica del Parque, formación del paisaje, adaptaciones de la flora y fauna al medio. Tenemos muchísima información a nuestra disposición incluyendo un viedo de como se formó el Teide.
Aquí también se encuentra el jardín botánico Wolfredo Wildpret, en el que encontraremos una buena muestra de la flora que se encuentra a lo largo del parque. Su visita es gratuita.
También se encuentra muy cerquita el sendero de Arenas Negras, pero nosotros no pudimos hacer ya que todos los senderos estaban cerrados por la ola de calor que azotaba la isla.
Tras recabar buena información sobre el parque, nos disponemos a tomarnos algo fresquito en una cafetería cercana para mitigar el calor.
Nos refrescamos y nos ponemos en marcha. Siguiente destino: el mirador de las Minas de San José. Su nombre proviene unas instalaciones dedicadas a la extracción de mineral que había en la zona. Estando aquí da la sensación de estar visitando el planeta Marte… aunque a tope de gente…
Damos un pequeño paseo impresionados por el magnífico paisaje y nos ponemos en camino de nuevo. Esta vez paramos en el mirador Tabonal Negro. Su nombre proviene de una afilada piedra denominada tabona que utilizaban los aborígenes para crear herramientas cortantes.
Desde aquí tenemos una buena vista panorámica de las Siete Cañadas. Si venimos en primavera, también podremos disfrutar de los tajinastes rojos en floración.
En esta ocasión decidimos no subir en el teleférico y pasar de largo. Con la tremenda calima que había se iba a hacer muy complicado contemplar algun tipo de vista desde el pico. Así que decidimos no gastarnos el auténtico dineral que vale.
Ya desde aquí, fuimos a uno de los lugares más importantes y simbólico de la isla: los Roques de García. Estos son las formaciones rocosas más famosas del parque. El más famoso de todos es el Roque Cinchado, que aparecia en los billetes de 1.000 pesetas.
Roque Cinchado con el Teide de Fondo
Aparcamos junto al parador con muuuucha suerte. Justo enfrente se encuentra la Ermita de las Nieves, un pequeño templo católico construido en 1954. Esta consagrado a la Virgen de las Nieves y es el templo cristiano construido a mayor altitud de España.
Nos damos un paseo hasta el Mirador de la Ruleta, desde donde tenemos buenas vistas del Llano de Ucanca. Aquí podemos observar otro de los roques más famosos, La Catedral.
Junto al parador se encuentra el Centro de Visitantes de Cañada Blanca. Fue inaugurado en 2022 y en el se nos muestra la evolución de los diferentes modos de vida en Las Cañadas. Desde la prehistoria hasta la actualidad.
El centro cuenta con una sala de proyecciones, diferentes producciones audiovisuales, una terraza mirador y una maqueta interpretativa del paisaje.
Tras un pequeño descanso al freco del aire acondicionado mientras aprendíamos cosas, nos volvemos a poner en camino.
Muy pronto llegamos al mirador del Llano de Ucanca. Esta es una de las mayores planicies del parque y desde aquí podemos observar los dos volcanes de mayor altura y los Roques de García.
Tras admirar el impactante paisaje, nos dirigimos al último punto que teníamos previsto visitar en las Cañadas del Teide: el mirador de las Narices del Teide. Desde aquí podemos observar el segundo volcán más alto de Tenerife, el volcán Pico Viejo, con una altura de 3129 metros.
Curiosidad: la última erupción del volcán Pico Viejo data de 1798, que fue también la última en la isla y duró más de 3 meses.
Volcán Pico Viejo
Terminada nuestra visita al Parque Nacional del Teide, emprendemos el viaje al siguiente punto marcado en nuestra guía: el Mirador Archipenque.
Situado en la localidad del Puerto de Santiago, es un lugar ideal para contemplar los Acantilados de los Gigantes desde tierra.
Estas enormes paredes de roca volcánica se encuentran dentro del Parque Rural de Teno y conforman uno de los paisajes más famosos de Tenerife. Los antiguos abrorígenes se referían a ellos como la “muralla del infierno”, pues creían que estos acantilados marcaban el fin del mundo.
Como se había hecho tardísimo, nos fuimos en busca de algún sitio donde nos dieran de comer tan tarde. Necesitábamos algún lugar que no cerrar la cocina ya que eran las 4 de la tarde.
Lo hicimos en un sitio llamado Lima & Limón, en un área de servicio situado en Los Cristianos. Buena comida a buen precio.
Como el calor era realmente insoportable, decidimos cancelar los planes del resto del día y volvernos a descansar al hotel. Un baño en la piscina y un poco de descanso.
Ya caída la noche, con menos calor, nos fuimos de paseo al Puerto de la Cruz. Cenamos algo en una famosa cadena de comida rápida y tomamos algo tranquilamente.
Para que no quede una entrada demasiado larga y pesada, aquí acaba esta primera parte del diario del viaje a Tenerife. Pronto podremos ver la segunda entrada.
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