El castillo original fue construido en la Edad Media, siendo entonces la casa-torre del linaje de los Butrón. Esta fue remodelándose con el paso de los siglos hasta convertirse en una casa de labriegos.
En 1878 el Marqués de Cubas decide reconstruirlo casi por completo dándole el aspecto neogótico actual. Del antiguo conservó los cimientos y las torres cilíndricas. Para el resto se inspiró en los castillos bávaros del siglo XIX y para la torre del homenaje en el Alcázar de Segovia.
Hace unos años se utilizó como escenario de espectáculos medievales, aunque no funcionó demasiado bien y fue embargado.
Desde 2005 el castillo fue propiedad del grupo empresarial Inbisa, hasta que en diciembre de 2021 fue vendido a un matrimonio ruso afincado en Barcelona por 4 millones de euros.
Actualmente se están llevando a cabo obras de restauración y se encuentra cerrado al público.
Cómo llegar: se encuentra a unos 17 km al norte de Bilbao. Se tarda unos 25 minutos en llegar y tiene un pequeño aparcamiento en el recinto del castillo.
También podemos llegar en bus con la línea A3225 – BILBAO – LAUKIZ – MUNGIA de Bizkaibus. Se tarda unos 50 minutos y debemos bajarnos en la parada Butroe. El precio del billete es de 2.15€ por trayecto. En Bilbao hay 3 paradas donde tomarlo Moyua plaza (Deutsche Bank), San Pedro plaza y Ibarrekolanda.
02. San Juan de de Gaztelugatxe (Gaztelugatxeko Doniene)
Gaztelugatxe es un promontorio rocoso en la costa perteneciente al municipio de Bermeo, al que se puede llegar cruzando un puente.
En lo alto del peñón se encuentra la ermita de San Juan de de Gaztelugatxe o Gaztelugatxeko Doniene. Para llegar a ella desde Zubi, hay que subir 231 escalones.
Según la tradición, quien llegue debe dar tres vueltas y pedir un deseo. De este modo, se recompensa el esfuerzo realizado para llegar hasta allí.
Curiosidad: el grupo folk vasco Oskorri ha compuesto una canción titulada Gaztelugatxe sobre este lugar.
San Juan es uno de los santuarios más importantes del País Vasco. Ha sido desde hace mucho tiempo un lugar de peregrinación para residentes y pescadores. Los católicos celebran el nacimiento de San Juan el 24 de junio y su martirio el 29 de agosto.
El Señor de Bizkaia, Íñigo López, en 1053, entregó el santuario al monasterio de San Juan de la Peña, cerca de Jaca (Huesca), con el texto “Sancti Iohannis de Castiello, quod est in territorio de Bakio” (“San Juan de Castiello, que se encuentra en el territorio de Bacio”).
En unos documentos del año 1162, la ermita aparece como Sanctus lohannes de Penna (San Juan de la Peña), en donación a la Orden Premonstratense por parte del conde López de Nájera y de Vizcaya.
A partir del siglo XVIII aparece documentalmente con el nombre español de San Juan de Gaztelugache, manteniéndose Doniene como nombre popular.
La ermita data del siglo X y algunos afirman que es de origen templario. Aunque realmente no es posible ya que la orden fue creada en 1119 más de 60 años después de su construcción.
A lo largo de su historia ha sufrido numerosos incidentes, como el saqueo por parte del corsario inglés Francis Drake en 1593. El 10 de noviembre de 1978 sufrió un terrible incendio en la que quedó destruida pero, dos años más tarde, fue reinaugurada de nuevo.
Curiosidad: frente al islote se encuentra sumergida la Virgen de Begoña desde 1963. Fue iniciativa de los submarinistas para que les protegiera desde su trono bajo el agua.
Visitando San Juan de de Gaztelugatxe
Para vistarlo en algunos días concretos necesitas reservar online un ticket gratuito para realizar el recorrido. Debes hacerlo con antelación ya que se han limitado las visitas a 1.462 personas al día. Aunque hay días que se puede visitarlo sin necesidad de reservar. Encontrarás el calendario en la web oficial de Bizkaia.eus.
Cómo llegar: la manera más práctica de llegar es en vehículo particular. El trayecto desde Bilbao dura unos 45 minutos.
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03. Puente de Vizcaya (Bizkaiko Zubia)
También conocido como Puente Colgante, es un puente transbordador situado que conecta las dos orillas de la ría de Bilbao. Portugalete en la margen izquierda y el distrito de Areeta, en Getxo, en la margen derecha.
Fue construido entre 1887 y 1893 siendo el primer puente de este tipo en el mundo. Es un claro ejemplo de la industrialización del País Vasco. El 13 de julio de 2006, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad.
Durante la Guerra Civil Española el puente permaneció sin uso durante cuatro años. El 15 de junio de 1937 el Ejército Vasco dinamitó los cables en Getxo, arrojando toda la parte superior del puente a la ría. Con esto querían impedir que las tropas de Franco llegaran a Bilbao. El puente fue restaurado en 1939 por el ingeniero José Juan Aracil.
Desde su construcción, el puente ha sufrido varias modificaciones. La pequeña barcaza que cruza de un lado a otro originalmente era de madera, metal y lona. La actual es de aluminio y materiales sintéticos y puede transportar camiones de 60 toneladas.
En 1995 se renovó el vagón y se construyeron zonas de espera a ambos lados. Se instalaron dos ascensores y se habilitó el acceso a la parte superior para los visitantes, lo que aumentó su atractivo turístico.
Cruzar el puente por la parte alta puede ser una experiencia, así como cruzarlo dentro de la barcaza.
Precio: cruzalo en la barcaza: peatones 0.55€ // Vehículo (Vacío y sin conductor): 1.75€. Es válido con la tarjeta Barik.
Pasarela panorámica
Horario: invierno de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 19.00. // Verano: de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 20.00.
Precio: general 10€ // Niños de 5 a 15 años: 8€ // Menores de 5 años: gratis // Reducida: 8€.
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05. Puerto Viejo de Algorta
Aprovechando nuestra visita a Getxo, podemos pasear por el bonito Puerto Viejo de Algorta. Aquí nos trasladaremos a una clásica villa de pescadores, hoy reconvertida en zona de ocio y recreo.
Sus inicios se remontan a los s. XVII y XVIII; y consiguió alcanzar una gran importancia gracias a la combinación de la pesca de bajura, así como los lemanes que ayudaban a los barcos a sortear los arenales de la desembocadura del rio.
Estos arenales provocaban el naufragio de numerosas embarcaciones. Ello llevó a crear un equipo de salvamento específico. Así surgió la Estación de Salvamento de Náufragos que perdura en la actualidad gracias al trabajo de la Cruz Roja del Mar.
Cómo llegar: podemos llegar a tomando la línea 1 de metro Bilbao hasta la estación Algorta.
06. Paseo de Punta Galea
Este es un bonito paseo disfrutando de un entorno natural increíble. Disfruta de los imponentes acantilados y playas salvajes, que transcurre entre Algorta y Sopelana.
Este lugar fue un punto estratégico en la defensa de la zona, ya que el que quisiera entrar en la ría tenía tenía que atravesar la Bahía del Abra y pasar por delante de La Galea. Aquí se encontraban numerosos edificios militares, de los que quedan algunos vestigios.
Fuerte de La Galea
Cómo llegar: podemos llegar a tomando la línea 1 de metro Bilbao hasta la estación Bidezábal.
07. Flysch de Barrika
Un flysch es una secuencia de capas de roca sedimentaria que progresan desde depósitos de aguas profundas y flujos turbios hasta lutitas y areniscas de aguas poco profundas.
Se deposita cuando se forma rápidamente una cuenca profunda en el lado continental de un episodio de formación de montañas.
El de Barrika se formó hace unos 80 millones de años cuando la placa tectónica africana y la europea comenzaron un proceso de colisión que duró millones de años. Aquí se produjeron multitud de grandes pliegues de diferentes tamaños.
08. Ferreria de El Pobal Burdinola museoa
Situado en plena zona minera se encuentra la antigua ferrería El Pobal, hoy reconvertida en museo. Se trata de una fábrica hidráulica en la que se trabajaba el mineral del hierro. Más tarde este hierro se convertiría todo tipo de herramientas y útiles de uso doméstico, entre otros.
Fue construida a principios del siglo XVI cuando el dominio de la comarca estaba en manos de la familia Salazar.
A finales del siglo XVII se amplía el taller se reconstruyen la presa, el canal, la antepara y el túnel hidráulico. Con ello, la ferrería consigue su máximo esplendor.
La mayoría de las construcciones y maquinaria que encontramos actualmente son de finales del siglo XIX. Corresponden a una actualización para poder seguir siendo productivos con el avance de la tecnología. Así consiguió sobrevivir hasta su cierre definitivo en 1965.
En 2004 abrió sus puertas como museo. He de decir que me pareció un museo realmente interesante.
Cómo llegar: Se encuentra a unos 30 km al oeste de Bilbao. En coche se puede llegar en unos 35 minutos tomando la A-8 y luego la BI-2701. En transporte público podemos tomar el metro, la línea 2 hasta Kabiezes y allí tomar el bus A3323 dirección Galdames hasta la parada El Pobal.
Horario: mayo a octubre: de martes a sábado: 10:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h // Domingos y festivos: 10:00h a 14:00h // Lunes cerrado.
Noviembre a abril: de martes a domingo y festivos: 10:00h a 14:00h // Lunes cerrado. Cerrado el 1 y 6 de enero y 25 de diciembre.
Precio: 5€ (visita guiada) // Reducida: 3 € (visita guiada) // Gratis menores de 16 años.
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Bilbao es una ciudad bien comunicada a la que podremos llegar por aire, tierra y mar-
Llegar en avión
El aeropuerto de Bilbao conecta la capital de Bizkaia con muchos destinos nacionales e internacionales. Se encuentra a 12 kilómetros de la ciudad y es conocido como “La Paloma”.
Cómo llegar desde el aeropuerto a Bilbao
Hay tres maneras de llegar desde el aeropuerto hasta la ciudad.
Servicio de traslado: es sin duda el más cómodo y rápido aunque no es el más barato. Como siempre, te recomendamos el servicio de Civitatis. Rápido, cómodo y seguro.
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Bus: es sin duda la opción más económica. Debemos tomar la línea A3247 que tarda unos 30-35 minutos en llegar a la Estación de Bilbao Intermodal (antes Termibus). También hace paradas en Alameda Recalde 11; Plaza Moyua; y Gran Vía 79.
Funciona entre la 5.00 y las 23.40 con una frecuencia de cada 15 minutos. El precio es de 4.50€ por trayecto. Con la tarjeta Barik es de 1.16€-
Taxi: es la opción más cara. El trayecto hasta Bilbao dura unos 15 minutos y el precio es de aproximadamente 30€. Los encontrarás nada más salir de la terminal.
Podemos llegar cómodamente a Bilbao en tren, aunque hasta aquí no llega el Tren de Alta Velocidad. La principal estación es la de Abando Indalecio Prieto que se encuentra en el centro de la ciudad.
Por esta estación también pasan las 3 líneas de cercanías de la ciudad, con la que podemos viajar a multitud de localidades de la provincia.
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Llegar en Bus
Es la opción más barata para llegar a la ciudad y la principal estación es la de Bilbao Intermodal. Se encuentra junto al estadio de San Mamés, a un paso del centro de la ciudad.
Junto a ella se encuentra la estación de metro y la de cercanías de San Mamés, desde la que podremos a llegar a muchos lugares de la ciudad y la provincia.
Llegar en barco
De poco nos va a servir ya que sólo hay conexiones con el Reino Unido e Irlanda a través de la empresa Brittany Ferries. Desde aquí podremos tomar un ferry a la localidad inglesa de Portsmouth o con la irlandesa Rosslare.
Transporte en Bilbao
Encontraremos variados medios de transporte público en la capital vizcaína.
Metro de Bilbao
Inaugurado en 1995 es, probablemente, el sistema más eficiente de la ciudad. Con el podrás llegar a la mayoría de lugares turísticos de Bilbao. Consta de 3 líneas y llega a muchas de las localidades de los alrededores de la ciudad.
El metro de Bilbao fue obra del arquitecto Norman Foster, autor de edificios como el Reichstag alemán o el aeropuerto Stansted de Londres.
Estación de metro
Tipos de billetes
Billete sencillo: es válido para realizar un viaje en las Líneas 1, 2 y 3 de metro. El tiempo máximo de viaje es de dos horas desde la cancelación de entrada. Puede adquirirse en las máquinas expendedoras automáticas de todas las estaciones de metro.
Creditrans Barik: se trata de una tarjeta monedero que se adquiere en las máquinas automáticas de las estaciones de metro, Euskotren, Renfe y en la máquina de la oficina de turismo de Abando.
También en las instalaciones del Puente Colgante, del Funicular de Artxanda y del Funicular de Larreineta, las Cabinas de Bilbobus y Bizkaibus; así como en estancos, quioscos y locales comerciales con el logo barik.
Otra de las ventajas de la Barik es que puede usarse en todas las líneas de bus, tranvía y hasta los trenes de cercanías.
El precio de la tarjeta es de 3€ y requiere una recarga mínima de 5€.
Es un medio de transporte cómodo y barato. A diferencia del metro, podremos disfrutar de las vistas de la ciudad mientras viajamos en el.
Consta de una sóla línea con 12 paradas que cubre el trayecto de Atxuri-La Casilla. El precio del billete sencillo es de 1.50€ (0.73€ con la Barik) caduca a los 50 minutos.
Los billetes se pueden comprar en las máquinas de las estaciones de tranvía, que permiten pagar en efectivo y con tarjeta.
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Bus
Es otra buena opción para moverse por la ciudad. La red de autobuses de Bilbao tiene 43 líneas y pertenecen a la empresa Bilbobus, La red de autobuses funciona de 6.00 a 23:00 horas, pero existe un servicio de autobuses nocturnos que funciona hasta las 2:30 horas los viernes y durante toda la noche los fines de semana.
El billete sencillo tiene un precio de 1.50€ (0.35€ con la Barik) y permite el transbordo gratuito durante los 45 minutos siguientes.
Taxi
Sus precios son similares a los de otras ciudades grandes españolas. Estas son sus tarifas:
Bajada de bandera: 4,85€.
Kilómetro adicional: 0,87€.
Una hora de espera: 21,73€.
Bicicleta
Es otra muy buena opción para moverse por Bilbao. Puedes usar el servicio de bicicletas públicas Bilbaobizi, que tiene estaciones repartidas por la ciudad y se puede acceder escaneando un código QR o usando la tarjeta de usuario.
Ascensor de Begoña (Metro Bilbao)
Si queremos subir a visitra la Basílica de Begoña y no nos apetece a través del tremendo cuestón andando, podemos tomar este ascensor de Metro Bilbao.
Parte desde la estación de metro Casco Viejo. Si venimos del exterior y no del metro, mejor entrar por la Plaza Miguel Unamuno. El precio es de 0.45€ el billete sencillo, 0.32€ con la tarjeta Barik.
Funicular de Artxanda
Fue inaugurado en 1915 y conecta la parte baja de la ciudad con el monte Artxanda. Desde aquí podemos divisar unas espectaculares vistas de Bilbao (compruébalo aquí).
Tarda apenas 3 minutos en subir y la frecuencia es de cada 15 minutos. El precio es de 3€ la ida y 5€ ida y vuelta. Con la tarjeta Barik se reduce a 0.70€ por trayecto (no hay color…)
Horario: lunes a sábado de 7.15 a 22.00 // Domingos y festivos de 8.15 a 22.00 // de junio a septiembre se alarga hasta las 23.00 los viernes, sábados y vísperas de festivos.
Nos levantamos algo menos temprano que el día anterior y nos dirigimos a desayunar. ¡Craso Error! Estaba el restaurante a tope de gente y era incomodísimo.
En fin, desayunamos y nos ponemos en camino de Icod de los Vinos. Está situado a 47 km de Santa Cruz de Tenerife y es conocido sobre todo por el Drago Milenario (o casi milenario), uno de los símbolos de la isla.
Un poco de historia
Según datos recogidos por Fray Alonso de Espinosa, la tradición oral contada por los descendientes de los guanches dice que es el lugar del primer poblamiento de la Tenerife. Se han encontrado restos en la zona arqueológica de la Cueva de los Guanches que datan de, aproximadamente, el siglo VI a.C.
Tras la conquista, la población se asienta en la zona de Las Angustias, en donde se podía encontrar agua corriendo durante todo el año.
El conquistador Alonso Fernández de Lugo (1455-1525) construye un ingenio azucarero en las proximidades favoreciendo la economía del lugar y el cultivo de este producto. Esto lo convierte en una potencia económica en la isla.
En 1768 el rey Carlos III crea los cargos públicos de síndico personero, diputado del común y fiel de fechos para los lugares que contaran con alcalde real. Estos eran elegidos por los vecinos mediante sufragio censitario. Se forma así el primer “ayuntamiento” de Icod.
El 2 de mayo de 1798 se produce un terrible incendio que destruye más de veinte edificios en dos horas.
En 1812 Icod se convierte en municipio independiente. Se consolida como tal a partir de 1836 cuando se le dota de poder económico. Es gracias a la desaparición del régimen municipal único que había sido instaurado en la isla desde la conquista.
Llegamos y aparcamos en el parking del drago. Lo primero es ir a por un buen café, que el del hotel estaba más malo que un dolor. Tras esto nos vamos hasta la Plaza de Andrés de Lorenzo Cáceres. Aquí encontramos la Parroquia de San Marcos.
La Parroquia Matriz de San Marcos Evangelista es la construcción religiosa más importante de Icod de los Vinos. Sus orígenes se remontan al año 1500 cuando se construyó aquí una pequeña ermita. Esta era filial de la Parroquia Matriz del Apóstol Santiago de Los Realejos.
Tras multitud de reformas y ampliaciones a lo largo de los siglos, con la última llevada a cabo en el siglo XIX, la parroquia adquiere su aspecto actual.
En el extremo oeste de la plaza encontramos el Mirador del Drago. Desde aquí podemos contemplar el Drago Milenario en todo su esplendor.
El Drago Milenario (o casi milenario) es un enorme ejemplar de Dracaena draco y su edad ha sido discutida durante años. Antiguamente se decía que tenía alrededor de 3000 años pero estudios más recientes lo cifran entre 700 y 800 años. Aún así es un ejemplar realmente impresionante y ya me gustaría vivir 800 años.
Si quieres entrar al jardín botánico donde se encuentra el drago tendrás que pagar 5€ de entrada. Con ello colaboras a la manutención del jardín aunque me parece excesivamente caro.
Justo al lado encontramos el Mariposario del Drago. Es un jardín acristalado en el que encontrarás más de 800 mariposas de todo el mundo volando en “libertad”.
Se iba haciendo hora de entrar a nuestro siguiente destino, la Cueva del Viento. Este era uno de los lugares que más ganas tenía de ver desde hace tiempo. Teníamos hora a las 12.30 y la visita dura aproximadamente 2 horas y 45 minutos.
IMPORTANTE: se debe reservar con mucha antelación ya que el aforo es muy limitado y son grupos pequeños. Nosotros la hicimos aproximadamente un mes antes.
La Cueva del Viento es el sistema de tubos volcánicos más grande de Europa. También es el sexto más grande del mundo, solo superado por una serie de tubos volcánicos de Hawái. Fue creada por los flujos de lava proveniente de la erupción del volcán Pico Viejo, junto Teide.
Se extiende a lo largo de más de 17 kilómetros y contiene tres niveles diferentes de pasadizos. Cada uno de ellos está repleto de fenómenos geomorfológicos, como pozos de lava y terrazas.
En su interior se han encontrado restos fósiles de animales extintos como un lagarto gigante. También se han encontrado restos arqueológicos aborígenes.
La visita es guiada y en ella te muestran un video sobre los diferentes tipos de coladas que vamos a encontrar. Luego te trasladan en furgoneta hasta la zona donde se encuentra la entrada de la cueva, profundizando en esas explicaciones.
Y después podrás recorrer una parte de la cueva en la que siguen explicándote más curiosidades. La verdad es que fue realmente entretenido y nuestra guía, Sandra, se notaba que disfruta de su trabajo.
Al terminar, como se había hecho muy tarde, decidimos comer en la taberna de al lado del centro de visitantes, que nos lo recomendó la guía. Se llama Taberna Cueva Del Viento y la verdad es que fue un acierto. Comida canaria casera muy rica a buen precio y con un servicio muy bueno. La muchacha que nos atendió fue realmente simpática.
Con el estómago bien saciado nos pusimos camino de Garachico. Se encuentra situado en la costa norte de Tenerife a unos 52 km de la capital de la isla.
Un poco de historia
La ciudad fue fundada tras la conquista en 1496 por el banquero judío genovés Cristóbal de Ponte. Era un importante puerto exportador de vino de malvasía y otros productos locales.
Pero la erupción del 5 de mayo de 1706 destruyó por completo el puerto y parte de la ciudad. Solo la iglesia y el convento de San Francisco, del siglo XVI, los edificios más antiguos de la ciudad, ubicados en la Plaza Glorieta de San Francisco, se salvaron de la lava.
Tras esto, muchos comerciantes se trasladaron al Puerto de La Orotava (hoy Puerto de la Cruz) y muchos de sus residentes decidieron emigrar a las colonias de América.
Actualmente es un importante núcleo turístico de la isla y, para mi, uno de los pueblos con más encanto de Tenerife.
En esos días Garachico estaba en fiestas y el aparcamiento se complicaba un poco, pero pronto tuvimos suerte. Aparcamos frente al Roque de Garachico.
El Monumento Natural del Roque de Garachico es un pequeño islote volcánico situado a 300 metros de la costa y se eleva hasta los 77 metros de altura.
La roca está formada por coladas volcánicas de basalto y se separó de la isla de Tenerife debido a la erosión costera. Sus paredes escarpadas son zonas de cría y refugio para aves marinas amenazadas, como el pardelillo, el petrel de Bulwer y el charrán de Madeira.
Continuamos por la avenida de Tomé Cano por la orilla del mar y llegamos hasta las piscinas naturales El Caletón. Son un conjunto de piscinas naturales formadas por la lava procedente de la erupción del volcán Trevejo en 1706.
Junto a las piscinas se encuentra el Castillo de San Miguel, una torre defensiva construida en el siglo XVI. Se desconoce exactamente la fecha exacta de su construcción. Aunque se sabe que ya existía aquí un baluarte en 1552.
La construcción del edificio actual data del año 1577 y fue uno de los pocos edificios que se salvó de la erupción de 1706. Pero, tras la pérdida de importancia de Garachico tras la destrucción del puerto, pierde su función defensiva tras la erupción.
Su uso cesó totalmente en 1878. Actualmente es de propiedad municipal y constituye un Centro de Información Patrimonial dependiente de la Red de Museos del Cabildo de Tenerife.
Un poco más adelante se encuentra el Puerto de Garachico, un pequeño muelle desde el que tenemos unas maravillosas vistas de la costa del pueblo.
Aquí también encontramos la escultura de mármol Tensei Tenmoku (Puerta sin puerta). Es obra del escultor japonés Kan Yasuda. En ella encontrarás un sinfin de turistas haciendo cola para sacarse fotos en todas las poses imaginables.
Tras contemplar las vistas volvemos sobre nuestros pasos y nos adentramos en el casco histórico del pueblo. Lo primero que nos encontramos es la Plaza de Juan González de la Torre.
Su nombre es un homenaje al que fuera alcalde de Garachico a principios del siglo XX, Juan González de la Torre. Durante su mandato en 1903 fue el que remodeló esta plaza a su aspecto actual
Junto a la plaza se encuentra el Parque de la Puerta de Tierra. Esta fue la entrada a Garachico desde el puerto desde el siglo XVI hasta la erupción de 1706, tras la que el puerto quedó destruido.
Este es uno de los pocos elementos del puerto que quedan en pie y este no es su emplazamiento original. Actualmente se encuentra en una bonita zona ajardinada
Muy cerca se encuentra la Iglesia de Santa Ana, la iglesia principal de la villa. La primera iglesia se construyó en 1520 en unos terrenos cedidos por el fundador de Garachico, Cristóbal de Ponte. El presbiterio se construyó entre 1532 y 1542.
La erupción del Trevejo de 1706 dañó gravemente la iglesia. El edificio actual fue construido entre 1714 y 1721 siguiendo los planos originales.
Justo delante de la iglesia se encuentra la Plaza de la Libertad. En ella, a parte de la iglesia, encontramos algunos edificios reseñables.
Uno de ellos es el Casa Palaciega de los Condes de La Gomera o Casa de Piedra. Originalmente era un edificio construido en el siglo XVI pero a mediados del XVII fue edificado por encargo de Juan Bautista de Ponte. Pasó a manos de los condes de La Gomera tras su alianza matrimonial con la familia Ponte.
Destaca por su fachada de cantería única superviviente de la eurpción de 1706 y del temporal de lluvia y viento de 1804.
Actualmente la Casa de Piedra es un espacio cultural que alberga exposiciones, eventos y actividades. Durante nuestra visita había una interesante exposición sobre arte americano.
Un poco más adelante se encuentra la Glorieta de San Francisco. Aquí encontramos el Convento de San Francisco, construido en 1524 en los terrenos cedidos también por don Cristóbal de Ponte a la Orden Seráfica.
Destaca la amplia escalera de piedra que cubre con un rico artesonado de raigambre mudéjar. Hoy es la casa de la cultura. Aquí se encuentran la biblioteca pública y los archivos municipales.
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Aquí damos por finalizada nuestra visita a Garachico. Ya se iba haciendo tarde y había muchas posibilidades de que el acceso a la Punta de Teno estuviera cerrado pero aún así lo intentamos. Así fue, estaba cerrado y ya no había forma de acceder.
Se trata del punto más occidental de Tenerife y alberga un faro sacado de una postal. Aquí encontramos el Faro de Teno, construido en 1897 y uno de los 7 que se conservan en la isla.
Para proteger la reserva natural, la única manera de acceder es a través de una guagua que sale desde la estación de Buenavista del Norte.
Aún así, el trayecto mereció la pena sólo por contemplar la grandosidad del Macizo de Teno. Esta es una de las tres formaciones rocosas que dieron origen a la isla de Tenerife.
Desde aquí nos volvemos al hotel en donde descansamos un poco y nos damos un ligero baño en la piscina. Para cenar nos acercamos al Guachinche Los Gómez, en La Orotava. Rica comida canaria a muy buen precio, con un vinito que estaba espectacular.
Tras la cena tocaba volver al hotel a descansar para volver a madrugar.
14 de agosto
Volvemos a madrugar para dar buena cuenta del bufet del desayuno. Último día en Tenerife y había que aprovecharlo. Por lo menos todo lo que nos deje el calor.
Recogemos nuestras cosas y nos ponemos camino a San Cristóbal de La Laguna. Es una ciudad universitaria y sede episcopal con unos 160.000 habitantes.
Su nombre viene de una laguna ya desaparecida junto a la que se fundó la ciudad.
Un poco de historia
Enclavada en el llamado valle Aguere por los aborígenes, era en tiempos prehispánicos un lugar de peregrinación para los antiguos habitantes de la isla.
En las inmediaciones de lo que hoy es el centro de la ciudad se libró en 1495 la batalla de Aguere, en la que se cree que murieron unos 1700 guanches incluido el Mencey de Taoro, Bencomo. En memoria de esta batalla se erigió una cruz de piedra y más tarde una ermita.
El primer asentamiento en San Cristóbal de la Laguna se produjo en la zona donde hoy se encuentra la iglesia de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción.
En 1531 el Rey Carlos I otorg a La Laguna el título de ciudad y el 8 de septiembre de 1534, se añadió al título el atributo «Noble». Actualmente la ciudad tiene el título oficial: Muy Noble, Leal, Fiel y de Ilustre Historia Ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
El centro histórico, en su forma actual, se trazó a finales del siglo XVI. Esto se evidencia en el primer plano urbano, dibujado por el ingeniero italiano Leonardo Torriani en 1588.
En 1701 se funda la Universidad de la Laguna con la creación de la Universidad de San Agustín, un centro superior de estudios religiosos. El 11 de marzo de 1792 un Real Decreto de Carlos IV aprueba la fundación en la ciudad de La Laguna de una institución de formación superior, la Universidad Literaria de San Fernando.
La disminución de la población y la economía en el siglo XVIII provocó el traslado de la capital de la isla a Santa Cruz de Tenerife en 1723.
El centro histórico de la ciudad fue declarado Patrimonio de la Humanidad el 2 de diciembre de 1999.
En esta ocasión no encontramos aparcamiento y tuvimos que dejar el coche en el aparcamiento del mercado. Según salimos del parking nos encontramos junto al Real Santuario del Santísimo Cristo de La Laguna. Se trata de una iglesia católica romana famosa por albergar la imagen del Cristo de La Laguna.
Fue fundado por Alonso Fernández de Lugo y construido en 1580, siendo el primer monasterio franciscano establecido en la isla de Tenerife.
El 19 de diciembre de 1906 recibió el título y la dignidad de «Real» por el rey Alfonso XIII, en una visita al archipiélago junto con los infantes María Teresa de Borbón y Fernando de Baviera.
Desde 2014, el santuario cuenta con una réplica exacta de la Sábana Santa de Turín. Fue donada por la Delegación en Canarias del Centro Español de Sindonología
Desde aquí nos dirigimos al sur hacia el casco histórico, aunque de camino tocaba tomar un café de verdad. Pronto nos encontramos con el Convento de Santa Clara de Asís y de San Juan Bautista.
El Convento de Santa Clara de Asís es un monasterio franciscano fundado originalmente con el nombre de San Juan Bautista en 1547. El edificio actual fue construido en 1577, pero fue reconstruido en gran parte en el siglo XVIII tras un gran incendio.
Muy cerca se encuentra la calle San Agustín, una de las principales calles del casco histórico y allí encontraremos numerosos elementos reseñables.
El primero con el que nos topamos es la Casa Montañés. Fue construida en 1746 por el sargento mayor de caballería Francisco Montañés. Durante la restauración a finales del siglo XX aparecieron en las paredes de la planta alta unos interesantes frescos con decoración neoárabe y pompeyana. También una representación de la Virgen de Candelaria, atribuible a Cristóbal Hdez. de Quintana.
Actualmente es la sede del Consejo Consultivo del Gobierno de Canarias.
Recorriendo la calle hacia el oeste se encuentra el Museo de Historia y Antropología de Tenerife. Se inauguró en diciembre de 1993 en la propiedad conocida como «Casa Lercaro».
En esta mansión existe la leyenda de Catalina Lercaro. Ella fue obligada a casarse con un hombre mayor, que disfrutaba de una buena posición y una gran riqueza. Este matrimonio de conveniencia no agradó a Catalina, quien el día de su boda decidió suicidarse saltando al pozo que se encuentra en el patio de la mansión familiar.
Desde entonces, muchas personas afirman haber visto el espectro de Catalina Lercaro caminando por los pasillos del museo.
Un poco más adelante nos topamos con la Casa Salazar. Se empezó a construir en 1629 en estilo barroco por orden de Cristóbal Salazar de Frías. Fue finalizada en 1687 por su nieto Cristóbal Lázaro Salazar de Frías y Espinosa, primer Conde del Valle de Salazar y marqués de Estremiana.
El obispo Ramón Torrijos y Gómez compra la casa-palacio en 1891 a Esteban Salazar de Frías y Ponte, VIII Conde del Valle de Salazar. Desde entonces se convierte la sede episcopal de la diócesis nivariense.
El 23 de enero de 2006 el edificio queda prácticamente destruido por un incendio. Sólo se salva la fachada de piedra. Tras varios años de reconstrucción, el edificio se reinauguró el 19 de junio de 2009.
Seguimos por la calle San Agustín y llegamos a la Iglesia y exconvento de San Agustín. Fue fundado en 1515 por los frailes agustinos, durante la campaña de conquista de las Islas Canarias.
Ha tenido diversos usos a lo largo de los siglos. Como Iglesia, Convento, centro de enseñanza secundaria, primera biblioteca provincial, cárcel de la Falange Española durante la Guerra Civil y posteriormente convertido en comedor social.
Como curiosidad, en el Siglo XVIII sostuvo la Primera Universidad de Canarias, llamada “La Agustina”. Tuvo ilustres estudiantes tales como Benito Pérez Galdós o los científicos Juan Bethencourt Alfonso y Blas Cabrera Felipe.
Actualmente alberga un pequeño museo.
En 1964 su Iglesia anexa sufrió un tremendo incendio y actualmente está pendiente su restauración.
Desde aquí nos dirigimos a la cercana Plaza de la Concepción. Esta toma el nombre de la emblemática Iglesia Matriz de Nuestra Señora de la Concepción, la cual se encuentra junto a la plaza.
La iglesia fue fundada en 1511 en el emplazamiento elegido en 1496 por el conquistador Alonso Fernández de Lugo tras la celebración de la fiesta del Corpus Christi. Fue la primera parroquia que se estableció en Tenerife.
Hoy en día se puede subir a la torre para contemplar gran parte de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.
Desde aquí nos dirigimos al este por la calle Obispo Rey Redondo. Muy pronto nos encontramos con el Teatro Leal. Fue construido en 1915 por el arquitecto Antonio Peintre Ocete por orden de Antonio Leal.
En 1990 cerró al público debido a problemas en la cubierta. Fue restaurado y reabierto en 2008. Tras la restauración, la capacidad total del Teatro Leal pasó a ser de 608 espectadores.
Muy cerca se encuentra la Catedral de San Cristóbal de La Laguna. Oficialmente Santa Iglesia Catedral de San Cristóbal de La Laguna o Santa Iglesia Catedral de Nuestra Señora de Los Remedios.
En 1515 el Cabildo Municipal de San Cristóbal de La Laguna decidió construir una segunda iglesia parroquial en La Laguna. Fue con el consentimiento del obispo Fernando de Arce y del adelantado Alonso Fernández de Lugo.
Esta iglesia tenia una sola nave de estilo canario. Tras numerosas ampliaciones, como la torre en 1691. A principios del siglo XIX, tanto la torre como la fachada principal estaban en peligro de derrumbe. Esto motivó a los hermanos Bencomo a financiar, en gran medida con su propio dinero, la reconstrucción de estas partes de la iglesia.
Una bula papal del 21 de diciembre de 1819 designó la iglesia catedral de la recién creada diócesis. En 1897, la iglesia fue declarada ruina. Durante los siguientes dieciséis años, la iglesia del antiguo convento agustino sirvió como iglesia episcopal.
El 26 de abril de 1905 se inició la demolición de la antigua iglesia. Únicamente la fachada neoclásica con sus dos torres, construida a principios del siglo XIX, se salvó de la demolición.
El 6 de septiembre de 1913, el obispo Nicolás Rey Redondo consagró la nueva catedral. El diseño exterior de las paredes laterales se inspiró en la fachada neoclásica del siglo XIX, mientras que el interior se concibió en estilo neogótico.
Continuamos por la calle Obispo Rey Redondo y pronto nos topamos con la Casa Mesa, construida a mediados del siglo XVIII. unque su aspecto actual se debe a una remodelación de principios del siglo XX.
Durante muchos años fue utilizado como centro educativo, siendo conocido como Colegio de Nava La Salle. Actualmente forma parte de las dependencias municipales. Aquí podemos encontrar la oficina de información turística.
Curiosidad: el escudo lleva la fecha de 1599 en memoria de la participación del capitán Lope de Mesa en la defensa de Gran Canaria contra el corsario holandés Pieter van der Does dicho año.
A su lado se encuentra la Casa de los Capitanes Generales. También conocida como de los Alvarado-Bracamonte, fue construida a principios del siglo XVII por el Gobernador, Corregidor y Capitán de Guerra de las Islas de la Palma y Tenerife, Diego de Alvarado-Bracamonte. Este residió en La Laguna entre 1624 y 1635.
El nombre de Casa de los Capitanes Generales proviene de la residencia en el inmueble de seis Capitanes Generales de Canarias entre 1705 y 1723.
Actuamente también forma parte de las dependencias municipales.
Adosada a esta se encuentra la Casa De La Alhóndiga construida entre 1705 y 1709. Aquí es donde se abastecía a la población más humilde, prestándoles trigo cuando no podían comprarlo, o vendiéndoles pan amasado a un precio inferior al mercado en épocas de penurias.
También proveían semillas a los labradores, tanto para sus propias tierras como para las arrendadas al Cabildo.
Durante su historia a tenido diversos usos como cárcel durante la Guerra de Secesión, cuartel militar o posada. Actualmente forma parte de las dependencias municipales.
Ya al final de la calle llegamos a la Plaza del Adelantado, en la que encontramos varios elementos reseñables. Como el Palacio de Nava, construido en 1585. Este edificio constituye un ejemplo de la arquitectura canaria que conjuga elementos barrocos, neoclásicos y manieristas.
La mezcla de estilos responde a las diferentes reconstrucciones y amplaciones realizadas a lo largo de dos siglos.
Por desgracia el palacio actualmente se encuentra muy deteriorado, lo que ha propiciado su inclusión en la Lista roja de patrimonio en peligro de la asociación para la defensa del patrimonio Hispania Nostra. Una pena.
En la plaza también encontramos el edificio del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna. Fue mandado a construir por Alonso Fernández de Lugo tras la conquista de Tenerife. Su finalidad era albergar el cabildo de la isla. Su aspecto actual data del año 1540.
Por último encontramos la pequeña Ermita de San Miguel Arcángel. Construida en el siglo XV, está dedicada al patrón de la isla de Tenerife y del municipio de San Cristóbal de La Laguna.
Aquí terminamos nuestra visita a la bonita ciudad de San Cristóbal de La Laguna. Se iba haciendo hora de comer así que volvimos al coche para ir a la capital de la isla a comer.
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Santa Cruz de Tenerife
Con unos 211.000 habitantes es la capital de la isla de Tenerife y una de las dos capitales de la Comunidad Autónoma de Canarias junto con Las Palmas de Gran Canaria.
Un poco de historia
La zona en la que hoy se encuentra la ciudad ha estado habitada desde la época de los guanches, hace aproximadamente 2000 años. Esta zona pertenecía al Menceyato de Anaga (reino aborigen guanche de Anaga), uno de los nueve en los que se dividía la isla.
El 3 de mayo de 1494, las tropas castellanas del conquistador Alonso Fernández de Lugo desembarcaron en la costa donde se encuentra la ciudad. Aquí fundaron un campamento militar que con el tiempo se convertiría en la ciudad. Desde aquí comenzó la conquista de la isla de Tenerife.
Durante la fundación, Alonso Fernández de Lugo colocó una gran cruz de madera en referencia al día del desembarco. Tras la conquista y derrota de los aborígenes guanches, la capital de la isla se estableció inicialmente en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna, fundada el mismo año de la conquista de la isla, en 1496.
Tras la destrucción del puerto de Garachico durante la erupción del siglo XVIII convirtió a Santa Cruz en el puerto más importante de la isla. Esto propició que fuera atacada en varias ocasiones por los ingleses y los holandeses.
En 1656, una escuadra inglesa al mando del almirante Robert Blake derrotó a una flota española de 16 barcos sin sufrir ninguna baja, a pesar de estar bajo el fuego de las baterías costeras y de atacar y retirarse con la marea.
El 6 de noviembre de 1706 durante la Guerra de Sucesión Española John Jennings lanzó un ataque fallido contra la isla. En 1797, el contralmirante Horatio Nelson lanzó un intento fallido de asaltar el puerto. Fue en esta batalla donde Nelson perdió su brazo derecho al ser alcanzado antes de bajar del bote del barco.
Nelson herido en la batalla
Tras varios siglos siendo Las Palmas de Gran Canaria capital “de facto” (sin significado jurídico y real), en 1927, un real decreto ordenó que el estatus de capital de las Islas Canarias se compartiera con Santa Cruz de Tenerife. Este acuerdo sigue vigente en la actualidad, siendo la única comunidad autónoma de España con dos capitales.
Entre 1936 y 1939, durante la Guerra Civil Española, las Islas Canarias se encontraban en la retaguardia del bando del general Francisco Franco. En este contexto, en 1936 fue detenido y asesinado el alcalde republicano de Santa Cruz de Tenerife, José Carlos Schwartz Hernández.
Aparcamos en el centro comercia El Meridiano y, siendo tan tarde y con un calor tan tremendo, decidimos comer aquí en un local de comida rápida.
Como no faltaba mucho para tener que ir a por el barco de vuelta, nos dimos un pequeño paseo. Bajando por la avenida de Manuel Hermoso llegamos hasta el Auditorio de Tenerife Adán Martín.
Fue diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava y se construyó entre 1997 y 2003. El auditorio se inauguró el 26 de septiembre de ese año en presencia de Felipe, Príncipe de Asturias
El auditorio es sede de la Orquesta Sinfónica de Tenerife y es uno de los símbolos más emblematicos de la ciudad y de la isla.
A su lado se encuentra el Castillo de San Juan Bautista, también conocido como Castillo Negro. Su construcción se inició en 1641 y finalizó en 1644. Posteriormente, en 1765, se le añadió una torre cilíndrica orientada al mar. Sirvió como fuerte militar hasta 1924.
Muy cerca se encuentra la Casa de la Pólvora construida entre 1756 y 1758 en el antiguo camino de la Regla. Este edificio era originalmente un almacén para los efectivos de artillería para los destacamentos militares de la zona.
El edificio cesó su uso militar en el siglo XIX. En algunas ocasiones se abre al público para realizar exposiciones.
Justo enfrente se encuentra el Parque Marítimo César Manrique, un complejo recreativo diseñado por el artista lanzaroteño César Manrique. Este alberga un conjunto de piscinas, restaurantes, jacuzzi de aguas termales y más.
Al suroeste del parque marítimo encontramos el Jardín Botánico Palmetum un jardín botánico de 12 hectáreas. En el encontraremos cascadas, riachuelos, lagos y muchas palmeras. También encontraremos un museo dedicado a las palmeras.
Aunque parezca mentira, hasta 1983 era un vertedero. En 1995 comenzó su conversión en jardín botánico siendo inaugurado el 28 de enero de 2014.
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La verdad es que con el terrible calor que hacía y la falta de tiempo decidimos no visitarlo por esta vez.
A lo que si nos acercamos fue a la Ermita de Nuestra Señora de Regla. Fue construida a finales del siglo XVII por el Cabildo de Tenerife y sirvió como capilla a la guarnición militar del Castillo Negro.
La ermita está dedicada a la Virgen de Regla, patrona del desaparecido barrio de los Llanos y patrona de Protección Civil de Santa Cruz de Tenerife.
Desde aquí nos volvimos al coche y nos fuimos directos al muelle. Como aún quedaba un buen rato para la salida del barco, nos dimos un paseo hasta la cercana Plaza de España.
La plaza fue construida en 1929 sobre el histórico Castillo de San Cristóbal, un bastión para defender la isla de la piratería. De esta fortaleza sólo se conservan algunos muros que se pueden ver en un túnel bajo la plaza.
La plaza está presidida por el Monumento a los Caídos, construido por orden del Capitán General García Escámez tras la victoria del bando nacional durante la Guerra Civil Española.
Alrededor de la plaza también podemos encontrar el Palacio Insular de Tenerife, sede del cabildo de la isla, el edificio de la Sociedad Recreativa Casino de Tenerife y la oficina principal de Correos en Tenerife.
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Junto a esta se encuentra la Plaza de la Candelaria. Antiguamente conocida como Plaza Real o Plaza de la Pila, por una fuente o pila que aún se encuentra en ella.
En ella encontramos la escultura Triunfo de la Candelaria, dedicado a la Virgen de Candelaria, patrona de Tenerife. Fue realizada en mármol por el escultor genovés Pasquale Bocciardo y fue instalada en 1768.
Desde el extremo oeste de la plaza parte la calle Castillo, una de las calles más antiguas de la ciudad y arteria comercial de Santa Cruz de Tenerife. Debe su nombre al Castillo de San Cristóbal. Aunque también fue llamada calle de Alfonso XIII entre 1906 a 1932 o calle Fermín Galán, de 1932 a 1936.
Al norte de la Plaza de España se encuentra la Alameda del Duque de Santa Elena, construida en 1787 por orden del Marqués de Branciforte, comandante general de la isla en ese momento.
El intenso calor empezaba a hacer mella en nosotros así que decidimos volvernos al muelle en busca del frescor del aire acondicionado.
Sobre las 6 de la tarde salía el barco relativamente puntual y alrededor de 80 minutos después atracábamos otra vez en Gran Canaria, en el Puerto de las Nieves en la localidad de Agaete.
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Llega el día. Nos levantamos temprano y nos ponemos en camino al Parque Santa Catalina, en Las Palmas de Gran Canaria. Allí tomaremos la guagua (bus) que nos llevará hasta el Puerto de las Nieves, en el municipio de Agaete.
Salimos a las 9 de la mañana y unos 25 minutos después ya estábamos en el puerto. Allí nos esperaban unos familiares con los que compartiríamos nuestro viaje.
A las 10 de la mañana salía el barco de la compañía Fred Olsen hacia la ciudad de Santa Cruz de Tenerife. Sumidos en una espesa niebla, unos 80 minutos después atracábamos en la capital de la isla.
Nos subimos al coche y nos ponemos en camino al primer destino: La Orotava.
Un poco de historia
La Orotava ya existía en la época prehispánica. Entre los aborígenes de la isla era conocida como Arautava o Arautápala. Entonces formaba parte del antiguo Menceyato de Taoro, uno de los Nueve reinos en que se encontraba dividida la isla de Tenerife hasta 1496.
El 28 de noviembre de 1648 obtiene el título de villa exenta por parte del rey Felipe IV. También obtiene un alcalde propio ya que, hasta ese momento, dependía de La Laguna.
En 1905 el rey Alfonso XIII otorga el título de «Muy Noble y Leal Villa».
Aparcamos bastante cerca del centro y nos disponemos a visitar la villa.
Lo primero que nos encontramos es la Iglesia y Convento de San Agustín. Se encuentra en la Plaza de la Constitución y se empezó a construir a finales del siglo XVII por los monjes agustinos.
Tras la desamortización del siglo XIX sufrió graves daños y un importante expolio. Tras esta fue convertido en cuartel militar y actualmente, desde los años 80 es la Casa de la Cultura.
Entramos en el barrio histórico y lo primero con lo que nos topamos es con el Ayuntamiento. Se trata de un palacio neoclásico construido entre 1868 y 1895. Preside la plaza del Ayuntamiento, antiguamente llamada plaza de Alfonso XIII.
En este lugar se encontraba el antiguo convento de las clarisas de San José desde 1601. Este fue derribado tras la desamortización del siglo XIX.
Justo enfrente se encuentra una de las casas históricas de la villa, la Casa Benitez de Lugo Viñas. Fue construida en el siglo XVI y era uno de los bienes vinculados en 1588 al mayorazgo de Francisco Benitez de Lugo Cabrera.
Su aspecto actual es fruto de una profunda reforma del siglo XIX.
Seguimos subiendo por la calle y al final nos topamos de frente con la Casa Díaz Flores-Brier. En este lugar se encontraba desde el siglo XVIII el Colegio de San Luis Gonzaga. Tras la desamortización pasó a tener otros usos, como el de sede del ayuntamiento.
En 1841 un incendio destruye por completo el edificio. Desde ese momento se proyecta el edificio actual, que siguió siendo sede del ayuntamiento hasta principios del siglo XX en el que se reconvirtió en hotel.
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Un poco más adelante encontramos la joya de la corona de la villa, la Casa de los Balcones, también conocida como la Casa Fonseca. Fue construida entre 1632 y 1675 y se caracteriza por sus balcones y patio interior de madera tallada.
Actualmente en la casa encontramos un museo de artesanía canaria.
Justo enfrente se encuentra la Casa del Turista, donde encontraremos el Mirador Eladia Machado. Desde el podremos disfrutar de unas hermosas vistas del Teide. También encontraremos una muestra de las famosas alfombras de arena que se elaboran cada año en las fiestas de La Orotava
Volvemos un poco sobre nuestros pasos y bajamos por la calle del Colegio. Aquí encontraremos otro de los edificios más famosos de la villa. Se trata de la Casa Palacio Lercaro.
También conocida como Casa de Ponte-Fonte o Casa de Ponte-Grimaldi, fue construida en el siglo XVII. A su lado se encuentra su molino de gofio, el cual se puede visitar también.
Enfrente de esta se encuentra la Casa Monteverde construida a mediados del siglo XVII. Se hizo por orden del capitán Juan Monteverde Van Dalle y su esposa Mariana de Ponte y Molina.
Destaca su elegante portada tardo renacentista adintelada y enmarcadas por columnas clasicistas. Pero lo importante es su historia. Fue aquí donde se originó la tradición de confeccionar alfombras de flores para el paso del Santísimo Sacramento en la función del Corpus Christi.
Al norte de esta casa llegamos a la Iglesia de La Concepción. El edificio actual fue construido entre 1768 y 1788 y es el tercer templo situado en este lugar. Fue financiado con aportaciones procedentes de la Corona, del comercio con América y de las explotaciones vinícolas.
Si bajamos hacia el norte por la calle Cologán, llegaremos a la casa de le da nombre: la Casa Cologán. Se construyó en 1753 sobre las ruinas de la casa Franchy Fonte del Castillo. Esta fue destruida por un voraz incendio unos años antes.
También es conocida como “la casa de los escalones” por la escalinata de piedra que da acceso al edificio.
Subiendo por la calle Viera nos topamos con la Casa Mesa, una de las más antiguas de La Orotava. Fue la residencia del conquistador castellano Diego de Mesa, responsable del trazado urbanístico de la villa.
En el siglo XVII fue reconstruida respetando su portada plateresca de cantería. A lo largo de los siglos ha sufrido diversas remodelaciones pero siempre respetando la portada.
Colindando con esta se encuentra la Casa Torre Hermosa, que fue segregada de la Casa Mesa en 1902. Actualmente es propiedad del Cabildo Insular de Tenerife, el cual instaló aquí la Empresa Insular de Artesanía, a finales del siglo XX.
Enfrente encontramos el Antiguo Convento e Iglesia de Santo Domingo. Fue construido en el siglo XVII por la orden dominica, establecida en La Orotava un siglo antes.
En la actualidad, el claustro del convento sirve como sede del Museo de Artesanía Iberoamericana de Tenerife.
Volvemos sobre nuestros pasos y subimos por la calle Tomás Zerolo, en la que encontramos varias de las casas históricas de La Orotava. Como la Casa Zárate y Méndez de Lugo, cuyo rasgo identificativo es la ventana esquinera con columna de fuste estriado.
Aquí damos por terminada la visita a La Orotava. Nos ponemos en camino hacia el hotel, pero antes había que comer. Como todos los sitios que estábamos viendo estaban cerrados por ser lunes decidimos comer algo de comida rápida en el Centro Comercial La Villa.
Tras una comida regulera nos dirigimos al hotel. El elegido fue el Parque Vacacional Edén, en Puerto de la Cruz. Un gran complejo de apartamentos con varias piscinas (incluida una nudista), canchas deportivas y desayuno incluido.
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Dejamos las cosas en el apartamento, descansamos un poco y nos dirigimos a visitar el Puerto de la Cruz.
Un poco de historia
Los orígenes de la ciudad se remontan a principios del siglo XVI. En 1502 ya existía como puerto costero y como núcleo de población dependiente de La Orotava.
Originalmente era un pueblo pesquero que creció a medida que aumentaba el comercio local. Tras la destrucción de Garachico durante la erupción de 1706, este se convierte en el puerto más importante de la isla.
El 3 de mayo de 1651 recibe la Real Provisión de Felipe IV para poder nombrar alcalde e independizarse de La Orotava. Hecho que consiguieron en 1808.
El auge turístico llegó en la década de 1950, cuando la ciudad comenzó su transformación en el punto de referencia turístico de la isla.
Aparcamos y nos encaminamos al primer punto a visitar: la Ermita de San Telmo. Se trata de un pequeño templo católico dedicado a San Telmo.
En 1608 se construyó una primera capilla que fue ampliada a lo largo del siglo XVII y pasa a formar parte del convento dominicano. Un voraz incendio destruye la capilla y el convento en 1778.
El edificio actual fue construido en 1780 en la zona de las fortificaciones que debían protegerla de los piratas. La gran inundación del 7 de noviembre de 1826 destruyó parcialmente la ermita. Pasan muchos años hasta que es restaurada en 1870.
Durante años la falta de cuidado hace que se vaya deteriorando hasta 1968, que se vuelve a restaurar. Se hace con el apoyo de la Secretaría Católica para los Católicos de Habla Alemana, con el fin de celebrar allí misas en alemán.
Justo al lado se encuentra la pequeña playa de San Telmo. Es una pequeña cala de arena negra volcánica con varias piscinas naturales. Estas piscinas son huecos de origen volcánico que se llenan y se vacían de agua al ritmo de las mareas.
Desde aquí nos fuimos dando un paseo ligero bajo el intenso calor mientras envidiábamos a los que se estaban bañando en el mar.
Pronto llegamos hasta las dependencias del Convento de Santo Domingo– Casa Rahn. En este lugar se encontraba un convento dominico de mediados del siglo XVII que fue destruido por un incendio en 1778.
El edificio se reconstruyó entre 1781 y 1786. A lo largo del siglo XIX sus dependencias sirvieron como escuela primaria o como sala consistorial del nuevo ayuntamiento constitucional del Puerto de la Cruz
Tras la desamortización de 1837, el estado adquiere el edifcio y a mediados del siglo XX por particulares de apellidos como Rahn y Yeoward. Estos fueron colaboradores en la reforma de 1973 cuando también se construyó el muelle El Penitente.
Actualmente el edificio del antiguo Convento de Santo Domingo es sede del ayuntamiento del Puerto de la Cruz.
Muy pronto llegamos a la Plaza de Europa y, a pesar de tener aspecto fortificado clásico, la plaza data del año 1992. En ella podemos encontrar apuntando al mar 6 cañones auténticos de los siglos XVIII y XIX. Estos fueron cedidos en su momento por el Ministerio de Defensa y la Zona Militar de Canarias.
Enfrente de la plaza encontramos el Edificio Casa de Miranda 1730, Llamada así por la familia Miranda, que habitó esta casa en el siglo XVII.
Francisco de Miranda, hijo de Gabriel de Miranda es considerado el precursor de la Emancipación Americana contra el Imperio Español. Fue el 3º presidente de la Confederación Americana de Venezuela.
Muy cerquita se encuentra la Casa de la Aduana, construida a principios del siglo XVII. Su función era gestionar y vigilar el cumplimiento de las normas legales de tránsito.
En 1999 el Cabildo de Tenerife adquiere el edificio y lo restaura. Desde 2007 se encuentra aquí el Museo de Arte Contemporáneo Eduardo Westerdahl. En el encontramos valiosas obras de arte del siglo XX de artistas como César Manrique o Lola Massieu.
Como empezábamos a estar bastante agobiados con el calor y cansados, decidimos dejar para otro momento el Castillo San Felipe para otro momento. Nos retiramos a descansar y darnos un bañito en la piscina del hotel para mitigar el calor.
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Para cenar buscamos algo fuera de la zona turística. Lo hicimos en una pizzaría llamada Oro Blanco Orotava, en la localidad de La Perdoma, pertenecienta a La Orotava. Lo llevan una pareja italiana y la verdad es que la comida está buenísima y a muy buen precio.
Tras una más que abundante y agradable cena, nos retiramos al hotel a descansar para darlo todo el día siguiente.
Nos levantamos bastante temprano y bajamos a dar buena cuenta del bufet de desayuno. Con la barriga bien llena nos ponemos en camino de nuestra vista de hoy. Toca nada más y nada menos que recorrer el Teide.
El Teide es el pico más alto de España con sus 3718 metros de altura y es el tercer volcán activo más alto del planeta. Se formó hace unos 200.000 años por el deslizamiento de un antiguo volcán aún mayor. Este deslizamiento dio lugar a las Cañadas del Teide.
Es el hogar de multitud de especies endémicas tanto de fauna, como el murciélago orejudo o el lagarto tizón; como el espectacular tajinaste rojo o la violeta del Teide de flora. Dependiendo de la época en la que visites la isla el paisaje puede variar enormemente.
Como curiosidad, los aborígenes de la isla creían que el demonio Guayota dormía dentro de esta montaña y que era capaz de provocar fuego si se enfadaba.
Nuestra primera parada es el mirador de Mataznos. A pesar de la calima reinante, el Teide se divisaba con bastante claridad.
Tras admirar tan prodigiosas vistas, nos encaminamos al siguiente destino, el Centro de Visitantes “El Portillo”. Se encuentra en el acceso norte al parque se realiza una interpretación de las relaciones entre los seres vivos que habitan en el Parque y su entorno físico.
También podemos conocer aquí la historia geológica del Parque, formación del paisaje, adaptaciones de la flora y fauna al medio. Tenemos muchísima información a nuestra disposición incluyendo un viedo de como se formó el Teide.
Aquí también se encuentra el jardín botánico Wolfredo Wildpret, en el que encontraremos una buena muestra de la flora que se encuentra a lo largo del parque. Su visita es gratuita.
También se encuentra muy cerquita el sendero de Arenas Negras, pero nosotros no pudimos hacer ya que todos los senderos estaban cerrados por la ola de calor que azotaba la isla.
Tras recabar buena información sobre el parque, nos disponemos a tomarnos algo fresquito en una cafetería cercana para mitigar el calor.
Nos refrescamos y nos ponemos en marcha. Siguiente destino: el mirador de las Minas de San José. Su nombre proviene unas instalaciones dedicadas a la extracción de mineral que había en la zona. Estando aquí da la sensación de estar visitando el planeta Marte… aunque a tope de gente…
Damos un pequeño paseo impresionados por el magnífico paisaje y nos ponemos en camino de nuevo. Esta vez paramos en el mirador Tabonal Negro. Su nombre proviene de una afilada piedra denominada tabona que utilizaban los aborígenes para crear herramientas cortantes.
Desde aquí tenemos una buena vista panorámica de las Siete Cañadas. Si venimos en primavera, también podremos disfrutar de los tajinastes rojos en floración.
En esta ocasión decidimos no subir en el teleférico y pasar de largo. Con la tremenda calima que había se iba a hacer muy complicado contemplar algun tipo de vista desde el pico. Así que decidimos no gastarnos el auténtico dineral que vale.
Ya desde aquí, fuimos a uno de los lugares más importantes y simbólico de la isla: los Roques de García. Estos son las formaciones rocosas más famosas del parque. El más famoso de todos es el Roque Cinchado, que aparecia en los billetes de 1.000 pesetas.
Roque Cinchado con el Teide de Fondo
Aparcamos junto al parador con muuuucha suerte. Justo enfrente se encuentra la Ermita de las Nieves, un pequeño templo católico construido en 1954. Esta consagrado a la Virgen de las Nieves y es el templo cristiano construido a mayor altitud de España.
Nos damos un paseo hasta el Mirador de la Ruleta, desde donde tenemos buenas vistas del Llano de Ucanca. Aquí podemos observar otro de los roques más famosos, La Catedral.
Junto al parador se encuentra el Centro de Visitantes de Cañada Blanca. Fue inaugurado en 2022 y en el se nos muestra la evolución de los diferentes modos de vida en Las Cañadas. Desde la prehistoria hasta la actualidad.
El centro cuenta con una sala de proyecciones, diferentes producciones audiovisuales, una terraza mirador y una maqueta interpretativa del paisaje.
Tras un pequeño descanso al freco del aire acondicionado mientras aprendíamos cosas, nos volvemos a poner en camino.
Muy pronto llegamos al mirador del Llano de Ucanca. Esta es una de las mayores planicies del parque y desde aquí podemos observar los dos volcanes de mayor altura y los Roques de García.
Tras admirar el impactante paisaje, nos dirigimos al último punto que teníamos previsto visitar en las Cañadas del Teide: el mirador de las Narices del Teide. Desde aquí podemos observar el segundo volcán más alto de Tenerife, el volcán Pico Viejo, con una altura de 3129 metros.
Curiosidad: la última erupción del volcán Pico Viejo data de 1798, que fue también la última en la isla y duró más de 3 meses.
Volcán Pico Viejo
Terminada nuestra visita al Parque Nacional del Teide, emprendemos el viaje al siguiente punto marcado en nuestra guía: el Mirador Archipenque.
Situado en la localidad del Puerto de Santiago, es un lugar ideal para contemplar los Acantilados de los Gigantes desde tierra.
Estas enormes paredes de roca volcánica se encuentran dentro del Parque Rural de Teno y conforman uno de los paisajes más famosos de Tenerife. Los antiguos abrorígenes se referían a ellos como la “muralla del infierno”, pues creían que estos acantilados marcaban el fin del mundo.
Como se había hecho tardísimo, nos fuimos en busca de algún sitio donde nos dieran de comer tan tarde. Necesitábamos algún lugar que no cerrar la cocina ya que eran las 4 de la tarde.
Lo hicimos en un sitio llamado Lima & Limón, en un área de servicio situado en Los Cristianos. Buena comida a buen precio.
Como el calor era realmente insoportable, decidimos cancelar los planes del resto del día y volvernos a descansar al hotel. Un baño en la piscina y un poco de descanso.
Ya caída la noche, con menos calor, nos fuimos de paseo al Puerto de la Cruz. Cenamos algo en una famosa cadena de comida rápida y tomamos algo tranquilamente.
Para que no quede una entrada demasiado larga y pesada, aquí acaba esta primera parte del diario del viaje a Tenerife. Pronto podremos ver la segunda entrada.
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Más de 20 años después de mi última visita, vuelvo a la isla de Tenerife. En esta isla pasé muchas temporadas durante mi infancia ya que tenía unos familiares viviendo allí.
He de aclarar, que nuestro viaje se vio ligeramente truncado por la tremenda ola de calor que asolaba Canarias (y España) durante esos días. Calor que no nos dejó sacar el máximo partido a nuestro itinerario previsto.
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Teror es un municipio situado en la parte norte de la isla de Gran Canaria y cuenta con casi 13.000 habitantes. Es conocido porque en el se venera a la Virgen del Pino, patrona de la Diócesis de Canarias. El 8 de septiembre se celebra la fiesta local en honor a la Virgen.
El desarrollo de Teror surge a raíz del siglo XV, cuando unos pastores presenciaran una aparición mariana en las cercanías el 8 de septiembre de 1481. Entonces Teror se convirtió en el destino de peregrinación más importante de Gran Canaria y, como resultado, en una localidad bastante próspera.
Teror cuenta con un casco antiguo muy bien conservado, declarado monumento protegido. En él se encuentra una basílica, la tranquila plaza de la Virgen del Pino frente a ella y edificios con fachadas cuidadas a lo largo de la pintoresca calle Real de la Plaza.
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La Calle Real de la Plaza es la vía principal que recorre el trayecto desde la entrada a Teror en el Muro Nuevo hasta la Plaza del Pino, donde se alza la fachada de la Basílica.
Su construcción data del origen mismo del núcleo urbano de Teror. Su aspecto actual se va formando a finales del siglo XVIII y a partir de la segunda mitad del XIX.
La calle destaca sobre todo por los preciosos balcones típicos de la arquitectura tradicional canaria. Estos balcones están diseñados en madera con techo de teja en uno de los lados de la calle. Los del otro lado piedra volada con forja de hierro, más típicos del modernismo de principios del siglo XX.
Plaza de Nuestra Señora del Pino
Esta plaza es un punto de encuentro y peregrinación. Es el resultado del desarrollo urbano de la villa, principalmente de los siglos XVIII y XIX, con la ubicación de las viviendas de las familias más distinguidas en el entorno del templo mariano.
Basílica de Nuestra Señora del Pino
La Basílica de Nuestra Señora del Pino es una iglesia católica y parroquia construida en estilo barroco entre 1760 y 1767.
Este es el tercer templo construido en honor a la virgen. El primero fue la ermita de Santa María de Terore del siglo XVI. La Segunda fue una iglesia parroquial construida entre 1607 y 1759.
En el exterior podemos contemplar la denominada Torre Amarilla, que es lo único que queda de la segunda iglesia parroquial. Esta torre es un claro ejemplo del estilo manuelino portugués.
La parroquia de Teror fue fundada en 1505 en honor a la Virgen del Pino, que según la leyenda se había aparecido en ese lugar. Fue declarada patrona de Gran Canaria y la iglesia basílica el 30 de agosto de 1914.
El 12 de enero de 1916, el edificio fue declarado basílica menor papal, la primera iglesia de este tipo en las Islas Canarias.
Horario: lunes de 16:00 a 19:30 // Martes a viernes de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 19:30 // Sábados de 8:30 a 14:00 y de 16:00 a 20:30 // Domingos de 7:30 a 14:00h y de 16:00 a 19:30.
La Cruz Verde
Uno de los elementos más destacados de la Plaza del Pino y se encuentra junto al frondoso Laurel de Indias. Confeccionada en hierro sobre una columna representa el lugar donde estuvo el Sagrario de la primera Ermita del Pino.
Fue instalada a finales del siglo XIX sustituyendo a otra de madera que, según cuenta la leyenda, fue realizada con los restos del pino desaparecido en 1684, en el que tuvo lugar la aparición de la Virgen. Esta cruz de madera se conserva en el Camarín de la Basílica.
Casa-Museo de los Patronos de la Virgen
Situada en la Plaza del Pino y es una de las casas históricas del municipio. Fue construida a finales del siglo XVII. Aunque realmente su aspecto actual data de una remodelación del siglo XVII.
En la planta baja se encuentran las dependencias del artista y cronista deTeror Néstor Álamo, precursor de la Romería del Pino.
En el museo se exhiben numerosos objetos y mobiliario perteneciente al mayorazgo de los Manrique de Lara. También se encuentra la biblioteca particular y la sala donde antiguamente se guardaba el trono de Plata y los tesoros de la Virgen, custodiados por la familia.
Construida en 1878 perteneció a la familia de los Alvarado, descendientes del Gobernador de Gran Canaria Alonso de Alvarado, llegado a la isla en 1595.
Actualmente es la oficina de turismo de Teror y centro de interpretación.
Casa Consistorial
El edificio fue adquirido por el ayuntamiento en el año 1909. Anteriormente, desde 1847 se iba a destinar como pósito, de ahí el nombre de Casa Panera por el que aún es conocido.
En principio se iba a destinar para instalar las escuelas públicas. Pero finalmente se decidió destinar a las Casas Consistoriales. Aquí se encontraban ubicados todos los servicios del ayuntamiento pero a principios de los años 90, ante el crecimiento del municipio muchos servicios se mudaron a otras oficinas.
Actualmente alberga las oficinas del área de igualdad y se desarrollan las sesiones plenarias.
Antiguo Palacio Episcopal y Alameda Pio XII
El Palacio Episcopal, es junto con la Basílica del Pino, uno de los inmuebles más significativos de Teror. El ala izquierda se construyó entre 1760 y 1767 y fue un regalo del pueblo de Teror a los obispos Morán y Delgado. Fue en agradecimiento a la construcción del Templo de Nuestra Señora del Pino.
En 1867, el obispo Lluch y Garriga construye el ala derecha del palacio, poniendo la puerta principal entre ambas partes. El edificio combina el marcado estilo neoclásico con algunos elementos barrocos en la puerta principal.
Desde su restauración en 1982 una parte del edificio acoge la Casa de la Cultura con Salas de Exposiciones y Salón de Actos. La parte más antigua es utilizada por la parroquia para actividades religiosas. En ese mismo año, la residencia del obispo fue trasladada al actual Palacio Episcopal de Las Palmas de Gran Canaria.
Descubre aquí el actual Palacio Episcopal de Canarias y Las Palmas de Gran Canaria.
La Alameda se construyó entre los años 1845 y 1847 sobre el espacio existente entre la Basílica y el Palacio Episcopal, conocido como la Plaza Nueva.
Tras varias remodelaciones, su aspecto actual data de 1981.
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Plaza Teresa de Bolívar
Fue construida por el polifacético Néstor Álamo y el artista canario Santiago Santana en 1958. Se hizo como desahogo a la Plaza del Pino, ante la gran afluencia de peregrinos y visitantes.
Su nombre lo recibe de la mujer de Simón Bolívar. Ella era bisnieta de Bernardo Rodríguez del Toro, personalidad de Teror del siglo XVII.
Destacan sus dos fuentes, una adosada a la pared con un pino labrado en piedra sobre el que se sitúa el escudo de la familia Rodríguez del Toro. La otra en forma de pilar construida en piedra amarilla.
Fuente de la escalinata –Calle de la Diputación
La Calle de la Diputación debe su nombre a la Casa de la Diputación eclesiástica. Esta se encontraba hasta 1866 en la esquina derecha al comienzo de la calle desde la Basílica. La calle comunica el Barrio de Abajo con el de Arriba a través de una larga escalinata de casi 100 escalones.
Pero lo que destaca en esta calle es la preciosa fuente ajardinada que se encuentra en el centro de da calle.
Ayuntamiento de Teror
Se trata de un precioso edificio construido a mediados del siglo XX por el arquitecto Rafael Massanet y Faus. Se inauguró el 24 de julio de 1955 y entonces era Colegio de Enseñanza Media de la congregación Salesiana.
En 1968 se convirtió en Colegio Diocesano y desde 1971 a 2001 fue instituto de Educación Secundaria. Tras varios usos, como Escuela Municipal de Música de Teror o Aulas formativas, en 2011 se estrena la instalación reconvertida en nueva sede del Ayuntamiento.
Dulcería Benítez
Historia pura de Teror y Gran Canaria, la dulcería Benítez fue fundada en 1940 por José Benítez. Era hijo de Agustín Benítez y Juana Talavera que ya regentaban una pequeña panadería.
No puedes perderte las espectaculares truchas de batata. Además, puedes comprar aquí los dulces y comértelos en la cafetería contigua a la dulcería.
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Si nuestro alojamiento no está alejado del centro, es la mejor manera de visitar Reykjavik. El centro de la ciudad es pequeño y no andarás más de 15 minutos para visitar los lugares más interesantes.
Lo más alejado es el obeservatorio Perlan, que desde Hallgrímskirkja son unos 25 minutos andando.
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Bus
Para ser una ciudad no demasiado grande dispone de un muy buen servicio de bus. Es muy eficiente aunque algo caro. El billete sencillo cuesta 670 ISK (4,70€).
Tarifas y abonos:
Billete sencillo:
Adultos: 670 ISK (4.70€)
Jóvenes (12-17) y mayores de 67: 335 ISK (2.35€)
Personas con diversidad funcional: 200 ISK (1.40)
Menores de 11: gratis
Este precio sólo está disponible en el sistema de venta de billetes Klapp. Las tarifas para personas con diversidad funcional no pueden pagarse en efectivo.
24 – 72 horas:
24 horas: 2.650 ISK
72 horas: 5.800 ISK
30 días:
Adultos: 11.200 ISK
Estudiantes, jóvenes (12-17) y mayores de 67: 5.600 ISK
Las tarjetas Klapp son tarjetas recargables. El precio es de 1.000 ISK (7€) y se pueden recargar a través de la aplicación Klappid.is.
Los Klapp ten son tarjetas de papel desechables de diez con 10 billetes. No son recargables. Su precio es de 6.700 ISK (47,20€) para adultos y de 3.350 ISK (23,60€) para menores (12 – 17) y mayores de 67.
Como en el resto de ciudades que hemos visitado, el taxi es el medio de transporte más caro pero también pude ser el más cómodo.
Hay paradas de taxi designadas por toda la ciudad, especialmente cerca de zonas concurridas como la sala de conciertos Harpa, o la calle comercial Laugavegur.
El precio de un viaje corto por la ciudad suele tener un precio de entre 4.000 y 7.000 ISK (28-50€).
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Se cree que Reikiavik fue el lugar del primer asentamiento permanente en Islandia, que, según Landnámabók, fue establecido por Ingólfur Arnarson en el año 874 d. C. Hasta el siglo XVIII, no hubo desarrollo urbano en la ciudad.
Según el Libro de los Asentamientos Ingólfr decidió la ubicación de su asentamiento utilizando un método tradicional nórdico. Cuando avistó tierra, arrojó por la borda los pilares de su asiento elevado y prometió establecerse donde los dioses decidieran llevarlos a tierra. Tras tres años de búsqueda, dos de sus esclavos encontraron los pilares en la bahía que finalmente se convirtió en el emplazamiento de Reikiavik.
Ingólfur Arnarson
Lo que actualmente es el centro de la ciudad fue zona de cultivo hasta el siglo XVIII. Fue cuando el rey Federico V de Dinamarca donó la finca de Reikiavik a la corporación Innréttingar.
Reykjavik fue fundada oficialmente en en 1786 y en solo unas décadas experimentó un crecimiento constante transformándose en un centro regional, y posteriormente nacional, de comercio, población y actividades gubernamentales.
El sentimiento nacionalista islandés ganó influencia en el siglo XIX y la idea de la independencia de Islandia se extendió ampliamente. Reikiavik, como única ciudad de Islandia, fue fundamental para estas ideas.
En 1845, el Alþingi, la asamblea general formada en el año 930 d. C., se restableció en Reikiavik. Hasta entonces solo funcionaba como asamblea consultiva, asesorando al rey sobre los asuntos islandeses. Esto la convirtió en la capital de Islandia.
Alþingi
En 1874 Islandia recibe una constitución. Con ella el Alþingi obtuvo algunos poderes legislativos limitados. En 1904 se le otorga el autogobierno y se establece el cargo de Primer Ministro de Islandia.
El 1 de diciembre de 1918, Islandia se convirtió en un país soberano, el Reino de Islandia, en unión personal con la Corona de Dinamarca.
En la mañana del 10 de mayo de 1940, tras la ocupación alemana de Dinamarca y Noruega un mes antes, cuatro buques de guerra británicos llegan a Reykjavik y anclan en el puerto. El gobierno islandés había recibido numerosas solicitudes del gobierno británico para consentir la ocupación, pero siempre las declinó alegando su política de neutralidad. Aunque finalmente aceptó.
Los británicos construyeron el Aeropuerto de Reikiavik, que sigue en servicio en la actualidad. Los estadounidenses, por su parte, construyeron el Aeropuerto de Keflavík.
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En 1944, se funda la República de Islandia y un presidente, elegido por el pueblo, sustituye al rey. La oficina del presidente se instaló en Reikiavik.
La Cumbre de Reikiavik de 1986 entre Ronald Reagan y Mijaíl Gorbachov en la casa de Höfði resaltó el estatus internacional de Reikiavik. Las conversaciones fracasaron en el último minuto, pero el progreso logrado se materializó finalmente en 1987 en el Tratado de Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética.
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En esta página podrás encontrar toda la información sobre Reykjavik, la capital de Islandia. Desde aprender a moverte, pasando por lo que no te puedes perder o donde dormir.
Reykjavik es la capital de Islandia. Con una población de 146.000 habitantes es la ciudad más poblada del país. Su área metropolitana tiene una población de 260.000 habitantes, que representa el 64% de la población total del país (397.000).
Construida en 1756 por Torcuato Cayón, es una puerta de la muralla medieval. En el siglo XVI se construye la muralla defensiva ampliada con dos baluartes en 1574.
A finales de 1857 se construye el Torreón de Puerta de Tierra. Esta serviría como la torre de la línea de telegrafía óptica de Andalucía que podía enviar mensajes desde el Ministerio de la Gobernación en Madrid hasta Cádiz en casi dos horas.
A mediados del siglo XX se rellenan parcialmente los fosos y se abren dos arcos en el lienzo de la muralla para mayor acceso a los vehículos al centro de la ciudad.
Casa de Iberoamérica de Cádiz– Cárcel Real
El edificio fue diseñado en 1794 por el arquitecto Torcuato Benjumea y es considerada obra cumbre del neoclásico andaluz.
En 1836 se comienza a usar como prisión, sustituyendo a la desfasada y mal localizada cárcel antigua. Función que no cesa hasta 1966 cuando el edificio fue abandonado.
El edificio, aunque parezca mentira, no acaba de terminarse hasta 1990 durante la rehabilitación realizada para el Ministerio de Justicia. Se hace para habilitarlo como sede de los Juzgados, que lo salva del estado casi de ruina. Los juzgados funcionaron hasta el año 2006.
Tras esto el inmueble vuelve a manos del ayuntamiento que realiza una gran reforma e inaugura la Casa de Iberoamérica en enero de 2010. En él encontramos varias salas para exposiciones, encuentros y actos culturales.
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 // Sábados de 9.00 a 14.00 // Domingos y festivos cerrado.
Pasear por el Barrio del Pópulo
El Pópulo es el barrio más antiguo de la ciudad y donde encontramos la mayor parte de los lugares turísticos de Cádiz. Ocupa el área de la antigua ciudad amurallada medieval. Se encuentra delimitado por tres arcos del siglo XIII, uno de ellos de origen islámico.
Su nombre proviene de un cuadro de la virgen instalado en una de las puertas de la muralla. En el se podía leer la inscripción en latín “Ora pro populo” (“reza por el pueblo”).
Arco de los Blanco
El Arco de los Blanco es lo que queda de una antigua puerta romana. Esta estaba situada junto al Castillo Viejo de Cádiz, conocido como Castillo de la Villa o del Teatro.
Originalmente se le llamó Puerta de Tierra por su situación frente al istmo. En el siglo XVII la familia de Felipe Blanco levantó una capilla dedicada a la Virgen de los Remedios, actualmente desaparecida.
La puerta a lo largo de los siglos ha sufrido diferentes alteraciones hasta llegar a la que vemos hoy en día.
Teatro Romano
El teatro romano de Cádiz o Teatro de Balbo (Theatrum Balbi) fue descubierto durante unas excavaciones arqueológicas en 1980. Aunque realmente lo que se buscaba era la localización del Castillo de la Villa.
Se cree que fue construido en el siglo I a.C. y está considerado como el más antiguo y el segundo más grande de Hispania. Esto demuestra el esplendor de la ciudad de Gades.
Quedó abandonado en el siglo III y saqueado durante las décadas siguientes. Sus restos tuvieron diferentes usos, como almacenes o cuadras.
Tras la conquista musulmana, estos construyen sobre los restos una alcazaba. Alfonso X el Sabio, tras la reconquista de la ciudad en el siglo XIII, amplía la fortaleza musulmana dando lugar al Castillo medieval o Castillo de la Villa.
Curiosidad: Es de los pocos edificios públicos de la Hispania Romana a los cuales personajes tan relevantes como Cicerón o el historiador griego Estrabón mencionan en sus obras.
Actualmente se encontramos un centro de interpretación en el que se pueden observar mediante pozos excavados en el suelo distintas zonas del teatro. Como por ejemplo el escenario, la orchestra o las gradas de la proedria.
También encontramos una exposición sobre la historia del teatro y de la ciudad de Gades.
Horario: del 1 de abril al 30 de septiembre, de lunes a sábados de 11.00 a 17.00 // Domingos de 10.00 a 14.00.
Del 1 de octubre al 31 de marzo, de lunes a sábados de 10.00 a 16.30 // Domingos de 10.00 a 14.00.
Cerrado el primer lunes de cada mes.
Precio: gratis.
Catedral
La Santa y Apostólica Iglesia Catedral de Cádiz es la sede episcopal de la diócesis de Cádiz y Ceuta. Conocida entre los gaditanos como Catedral Nueva, fue construida entre 1722 y 1838 en estilos barroco y neoclásico.
También conocida como Santa Cruz sobre el mar o Santa Cruz sobre las Aguas, se construyó para sustituir la antigua mandada a construir por Alfonso X el Sabio en 1263.
Su primer arquitecto fue Vicente Acero, que también había participado en la construcción de la catedral de Granada. Aunque la catedral se concibió originalmente como un edificio barroco, contiene elementos rococó, y finalmente se terminó en estilo neoclásico.
En la cripta están enterrados el compositor Manuel de Falla y el poeta y dramaturgo José María Pemán, ambos nacidos en Cádiz.
La Torre de Levante, una de las torres de la Catedral de Cádiz, está abierta al público y muestra panorámicas de la ciudad desde lo alto.
Horarios: Catedral de lunes a sábado de 10.00 a 20.00 // Domingo de 13.30 a 20.00.
Torre del Reloj de lunes a sábado de 10.00 a 20.00 // Domingo de 12.00 a 15.00 y de 16.00 a 20.00.
Casa de la Contaduría de lunes a sábado de 10.00 a 16.30 // Domingo cerrado.
Precios: general: 10€ // Mayores de 65: 9€ // Estudiantes de 13 a 25 años: 8€ // Niños menores de 12 años gratis.
Puedes disfrutar de una magnífica visita guiada por la Catedral y la Torre Tavira con Civitatis:
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Parroquia de Santa Cruz (Catedral Vieja de Cádiz)
La Iglesia de la Santa Cruz fue la catedral de la Diócesis de Cádiz y Ceuta entre 1602 y 1838, cuando se terminó la nueva catedral.
Originalmente fue construida en 1262 tras la conquista de la ciudad por Alfonso X el Sabio. Fue completamente reconstruida en 1602 después de que el primer edificio fuera incendiado por una flota anglo-holandesa comandada por el almirante Edward Howard, que saqueó Cádiz en 1596.
Horario: Martes, miércoles y jueves: de 11.00 a 13.00 y de 17.30 a 20.30 // Viernes: de 8.30 a 13.30h y de 18.00 a 22.00 // Sábado: de 10.30 a 12.30 // Domingo: de 10.00 a 12.00.
Iglesia de Santiago Apóstol
El templo fue construido en 1635 en estilo manierista y fue la sede de un colegio de la Compañía de Jesús. De este tán solo se conserva la iglesia.
En su lugar existía una pequeña ermita medieval en la que se estableció en 1564 la Compañía de Jesús en Cádiz. esta ermita fue destruida durante el asalto y saqueo sufrido por la ciudad en 1596 por las tropas anglo-holandesas.
Arco de la Rosa
El Arco de la Rosa es la antigua puerta occidental de la muralla del siglo XIII construida por orden de Alfonso X el Sabio. Esta puerta conecta el barrio del Pópulo con la Plaza de la Catedral.
Existen dos teorías sobre el origen de su nombre. Una dice que es en honor a una advocación mariana homónima que tenía una capilla cercana. La otra es por el capitán Gaspar de la Rosa, que vivió en la ciudad en el siglo XVIII.
Casa del Almirante
Se trata de una casa-palacio situada en la plazuela de San Martín. Se construyó por orden la familia del almirante de la Flota de Indias, Diego de Barrios en el siglo XVII.
Fue construida en estilo barroco destaca la magnífica portada de mármoles de Génova, el patio columnado y la escalera bajo la cúpula elíptica.
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Arco del Pópulo
Es la antigua Puerta del Mar ya que por ella se accedía a la zona portuaria. A principios del siglo XVII se construyó ante ella la capilla de Nuestra Señora del Pópulo.
La disposición de sus dovelas permite situarlo en el siglo XII, en época almohade, como todo el perímetro murado original.
Plaza de San Juan de Dios
Esta era antiguamente Plaza Mayor de la ciudad, también conocida como plaza de La Corredera y se encontraba fuera de la muralla medieval muy cerca de la Puerta del Mar.
En el siglo XVI era el principal centro de actividad de la ciudad gracias al incremento en el comercio con las Américas. A finales del siglo XVIII se remodeló dándole un aspecto de mercado público. Se mantuvo así hasta la inauguración del Mercado Central.
En 2012 se llevó a cabo la última remodelación de la plaza peatonalizándola y agregando nuevos elementos decorativos.
En la Plaza de San Juan de Dios destacan varios edificios de interés, como el Municipio, la iglesia de San Juan de Dios y la Casa de los Pazos Miranda.
El ayuntamiento de Cádiz siempre se encontró en el mismo lugar desde el siglo XVI. El edificio actual fue construido entre 1799 y 1865 por los arquitectos Pedro Ángel Albisu y Torcuato Bejumedo. Aunque la obra fue finalizada por Manuel García del Álamo.
El elemento decorativo más interesante es el gran balcón. Este está coronado por un frontón triangular en el que destaca el relieve de Hércules, el mítico fundador de la ciudad.
Convento de San Francisco
El Convento de San Francisco es un antiguo convento franciscano situado en la plaza de San Francisco. Fue fundado en 1566 por los frailes de la orden franciscana, liderados por fray Juan Navarro.
El edificio original fue construido a partir de 1566 gracias a las donaciones de Nicolás de Castro Delfín, Diego de Polanco y Fernando Benítez Rendón. El edificio barroco actual es fruto de una gran remodelación llevada a cabo durante el siglo XVIII.
Parroquia de Nuestra Señora del Rosario
Originalmente era una pequeña capilla construida en el siglo XVI como sede de las monjas agustinas. El edificio actual es fruto de varias remodelaciones. La más importante fue llevada a cabo finales del siglo XVIII por el arquitecto Torcuato Benjumeda.
Desde la primera mitad del siglo XVII acoge la Cofradía de la Virgen del Rosario de los negros, título del que toma su nombre actual.
Edificio de Correos
Es un edificio que nos llamó la atención. Fue inaugurado en 1930 siendo una obra de formas eclécticas regionalistas, realizada en ladrillos con elementos decorativos en cerámica vidriada.
En este lugar se encontraba antiguamente el desaparecido Convento de los Descalzos, del año 1608.
Mercado Central de Abastos
La plaza de Abastos o mercado Central de Abastos de Cádiz fue construida por el arquitecto gaditano Torcuato Benjumeda. Originalmente era un cuadrilátero neoclásico a modo de plaza porticada dórica y está situado en el solar de la huerta del convento de los Descalzos.
Su aspecto actual se debe a una remodelación de 1928 por el arquitecto sevillano Juan Talavera y Heredia. Siendo Ramón de Carranza alcalde de Cádiz.
Durante su mandato, Ramón de Carranza contrató un veterinario para controlar y analizar la calidad de frutas y hortalizas. También obligó a los vendedores a llevar indumentaria blanca y con manguitos por razones estéticas y de sanidad. Esto provocó un tango de Carnaval.
Ya en el siglo XXI se realizó una profunda remodelación incluyendo zona de restauración para convertirla en un referente turístico.
Torres miradores de Cádiz
Las torres miradores de Cádiz son uno de los elementos más característicos de la arquitectura gaditana. Estas era lo primero que divisaban los viajeros que llegaban por mar. Era un periodo en el que la ciudad era el puerto oficial de entrada de toda la mercancía procedente de América.
Entre los siglos XVII y XVIII todo comerciante que se preciara debía de tener una de estas torres. En ese periodo llegaron a existir alrededor de 160 torres de las que se conservan 126 en la actualidad.
Torre Tavira
La Torre Tavira es la torre vigía de mayor altura de la ciudad vieja de Cádiz. Con sus 33 metros de altura sobre el suelo y 45 metros sobre el nivel del mar, es el segundo edificio más alto de la ciudad. Sólo lo supera la Catedral.
Se encuentra situada en la Casa-Palacio de los Marqueses de Recaño. Fue construida en el siglo XVIII en estilo barroco y en 1778 fue designada torre vigía oficial del puerto gaditano. La torre recibe el nombre de su primer vigía, el teniente de fragata Antonio Tavira.
Actualmente, a parte de las espectaculares vistas, alberga la Cámara Oscura desde 1994. Esta es una habitación completamente negra con un espacio de proyección, el cual es una pantalla blanca cóncava. Encima de esta pantalla, en el techo, está situado un tubo cuyo trabajo es encargarse de hacer entrar luz a la sala mediante un juego de espejos y un periscopio. Cuenta con unas lentes de aumento, un espejo giratorio y una ventana por la cual entran las imágenes panorámicas.
IMPORTANTE: Por cuestiones de aforo, Torre Tavira se podrá visitar bajo CITA PREVIA solicitándola en la propia web de la Torre Tavira.
Horario: de octubre a abril de 10.00 a 18.00 / De mayo a septiembre de 10.00 a 20.00.
El castillo de San Sebastián es una fortaleza ubicada en un pequeño islote en uno de los extremos de la playa de La Caleta.
Curiosidad: Cuenta la trdición que aquí se encontraba el Templo de Moloch/Kronos.
Curiosidad II: En 1457, en el islote se levantó una ermita por los tripulantes de un barco veneciano que se recuperaban de la peste.
El castillo se empieza a construir en 1706, sindo entonces un recinto fortificado de planta irregular y que defendía el flanco norte de la ciudad. En 1860 se construyó un malecón que sirve de nexo entre la isla y el casco urbano de la ciudad.
Sobre la base de una torre-atalaya musulmana se levantó el actual faro, diseñada por Rafael de la Cerda en 1908.
Durante el siglo XIX alojó a algunos presos ilustres como Juan Bautista Azopardo, Manuel Antonio de la Cerda, Telesforo y Juan Argüello.
Actualmente en su interior se encuentra un Laboratorio de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz.
Horario: de lunes a domingo desde las 9.00 hasta la puesta de sol.
Precio: gratis.
Puerta de la Caleta
Fue construida en 1748 como nueva puerta de acceso, mediante rampas, a La Caleta de Santa Catalina. Desde ella se accede al malecón que, a partir de 1770, permite el acceso permanente, aún con marea alta, al castillo de San Sebastián.
Gran Teatro Falla
El Gran Teatro Falla está ubicado en la Plaza Fragela, frente a la Casa de las Viudas y junto a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cádiz.
Construido sobre los cimientos del antiguo Gran Teatro de Cádiz, construido en madera en 1871 pero destruido por un incendio tan sólo diez años después.
Este nuevo teatro fue construido en estilo neomudéjar entre 1884 y 1905 en ladrillo rojo. El diseño es del arquitecto Adolfo Morales de los Ríos. Aunque en 1886 el ayuntamiento se hace cargo de la construcción y el arquitecto municipal Juan Cabrera de la Torre termina el proyecto haciendo cambios significativos en los planos.
El teatro fue conocido como el “Gran Teatro” hasta 1926, cuando recibió el nombre del compositor gaditano Manuel de Falla.
Cada febrero, el Gran Teatro Falla acoge los concursos artísticos del Carnaval de Cádiz.
Parque Genovés
El parque Genovés es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Inaugurado en 1892 con una extensión de 30.000 m², fue la zona verde más extensa de Cádiz hasta la inauguración del Parque Celestino Mutis en 2012.
Su jardín data de finales del siglo XVIII. En él se van acometiendo pequeñas modificaciones hasta la demolición del Cuartel de la Columela a mediados del siglo XIX cuando se lleva a cabo una de las transformaciones más destacadas. Entonces se crea un amplio paseo arbolado, que desembocaba en un jardín situado en el antiguo solar del cuartel.
Horario: todos los días de 7.30 a 22.00.
Castillo de Santa Catalina
El castillo de Santa Catalina es una fortificación situada en La Caleta. Este se adentra en el mar gracias a unas escolleras.
Fue construido entre finales del siglo XVI y principios del siglo XVII. Tras el asalto anglo-neerlandés de 1596, el rey Felipe II ordena su diseño al ingeniero Cristóbal de Rojas. Tiene planta pentagonal con sus cinco puntas en forma de estrella salen al mar.
El rey Carlos II ordena construir en 1693 la capilla dedicada a Santa Catalina de Alejandría y a la Purísima Concepción.
Carlos III la convierte en 1769 en prisión militar para personalidades destacadas. Destacan algunos de los implicados en el intento de golpe de Estado el 23 de febrero de 1981.
El Ministerio de Defensa dejó de hacer uso del castillo en 1991. Actualmente es utilizado para actos culturales, como los relacionados con el festival de cine Alcances.
Horario: de lunes a domingo 11.00 a 19.00.
Precio: gratis.
Playa la Caleta
La Caleta es una playa situada en el centro histórico de la ciudad de Cádiz. Es un puerto natural por el que penetraron históricamente fenicios, cartagineses y romanos.
Se encuentra entre los castillos de San Sebastián y Santa Catalina. Ha servido de inspiración músicos y poetas como Isaac Albéniz, José María Pemán, Paco Alba y Carlos Cano.
Curiosidad: Ha aparecido en varias películas, como 007: Muere otro día, Alatriste y Manolete.
Balneario de La Caleta
El edificio de Balneario de Nuestra Señora de la Palma y del Real fue inaugurado en 1926 y esta situado en la playa de La Caleta. Se caracteriza por sus largas galerías laterales que parecen abrazar el mar.
Se construyó para sustituir a los tradicionales Baños del Real, construidos en madera a principios del siglo XIX; y los Baños de La Palma. Estos posteriormente fueron unificados y de ahí su nombre actual.
Actualmente ya no funciona como balneario. Es la sede del Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico.
Comer pescaito frito
¿Puede haber algo más típico de Cádiz que sus playas y sus carnavales? la respuesta es si, su èscaíto frito. Encontrarás cientos de restaurantes donde te lo servirán fresquísimo.
La mejor opción para comer en la ciudad.
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