Berlín es la capital de Alemania y uno de los 16 estados federados alemanes. Con casi 4 millones de habitantes es la ciudad más poblada del país y de Europa Central.
Como ciudad de gran importancia económica, Berlín está realmente bien comunicada. Nosotros, como buenos turistas, casi seguro que llegaremos en avión.
Avión
Situado a 40 kilómetros de la ciudad, el aeropuerto Berlín-Brandeburgo Willy Brandt será al que llegaremos desde cualquier lugar del mundo. Fue inaugurado en 2020 para sustituir el aeropuerto de Tegel y el de Schönefeld. Aunque realmente el actual es una renovación y ampliación de éste últmo.
Desde el aeropuerto tenemos varias opciones para llegar a la ciudad. Son las siguientes:
Servicio de traslado: No es el más barato pero si el más cómodo. Te recomendamos el de Civitatis.
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Tren / S-Bahn: Esta es la opción más barata. La estación de tren se encuentra en la Terminal 1, en el nivel U2. Estas son las opciones que tenemos:
Airport Express (FEX). El más rápido, 30 minutos hasta la estación central de Berlín (Hauptbahnhof). La frecuencia es de cada 30 minutos y el precio 5€ (3.50€ reducida).
S-Bahn (cercanías): Podemos tomar las líneas S9 y S45 según nuestro destino. Ambas pasan cada 20 minutos y el trayecto dura unos 30 minutos. El precio 5€ (3.50€ reducida).
Taxi. Es el medio de transporte más caro. El trayecto hasta el centro de Berlón oscila los 100€.
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Tren
Otro medio de transporte eficiente (nosotros lo usamos para ir a Copenhague) es el tren. Conecta no sólo con Alemania sino con alguna capital europea. Aunque, lógicamente es una opción más lenta.
La estación principal de la ciudad es Berlin Hbf, la Estación Central de Berlín, aunque hay otras estaciones grandes como Potsdamer Platz Bhf.
La compañía alemana de ferrocarriles es Deutsche Bahn y poodrás encontrar toda la información en su Web Oficial.
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Transporte en Berlín
Metro (U-Bahn)
Junto con S-Bahn, va a ser el emdio de transporte público que más usaremos. Se empezó a construir en 1902 y durante la I y II Guerra Mundial, su construcción tuvo que ser detenida y las instalaciones sufrieron importantes daños.
Durante la división del país, el metro también fue dividido dejando algunas estaciones totalmente abandonadas.
Hoy en día, el metro cuenta con 10 líneas y es uno de los más eficientes de Europa.
El horario es de 4.30 a 00.30 y tiene una frecuencia de entre 3 y 5 minutos aproximadamente. Los viernes, sábados, domingos y festivos la mayor parte de las líneas funcionan prácticamente durante toda la noche.
Tren (S-Bahn)
Los trenes S-Bahn son los cercanías de Berlín. Recorren prácticamente la totalidad de la ciudad con sus 15 líneas. Es el medio de transporte más eficaces para llegar hasta algunas visitas cercanas interesantes, como Potsdam.
El S-Bahn y el U-Banh dependen de operadores diferentes pero comparten las mismas tarifas.
El horario es de 4.30 a 00.30 y tiene una frecuencia de entre 10 y 20 minutos aproximadamente. Los viernes, sábados, domingos y festivos la mayor parte de las líneas funcionan prácticamente durante toda la noche.
Tranvía
Inaugurado en 1865, el tranvía de Berlín es uno de los más largos del mundo con 22 líneas y casi 400 estaciones. En sus inicios eran de tracción animal.
Tras la Segunda Guerra Mundial fue dividida y en la parte occidental, en 1967 quedaban tan sólo dos líneas en funcionamiento.
U-Bahn sobre Oberbaumbrücke
Bus
La red de bus de Berlín cuenta con 300 líneas con las que podemos llegar a cualquier rincón de la ciudad. Aunque es más lento que el S-Bahn y U-Bahn, nos resultarán especialmente últiles los nocturnos, que son 45 líneas. Éstas circulan entre las 00.30 y las 4.30 con una frecuencia de 30 minutos.
El precio de estas líneas es el mismo que el de las diurnas y el billete se puede comprar directamente en el bus.
Taxi
El taxi es, como en todos sitios, el medio de transporte más caro. Son de color crema y llevan el cartel de “TAXI” en la parte superior. Todos llevan taxímetro y se pueden tomar en las paradas o pararlos mientras están en circulación.
Hay una tarifa fija de 5€ aunque hay que comunicárselo al conductor al subir, siempre que se pare mientras está en circulación. En las paradas no te lo aplican. Se apilca siempre y cuando la distancia sea menor a 2 km y la palabra en concreto es: “Kurzstrecke“.
Cuando la distancia sea mayor el precio es de 2€ por kilómetro hasta los 7 km. Luego será de 1,5€ por kilómetro.
Bicicleta
Para nosotros es el medio más efectivo y económico para recorrer Berlín. Encontraremos carriles bici por toda la ciudad, conductores que respetan a los ciclistas y pocas cuestas (importante).
Puedes alquilarlas en muchos hoteles aunque el precio suele ser más elevado que en las múltiples empresas que se encuentran por toda la ciudad.
Aunque lo ideal es alquilar una de las 5.000 bicis de las cientos de estaciones que hay por toda la ciudad de Nextbike.
Berlín no es una ciudad cara para dormir, aunque encontrarás todo tipo de precios y categorías. A continuación te dejamos algunas sugerencias. Esperamos que te sirvan de ayuda:
Berlín, con una población de casi 4 millones de habitantes, es la capital de Alemania. Se localiza al noreste del país. Por la ciudad fluyen los ríos Spree, Havel, Panke, Dahme y Wuhle.
Con una turbulenta historia, vamos a descubrir los lugares turísticos por excelencia de la ciudad alemana.
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Dato curioso: Berlín es la ciudad con más puentes del mundo, con más de 1700. Tiene 400 más que Venecia.
CONSEJO: para nosotros, la mejor manera de moverse por Berlín es en bici. Tienes carriles por toda la ciudad y los conductores te resepetan. Podrás encontrar mochos sitios donde alquilarla.
01. Cruzar la Puerta de Brandeburgo (Brandenburger Tor)
La foto más clásica en Berlín, sin duda.
Fue ordenada construir por rey prusiano Friedrich Wilhelm II entre los años 1789 y 1793 por el arquitecto Carl Gotthard Langhans en estilo neoclásico temprano. Es el monumento más famoso de Berlín y símbolo nacional alemán y fue construida donde antiguamente se encontraba la puerta que marcaba el inicio de la carretera de Berlín a la ciudad de Brandenburg an der Havel, capital del Margraviato de Brandeburgo.
La puerta resultó gravemente dañada durante la Segunda Guerra Mundial en la Batalla de Berlín. De la cuadriga sólo se conserva la cabeza, expuesta en el Museo Märkisches de Berlín.
En 1956 se decidió reconstruir la puerta. Se rehizo la cuadriga con el molde original aunque se suprimieron la cruz de hierro y el águila por considerarlos símbolos del militarismo alemán por las autoridades de Berlín Oriental.
Tras la construcción del muro en 1961. La Puerta de Brandeburgo quedó en la zona de nadie que dividía la ciudad, hasta que en 1991, con la reunificación del país, que fue de nuevo restaurada. En esta restauración se le volvió a añadir el águila y la cruz de hierro a la cuadriga.
Cómo llegar: parada Brandenburger Tor líneas 1, 2, 25 y 26 de S-Bahn y línea U5 de U-Bahn.
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02. Sobrecogerte en el Monumento del Holocausto
Fue diseñado por el arquitecto estadounidense de origen judío Peter Eisenman.
Se construyó entre 2003 y 2005 para honrar a los 6 millones de judíos asesinados bajo el gobierno de Adolf Hitler. El monumento ocupa una superficie de 19.000 m² y consta de 2.711 estelas (aunque originalmente se iban a construir 4.000).
En este emplazamiento se encontraban la villa y el búnker del ministro de propaganda de la Alemania Nazi Joseph Goebbels. Más tarde, entre 1961 y 1989, esta área estaba sin urbanizar y era parte de la tierra de nadie que hacía frontera entre los dos Berlín.
Cómo llegar: parada Brandenburger Tor líneas 1, 2, 25 y 26 de S-Bahn y línea U5 de U-Bahn.
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03. Visitar el Edificio del Reichstag
El edificio del Reichstag es la sede del parlamento alemán desde 1999. Aunque desde 1994 se reúne aquí la Asamblea Federal para elegir a su presidente.
Se construyó en estilo neorrenacentista entre 1884 y 1894 por el arquitecto Paul Wallot para albergar el Reichstag del Imperio Alemán y, más tarde, el de la República de Weimar.
Quedó parcialmente destruido durante un incendio en 1933 que fue provocado pero no se sabe por quien.
Durante la batalla de Berlín en la Segunda Guerra Mundial volvió a sufrir graves daños. Este fue el último reducto de resistencia del ejército alemán hasta su toma por parte del ejército rojo.
Durante los años 60 fue reformado y entre 1995 y 1999 fue renovado según un diseño de Norman Foster, al edificio que podemos ver en la actualidad.
Hoy se puede visitar la cúpula de cristal y la azotea desde la que hay bonitas vistas de los alrededores. También se puede realizar una visita guiada por el edificio.
Hay varias formas de solicitar la visita. La primera es con antelación rellenando un formulario en el siguiente enlace.
Si no has reservado con antelación, tienes un sistema de última hora. Podrá apersonarse en el Servicio de Visitas que se encuentra en las proximidades del edificio del Reichstag, junto al Berlin-Pavillon en la parte sur de la Scheidemannstraße.
El horario de la oficina es de 8.00 a 18.00 entre el 1 de noviembre y el 31 de marzo; y de 8.00 a 20.00 entre el 1 de abril y el 31 de octubre.
También encontramos un restaurante en la terraza del edificio.
Puerta de Brandeburgo desde el Reichstag
Cómo llegar: estación Bundestag línea U5 de U-Banh. Estación Brandenburger Tor líneas 1, 2, 25 y 26 de S-Bahn y línea U5 de U-Bahn.
Horario: todos los días de 8.00 a 00.00 (última entrada a las 21.45). Cerrado el 24 de diciembre. El 31 de diciembre cierra a las 16.00.
Precio: gratis.
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04. East Side Gallery
Es una galería al aire libre pintada a lo largo del trozo del muro de Berlín más largo que se conserva. Mide más de un kilómetro y fue pintado en la primavera de 1990 por 118 artistas de 21 países diferentes.
La galería es la más grande del mundo al aire libre. Consta de 103 murales que rinden homenaje a la libertad y la esperanza que supuso para el mundo entero el fin de la guerra fría.
Cómo llegar: Estación Warschauer Straße líneas 3, 5, 7, 9 y 75 de S-Bahn y líneas 1 y 3 de U-Bahn.
Precio: gratis.
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05. Cruzar el Puente de Oberbaum (Oberbaumbrücke)
Se trata de un precioso puente que cruza el río Spree uniendo los distritos de Kreuzberg y Friedrichshain.
El puente fue construido por la empresa Siemens & Halske en estilo neogótico entre 1894 y 1896 para sustituir el anterior puente de madera. Desde 1902 circula por su planta superior la línea U1 de metro y en la planta inferior incluye un pasillo peatonal techado.
En el año 1945 el puente fue dinamitado por las tropas alemanas para evitar el avance del ejército rojo, sufriendo severos daños. Pero no fue destruido por completo.
Hasta la construcción del muro de Berlín en 1961, el puente se convirtió en paso fronterizo entre el sector soviético y el estadounidense, transitado sólo peatonalmente. Después del levantamiento del muro, el paso se cerró. El paso solamente se abría por periodos de varios días en momentos puntuales. Hasta 1972 en el que se abrió definitivamente como paso fronterizo.
Tras la caída del muro, el puente se restauró a su aspecto original y en 1995 se abrió de nuevo al tráfico.
El puente es una obra de arte aunque, como todo Berlín, está infestado de graffitis.
Cómo llegar: Estación Warschauer Straße líneas 3, 5, 7, 9 y 75 de S-Bahn y líneas 1 y 3 de U-Bahn / Estación U Schlesisches Tor líneas 1 y 3 de U-Bahn.
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06. Alexanderplatz
Esta enorme plaza rectangular se construyó para sustituir a la anterior plaza situada frente al Königs Thor. Desde la Edad Media era conocida como Ochsenmarkt o “Mercado del Buey”.
Su nombre actual es de 1805 y se le puso en honor al zar ruso Alejandro I.
La plaza ha sido remodelada varias veces. La actual data de los años 60 del siglo XX tras su destrucción (y la de los edificios colindantes) durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.
Hay varios elementos reseñables en la plaza, empezando por la Torre de Televisión (Fernsehturm). Construida en 1969 y con 368 metros, es la estructura más alta de Alemania. Orgullo del Gobierno de la RDA, fue construida para mostrar la superioridad del comunismo sobre el capitalismo.
Desde lo alto de la torre podrás admirar las vistas más impresionantes de todo Berlín.
Información general de la torre:
Horario: Desde marzo hasta octubre: todos los días de 9:00 a 00:00 horas / Desde noviembre hasta febrero: todos los días de 10:00 a 23:00 horas.
Precio: 25,50€ / Niños de 4 a 14 años: 14,50€ / Menores de 4 años: gratis.
Los otros elementos reseñables de la plaza son la Iglesia Marienkirche, construida en 1380, la Fuente de Neptuno y el Ayuntamiento Rojo. El nombre del ayuntamiento procede del color de sus ladrillos, no por ser de origen comunista.
Cómo llegar: Estación Berlin Alexanderplatz Bahnhof. Líneas 3, 5, 7, 9 y 75 de S-Bahn. Líneas 2, 5 y 8 de U-Bahn.
Estación U Rotes Rathaus. Línea 5 de U-Bahn.
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07. Cruzar el Checkpoint Charlie
Fue el control fronterizo más importante de la frontera entre los dos Berlín entre 1945 y 1990. Se encontraba en la Friedrichstraße y abría el paso a la zona de control aliada con la soviética, donde actualmente se unen los barrios de Mitte y Kreuzberg.
Por aquí sólo podía pasar una pequeña parte de población de la que solo se incluían militares, empleados de las embajadas aliadas, extranjeros, trabajadores de la delegación permanente de la RFA y funcionarios de la RDA.
El control fue demolido el 22 de junio de 1990. El actual se inauguró el 13 de agosto de 2000, con la caseta de control idéntica a la que había y un cartel que reza “Está abandonando el sector americano”.
Actualmente es uno de los puntos turísticos más importantes de Berlín. También podrás ver fotografías y textos de la época.
Cómo llegar: estación Kochstraße. Línea 6 de U-Bahn.
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08. Pasear por el precioso Tiergarten
Con 210 hectáreas y ubicado en pleno centro de la ciudad, es el principal parque de Berlín (y 2º más grande tras Grunewald). Su nombre significa jardín de animales, recordando sus inicios como coto de casa y zona de recreo de los aristócratas de Prusia.
Durante las Revoluciones de 1848, los manifestantes se reunían en el Tiergarten frente a la tropa del ejército prusiano.
Tiergarten desde el edificio del Reischtag
La mejor forma de recorrer el parque es dando un agradable paseo en bici por él.
Cómo llegar: estación Bundestag línea U5 de U-Banh. Estación Brandenburger Tor líneas 1, 2, 25 y 26 de S-Bahn y línea U5 de U-Bahn.
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09. Subir a la Columna de la Victoria (Siegessäule)
Ubicada en el centro de Tiergarten, se construyó para conmemorar la victoria de Prusia en alianza con el Imperio austríaco contra Dinamarca en la Guerra de los Ducados de 1864.
En principio fue ubicada frente al edificio del Reichstag en 1874. Fue trasladada a su ubicación actual durante la Remodelación de Berlín llevada a cabo por la Alemania Nazi.
Sobrevivió a los bombardeos aliados aunque Francia quiso demolerla tras la Segunda Guerra Mundial. No pudo tras el veto angloestadounidense pero si que se llavaron los relieves que aludían a su derrota.
Se puede subir a la torre para admirar una bonitas vistas del parque y Berlín.
Horario: de lunes a viernes de 9.30 a 18.30. Sábados y domingos de 9.30 a 19.00.
Precio: 3.50€.
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10. Visitar el precioso Palacio de Charlottenburg (Schloss Charlottenburg)
Schloss Charlottenburg se construyó, en estilo barroco, entre 1695 y 1699 por el arquitecto Johann Arnold Nering por orden de Sofía Carlota de Hannover, esposa del príncipe Federico III, Margrave elector de Brandeburgo y, en un principio, se llamó Palacio de Lietzenburg.
Tras la muerte de Sofía con tan sólo 36 años, Friedrich nombró al palacio y a las zonas de alrededor Charlottemburg en su honor.
La visita a Charlottenburg es imprescindible y no has visitado Berlín si no paseas por sus preciosos jardines.
Cómo llegar: Estación U Richard-Wagner-Platz. Línea 7 de U-Bahn. Caminar 10 minutos desde la estación.
Horario: todos los días desde las 8.00 hasta el anochecer.
Precio: Gratis.
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11. Isla de los museos (Museumsinsel)
La Isla de los Museos es un conjunto de cinco museos situados en la parte norte de la Isla Spree, en el centro histórico de Berlín.
Es uno de los monumentos más importantes de la capital alemana y uno de los complejos museísticos más importantes de Europa.
Fue construido entre 1830 y 1930 por encargo de los reyes prusianos e inscrito en 1999 en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO como complejo completo.
La Isla de los Museos está formada por el Altes Museum (Museo Antiguo), el Museo Nuevo, la Antigua Galería Nacional, el Museo Bode y el Museo de Pérgamo.
Éstos son los museos más interesantes:
Altes Museum (Museo Antiguo)
Fue construido entre 1825 y 1830 por Karl Friedrich Schinkel, por encargo de rey Federico Guillermo III. Es una de las principales obras del clasicismo alemán.
Altes Museum (Museo Antiguo)
Alberga la colección de antigüedades de los museos estatales de la ciudad. Aunque en un principio se construyó para albergar la colección de arte de la familia real prusiana.
Horario: de martes a domingo de 10.00 a a18.00. Lunes cerrado.
Precio: 12€ / Museum Island + Panorama: 24€. Válido por un día para todos los museos de la Isla y el Panorama de Pérgamo.
Neues Museum (Museo Nuevo)
Es también museo arqueológico construido entre 1843 y 1855 por el arquitecto Friedrich August Stüler, discípulo de Karl Friedrich Schinkel.
Casi destruido durante la Segunda Guerra Mundial fue reconstruido e inaugurado en 2009.
Horario: de martes a domingo de 10.00 a a18.00. Lunes cerrado.
Precio: 14€ / Museum Island + Panorama: 24€. Válido por un día para todos los museos de la Isla y el Panorama de Pérgamo.
Alte Nationalgalerie (Antigua Galería Nacional)
Fue fundada en 1861 una galería que muestra obras de arte del siglo XIX de la colección de la Fundación Cultural de Herencia Prusiana.
Horario: de martes a domingo de 10.00 a a18.00. Lunes cerrado.
Precio: 12€ / Museum Island + Panorama: 24€. Válido por un día para todos los museos de la Isla y el Panorama de Pérgamo.
Cómo llegar a la Isla de los Museos: estación U Museumsinsel, línea 5 de U-Banh.
VISITA RECOMENDADA
Disfruta de una bonita visita guiada por la Isla de los Museos con Civitatis:
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12. Catedral de Berlín (Berliner Dom)
La Catedral de Berlín se encuentra en Lutsgarten, unos jardines que antaño eran una ciénaga, mandada a drenar en 1573 por Príncipe-Elector de el Margraviato de Brandeburgo, Juan Jorge I de Hohenzollern, para usarla de tierras de cultivo.
En tiempos de Federico Guillermo I se convirtió en campo de instrucción y a finales del siglo XVII, Federico Guillermo II mandó a que se reconvirtieran en jardines.
Durante el gobierno de los Nacionalsocialistas se cubrió de cemento y se usó para desfiles y manifestaciones.
Hoy vuelve a ser un jardín con varios edificios y monumentos, como Granitschale im, un gran cuenco de granito considerado una de las maravillas del mundo en el Berlín del siglo XIX e inaugurado en 1834 con un gran desayuno para 40 personas (va en serio). Se le conoce cariñosamente como la “sopera berlinesa”.
La catedral se construyó entre 1895 y 1905 en estilo neobarroco por el arquitecto Julius Raschdorff. El edificio actual está construido donde antes se encontraba una iglesia barroca de 1747 que fue demolida en 1894 por orden del Kaiser Guillermo II.
Como casi todo Berlín, la catedral quedó muy dañada después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Se reconstruyó entre 1975 y 1993.
Cómo llegar: estación U Museumsinsel. Línea 5 de U-Banh.
Horario: de lunes a viernes de 9.00 a 18.00. Sábados de 9.00 a 17.00. Domingos de 12.00 a 17.00.
Precio: 10€.
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13. Topografía del Terror (Dokumentationszentrum Topographie des Terrors)
Es un museo situado en la zona donde se encontraban las antiguas dependencias de la Oficina de Seguridad Principal del Reich SS, la sede de Sicherheitspolizei, SD, Einsatzgruppen y Gestapo.
En el podemos encontrar exhibiciones permanentes e itinerantes sobre los horrores llevados a cabo por estos organismos durante la Alemania Nazi.
Junto al museo se encuentra el tramo más largo del muro de Berlín que se conserva.
Cómo llegar: estación Kochstraße. Línea 6 de U-Bahn
Horario: todos los días de 10.00 a 20.00.
Precio: gratis.
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14. Berlin Wall Memorial (Gedenkstätte Berliner Mauer)
Se trata de un monumento memorial situado en el centro de Berlín en el que se encuentra conservada la última edificación de seguridad del muro de Berlín. El monumento fue creado en 1998 por la República Federal de Alemania y el Estado Federal de Berlín.
Aquí podemos encontrar también una Capilla de la Reconciliación, el Centro de Documentación del Muro de Berlín, un tramo de 60 metros de la antigua frontera, una ventana del recuerdo y un centro de visitantes.
Cómo llegar: estación U Bernauer Straße. Línea 8 de U-Bahn. / Estación Nordbahnhof. Líneas 1, 2, 25 y 26 de S-Bahn.
Horarios: exposición al aire libre de lunes a domingo de 8.00 a 22.00 / Centro de Documentación y Centro de Visitantes de martes a domingo, de 10.00 a 18.00.
Precio: gratis (Los tours tienen un precio de 3,50€).
15. Ver doble en Gendarmenmarkt
Gendarmenmarkt (mercado de los gendarmes) construida en 1688 por el arquitecto Johann Arnold Nering, es considerada la plaza más bonita de Berlín. Y según los berlineses la más bonita de Europa.
En este lugar se asentaron gran parte de los inmigrantes hugonotes franceses, a los que el “Gran Elector”, Federico Guillermo I de Brandeburgo, les había concedido derechos ciudadanos y la protección de su libertad religiosa por medio del edicto de Potsdam en 1685.
En la Segunda Guerra Mundial el Gendarmenmarkt sufrió fuertes daños.
Durante el régimen de la RDA el nombre oficial de la plaza era Platz der Akademie (Plaza de la Academia). El 2 de octubre de 1990 fue escenario del último acto público de la RDA. Kurt Masur condujo la Novena Sinfonía de Beethoven ante el último Jefe de Gobierno de la RDA, Lothar de Maizière.
Tras la reunificación de Alemania la plaza recobró su nombre histórico, Gendarmenmarkt.
En Gendarmenmarket destacan tres edificios: las catedrales Französischer Dom (Catedral Francesa) y Deutscher Dom (Catedral Alemana) y entre ambas, Konzerthaus Berlin (Ópera de Berlín).
Konzerthaus Berlin fue construida por Friedrich Schinkel entre 1818 y 1821, en el sitio donde se encontraba el Teatro Nacional, destruido por un incendio 1817. El edificio que hoy vemos en una reconstrucción de 1979-1984 ya que el original resultó gravemente dañado durante la Segunda Guerra Mundial.
Konzerthaus Berlin
Französischer Dom (Catedral Francesa) fue construida originalmente entre 1701 y 1705 para la comunidad hugonote. Su diseño se inspiró en el destruido templo hugonote de Charenton-Saint-Maurice, Francia.
En 1785 Carl von Gontard modificó la iglesia y construyó junto a ella la torre con cúpula. Fue dañada gravemente durante la Segunda Guerra Mundial, y reconstruida entre 1977 y 1981.
Actualmente, a parte de su congregación, se usa para convenciones de la Iglesia evangélica de Alemania.
Esta iglesia tampoco es una catedral en sentido estricto porque nunca ha sido sede obispal.
Se puede subir a lo alto de la torre para admirar las vistas y en el sótano hay un restaurante.
Französischer Dom (Catedral Francesa)
Deutscher Dom (Catedral Alemana), oficialmente Iglesia Nueva, fue construida entre 1701 y 1708 por Giovanni Simonetti según el proyecto de Martin Grünberg. Carl von Gontard construyó la cúpula entre 1780 y 1785.
La iglesia quedó prácticamente destruida durante los bombardeos de Berlín en 1943 y no se empezó su reconstrucción hasta 1977. Su reconstrucción terminó en 1988 pero no se inauguró hasta 1996 como el Museo del Bundestag, sobre la historia parlamentaria de Alemania.
La iglesia no es una catedral en sentido estricto porque no es sede obispal.
Cómo llegar: estación U Hausvogteiplatz, línea 2 de U-Bahn. / Estación U Stadtmitte, líneas 2 y 6 de U-Bahn.
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16. Potsdamer Platz
Es una de las plazas más céntricas y con más actividad de la ciudad. Se desarrolló como punto de importancia comercial a partir del siglo XIX. Aquí podemos encontrar el semáforo más antiguo de Europa.
Una mijilla desenfocada
Fue destruida prácticamente por completo durante la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo así durante más de 40 años, siendo parte de la tierra de nadie que separaba el Berlín Occidental del Oriental.
Tras la reunificación de Alemania se llevó a cabo un ambicioso proyecto de reconstrucción llevado a cabo a partir de 1993 que lo convierte de nuevo en uno de los puntos comerciales de Berlín.
En la plaza destaca el Sony Center, un edificio comercial, de oficinas y residencial con aires futuristas diseñado por el arquitecto Helmut Jahn.
En la entrada del Sony Center desde Postdamer Platz se puede ver parte de la fachada del Hotel Esplanade, lujoso hotel destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque la iluminación que tiene le da aspecto de lupanar. Todo hay que decirlo.
Hotel Esplanade
Cómo llegar: estación S+U Potsdamer Platz Bhf (Berlin), líneas 1, 2, 25 y 26 de S-Bahn / Línea 2 de U-Banh.
17. Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche (Iglesia Memorial del káiser Guillermo I)
La iglesia evangélica fue construida en estilo neorrománico entre 1891 y 1895 por el arquitecto Franz Schwechten.
La iglesia fue parcialmente destruida por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Lo poco que quedó en pie se conservó como recuerdo del terror de la guerra. Entre 1959 y 1961, según el proyecto de Egon Eiermann, se construyó la nueva parte moderna de la iglesia.
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18. Bebelplatz
Considerada una de las plazas más bonitas de Berlín, fue creada en 1740 tras el derribo de la antigua fortificación de Berlín.
Es tristemente famosa por la noche del 10 de mayo de 1933, cuando el gobierno de Adolf Hitler llevó a cabo la quema de libros en la que se arrojaron al fuego obras de la literatura universal de autores como Thomas Mann o Karl Marx.
En la plaza se encuentra varios edificios significativos como el edificio de la Humboldt-Universität zu Berlin, la Universidad Humboldt, fundada en 1810 por el prusiano liberal Wilhelm von Humboldt.
También encontramos Staatsoper Unter den Linden, la Ópera Nacional, construida entre 1741 y 1743, en estilo clasicismo prusiano, como Ópera Real, según el proyecto de Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff. Fue totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida exactamente igual entre 1952 y 1955.
En Bebelplatz también se encuentra St. Hedwigs-Kathedrale, la Catedral de Santa Eduvigis. Construida entre 1747 y 1773 siendo la primera iglesia católica de Berlín.
Desde la fundación del obispado de Berlín en 1930, es la iglesia del obispo en la Friedrichstadt y posee el título papal honorífico de Basilica minor.
Como no iba a ser de otra manera, quedó destruida por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida entre 1952 y 1963.
Cómo llegar a Bebelplatz: estación U Museumsinsel, línea 5 de U-Banh.
19. Descubrir la historia del Estadio Olímpico de Berlín
El estadio Olímpico está situado en el distrito de Charlottenburg al oeste de Berlín y tiene una rica historia.
Fue diseñado por el arquitecto alemán Werner March y construido entre 1934 y 1936 con capacidad para 100.000 espectadores.
Se inauguró el 1 de agosto de 1936 y fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de Berlín.
Está construido reemplazando el Estadio Alemán que debería haber sido sede de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1916 que fueron cancelados por la Primera Guerra Mundial.
La zona de alrededor, conocida como Olympiapark (anteriormente Reichssportfeld), incluía el Maifeld para eventos de propaganda, el Glockenturm (Torre de la Campana) y el anfiteatro, conocido hoy como Waldbühne.
Durante la segunda guerra mundial sirvió como instalaciones militares que incluían un búnker y un almacén de munición.
Hoy en día, tras varias remodelaciones, tiene capacidad para 74.000 espectadores y es hogar del equipo de fútbol Hertha BSC y alberga competiciones de alto nivel de multitud de deportes.
Glockenturm (Torre de la Campana)
Por cierto. A la torre de la campana se puede subir y las vistas son realmente espectaculares.
Cómo llegar: estación S Olympiastadion (Berlin), líneas 3, 5 y 9 de S-Bahn.
Horario: todos los días de 10.00 a 16.00. Los días de partido del Herta BSC, no hay visitas.
Precio: 11€.
20. Comprobar como se vivía durante los bombardeos en Berliner Unterwelten
Berliner Unterwelten es un museo abierto en 1997 en un búnker antibombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Durante la guerra fría fue mejorado preparándose para cuando estallara el conflicto armado.
Mediante tours guiados podremos comprobar como se usaban y cuanta gente podían albergar en su interior los más de 3.000 búnkeres que se encontraban en la capital germana.
Los tours se realizan en varios idiomas según horarios incluidos en castellano.
Cómo llegar: estación S+U Gesundbrunnen Bhf, líneas 1, 2, 25, 26, 41 y 42 de S-Bahn / Línea 8 de U-Bahn.
Se trata de una pequeña exposición que describe la división de Alemania y Berlín con documentos y objetos originales. La entrada es gratuita.
Cómo llegar: se encuentra junto al Checkpoint Charlie.
Horario: todos los días de 11.00 a 17.00.
22. Cruzar un paso de peatones obedeciendo a Ampelmann
Ampelmännchen (literalmente “hombrecillo del semáforo”) son siluetas que representan a un hombre con sombrero típica de los semáforos de los pasos de peatones de la extinta República Democrática Alemana.
Fue creado en 1961 en el Berlín Oriental por el psicólogo Karl Peglau. Lo hizo pensando en el 10% de la población berlinesa que no era capaza de diferenciar los colores.
Éste propuso poner figuras geométricas en los semáforos. Fue desechada por el elevado coste de cambiar todos los semáforos completos.
Pero le surgió una nueva idea, que fue eliminar el color ámbar solo de las señales para peatones y sustituirlas por el ahora popular personajillo.
El rojo extiende los brazos en cruz y el verde está dando un paso hacia adelante.
23. Comer un buen Currywurst
El Currywurst es el fast food por excelencia de Alemania, famoso por todo el país aunque originario de Berlín. Consiste básicamente en salchicha acompañada de papas fritas y con su típica salsa de tomate y curry.
24. Crucero por el río Spree
Nos encantan los paseos en barco. Es un hecho. Por el río Spree podrás conocer Berlín desde otro punto de vista. Como el edificio del Reichstag o la Isla de los Museos.
Aquí te recomendamos uno fantástico, el de Civitatis. Y si es con cena… aún mejor:
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25. Visitar la espectacular Potsdam
Potsdam es una ciudad situada a 20km al oeste de Berlín. Fue fundada el el siglo VII con el nombre de Poztupimi.
En 1660 el rey Federico Guillermo I lo eligió como residencia de caza. Más tarde se convirtió en lugar de residencia de la familia real prusiana, que cosntruyeron los hermosos palacios y jardines que podemos visitar hoy.
En 1990, Potsdam fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.
Es una ciudad preciosa que ya analizaremos en otra entrada mas completa.
Cómo llegar: se puede llegar facilmente con la línea 7 de S-Bahn desde muchas estaciónes desde el centro de Berlín.
Mapa con los lugares visitados:
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El espectacular paisaje del Parque Nacional de Timanfaya es el resultado de las erupciones volcánicas sucedidas entre 1720 y 1736. Y, más tarde, en 1824.
02. Contemplar el asombroso espectáculo en el Islote de Hilario
Disfruta del espectacular paisaje lunar de Timanfaya con el paseo que te dan en bus, que es la única forma de recorrer la zona más protegida.
También podras disfrutar del espectáculo geotérmico, en el que echan un cubo de agua en un agujero en la tierra y sale disparado en forma de géiser.
O también ver como se incendia una bola de paja por el calor de la tierra.
En el centro de interpretación también se encuentra un restaurante cuya particularidad es la de cocinar con el calor que sale del fuego.
03. Observar las caprichosas formas geológicas de Los Hervideros
Otro de los lugares dentro de Timanfaya, donde la lava se encuentra con el océano. Ese choque entre la lava caliente y el frío océano dan lugar las caprichosas formas que podemos contemplar en Los Hervideros.
Precio: gratis.
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Seguimos en Timanfaya y visitamos otro de los lugares emblemáticos de Lanzarote: el Charco de los Clicos.
Se trata de una pequeña laguna con agua de color verde intenso. Este color proviene de una especie de alga que habita en él, Ruppia maritima. Así como del azufre que contiene la laguna.
El nombre proviene de un Bivalvo llamado Clico que se recoge en la zona para consumo humano.
05. Contemplar La Graciosa desde el Mirador del Río
Es una de las obras más representativas del lanzaroteño César Manrique. Fue inaugurado en 1973 y contiene una cafetería, una tienda de recuerdos y una plataforma mirador a 475 metros de altura.
Desde aquí tenemos unas magnificas vistas de los riscos de Famara, el Río, que es el canal que separa Lanzarote de La Graciosa, y de ésta pequeña isla.
Riscos de Famara
Tras La Graciosa podemos contemplar el resto del Archipiélago Chinijo. Este archipiélago está conformado por 3 islas y 2 islotes. La Graciosa, la más grande y única poblada por el ser humano. La segunda isla es Alegranza y la tercera, Montaña Clara. Los islotes son el Roque del Este y Roque del Oeste, este ultimo conocido por “Roque del Infierno”.
Los Jameos del Agua es un centro de Arte, Cultura y Turismo creado por César Manrique. Un jameo es una abertura al exterior de un tubo volcánico porducido por el hundimiento del techo. La palabra es de orígen aborígen canario.
Fue inaugurado en 1968 y está situado en el tubo de La Corona. Producto de la erupción del volcán de La Corona, hace 4.000 años.
El espacio está formado por tres jameos. El Chico donde se encuentra el restaurante y es la entrada al recinto. Tras éste se encuentra una preciosa laguna de aguas cristalinas. Es fruto de las filtraciones de agua de mar (se encuentra por debajo del nivel de mar).
En esta laguna conviven 77 especies endémicas, resaltando el famoso Cangrejo Ciego (Munidopsis Polymorpha). Un diminuto cangrejo de color blanco y símbolo de la isla de Lanzarote.
IMPORTANTE: El Cangrejo Ciego está en peligro de extinción, siendo los metales altamente peligrosos para estos pequeños y hermosos animales. Por ello, está totalmente prohibido lanzar monedas u otros objetos a la laguna o bañarse.
Tras esta encontramos el Jameo Grande. Que es donde está situada la piscina y el Jameo de la Cazuela. En este se encuentra el espectacular auditorio natural. Tiene capacidad de 550 espectadores y tiene una acústica impresionante.
La Cueva de los Verdes es una serie de grutas volcánicas de unos 8 km de longitud. Aunque sólo se puede visitar alrededor de 1 km.
Está integrado en la zona de Malpaís de la Corona, fruto de la eurpción del volcán de La Corona hace 4.000 años. Se dice que la parte submarina de este tubo volcánico es el Túnel de la Atlántida.
Se cree que su nombre viene del apellido de una familia que usaba la cueva como almacén y para guardar el ganado. Durante los siglos XVI y XVII servía de refugio para la población contra los ataques provenientes de piratas del norte de África.
08. Contemplar el precioso atardecer en el Charco de San Ginés
El Charco de San Ginés es una laguna natural con salida al mar. Situado en el casco antiguo de Arrecife, nació como un pequeño puerto pesquero.
Hoy es un precioso paseo desde el que admirar una hermosa puesta de sol.
09. Recorrer la historia de Arrecife en el Castillo de San Gabriel
El castillo de San Gabriel se construye en 1587 en el islote Del Quemado. Lo hace el arquitecto italiano Leonardo Torriani para sustituir la anterior fortaleza de madera que se encontraba aquí desde 1576.
El islote toma su nombre del incendio que acabó con dicha estructura de madera durante un ataque pirata turco-argelino en 1586.
En el siglo XVIII se construye el Puente de las Bolas, con la que el islote queda unido a la ciudad de Arrecife.
Desde 1972 se encuentra aquí un museo arqueológico y etongráfico, rebautizado en 2014 como Museo de Historia de Arrecife.
Castillo de San Gabriel
10. Darte un baño en Famara disfrutando de sus espectaculares riscos
Famara es magia pura, un paraíso. Al cobijo de los pespectaculares riscos de Famara, en el que se encuentra el pico más alto de la isla, Peñas del Chache (672m), encontramos este espectacular paisaje.
También podemos observar desde aquí la mayor parte del archipiélago Chinijo.
En sus 6 km de extensión puede uno disfrutar del baño, teniendo en cuenta los vientos que se pueden levantar. Vientos que hacen que sea un lugar perfecto para la prácticas de deportes como el surf y el kitesurf.
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Córdoba es la tercera ciudad más poblada de Andalucía con una población de 320.000 habitantes. Se encuentra situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena.
Fundada por los romanos durante el siglo II a. C., se convirtió en la capital de la Hispania Ulterior en tiempos de la República romana. Aunque su momento de mayor esplendor trascurrió durante la dominación musulmana de la península ibérica, cuando se alzó como capital del Emirato de Córdoba.
Durante el Califato de Córdoba se convirtió en la ciudad más habitada, culta y opulenta de Europa, así como en un centro líder mundial de la educación.
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Córdoba, en la comunidad autónoma de Andalucía, es la capital de la provincia homónima. Está situada en una depresión a orillas del Guadalquivir y al pie de Sierra Morena.
Hoy vamos a descubrir 10 cosas imprescindibles que hacer en la ciudad.
Fue construida como mezquita en el año 784. Se construyó en el lugar donde se encontraba la basílica hispanorromana de San Vicente Mártir. Aunque algunos historiadores ponen en duda esta teoría.
Durante el Emirato y el Califato de Córdoba sufrió numerosas reestructuraciones y ampliaciones. Llegó a ser la segunda mezquita más grande del mundo tras la de La Meca.
Tras la conquista cristiana de la ciudad en 1238 se consagra como catedral.
En 1523, bajo la dirección de los arquitectos Hernán Ruiz, el Viejo y su hijo, se construyó su basílica cruciforme renacentista de estilo plateresco.
A partir del siglo XII fue llamada Catedral de Santa María Madre de Dios hasta el XVI que se rebautizó con el nombre de Catedral de la Asunción de Nuestra Señora.
Hoy es la sede el cabildo catedralicio de la Diócesis de Córdoba y está reservado al culto católico.
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02. Cruzar el Puente Romano
El puente romano de Córdoba está situado sobre el río Guadalquivir. Une el barrio del Campo de la Verdad con el Barrio de la Catedral.
Mide 331 metros y fuen construido en el siglo I. Fue el único puente con que contó la ciudad durante veinte siglos, hasta la construcción del puente de San Rafael a mediados del siglo XX.
En el extremo sur-este se encuentra la Torre de la Calahorra. Es una fortaleza de origen islámico construida como protección para la entrada del puente.
No se sabe la fecha exacta de su construcción, pero se nombra por primera vez en 1236. Tras la conquista castellana de Córdoba.
A través de los siglos se le dan diferentes usos como prisión para nobles o cuartel de la Guardia Civil.
A lo largo del puente podemos ver en el río restos de distintos molinos. Como el molino de San Antonio, de origen incierto (se cree que medieval), se sabe que ya existía en el siglo XVIII.
Fue molino harinero y debe su nombre a una imagen de San Antonio que se ubicaba en una hornacina en la fachada. Funcionó hasta mediados del siglo XX, en que se usó el edificio para construir barcas para cruzar el Guadalquivir.
Molino de San Antonio
Molino de la Albolafia
03. Atravesar la Puerta del Puente
Se trata de una de las puertas originales de la muralla de la ciudad. Tras la reconquista por los cristianos pasó a conocerse como puerta de Algeciras.
Su aspecto actual data del siglo XVI cuando Hernán Ruiz III manda a remodelarla con motivo de la visita del rey Felipe II.
04. Alcázar de los Reyes Cristianos
Su construcción se inició durante el reinado de Alfonso X en el siglo XII y finalizado por su bisnieto Alfonso XI en 1328. En su lugar se encontraba el Alcázar de los Omeyas, una fortaleza andalusí musulmana.
Los últimos monarcas que habitaron el alcázar fueron los Reyes Católicos y aquí estuvo preso el emir Boabdil.
Tras la conquista de Granada el edificio pasa a ser la sede del Tribunal de la Inquisición española. Fue hasta su abolición por las Cortes de Cádiz en 1812. Entonces pasó a ser una prisión hasta la 2ª República Española, cuando fue declarado Monumento Nacional (1931).
Durante los años 50 del siglo XX fue restaurado y abierto al público en 1960.
Los jardines del Alcázar ocupan actualmente parte del histórico de las antiguas Huertas del Alcázar. Su aspecto actual data de mediados del siglo XX.
En ellos encontramos varias estatuas como la que rememora la reunión entre los Reyes Católicos con Cristóbal Colón.
Horario del 16 de Septiembre al 14 de Junio: martes a viernes de 8:15 a 20:00 / Sábados de 9:30 a 18:00 / Domingos y festivos de 8:15 a 14:45.
Lunes cerrado.
Horario del 15 de Junio al 15 de Septiembre: Martes a Domingo de 8:15 a 14:45. Festivos de 8:15 a 14:45.
Lunes cerrado.
El último acceso al museo será media hora antes del cierre.
Precio: General 4.91€ / Reducida 2.66€ / Menores de 14 años gratis / Residentes gratis.
CONSEJO: Los jueves no festivos, acceso gratuito a partir de las 18:00 horas durante el horario de invierno y a partir de las 12:00 durante el horario de verano, hasta completar aforo.
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05. Baños del Alcázar Califal
Fueron construidos por el califa cordobés Al-Hakam II y formaban parte del desaparecido Alcázar Omeya siendo, posiblemente, los más importantes de la ciudad.
Durante los siglos XI, XII y XIII, los baños del alcázar fueron reutilizados por almorávides y almohades.
Fueron descubiertos en 1903 accidentalmente pero fueron soterrados casi sobre la marcha (el progreso…). Fue en 1961 cuando fueron sacados a la luz.
Los baños el Alcázar Califal fueron inscritos como Bien de Interés Cultural en 1985.
Horario del 16 de Septiembre al 14 de Junio: martes a viernes de 8:15 a 20:00 / Sábados de 9:30 a 18:00 / Domingos y festivos de 8:15 a 14:45.
Lunes cerrado.
Horario del 15 de Junio al 15 de Septiembre: Martes a Domingo de 8:15 a 14:45. Festivos de 8:15 a 14:45.
Lunes cerrado.
El último acceso al museo será media hora antes del cierre.
Precios: General: 3.11€ / Reducida: 1.76€ / Menores de 14 años gratis / Residentes gratis.
Es el barrio en el que habitaba la comundiad judía entre los siglos XIII y XV. En él se pueden ver, además de la Mezquita-Catedral, museos como la Casa de Sefarad y monumentos como la Sinagoga, el Zoco Municipal y la capilla mudéjar de San Bartolomé.
07. Conocer la cultura judía en la Sinagoga de Córdoba
Fue construida entre 1314 y 1315 en estilo mudéjar.
La sala de oración está recubierta de ricas yeserías con decoraciones labradas, lacerías de estrellas de cuatro, seis y ocho puntas, temas vegetales y epigráfia hebrea, recogida fundamentalmente del Libro de los Salmos.
La sinagoga estuvo en uso hasta 1492, año en el que fue decretada la expulsión de los judíos por los Reyes Católicos. Entonces pasa por diferentes usos hasta 1876 dando lugar a la intervención de la Comisión de Monumentos de Córdoba, y a su declaracion como Monumento Nacional en 1885.
Horario del 16 de septiembre al 15 de junio: martes a sábados de 9:00 a 21:00. Domingos, festivos y lunes víspera de festivos de 9.00 a 15.00 h. Lunes cerrado (excepto festivos).
Horario del 16 de junio al 15 de septiembre: martes a domingo, festivos y lunes vísperas de festivos de 9:00 a 15:00. Lunes cerrado (excepto festivos).
08. Conocer la historia en el Museo Arqueológico de Córdoba
El Museo Arqueológico de Córdoba (MAECO) está situado en el antiguo palacio de los Páez de Castillejo y en un edificio anexo de nueva planta.
En él encontramos una gran variedad de piezas que abarcan desde la Prehistoria hasta la Baja Edad Media.
En el sótano encontramos los restos arqueológicos del teatro romano de Colonia Patricia Corduba, del siglo I a.C.
El teatro podría albergar hasta 15.000 espectadores y estuvo en uso hasta el siglo III.
La verdad es que es una visita que merece mucho la pena. Sobre todo siendo gratis para los ciudadanos de la Unión Europea. 1.50€ para los no comunitarios… así que no hay excusa.
Horario del 16 de junio al 16 de septiembre: martes a domingo de 9:00 a 15:00.
Lunes cerradoexcepto festivos y vísperas de festivos.
Horario del 16 de septiembre al 16 de junio: de martes a sábado de 09:00 a 21:00 / domingos y festivos de 09:00 a 15:00.
Lunes cerrado excepto festivos y vísperas de festivos.
Precio: gratis para los ciudadanos de la U.E. / 1.50€ para el resto de nacionalidades.
09. Descansar tomándote algo en la Plaza de la Corredera
Fue construida en 1683 por el arquitecto Antonio Ramós Valdés. Su nombre proviene de las corridas de toros que se celebraban aquí.
Además de los toros, aquí se celebraban los juicios (Autos de Fe) y se ajusticiaba a los condenados por la Inquisición Española.
Es la única plaza mayor cuadrangular de Andalucía y uno de los lugares más emblemáticos de Córdoba.
Realmente hay evidencias de una plaza anterior del siglo XIV. De finales de esta época destaca el Mercado de Sánchez Peña (1583 – 1586).
Fue construido como cárcel y casa del corregidor hasta que en 1835, en el que fue trasladada al Alcázar de los Reyes Cristianos. Tras esto se convirtió en una fábrica de sombreros y se instaló la primera máquina de vapor de la ciudad.
El otro edificio reseñable, también de antes de la remodelación es la Casa de Doña Jacinta. Famosa porque su dueña, doña Ana de Jacinto se negó a que su vivienda fuera demolida para ampliar la plaza.
El asunto llegó hasta la corte y Doña Jacinta consiguió que el rey Carlos II le diera la razón mediante una cédula real.
Hoy la plaza está llena de terracitas en las que sentarse a tomar algo. Realmente hay demasiadas y desluce un poco la fenomenal arquitectura de la plaza. Pero se está de un bien…
Y dejamos lo mejor para el final:
10. Visitar las ruinas de la Madīnat al-Zahrā (Medina Azahara)
Situada a 8 km de la ciudad de Córdoba, Madīnat al-Zahrā (Ciudad Brillante) fue una ciudad palatina edificada en el siglo X. Se construyó por órden de Abderraman III, primer califa de Córdoba.
Su construcción comenzó en el año 936 y se prolongó durante varias fases hasta el reinado del primogénito de Abderramán, Al-Hakam II.
Medina Azahara fue destruida entre los años 1010 y 1013, siendo sus materiales reutilizados en otros lugares.
Las excavaciones arqueológicas dieron comienzo en 1911 y en 1923 fueron declaradas bien de interés cultural. El 1 de julio de 2018 fue declarado como Patrimonio de la Humanidad de la Unesco.
Para visitarla debes aparcar en el centro de visitantes. Allí se ecnuentran las taquillas y el museo de la medina.
Antes de subir a la medina visualizamos un video explicativo con su historia y podemos ver numeros piezas extraidas de la excavación.
Tras la visita al centro de interpretación, tomamos un bus lanzadera que nos lleva hasta la espectacular Medina.
CONSEJO: Lo ideal es contratar un guía para empaparte bien de la interesantísima historia de la medina.
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Las Palmas de Gran Canaria es la capital de la Provincia de Las Palmas. A su vez, es la capital de la Comunidad Autónoma de Canarias compartida con Santa Cruz de Tenerife. Es la ciudad más poblada del archipiélago canario con 383.516 habitantes.
Acompáñanos a dar un paseo por esta hermosa ciudad.
Vegueta es el barrio donde nació la ciudad. Fue el 24 de junio de 1478 las tropas del conquistador Juan Rejón desembarcaron en la bahía de La Isleta. Establecieron su campamento en la ribera derecha del Guiniguada. Este campamento se llamó Real de las Tres Palmas, por las palmeras que se alzaban en el lugar.
Tras el fin de la conquista, en 1483, empiezan a edificarse las primeras construcciones de la ciudad alrededor del campamento.
Pasear por sus callejuelas y admirar sus bonitos edificios coloniales es perderse por la historia de Canarias.
Sacarse una foto en los perros de la Plaza de Santa Ana
La plaza de Santa Ana es uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Fue construida a principios del siglo XVI en el barrio de Vegueta. A su alrededor encuentran algunos de los edificios más destacables de la ciudad.
Uno de ellos son las Casas Consistoriales, que se inauguraron en el año 1856. Fue el primer ayuntamiento de la ciudad hasta 1977. En ese año trasladó la sede de la Alcaldía a las Oficinas Municipales situadas en la calle de León y Castillo.
Hoy alberga una colección artística de los principales autores canarios como César Manrique o Jesús Arencibia.
En un lateral de la plaza también encontramos el Palacio Episcopal de la Diócesis de Canarias. Aunque su fachada data del siglo XV, diseñada por Juan Ponce de León, el edificio data del siglo XVI.
Realmente, aunque hoy no es la única, la Diócesis de Canarias es denominada de esta manera ya que era la única existente en el archipiélago hasta el siglo XIX. Fue en 1819 cuando se fundó diócesis de San Cristóbal de La Laguna.
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En el extremo oeste, enfrente de la catedral, se encuentran los famosos perros en los que todos los niños pasábamos horas subiendo y bajando.
Son 8 esculturas que representan perros creadas el escultor francés Alfred Jacquemar. Fueron colocadas en 1895.
Su origen es incierto. Se cree que fueron un regalo al alcalde Felipe Massieu de un buque francés. Este alcalde ayudó a resolver algunos problemas al buque en su camino a Sudáfrica.
Otra de las versiones es que fueron un regalo del hijo del empresario británico asentado en la ciudad Thomas Miller.
Visitar la Catedral de Canarias y el Museo Diocesano
La Santa Iglesia Catedral-Basílica de Canarias es la sede de la Diócesis de Canarias de la Iglesia católica y está considerada como el monumento más importante de la arquitectura religiosa canaria.
En 1487 los Reyes Católicos manifiestan su deseo de construir una iglesia catedral en Gran Canaria. Lo hacen para dar cumplimiento al mandato del Papa Inocencio VIII.
Su construcción empieza en 1497 pero se paralizan por falta de fondos en 1570. En 1781 se reanudan las obras. Esto hace que se distingan varios estilos en su construcción. Su fachada es Neoclásica y su interior Gótico Tardío.
Fue nombrada Basílica de Canarias (Basilicae Canariensis), por el papa León XIII “Ad perpetuam rei memoriam” en el año 1894. Siendo el primer templo canario en ser nombrado basílica.
Junto a la catedral encontramos el Museo diocesano de arte sacro de Las Palmas de Gran Canaria. Se encuentra en lateral sur de la Catedral de Canarias, en el llamado Patio de Los Naranjos realizado en el siglo XVII.
El museo se encuentra en lo que antiguamente se encontraban las dependencias catedralicias y está conectado con la catedral a través de la llamada puerta del Aire de estilo renacentista. Fue inaugurado el 20 de diciembre de 1984.
Conocer la vida y los viajes de Cristóbal Colón en su museo
Se encuentra situado en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad: la Casa de los Gobernadores del siglo XVI.
El Museo se compone de dos grandes patios y un total de trece salas de exposición permanente. En ellas se expone tanto la historia del paso del navegante por Gran Canaria, como la historia de Canarias y sus relaciones con América.
Horario: Lunes a sábado de 10:00 a 18:00. Domingos y festivos de 10:00 a 15:00.
Cerrado los días: 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 24, 25 y 31 de diciembre.
Precio: 4€. Reducida: 2€. Menores de 18 años gratis.
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CAAM – Centro Atlántico de Arte Moderno
El CAAM es el museo de arte contemporáneo más importante de Canarias. Se inaugura en 1989 con obras, sobre todo, del escultor y arquitecto canario Luján Pérez (1756 – 1815).
También se fueron añadiendo obras de otros autores como Manolo Millares, Martín Chirino o Antonio Saura.
En la actualidad posee una colección permanente de unas 2800 obras, de artistas de Canarias, resto de Europa, África y América.
Horario: de martes a sábado de 10:00 a 21:00. Domingos de 10:00 a 14:00. Lunes cerrado.
Un pequeño rincón situado en el corazón del barrio de Vegueta. En ella podemos encontrar la Ermita del Espíritu Santo, del siglo XVII y la fuente cubierta instalada en 1869. Ésta es obra del arquitecto y pintor canario Manuel Ponce de León.
Originalmente fue el km 0 y punto de partida de la red de aguas de Gran Canaria.
Conocer la historia de Gran Canaria en el Museo Canario
Fundado en 1879, el Museo Canario es una sociedad científica y cultural dedicada principalmente a los primeros pobladores de Gran Canaria.
Es una visita ideal para conocer la prehistoria de la isla y de todo el archipiélago canario.
Desde pequeño, lo que más me impacta es la sala de las momias. Pone los pelos de punta.
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 20:00 h. Sabado, domingo y festivos de 10:00 a 14:00 h.
Precio: 5€. Reducida: 3€. Menores de 12 años: gratis.
Construida en el siglo XVII es otro de los rincones pintorescos del barrio de Vegueta.
En ella se encuentra la parroquia de Santo Domingo, fundada en 1841. Está situada en la iglesia del antiguo convento dominico San Pedro Mártir, fundado en 1522.
Se construyó alrededor de 1524. Durante el ataque holandés de 1599, la iglesia y el convento quedan totalmente destruidos. Fue reconstruida en el siglo XVII convirtiéndose en una de las iglesias con más tradición de la ciudad.
Tomar algo alrededor del Mercado de Vegueta
Aunque realmente se llama Mercado de Las Palmas, fue inaugurado oficialmente en 1858, ya estaba en uso desde 1856. Se trata del primer mercado central de Canarias y principalmente ofrecía productos locales.
En el podremos encontrar muchos productos tanto locales como importados. En sus alrededores encontramos multitud de locales en los que tomar algo disfrutando de la animada zona.
Asistir a una obra en el precioso Teatro Pérez Galdós
El teatro se inaugura en 1890 con el nombre de Teatro Tirso de Molina. La obra elegida para ello es La Traviata.
Tras el enorme éxito en 1901 en el estreno de la obra Electra, de Benito Pérez Galdós, se propone como homenaje el nombre del escritor grancanario para denominar al nuevo teatro. Así, en 1902 pasa a llamarse Teatro Pérez Galdós.
El 28 de junio de 1918 un gran incendio destruyó la estructura de madera del teatro casi por completo.
Entre 1925 y 1928 se realiza su reconstrucción por el arquitecto Miguel Martín Fernández de la Torre. Su hermano Néstor, artista y pintor, es el encargado de decorar el edificio.
El 28 de mayo de 1928 se reinaugura con el estreno de la ópera Aida.
Fue declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por el Gobierno de Canarias en 1994, con la categoría de Monumento.
La plaza Hurtado de Mendoza, popularmente conocida como la Plaza de las Ranas, está situada en la frontera entre los barrios de Vegueta y Triana.
Su nombre popular proviene de la ornamentación de la fuente central, consistente en dos ranas expulsando agua.
Destacan en la plaza los tres quioscos clásicos. También el monumento a Ambrosio Hurtado de Mendoza, instalada en 1922. Ésta homenajea al alcalde de la ciudad elegido en 1903.
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También se encuentra el bonito edificio de la Biblioteca Insular de Gran Canaria. Se trata de un edificio inaugurado en 1898 y es obra del arquitecto Fernando Navarro.
Originalmente era el Círculo Mercantil. Más tarde pasó a ser propiedad del Banco Hispano-Americano. En 1986 el Cabildo de Gran Canaria recupera el edificio, lo rehabilita y en 1991 se inaugura la biblioteca.
También podemos encontrar algunas terracitas tranquilas donde tomar o comer algo antes de seguir nuestro paseo.
Pasear por la calle Mayor de Triana
Triana surge en el siglo XV como prolongación hacia el norte del primer asentamiento del Real de Las Palmas situado al sur del barranco de Guiniguada.
La gran cantidad de sevillanos que se encontraban entre los conquistadores son los que dan el nombre al nuevo barrio. La calle Mayor de Triana es su arteria principal.
Hasta mediados el siglo XVI la calle llegaba hasta las murallas de la ciudad. Aquí se encontraba el Puerto de Las Palmas, haciendo de triana un barrio principalmente marinero.
Con la construcción del Puerto de La Luz y de Las Palmas a principios del siglo XX, el puerto va perdiendo importancia hasta su desaparición.
En los años 80 del siglo XX pasó a ser peatonal y poco a poco se fue convirtiendo en un centro comercial al aire libre con las mismas tiendas de franquicias que encontramos por todos sitios. Con esto ha perdido su esencia…
Aún así merece la pena admirar los edificios clásicos situados a lo largo de la calle.
En las calles aledañas podemos encontrar multitud de terracitas donde comer o tomar algo pasando el rato.
Parque San Telmo
El parque está situado en el emplazamiento histórico de la muralla norte de la ciudad y del primer muelle de Las Palmas de Gran Canaria.
En el parque destacan dos elementos. El primero es la Ermita de San Telmo.
La primera ermita se fundó en el siglo XVI y fue destruida en 1599 durante el ataque del corsario neerlandés Pieter van der Does. La iglesia se reconstruyó en 1604.
Es famosa por tener uno de los retablos más bonitos de la isla.
El otro elemento destacable es el quiosco modernista instalado en 1923. Es obra del arquitecto Rafael Massanet y Faus.
Hoy en día es una cafetería en la que sentarse a tomar algo observando el pasar de la gente en sus quehaceres.
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Conocer un poco de historia en el Castillo de Mata
El Castillo de Mata o Cuartel de Alonso Alvarado es una fortificación militar sobre la antigua muralla de la ciudad. El ingeniero Juan Alonso Rubián fue el responsable de su construcción en 1577.
Fue gravemente dañado durante la invasión neerlandesa de 1599. Fue reconstruido por Francisco de la Rúa tras la derrota de los neerlandeses. Recibió el nombre de Castillo de Casa Mata debido a que su función era la de guardar la muralla de la ciudad.
El 22 de abril de 1949 fue declarado Monumento Histórico Artístico. Sirvió de alojamiento para las fuerzas del cuerpo de artilleros del ejército español hasta 1997.
En 2002 se encuentra el cubelo original durante unas excavaciones arqueológicas. Tras esto, en 2015 se inaugura un museo de la historia del castillo y la ciudad.
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 horas. Sábados y primer domingo de mes de 11:00 a 14:00 horas.
Precio: Gratis.
Parque de Santa Catalina
Se trata de un parque situado al norte de la ciudad y es uno de los puntos de encuentro más importantes de la ciudad ya que encuentra muy cerca de la playa de Las Canteras y de la terminal de cruceros del Puerto de la Luz y de Las Palmas.
También aquí es donde se instalan los escenarios principales del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y del festival WOMAD.
En este lugar se encontraba antiguamente desde 1630 el Castillo de Santa Catalina o La Fortaleza, nombrado así en honor a Santa Catalina de Alejandría. Este fue destruido en 1935 para construir el Muelle Frutero de Santa María del Pino, hoy ocupado por la Base Naval.
La construcción del parque se planifica en 1883 durante la construcción del muelle de Santa de Santa Catalina. Este iba a formar parte del reciente Puerto de la Luz y de Las Palmas.
En el extremo sur del parque encontramos la Casa del Turismo. Fue construida en 1944 por el arquitecto Miguel Martín – Fernández de la Torre, hermano del famoso artista Néstor Martín-Fernández de la Torre, fallecido 6 años antes.
El edificio es un claro ejemplo de la arquitectura canaria.
Museo Elder de la Ciencia y la Tecnología
Inaugurado el 10 de diciembre de 1999, el museo se encuentra situado en el edificio Elder. Este edificio era propiedad de la antigua naviera escocesa Elder Dempster Lines fundada en 1878. Esta compañía se dedicaba al transporte de plátanos desde Gran Canaria a Gran Bretaña.
El museo cuenta con cuatro plantas y abarcan tecnología, física, matemáticas, geología, biología, medicina y astronomía, además de un planetario digital.
Horario: de martes a sábado de 10.00 a 20.00 // Domingo de 10.00 a 18.00 // Lunes cerrado. Precio: general 8€ // Residentes canarios 6€ // Reducida 50%.
Playa de las Canteras
La playa de Las Canteras, con casi 4 km de extensión, es la principal playa urbana de Las Palmas de Gran Canaria y una de las más importantes de las Islas Canarias. Cuenta con la Bandera Azul por cumplir con altos estándares de calidad ambiental, seguridad, gestión de residuos, accesibilidad y servicios de baño para personas con movilidad reducida.
Su nombre siempre ha estado ligado a «La Barra», siendo conocida primero como la playa del Arrecife. Esta es una roca sedimentaria de arenisca y depósitos calcáreos que discurre paralela a la costa. Esta barra protege a la playa del oleaje del norte y otorgándole una personalidad propia.
La Barra se explotó como cantera para extraer la roca que se utilizó, entre otros usos, en numerosas construcciones de la ciudad, como la Catedral de Canarias. En recuerdo de esta actividad, ahora abandonada, el nombre de Playa de Las Canteras pervive hoy en día.
Las Canteras se extiende por el lado occidental del istmo de Guanarteme. Esta era antiguamente una lengua de dunas y arena que unía las montañas de la península de La Isleta, situada al noreste, con el resto de la isla de Gran Canaria.
Curiosidad: cuando la marea baja es posible nadar hasta la barra y pasear por ella. Eso sí, cuidado con los erizos de mar y con los resbalones.
La parte más al sur de la playa, conocida como la Cícer, no está protegida por la Barra y está más expuesta al oleaje. Esta parte de la playa es ideal para practicar deportes como el surf, así que encontrarás numerosas escuelas de este deporte y gente practicando.
La Cícer
A lo largo de todo el paseo encontrarás cientos de restaurantes y lugares para tomar algo. Es una zona muy animada tanto por el día como por la noche.
Auditorio Alfredo Kraus
Se trata de uno de los edificios más singulares de la capital canaria. Fue construido entre 1993 y 1997 por el arquitecto Óscar Tusquets. El edificio repersenta un gran faro que protege la playa de Las Canteras.
El auditorio lleva el nombre de Alfredo Kraus /1926 – 1999) en homenaje y agradecimiento a la trayectoria del genial tenor grancanario. Es considerado uno de los mejores tenores líricos ligeros de la segunda mitad del siglo XX.
Curiosidad: Alfredo Kraus nació en lo que hoy es la Casa Museo Colón, en donde se alojó el navegante genovés antes de su partida hacia el nuevo mundo.
Fachada delantera
El auditorio acoge anualmente el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria y el Festival de Música de Canarias. También es la sede de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria.
Curiosidad: en el paseo, justo delante de la puerta, podemos ver las huellas de las manos de algunas de las personalidades del mundo del cine que han pasado por su festival.
Cómo llegar: podemos llegar fácilmente en guagua (bus) hasta la parada Auditorio. Líneas 17, 25, 35, 65 y L2 (nocturna).
Castillo de la Luz
El Castillo de la Luz es una antigua fortaleza costera situada al norte de Las Palmas de Gran Canaria.
Se construyó en 1541 sobre los restos de las murallas de una fortaleza de la época de la Conquista. Durante siglos, constituyó una importante estructura defensiva contra los ataques marítimos, ya que entonces aún se encontraba junto al mar.
Francis Drake fracasó en su intento de capturar la fortaleza con la flota inglesa en 1595. Pero el holandés Pieter van der Does lo logró en 1599, para luego saquearla e incendiarla.
En 1601 se reconstruyó y siguió teniendo uso militar hasta el siglo XIX. A principios de 2014, tras años de renovación, se reinauguró como museo marítimo y espacio para exposiciones de arte.
Cómo llegar: podemos llegar en guagua (bus) hasta la parada Castillo de la Luz. Líneas 1, 2, 12, 19, 24, 33. 49, 65, L1 (nocturna) y X47. Horario: de martes a sábado de 10.00 a 19.00 // Domingos y festivos: 10:00 a 14:00 // Lunes cerrado. Precio: 4€ // Reducida 2€ // Menores de 18 y estudiantes gratis.
Importante: todos los miércoles de 16.00 a 19.00 la entrada es gratuita // Visitas guiadas gratuitas todos los miércoles.
Aquí dejamos un mapa con todos los puntos para visitar:
Seguimos nuestro viaje por Praga, del que ya va quedando bastante menos.
28 de febrero
Nos levantamos bien temprano y nos ponemos en camino con la fresca. El primer destino es Městská knihovna v Praze, la Biblioteca Municipal de Praga.
Aunque realmente lo que venimos buscando es la obra de arte The Idiom Installation, la Torre Infinita. Son cientos de libros cuidadosamente apilados ensamblados por el artista eslovaco Matej Kren.
Va desde el suelo hasta el techo en cuyo interior se instalaron unos espejos. Esto crea la ilusión de una espiral interminable de libros.
Los guías de los tours nos habían comentado que se forman colas interminables de hasta 2 horas de espera. Nos fuimos bien temprano y… allí no había nadie. Tanto que nos costó encontrar la entrada.
Al lado de la biblioteca se encuentra Nová radnice, el Nuevo Ayuntamiento. Se construyó en estilo modernista entre 1901 y 1908. Desde 1945 es la sede del Municipio de Praga y de su alcaldía.
En la esquina noroeste se encuentra Socha Železný rytíř, la estatua del Caballero de Hierro. Se cuenta una curiosa historia sobre este caballero.
Jáchym Berka estaba comprometido con una chica pero tuvo que ir a la guerra. Tras su regreso se rumoreaba que esta chica le había sido infiel. Por esta causa, el caballero se casó con otra mujer.
La anterior cayó en una profunda depresión se suicidó tirándose al Moldava. Su padre se arrojó desde lo alto de una torre.
Jáchym Berka, con gran remordimiento, aprovechó una noche que su esposa estaba borracha para estrangularla y luego se ahorcó en su sótano.
Como castigo, su alma queda atrapada en esta estatua.
Nová radnice
Cuenta la leyenda, que cada 100 años, si una mujer conversa con él durante una hora, será liberado de su tormento. La última vez fue en 2009…
En la esquina suroeste encontramos otra escultura: Rabbi Judah Loew, el rabino Judah Loew (1520 – 1609).
Conocido como el “Maharal de Praga” por los estudiosos del judaísmo fue un destacado talmudista, místico judío y filósofo que sirvió como rabino en la ciudad de Praga.
Al rabino Judah Loew se le atribuye la creación del Golem, cuya leyenda estimuló la fantasía de la Europa central durante varios siglos.
El Golem era un coloso hecho de barro. Animado mediante combinaciones cabalísticas de las letras que configuraban el santo nombre de Dios, cobraba vida y movimiento, ejecutando toda clase de trabajos para el rabino Loew.
La leyenda decía que este Golem salvó a los judíos de Praga de las persecuciones y de las acusaciones antijudías de la época.
Frente al ayuntamiento se encuentra Klementinum. Es un conjunto de edifiso históricos en el que antiguamente se encontraban las Bibliotecas Nacional, Universitaria y Técnica.
Tras el traslado de las bibliotecas universitaria y técnica al edificio Městská knihovna, ahora solamente alberga la Biblioteca Nacional de Praga.
En el siglo XI aquí se encontraba una pequeña capilla dedicada a San Clemente. En la Edad Media se funda aquí un manasterio dominicano. Este pasa a ser un colegio jesuita en 1556. Éstos trasladan la biblioteca de la Universidad Carolina al Klementinum en 1622. En 1654 el colegio se fusionó con la Universidad.
Tras la expulsión de los jesuitas de Praga en 1773, la Emperatriz María Teresa I de Austria crea en el Klementinum un observatorio, una biblioteca y una universidad.
Hubo un tiempo en que el Clementinum era conocido como el tercer colegio jesuita más grande del mundo. El registro meteorológico más antiguo en los Países Checos comenzó en el Clementinum en el año 1775, y continúa hasta la actualidad.
En uno de los pasillos del patio del Klementinum encontramos Dívka s vlaštovkou, la Chica del avión de papel. Es una obra creada en 2005 por la escultora polaca Magdalena Poplawská. Representa a una joven que sostiene un avión de papel.
Salimos del Klementinum y cruzamos una vez más el Puente de Carlos. Nos dirigimos directos a Kostel sv. Mikuláše, la iglesia de San Nicolás en Malá Strana, la iglesia barroca más famosa de Praga.
En este lugar se encontraba una iglesia parroquial gótica consagrada en 1283 dedicada a San Nicolás. En 1620 se le entrega a los jesuitas que trasladan la parroquia a la iglesia de San Venceslao.
La antigua iglesia es demolida y se coloca la primera piedra de la nueva en 1673. Aunque se atrasó el inicio de su construcción hasta 1703 según el proyecto de Kryštof Dienzenhofer.
La iglesia se consagra en 1752 pero su decoración se alarga hasta entrada la década de 1760.
La iglesia destaca no sólo por su arquitectura, sino también por su decoración. Principalmente con los frescos de Jan Lukas Kracker y un fresco dentro de la cúpula de 70 m de altura de František Xaver Palko.
Se dice que es la Capilla Sixtina de Praga.
La entrada cuesta 100 CZK (4.27€) y merece la pena. Es espectacular.
Si te gusta la música clásica, puedes acudir a un maravilloso concierto en la iglesia de San Nicolás:
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Enfrente de la iglesia se encuentra Morový sloup Nejsvĕtĕjší Trojice, la Columna de la Santísima Trinidad. Se construyó entre 1713 y 1715 para conmemorar el fin de la epidemia de peste.
Como hacía un frío tremendo, decidimos buscar un sitio para tomar un café calentito. Pero sin desviarnos de nuestro camino. Lo hicimos en una cafetería muy chic llamada Nº 211cafe & wine.
Acompañamos los cafés de unos dulces que estaban de muerte. A la hora de pedir la cuenta, resulta que nos cobró un café de más. Se lo comentamos a la muchacha que se puso de todos los colores. Nos devolvió lo extra y además nos regaló una galleta enorme, que nos serviría pra merendar.
Todo nos costó 270 CZK (11.50€).
Después de entrar en calor nos dirigimos a nuestro siguiente destino: Strahovský klášter, el monasterio de Strahov.
Se trata de una abadía premonstratense fundada en 1143 por el obispo Jindřich Zdík, el obispo Juan de Praga, y el Duque Ladislao II.
En un principio era un edificio de madera junto a una basílica románica. Se incendió en 1258 quedando gravemente dañado. Fue reconstruido sobre la marcha.
En 1420 durante las Guerras Husitas el edificio fue saqueado aunque éste no sufrió apenas daños.
Durante el régimen comunista fue intervenido por el gobierno y reconvertido en el Monumento de la Literatura Nacional. Durante una investigación arqueológica se revela el estilo románico original y se reconstruye de manera sensible.
Después de la caída del régimen comunista en 1989, el monasterio fue devuelto a la orden premonstratense.
Destacar en la biblioteca la Sala Teológica Barroca y la Sala Filosófica Clasicista. En ellas se conservan libros y manuscritos de la Edad Media, ilustraciones y globos terráqueos.
También cuenta con una de las pinacotecas más importantes de Europa Central.
Desde aquí nos damos un fresco paseo cuesta arriba hasta el Monte Petřín. En la cima encontramos varios elementos reseñables. El más destacado es Petřínská rozhledna, la Torre de Petrin.
Conocida como la Torre Eiffel de Praga, fue construida como parte de la Exposición del Jubileo en 1891. Desde ella se observan unas espectaculares vistas de la ciudad de Praga. Es una visita imprescindible.
El precio de entrada es de 220 CZK (9.40€) y el día que fuimos nosotros el ascensor estaba estropeado y había que subir a pie.
Aquí también encontramos Kaple Božího hrobu, la Capilla del Santo Sepulcro. Fue construida en 1737 inspirada en la de Jerusalén.
Es interesante saber que la ventana está colocada de tal manera que a las tres de la tarde del día de Pascua, los rayos del sol caen a través de ella sobre la piedra de los sacrificios, situada en medio de la capilla.
Enfrente se sitúa Katedrální chrám sv. Vavřince, la iglesia de San Lorenzo. Es una iglesia barroca construida en 1735. La iglesia original data de 1135 y estaba construida en estilo románico.
Hasta ella llega elVía Crucis que encontramos de camino en la cima del monte.
Vía Crucis
Al final del Vía Crucis, junto a la iglesia de San Lorenzo, se encuentra Kaple Kalvárie, la pequeña Capilla del Calvario.
Fue construida también el 1735 como penúltima parada del Vía Crucis. El esgrafiado único de la Resurrección de Cristo, que decora la pared frontal de la capilla. Fue pintado en 1936 por Jaroslav Reidl según un diseño del famoso Mikoláš Aleš.
Finalizada nuestra visita al Monte Petřín, nos disponemos a bajar a la ciudad. La primera parada fue en una pastelería llamada Náš Chléb, Vaše pekárna. Más que nada porque nos llamó la atención la pinta que tenían los pasteles.
Mientras dábamos cuenta de los pasteles, llegamos hasta el Loreto, uno de los lugares de pregrinación más importantes de Praga. La Santa Casa fue construida entre 1626 y 1631 por el arquitecto italiano Giovanni Orsi. Fue financiada por Kateřina Benigna, una noble de la familia Lobkowicz.
Es una réplica de la casa en la que (supuestamente) tuvo lugar la Anunciación a la Virgen María. La original se encuentra en Loreto (Italia).
Medio siglo después, estaba rodeada de claustros. La fachada barroca data del siglo XVIII y fue diseñada por los arquitectos Christoph Dientzenhofer y Kilian Ignaz Dientzenhofer.
El carrillón fue construido por el relojero Peter Neumann en 1694. Hoy en día sigue sonando y lo hace desde el 15 de agosto de 1695.
Desde aquí nos fuimos hasta Kostel Panny Marie Vítězné, la iglesia de Santa María de la Victoria. Fue construida en estilo barroco en 1611 y reconstruido por la orden Carmelita entre 1634 y 1669.
La iglesia es famosa por la estatuilla del Niño Jesús de Praga. Es originaria de España y fue donada a los Carmelitas por Polyxena de Lobkovice (1628).
El niño Jesús usa 2 coronas y unos 46 vestidos que, según la costumbre, se cambian 10 veces al año según la estación.
En la iglesia podemos visitar un pequeño museo con ropa del niño y otros artículos religiosos.
La entrada a la iglesia y al museo son gratis.
Aunque era temprano, iba haciéndose la hora de comer. Lo hicimos en el otro local en el que habíamos comido el día anterior, un pub llamado Ferdinanda. Pues bien, esta vez NOS ESTAFARON.
Entramos, nos sientan y, automáticamente quitan los menús del día de la mesa y lo rompen. Suponemos que se acabaron. Pedimos una sopa y un plato para cada uno. Mientras, a los checos que iban entrando les iban sirviendo el menú del día. Pedir de carta es más caro así que para los turistas no hay menú del día.
La verdad es que comimos muy bien y realmente no fue caro, 643 CZK (27€) pero de menú hubiera sido más barato. Nos quedamos con la sensación de que se habían reído en nuestra cara. No sería la última vez.
Con el estómago lleno nos fuimos hasta Nejužší pražská ulička, la calle más estrecha de Praga. Tiene aproximadamente medio metro de ancho y está regulada por un semáforo. Es una turistada, pero había que recorrerla.
La calle más estrecha de Praga
Muy cerquita encontramos Čůrající postavy, Tipos Meando… Es otra de las esculturas de David Černý. Son dos tipos meando en una fuente que representa el mapa de Chequia.
Cuando cayó el régimen comunista, los checos confundieron libertad con libertinaje. Parece ser que esa libertad les daba derecho a irse meando por todas las esquinas de la ciudad con lo que ello conlleva. Malos olores… sobre todo. La fuente es una sátira a.. ¡ESTAMOS MEANDO NUESTRA PATRIA!
Desde aquí nos fuimos dando un paseo hasta el Rudolfinum. Es una importante sala de conciertos. Fue construido en estilo neorrenacentista entre 1876 y 1881. Pertenece y es sede de la orquesta filarmónica checa.
Antes de que se hiciera más tarde, nos fuimos a visitar el interior de la Iglesia de Týn. De la que ya hablamos en la primera parte del diario.
Decir que las fotos en su interior están prohibidas. Saqué algunas de incógnito pero me las guardo para mi. Pero he de decir que no es la más bonita de Praga ni de lejos. Pero es gratis.
Tras la visita nos dimos un largo paseo camino de la Cripta de los Paracaidistas. De camino pasamos por otra de las obras de David Černý: Viselec.
Se trata de una escultura de Sigmun Freud colgada del tejado de un edificio en la calle Husova. Se diseñó en 1997 quería interpretar el estado de un intelectual de fin del siglo XX.
Tras caminar dos kilómetros llegamos a Národní památník hrdinů heydrichiády, la Cripta de los Paracaidistas.
Oficialmente es el Monumento Nacional a los Héroes de Heydrich y es una exposición situada en la cripta de la iglesia de San Cirilo y Metodio.
Durante la Segunda Guerra Mundial sirvió de refugio a un grupo de paracaidistas checos, que en 1942 eliminaron con éxito al representante del Protector del Reich, Reinhard Heydrich.
Paseando llegamos a Novoměstská radnice, el nuevo ayuntamiento, presidido por su torre.
La torre fue completada en 1456 y servía como cuartel general de los bomberos de la Ciudad Nueva. Más tarde para que un tipo anunciara la hora.
Ha sufrido varias restauraciones hasta llegar a su aspecto actual que data de 1876. Desde 1760 aquí se podía pesar oficialmente la mercancía de los comerciantes para evitar estafas.
Hoy en día en la torre se encuentra una galería de exposiciones donde se exponen (cerrado en invierno) exposiciones de corta duración.
De camino al centro pasamos por otra obra de Černý: Franz Kafka – Otočná hlava, la Cabeza de Kafka. Representa la cabeza de Kafka de 11 metros de alto. Consta de 42 partes móviles que se mueve de múltiples maneras representando la metamorfósis de Kafka.
Muy cerquita se encuentra otra de sus obras: Embryo, el embrión. Situado en Anenské náměstí, es una especie de saco embrionario pegado en la fachada que se ilumina en su interior. Fue creado para el 50 aniversario del teatro Na zábradlí.
Desde aquí nos fuimos a calentarnos con un chocolate caliente. Lo hicimos en un sitio que había visto en internet llamado Choco Café. Tiene un montón de variedades y estaban para morirse de buenos. No es barato pero merece la pena. Los dos chocolates nos costaron 220 CZK (9.25€), servicio a parte, claro.
Tras calentarnos un poco, nos volvemos al frío. Nos vamos hasta el castillo de nuevo, que teníamos ganas de visitarlo de noche.
Es otra manera de verlo, con poca iluminación y, lo mejor, prácticamente solos.
Vista noctura de Praga
A la bajada estábamos tan cansados que no teníamos ganas de andar buscando algo para cenar. Nos cenamos en el McDonald del Palladium. Bajamos la Macpiedra tranquilos en el hotel y a dormir para volver a madrugar.
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Aquí dejamos un mapa con todos los puntos visitados en el viaje:
Último día de nuestro precioso viaje a Praga. Realmente último medio día.
1 de marzo
Nos levantamos bien temprano para aprovechar el día y nos dirigimos hacia el barrio judio.
La primera parada es Španělská Synagoga, la Sinagoga Española. Construida en 1868 es la sinagoga más jóven de Praga. Fue obra de los arquitectos Josef Niklas y Jan Bělský.
Su nombre proviene de la espectacular decoración interior inspirada en la Alhambra de Granada. Sus autores fueron Antonín Baum y Bedřich Münzberger entre 1882 y 1883.
Antes de ir a por la entrada a las sinagogas, decidimos desayunarnos un Trdelník. Junto a la sinagoga viejo-nueva había un pequeño local con muy buena pinta (y olores). Su nombre es Trdelník & Coffee y son kosher. Fue un poco más caro que el anterior pero estaba mucho más bueno. Estaba delicioso.
Ahora si, nos fuimos hasta la sinagoga Pinkas para comprar nuestas entradas. Puedes comprarlas por separado o un bono para todas.
Pinkasova Synagoga o sinagoga Pinkas es la segunda más antigua de Praga. Fue construida en 1535 en estilo gótico tardío. Su autor fue Aron Mešulam Horovic. Recibió el nombre se su nieto el rabino Pinkas Horovic.
En los años 1955-60, la Sinagoga Pinkas se transformó en un Monumento a casi 80.000 judíos checos y moravos que se convirtieron en víctimas de la Shoah. Tras la invasión soviética de 1968, el monumento estuvo cerrado durante más de 20 años. Fue completamente reconstruida y no se hizo accesible hasta 1995.
Junto a ella se encuentra Starý židovský hřbitov, el antiguo cementerio judío. Fundado a principios del siglo XV, es uno de los cementerios judíos más antiguos del mundo. La lápida más antigua data de 1439 y la más moderna de 1787.
El cementerio fue ampliado varias veces a lo largo de los siglos, pero su superficie aún no era suficiente. Los difuntos fueron así enterrados en el suelo en hasta diez capas una encima de la otra.
Antes de que se haga más tarde, nos dirigimos a la Staronová Synagoga, la sinagoga Vieja-Nueva.
A pesar de su nombre, es la sinagoga más antigua en activo de toda Europa. Desde hace 700 años ha sido la sinagoga principal del Pueblo Judío.
Fue construida a finales del siglo XIII por canteros de la fundición real y originalmente se llamaba Nová o Velká (Nueva). Con la construcción de otras sinagogas a fines del siglo XVI comenzó a llamarse Viejo-Nueva.
Cuenta la leyenda que las piedras fundamentales para su construcción fueron traídas por ángeles del demolido Templo de Jerusalén. Fue con la condición de que sean devueltos cuando éste sea restaurado.
Según otra leyenda en sus tierras se guardan los restos del Golem. Un ser artificial creado y revivido por el gran rabino Löw para proteger a la comunidad de Praga.
Es una de las visitas obligatorias de Praga, historia pura de la ciudad y del judaísmo. Pero, francamente, me parece una barbaridad pagar 220 CZK por entrar. Casi 10€, teniendo en cuenta que la visita lleva muy poco tiempo.
Desde auí nos fuimos camino de Klausová Synagoga, la sinagoga Klausen, la más grande de Praga.
En la década de 1570, un renombrado empresario y benefactor del gueto, Mordechai Maisel, decidió construir en el área de la actual Sinagoga Klausen. Entonces era un complejo de edificios que incluía una sinagoga y una escuela talmúdica.
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El complejo quedó destruido tras el incendio del gueto en 1689. En 1694 se termina un nuevo edificio en estilo barroco temprano. Dos años más tarde se añadió un monumental aron ha-kodesh de tres niveles y el Arca de la Torá. Fue gracias a la donación de Samuel Oppenheimer, una personalidad rica e influyente de la monarquía austríaca.
Desde aquí nos vamos a ver Maiselova synagoga, la sinagoga Maisel. Fue construida entre 1590 y 1592 por el alcalde de la aljama judía de Praga, Mordejay Maisel. Sufrió importantes daños en un incendio en 1689 pero fue reconstruida rápidamente.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis la usaron como almacen de objetos de 153 sinagogas de Bohemia y Moravia. Con ellos iban a abrir un museo en Praga.
De hecho, los alemanes conservaron intacto el barrio judío de Praga pensando en convertirlo en el Gran Museo de la raza extinta.
Tras la visita al barrio judío. Nos fuimos paseando hasta Letenská pláň, el parque Letna. Se trata de un enorme parque en la parte alta de la ciudad. Se utiliza para la organización de eventos culturales ocasionales como pistas de hielo o circos.
Desde él hay unas vistas espectaculares de la ciudad.
Para llegar hasta el parque, cruzamos el río Moldova por el precioso Čechův most, el Puente Čech. Construido entre 1905 y 1908.
Subimos hasta el parque por el millón de escalones, aunque también hay rampas, pero son mucho más largas que las escaleras.
Al final del todo se encuentra Pražský metronom, el metrónomo de Praga. Un metrónomo gigante que se instaló en 1991 en el lugar en el que se encontraba un monumento a Joseph Stalin.
Muy cerca se encuentra Hanavský Pavilon. Es uno de los edificios de estilo ecléctico más impresionantes de Praga. Fue construido como pabellón representativo de los Altos hornos Komárovský para la Exposición jubilar del año 1891.
En él se encuentra hoy día un restaurante con unas fantásticas vistas de la ciudad.
Estando aquí nos pasó dos cosas curiosas. Decidimos tomarnos un café admirando las vistas. A la hora de pagas con un billete de 200 CZK (el último que nos quedaba) la muchacha no nos lo acepta. Nos dice que es un billete antiguo que dejó de funcionar el 31 de diciembre de 2022. Si queríamos cambiarlo tenía que ser en un banco checo.
El billete nos lo “colocó” en una tienda de alimentación en la calle Letenská esquina con U Lužického semináře. Es una buena manera de deshacerse del dinero negro… colocárselo a los turistas.
Mientras tomábamos el café pensando en como cambiar el billete, empezó a sonar un mensaje por megafonía por toda la ciudad. Unos minutos después de que dejara de sonar, empezó a sonar la sirena antibombardeos. Por suerte sólo estaban en pruebas.
Terminamos nuestro café pensando en donde cambiar el billete. Entonces recordamos que en los baños del castillo había una máquina de cambio. Así que hacía allí nos dirigimos dando un paseo a paso ligero.
Justo al lado del parque se encuentra Chotkovy sady, los jardines Chotek. Fundado en 1832, fue el primer parque público de Praga, bajo el Palacio de Verano de la Reina Ana.
Es un parque arbolado con más de 55 especies vegetales. En su interior se encuentra un monumento al poeta Julius Zeyer. Se trata de una cueva en la que se encuentran esculturas que representan a los personajes de sus obras.
Los jardines pertenecen a Letohrádek královny Anny, el Palacio de verano de la reina Ana. Se trata de un edificio renacentista en el Jardín Real del Castillo de Praga. Fue construido entre 1538 y 1560 en el extremo este del Jardín Real. Fue un regalo de Fernando I a su esposa Anna Jagiellonian.
Los jardines del palacio son preciosos y tienen varios elementos reseñables. Como la Fontána se sochou Herkula o Míčovna v Královské zahradě, el salón de baile.
El edificio del salón se construyó entre 1567 y 1569 como lugar de juego de pelota. Mas tarde pasó a ser caballerizas y durante el reinado de José II en almacén militar.
Hoy en día se utiliza principalmente para exposiciones de arte, conciertos y eventos sociales importantes.
Delante del edificio había una pareja haciéndose una sesión de fotos de boda. Bonito lugar.
Ahora si nos ponemos en camino a la maquina de cambio.
Llegamos, entramos al baño y… ¡BINGO! acepta el billete DE 200 CZK y nos da el cambio en… ¡MONEDAS DE 10! Aquello parecía un tragaperras.
Llegaba el momento de abandonar la ciudad. Pero antes había que comer. Recogimos las cosas del hotel y nos encaminamos hacia el pub en el que habíamos comido tan bien el día que fuimos a Kutná Hora.
Anque de camino teniamos una parada: Jeruzalémská synagoga, la sinagoga Jerusalen. Que por desgracia estaba cerrada. Pero el exterior del edificio era precioso.
Llegamos al pub. Los camareros eran diferentes al del día anterior. Nos sentamos, cojo la carta del menú del día. Llega el camarero, me la quita de las manos y la rompe diciendo: “menú finish”.
Me levanto, le propino un improperio en español (seguro que más o menos me entiende) y nos vamos. Dos veces no te ries en mi cara.
Terminamos comiendo en una hamburguesería de cadena en la estación.
A las 2 de la tarde tomamos el bus al aeropuerto. El billete es de 100 CZK (4.20€). Adivina como pagamos… correcto, le aflojamos las 200 CZK en monedas de 10…
A las 17.20 despegaba puntual el vuelo de vuelta…
Aquí dejamos un mapa con los lugares visitados en el viaje:
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