Autobús: Hay 2 líneas de bus que llegan hasta la Alhambra:
Línea C30: Centro-Alhambra. Parten desde la plaza Isabel la Católica y llega hasta el Generalife. Ésta es la más directa y más habitual para subir a la Alhambra.
Laborables y domingos
Sábados
Línea C32: Albayzín-Alhambra. Parte desde Plaza Nueva.
Laborables y domingos
Sábados
El trayecto dura unos 10 minutos y el precio es de 1.60€.
Puedes encontrar más información en la web oficial de Transportes Rober.
Taxi:
Es el método más rápido pero también el más caro. El trayecto dura unos 5 minutos desde el centro de Granada y el precio es de unos 8€ aproximadamente.
Coche:
El acceso a la Alhambra se realiza por la carretera A-395 llamada Ronda Sur. A ella que se accede desde la circunvalación de Granada (N-323 / A-44) siguiendo las indicaciones de la Alhambra o del cementerio.
En el túnel del Serrallo, debe utilizar el carril izquierdo y tomar la salida 5A. En la rotonda gire a la izquierda para subir por Avda. de Santa María de la Alhambra y después por Camino Viejo del Cementerio hasta encontrar la señal de parking de la Alhambra.
El coche hay que dejarlo en una de las 4 zonas de aparcamiento. Éste tiene una capacidad de hasta 600 vehículos y tiene una zona especial para bus y autocaravanas.
El precio es fijo tanto en invierno como en verano y es de 2.82€ la hora por los coches y 4.65€ por los autobuses. El máximo diario es de 19.25€ por los coches y 31.20€ por los autobuses (a partir de 10 horas).
Teniendo en cuenta que visitar la Alhambra con tranquilidad nos lleva entre 3 y 4 horas, es mejor moverse en transporte público.
A pie:
Es lo que recomendamos nosotros. No es para todos ya que, desde Plaza Nueva, son unos 800 metros de subida constante con un desnivel del entre el 6 y el 23%.
La subida es preciosa ya que se realiza a través del bosque de la Alhambra.
Puedes realizar una maravillosa visita guiada para conocer en profundidad la historia de la Alhambra:
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Horarios de la Alhambra
Visita a la Alhambra diurna General:
Del 1 de abril al 14 de octubre:
De lunes a domingo: de 08:30 h a 20:00 h. Horario de taquilla: de 08:00 h a 20:00 h.
Del 15 de octubre al 31 de marzo:
De lunes a domingo: de 08:30 h a a 18:00 h. Horario de taquilla: de 08:00 h a 18:00 h.
Visita diurna Jardines:
Del 1 de abril al 14 de octubre:
De lunes a domingo: de 08:30 h a 20:00 h. Horario de taquilla: de 08:00 h a 20:00 h.
Del 15 de octubre al 31 de marzo:
De lunes a domingo: de 08:30 h a 18:00 h. Horario de taquilla: de 08:00 h a 18:00 h.
Visita nocturna a Palacios Nazaríes:
Del 1 de abril al 14 de octubre:
De martes a sábado: 22:00 h a 23:30 h. Horario de taquilla: de 21:00 h a 22:45 h.
Del 15 de octubre al 31 de marzo:
Viernes y sábado: 20:00 h a 21:30 h. Horario de taquilla: de 19:00 h a 20:45 h.
Visita nocturna a Jardines y Palacio del Generalife:
Del 1 de abril al 31 de mayo
De martes a sábado: 22:00 h a 23:30 h. Horario de taquilla: de 21:00 h a 22:45 h.
Del 1 de septiembre al 14 de octubre
De martes a sábado: 22:00 h a 23:30 h. Horario de taquilla: de 21:00 h a 22:45 h.
Del 15 de octubre al 14 de noviembre
Viernes y sábado: 20:00 h a 21:30 h. Horario de taquilla: de 19:00 h a 20:45 h.
Si te gusta la privacidad puedes contratar un tour privado por la Alhambra con Civitatis:
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Información importante:
El acceso a los Palacios Nazaríes debe realizarse en el horario indicado en el billete.
El último pase a los Palacios Nazaríes será una hora antes de que termine el horario de visita.
Puede comprar sus entradas a la Alhambra a través de Internet.
El desalojo del recinto empezará a partir de la hora señalada de cierre.
La Alhambra permanece cerrada los días 25 de diciembre y 1 de enero.
Entradas a la Alhambra
Visita diurna general:
General: 22.27€. Niños entre 12 y 15 años (cuando acompañen a sus padres, familiares o tutores legales): 14.85€. Niños menores de 12 años (cuando acompañen a sus padres, familiares o tutores legales): Gratis. Ciudadanos de la UE mayores de 65 años y titulares de Tarjeta Andalucía Junta sesenta y cinco: 14.85€. Carnet Joven (Euro < 30 y Euro < 26): 14.85€. Discapacitados (con más del 33% de discapacidad y previa presentación del documento acreditativo): 14.85€. Si adquieres este tipo de entrada se puede visitar la Alcazaba, los Palacios Nazaríes y el Generalife.
Visita diurna a los jardines:
General: 12.73€.
Niños entre 12 y 15 años (cuando acompañen a sus padres, familiares o tutores legales): 8.48€. Niños menores de 12 años (cuando acompañen a sus padres, familiares o tutores legales): Gratis. Carnet Joven (Euro < 30 y Euro < 26): 8.48€. Con este tipo de entrada podemos visitar los jardines, la Alcazaba y el Generalife.
Visita nocturna a los Palacios Nazaríes:
General: 12.73€. Niños menores de 12 años (cuando acompañen a sus padres, familiares o tutores legales): Gratis. Carnet Joven (Euro < 30 y Euro < 26): 8.48€. Con esta entrada podemos visitar el Palacio de Carlos V, los Palacios Nazaríes (Mexuar, Palacio de Comares, Palacio de los Leones y Corredor – Lindaraja) y la Puerta de la Justicia.
Visita nocturna a los jardines y Generalife:
General: 8.48€. Niños menores de 12 años (cuando acompañen a sus padres, familiares o tutores legales): Gratis. Carnet Joven (Euro < 30 y Euro < 26): 6.36€. Con este tipo de entrada podemos acceder al Paseo de los Nogales del Generalife a los Jardines Nuevos o Jardines Bajos del Generalife y al Palacio del Generalife.
Información importante:
Debido a la gran demanda y a la limitación del número de visitantes por día, se recomienda adquirir éstas de manera anticipada. Sólo podrá acceder a los Palacios Nazaríes en el horario indicado en cada billete. Si no entra en su horario asignado, no podrá visitar dicho espacio. Debido a la gran afluencia de público, es recomendable llegar al monumento con antelación, especialmente en fines de semana y festivos.
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Este año nos despejamos un poco conociendo una parte poco conocida de España. Recorremos diferentes localidades de Castilla – La Mancha y Castilla y León.
Como siempre, recomendamos viajar con un buen seguro de viajes. IATI es especialista en seguros de viaje y, por ser nuestro lector, tienes un 5% de descuento.
Empezamos nuestro periplo. Primera parada: Viso del Marqués, en la provincia de Ciudad Real.
Viso del Marqués
Viso del Marqués es un municipio de la provincia de Ciudad Real, en la comunidad autónoma de Castilla – La Mancha.
Tiene una población de algo más de 2.000 habitantes y se encuentra enclavado en la comarca de Sierra Morena.
Un poco de historia
El pueblo ya es nombrado en el siglo XII en las crónicas de las andanzas del rey Alfonso VII “el Emperador”, llamado Viso del Puerto. El rey pernoctó de camino a León en 1157, momento en el que falleció.
La población es cedida a la Orden de Calatrava tras la Batalla de Las Navas de Tolosa (julio de 1212). Entonces adopta el nombre de Encomienda de Viso.
En 1539 es vendido por el rey Carlos I al almirante Álvaro de Bazán, padre del también marino Álvaro de Bazán primer marqués de Santa Cruz.
En 1611, Álvaro de Bazán y Manríque de Lara fue nombrado marqués del Viso,4 motivo por lo que cambió la denominación del pueblo a “Viso del Marqués”.
Visitando Viso del Marqués
Después de casi 200 km llegamos al pueblo. Aparcamos y nos dirigimos al centro. Lo primero que nos encontramos es la Capilla de la Virgen de los Dolores.
Se trata de una pequeña capilla del siglo XVIII de estilo neoclásico.
Un poco más adelante llegamos a la plaza del Pradillo. Allí nos encontramos con la Iglesia de Nuestra Señora de La Asunción y con la joya de la corona: el Palacio del Marqués de Santa Cruz.
La actual Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción fue construida en el siglo XV en estilo gótico decadente. También se sabe que ya había en este lugar una iglesia primitiva en 1245.
El elemento más llamativo del interior de la iglesia es el “Lagarto del Viso”, un cocodrilo del Nilo traído por el Marqués de Santa Cruz, Don Álvaro de Bazán (1526 – 1588), en una de sus expediciones.
Dentro de la iglesia había una señora que nos explicó todo sobre la iglesia, desde su historia hasta los detalles y curiosidades.
Tras la visita nos encaminamos al Palacio del Marqués de Santa Cruz. Fue construido por órden de Álvaro de Bazán, primer Marqués de Santa Cruz y almirante de la Marina entre 1564 y 1588.
El marqués contrató un selecto grupo de artistas italianos para la construcción del palacio, que conocía debido a sus largas estancias en Italia.
Está construido junto al Camino Real, trayecto obligado desde la Corte hacia Andalucía. responde al deseo del almirante de fijar su residencia en un punto estratégico equidistante de la corte madrileña y de las bases de sus escuadras en Cádiz, Cartagena y Lisboa.
Viendo el exterior del edificio, nada nos hace pensar que en su interior guarda una auténtica joya. Por cierto, que este palacio es conocido como la Capilla Sixtina Manchega.
El palacio consta de dos plantas que en su mayor parte se encuentran decoradas con espectaculares frescos, tanto la escalera como las bóvedas de todas su salas.
La visita se hace mediante tour guiado y la entrada es un donativo de 3€ por persona.
La verdad es que merece realmente la pena. Es realmente espectacular.
Curiosidad I: Actualmente es la sede del Archivo General de la Marina y museo naval, que se encuentra a unos 200 km del mar…
Curiosidad II: El edificio es una concesión por valor de 1 peseta al año, que ha sido prorrogada hasta el año 2080. Para poder pagarlo, la casa de la Moneda y Timbre acuña billetes por ese valor escepcionalmente.
Ese día en la plaza del pueblo iban a hacer unas migas populares a beneficio de una asociación contra el alzheimer. 3€ el plato con un racimo de uvas y un vaso de sangría. Pues como era hora de comer, nos quedamos.
Hicimos nuestra larga cola entre viejecillos con tuperwares, recogemos nuestras migas y nos sentamos en un banco. La verdad es que estaban muy buenas, y por 3€…
Comemos tranquilamente a la sombra y nos ponemos en camino al siguiente destino: San Carlos del Valle. Nos separan 60 km.
San Carlos del Valle
San Carlos del Valle es conocido popularmente como el Vaticano manchego gracias a su espectacular iglesia. El municipio pertenece a la provincia de Ciudad Real y tiene apenas 1.000 habitantes.
Un poco de historia
Es de orígenes inciertos. La primera mención es de una antigua ermita construida en el siglo XII o XIII. Aunque se han encontrado en la zona vestigios romanos y árabes.
En esta ermita se encontraba la venerada imagen del Santo Cristo del Valle. Durante el siglo XVI surge el primer asentamiento en sus alrededores. Debido a la gran afluencia de peregrinos, se decide construir una nueva ermita y un albergue.
Aparcamos en la travesía del pueblo y nos ponemos en camino a la Plaza Mayor. La hermosa plaza se construyó para servir de una especie de atrio de la monumental iglesia. En ella encontramos el edificio del ayuntamiento y la hospedería.
Aunque el elemento más importante es la impresionante Iglesia del Santo Cristo del Valle. Fue construida entre 1713 y 1729. Su arquitecto fue Juan Alejandro Núñez de la Barrera, responsable también del diseño de la plaza mayor y la hospedería.
La fachada exterior es una auténtica maravilla. Aunque realmente necesitaría una ligera restauración, sobre todo en su cúpula. Supongo que para una población tan pequeña es complicado conseguir financiación.
El interior de la nave contrasta tremendamente con su exterior. Es muy sobria y poco ornamentdada.
Terminada la visita, nos tomamos un café en la hospedería admirando las maravillosas vistas y nos ponemos en camino a nuestro siguiente destino: Valdepeñas. Nos separan 22 km. Es la ciudad en la que vamos a dormir.
Valdepeñas
Valdepeñas, con una población de 30.000 habitantes es un municipio de la provincia de Ciudad Real.
En sus alrededores encontramos numerosos vestigios prehistóricos datados de entre los siglos XX a.C. y XIII a.C.
También se encuentran restos de poblados íberos de los siglos VII a II a.C destacando el del Cerro de las Cabezas. Es uno de los yacimientos arqueológicos más extensos de la provincia y uno de los más importantes de la cultura oretana.
También estuvo poblado por los romanos y los musulmanes, del que pertenecía al Reino de Toledo. Tras la reconquista, se desarrolla el núcleo de la villa alrededor de la Iglesia de la Asunción. El primer texto en el que se nombra la población se encuentra en los archivos de la Orden de Calatrava y data de 1243.
Iglesia de la Asunción
Pero si por algo es conocido Valdepeñas es por su excelente vino. Valdepeñas es una denominación de origen protegida (DOP) y son de los más vendidos del mundo.
Por aquí encontramos una buena cantidad de bodegas en la que degustar estos deliciosos caldos.
Llegamos al pueblo, aparcamos y vamos al hotel. El elegido es Hotel Veracruz Plaza & Spa. Un céntrico hotel de 4 estrellas que nos costó 111€ con desayuno incluído.
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Dejamos las cosas en el hotel y nos vamos a dar una vuelta por el pueblo. Aunque la verdad es que no tiene mucho que ver.
Justo al lado del hotel se encuentra el Auditorio “Inés Ibáñez Braña”. Se encuentra enclavado en la antigua ermita de la Vera Cruz. Antes de ser ermita fue una sinagoga construida en el siglo XVI. Fue rehabilitado en 1982.
Auditorio “Inés Ibáñez Braña”
Cruzando la calle se encuentra el Museo Municipal de Valdepeñas. Fue inaugurado en 1987 en una hermosa sala solariega del siglo XVI.
En la planta baja se encuentra una exposición de artistas locales. En la primera planta una colección de arte contemporáneo.
Museo Municipal de Valdepeñas
Muy cerca se encuentra la Plaza de la Constitución. En ella encontramos la fachada norte de la iglesia de la Asunción. También se encuentra la Puerta de tradición mudéjar. Es la puerta de una casa mudéjar del siglo XV que se encontraba en este espacio antes de su demolición.
Puerta de tradición mudéjar
Al otro lado de la iglesia se encuentra la plaza de España. En ella, a parte de la ilgesia encontramos numerosos restaurantes y sitios donde tomar algo para descansar.
También se encuentra aquí el edificio del ayuntamiento. Este ocupa un precioso edificio señorial del siglo XVI.
Desde 1762 fue la sede de la administración del Marqués de Santa Cruz, hasta 1837 en que fueron abolidos los señoríos. En 1841 es adquirido por la ciudad para ser el ayuntamiento.
Ayuntamiento de Valdepeñas
La Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción fue construida entre los siglos XV y XVIII. En ella participó el arquitecto Juan de Baeza. En 1977 fue declarada monumento histórico-artístico de carácter nacional. Actualmente cuenta con el estatus de Bien de Interés Cultural.
Desde la plaza nos fuimos dando un paseo por la calle de la Virgen hasta el convento de los Padres Trinitarios. Fue construido en el siglo XVI en estilo barroco para alojar la Orden de los Trinitarios.
La iglesia fue construida en estilo barroco-clasicista entre 1615 y 1632 por un maestro de la Orden de Calatrava. Su fachada destaca por su extremada sencillez.
Desde aquí segumos dando un paseo por la ciudad pero la verdad es que no vimos nada reseñable. Así que tras el paseo, decidimos buscar algo para cenar.
Lo hicimos en un sitio llamado Green Coffee. El bocata y la hamburguesa estaban buenísimos. Muy bien de precio y el servicio fue muy agradable.
Tras la cena cruzamos la calle… y a dormir.
Si eres amante de los buenos caldos puedes visitar una bodega en Valdepeñas con Civitatis:
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15 de septiembre
Toca seguir el camino. Nos levantamos sin prisa. Nos ponemos hasta arriba en el buffet del hotel y nos ponemos en carretera. Siguiente destino: Villanueva de los Infantes, a 35 km.
Villanueva de los Infantes
También situado en la provincia de Ciudad Real y con unos 5.000 habitantes, está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Un poco de historia
La zona ya estaba poblada por los íberos y, más tarde, por los romanos. Aunque realmente en donde se encuentra la población, no se conocen restos arqueológicos.
Se cree que el pueblo deriva de la confluencia varias poblaciones medievales. Estas eran: La Moraleja, Jamila y el Castillo de Peñaflor. A mediados del siglo XIV, las poblaciones de Jamila y Peñaflor se trasladan a La Moraleja por razones de salubridad.
La Moraleja se independiza de Montiel el 10 de febrero de 1421 gracias al privilegio el maestre Enrique, maestre de Santiago e infante de Aragón.
Sigue prosperando y Felipe II la proclama capital del Campo de Montiel en 1573. Pero a mediados del siglo XIX comienza la decadencia de la villa. Fue al ser desposeída de su antigua gobernación en 1834 y de la vicaría en 1875.
Felipe II “el Prudente”
En 1875 se le concede el título de ciudad y casi un siglo más tarde, en 1974, es declarada conjunto histórico-artístico.
Tras un exhaustivo estudio realizado por la Universidad Complutense de Madrid, en 2004 es confirmada como “el lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme” de la obra cumbre de la literatura española, Don Quijote de la Mancha.
Llegamos a la villa, aparcamos a la entrada del pueblo y nos dirigimos hacia el centro histórico. Lo primero con lo que nos encontramos es el edificio de la Alhóndiga.
La Alhóndiga de Villanueva de los Infantes fue construida como pósito. Era un almacén de grano y cereales para prestar con buenas condiciones a agricultores y vecinos en épocas de escasez.
También sirvió como Casa de Contratación desde mediados del siglo XVI. A partir de 1719 pasa a ser una prisión. En la actualidad alberga la Casa de Cultura con salón de actos, patio para exposiciones y biblioteca.
Un poco más adelante se encuentra la fachada oeste de la iglesia de San Andrés y, seguido, la Plaza Mayor. Fue construida en el siglo XVII y está considerada como una de las más bonitas de toda Castilla-La Mancha.
En ella se encuentran varios edificios reseñables como el ayuntamiento, el Convento de Santo Domingo o la Iglesia de San Andrés Apóstol.
También encontramos unas esculturas en bronce de Don Quijote y Sancho Panza. Fueron instaladas en enero de 2023 para conmemorar el IV centenario del Quijote.
La Iglesia de San Andrés Apóstol fue construida en el siglo XVI, sobre la antigua ermita de La Moraleja. En ella se encuentra la tumba Francisco De Quevedo.
El escritor fue enterrado en la iglesia en 1645 y permaneció allí durante 150 años. Tras un varipinto periplo, en 2007 volvió a Villanueva de los Infantes donde permanece en la capilla de la familia del Busto.
Iglesia de San Andrés Apóstol
Tumba de Quevedo
En 1955 se descubrió una cripta dedicada a Santo Tomás. Fue construida en 1646 y en ella se encuentra un precioso púlpito de estilo plateresco recubierto de relieves en sus cuatro caras.
Para visitar la iglesia es necesario comprar la entrada en la oficina de turismo. El precio es de 2€ y el horario es de 11:30 a 12:30 y 17:00 a 18:00.
Desde la plaza nos dirigimos a la oficina de turismo. Esta se encuentra provisionalmente en la Casa de Rueda, ya que la original, está en restauración.
La Casa de Rueda conserva su fachada del siglo XIX y en ella se encuentra una exposición sobre los estudios que llevaron a la conclusión de que es el “Lugar de cuyo nombre no quiero acordarme” nombrado por Cervantes en el Quijote.
En la planta superior también encontramos un pequeño museo arqueológico de los yacimientos hallados en la zona.
Casa de Rueda
Visitamos las interesantes exposiciones y compramos las entradas para la iglesia. La chica también nos orienta sobre que lugares visitar en la ciudad.
Tras la visita nos dirigimos a la calle Cervantes, en la que se encuentran la mayor parte de los edificios señoriales de la ciudad.
Uno de ellos es la Casa del Caballero del Verde Gabán, que perteneció a Don Diego de Miranda. Esta casa aparece descrita en el capítulo XVIII de la segunda parte del Quijote.
El edificio es privado y sólo se puede visitar su patio si la puerta se encontrara abierta.
Un poco más adelante se encuentra la Casa Cuartel de la Orden de Santiago. Fue construida en 1749 en estilo barroco. Como su nombre indica, era la sede Orden Militar en la villa.
Durante la 1ª República (1873-1874) la Orden fue suprimida y el edificio pasó a ser dependiente del Ministerio de la Guerra. Dejó de serlo tras la proclamación de la 2ª República en 1931.
Justo enfrente se encuentra el Palacio de Melgarejo, que perteneció al marqués de Melgarejo. Destaca por su imponente patio y su escalera imperial del siglo XIX construida en mármol.
Palacio de Melgarejo
Seguimos por la calle Cervantes y pronto llegamos a la iglesia de la Encarnación de las Dominicas. Esta iglesia es lo único que se conserva del antiguo convento de las monjas dominicas, fundado en 1598.
En su fachada destaca un precioso retablo con un altorrelieve de la Anunciación. Actualmente la iglesia ha sido reconvertida en auditorio.
iglesia de la Encarnación de las Dominicas
Al final de la calle se encuentra el convento de Santo Domingo. Fue fundado en 1526 pero en 1820 fue vendido al Estado. A partir de entonces se utilizó como escuela pública hasta 1979.
En él podemos visitar la celda en la que vivió y murió el 8 de septiembre de 1645 el escritor Francisco de Quevedo.
Iglesia de Santo Domingo
Celda de Francisco de Quevedo
La entrada cuesta 2€ y se puede visitar el claustro, la celda y una pequeña exposición de objetos sobre el escritor.
Terminada la visita volvemos sobre nuestros pasos para visitar la Casa del Arco. Conocida también como la Casa de los Indianos, es una casa solariega del siglo XVII que fue propiedad de Juan Ortega Montañés, arzobispo y virrey de México.
Casa del Arco
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Tras esto visitamos el interior de la iglesia, que ya se había hecho la hora para entrar.
Despues de visitarla, nos acercamos al cercano Hospital de Santiago. Construido en la Edad Media, en él no sólo se curaba a los enfermos, también cobijaba a pobres y daba refugio a caminantes.
El edificio actual fue construido entre 1631 y 1636 por la Orden de Santiago. Actualmente es el museo etnográfico, aunque se encuentra temporalmente cerrado por reformas.
Terminada la visita, nos ponemos camino a Alcázar de San Juan, donde tenemos el siguiente alojamiento.
Pero aún había que comer decidimos parar en un pueblo cerca de la mitad del camino llamado La Solana.
Comimos en un sitio llamado Hostal cafetería San Jorge. Como el pueblo estaba en fiestas, el sitio estaba a tope y, además, tenían celebraciones en su interior. Conseguimos sitio a la sombra y pedimos.
La comida no estaba mala, pero tampoco fue gran cosa. La lechuga de la ensalada estaba un poco pasada pero las croquetas estaban muy buenas.
Terminamos la comida y nos damos un salto a visitar el centro del pueblo.
La Solana
La Solana es un municipio de unos 15.000 habitantes en la provincia de Ciudad Real. Nace de la repoblación del siglo XIII alentada por las tres Órdenes Militares a las que fue donado el territorio. Se cree que fue hacia el año 1283.
Su nombre proviene de un pozo llamado de la Fuente de la Solana, usado en los primeros tiempos por pastores y pobladores.
En el siglo XX pasa a ser conocido como el “Pueblo de las Hoces” por ser una localidad puntera en la fabricación de esta herramienta.
Visitando La Solana
Aparcamos cerca de la plaza Mayor. La plaza data del siglo XVI y fue la plaza del mercado hasta 1967. En ella encontramos varios elementos reseñables.
Por un lado se encuentra la Iglesia Parroquial de Santa Catalina, construida entre 1420 y 1524. El edificio contiene elementos gótico tardío, renacentistas y barrocos.
La primera torre fue destruida en 1618 y fue rápidamente reedificada. En 1708 volvió a hundirse y reconstruida de nuevo por Alejandro Nuñez de la Barrera y Miguel Mestanza.
Esta torre es considerada como una de las más majestuosas de toda Ciudad Real.
Iglesia Parroquial de Santa Catalina
Como comentamos anteriormente, el pueblo se encontraba en fiestas y tenían la imagen de la virgen en el exterior. Había una buena cola para sacarse fotos con ella.
En la plaza también se encuentra el ayuntamiento, construido en el año 1530 por los maestros alarifes Luís de Béjar y Cristóbal Días.
Junto a la fachada oeste de la iglesia se encuentra la plaza de Don Diego. En ella encontramos el Palacio de los Condes de Casa Valiente. Se trata de una gran casona hidalga del siglo XVII. Aquí encontramos la oficina de turismo, por cierto.
Palacio de los Condes de Casa Valiente
Damos una vueltecilla por los alrededores pero, sin ver nada más reseñable, nos volvemos al coche para proseguir nuestro camino.
Como 45 minutos después llegamos a Alcázar de San Juan y nos vamos directamente al hotel. El elegido fue el Intelier Airén, un hotel de 4 estrellas situado en el extremo oeste de la ciudad. Nos costó 73.80€ la noche y tenía spa incluido. Aunque el spa era una sauna, un jacuzzi y una piscina de agua caliente…
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Alcázar de San Juan
Alcázar de San juan es un municipio de la provincia de Ciudad Real y cuenta con casi 31.000 habitantes. La zona ya estaba habitada por los celtíberos (siglo XIII a.C. – I a.C). Se sabe gracias algunos utensilios encontrados.
Más tarde se convirtió en una importante ciudad romana. Durante la invasión árabe de la península, la región se convirtió en zona de nadie entre las fronteras cristianas y musulmanas. Aquí podemos encontrar varios restos defensivos árabes.
La victoria en las Navas de Tolosa (1212) supuso la cristianización definitiva de la comarca, aunque persistió aún una importante población morisca y judía.
Durante los siglos XVI y XVII Alcázar de San Juan vive una época de esplendor que perdura hasta el siglo XIX. Para entonces, tras la Década Ominosa, una desigual amortización concentró las tierras en una pocas manos, lo que empobreció a la población de jornaleros.
La economía repuntó cuando en 1858 con la construcción de una estación de ferrocarril por la que pasaba la importante línea Alicante – Madrid. Esto provocó que aumentara la exportación de vino y queso manchego.
Molinos de Alcázar de San Juan
Visitando Alcázar de San Juan
Ya bastante tarde salimos del hotel a la carrera para visitar antes del cierre el Torreón del Gran Prior. Aprovechamos para relajarnos antes de salir en el spa del hotel… como los ricos.
Llegamos y nos dirigimos al Museo Capilla de Palacio, frente al torreón. Allí es donde debemos comprar las entradas. Se supone que el precio es de 3€ pero ese día el muchacho nos dijo que era gratis, que fuéramos directamente a la puerta.
El Torreón del Gran Prior es un torreón almohade construido en 1284 aunque la parte superior es del siglo XVII. En su origen formaba parte de la alcazaba musulmana.
Tras la reconquista pasa a ser parte de lo que fue el palacio de los Grandes Priores de Castilla y León de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, de Rodas y de Malta.
Torreón del Gran Prior
Interior del Torreón del Gran Prior
Llegamos a la puerta y al entrar nos ponen un interesante vídeo contando la historia del torreón. Tras visualizarlos nos ponemos en marcha escaleras arriba. En las difrentes plantas nos encontramos exposiciones explicativas sobre la historia de la torre y de la ciudad.
En la terraza se encuentran las campanas y unas impresionantes vistas de la ciudad y sus alrededores.
Alcázar de San Juan
Terminada la visita nos volvemos al museo para visitarlo. Se encuentra enclavado en una capilla del siglo XVI. A lo largo de la historia ha servido de cárcel, cementerio, museo y capilla. El muchacho que trabajaba allí nos contó que su último uso había sido como colegio.
En el museo encontramos expuestos artículos históricos de la ciudad y paneles explicativos sobre su historia.
Al otro lado de la capilla, en el exterior, encontramos la excavación de unas ruinas romanas. Estos fueron encontrados en los años 50 y pertenecen a una villa romana.
A un lado del torreón se encuentra la Colegiata de Santa María la Mayor, la iglesia más antigua de Alcázar de San Juan. Su origen es incierto pero se sabe que en 1226 ya era una iglesia parroquial.
Curiosidad: La iglesia es reclamada como el templo donde fue bautizado el escritor Miguel de Cervantes.
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Tras esta visita nos ponemos camino a ver el atardecer desde los molinos del Campo de Criptana. Se trata de un conjunto de diez molinos de viento de los que tres de ellos son del siglo XVI.
Estos molinos de viento sustituyeron a los tradicionales de agua debido a una gran sequía que sufrió la Península Ibérica en el siglo XVI. Estos molinos servían para moler grano.
Se cree que Cervantes se inspiró en los molinos del Campo de Critpana para escribir la aventura del capítulo VIII de la primera parte de El Quijote.
Ya de por sí forman un paisaje precioso pero el atardecer… el atardecer aquí es algo mágico. Lo demuestra la cantidad de gente que había allí esa tarde.
Siempre puedes elegir una buena excursión guiada por el Campo de Criptana con Civitatis:
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Tras retener las preciosas imágenes de postal que nos ofrecía el paisaje decidimos buscar algo para cenar en el pueblo. Lo hicimos en un sitio en plena Plaza Mayor llamado Diques. Tenían pizzas y unos bocatas que estaban muy ricos y muy bien de precio.
Aprovechamos tras la cena que hacía muy buena noche y visitamos el casco antiguo del pueblo.
La Plaza Mayor encontramos un monumento a Miguel de Cervantes instalado en 1995. Aquí también encontramos la Iglesia de Ntra. Sra. de la Asunción, reconstruida en 1958. La anterior del siglo XVI quedó destruida durante la Guerra Civil.
En la plaza también encontramos la Casa de los Bailos o Casa del Conde. Se trata de una casa señorial del siglo XVII por la familia de Gregorio Baillo. En esta familia permaneció el título de Conde de las Cabezuelas desde el 25 de Septiembre de 1690. Fue adjudicado a don Gregorio Baillo por el rey Carlos II.
Es de propiedad particular aunque el ayuntamiento ha intentado comprar el inmueble para uso público.
Casa de los Bailos o Casa del Conde
Al norte de la plaza se encuentra el Pósito Real. Este es un edificio del siglo XVI que era una especie de banco agrícola gestionado por el ayuntamiento de la villa. Servía para ayudar a los agricultores en época de escasez y sequía proveyendolos semillas almacenadas.
Actualmente es el museo municipal que alberga exposiciones que muestran la historia y cultura local.
Pósito Real
Con esto damos por finalizada la visita al Campo de Criptana. Volvemos al coche y nos dirigimos al hotel a descansar.
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Este año nos tomamos una semanita de relax para conocer una parte relativamente desconocida de España. Recorremos parte de Castilla-La Mancha y Castilla y León. Son dos comunidades autónomas del centro de la España peninsular.
Recorre con nosotros los territorios de las andanzas de Don Quijote de la Mancha, el héroe de la joya de las letras españolas escrita por Miguel de Cervantes de 1605.
Cataluña o Catalunya es una de las 17 Comunidades Autónomas que componen España y está compuesta por cuatro provincias. Éstas son Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Su capital y ciudad más poblada es Barcelona.
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¿Visitas Barcelona y no sabes bien por donde empezar? No te preocupes. Aquí te dejamos cosas que ver y hacer en la capital de Catalunya.
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01. Alucinar con los detalles de la Sagrada Familia
El Templo Expiatorio de la Sagrada Familia es una iglesia católica de estilo modernista catalán neogótico. Se empezó a construir en 1882 y aún está inacabada.
Su arquitecto fue Antoni Gaudí que supervisó las obras hata su muerte en 1926. Gaudí fue sepultado en la capilla de la Virgen del Carmen de la cripta.
Fue declarada basílica menor por el papa Benedicto XVI en su visita a la ciudad el 7 de noviembre de 2010. Es el monumento más visitado de España con casi 5 millones de visitantes en 2023.
Cómo llegar: estación de metro Sagrada Familia líneas 2 y 5.
Horario: lunes a viernes de 9:00 a 20:00 // Sábados de 9:00 a 18:00 // Domingos de 10:30 a 20:00.
Precio: basílica 26€ // Basílica y torres: 36€ // Basílica visita guiada: 30€ // Basílica y torres guiada: 40€.
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03. Passeig de Gràcia (Paseo de Gracia)
El paseo de Gracia es una de las avenidas principales de Barcelona y una de sus áreas comerciales más importantes.
Aquí se encuentran algunos de los edificios modernistas catalanes más destacados de la ciudad. Como La Pedrera o la Casa Batlló.
Era un camino rural flanqueado por huertos y era la vía principal para ir a la villa de Gracia desde Barcelona. En 1821 se decidió urbanizar la vía y fue inaugurada en 1827. Pronto se convirtió en el lugar favorito de paseo de la aristocracia barcelonesa.
Hoy en día es la milla de oro de Barcelona, en donde podemos encontrar algunas de las tiendas de marcas de lujo internacionales.
04. La Pedrera – Casa Milà
La Casa Milá, también conocida como La Pedrera es un edificio modernista diseñado por Antoni Gaudí. Se encuentra en la esquina del Paseo de Gracia con la calle de Provença y se construyó entre 1906 y 1912.
En 1984 fue declarado Bien Cultural del Patrimonio Mundial por la UNESCO y desde 2013 es sede de la Fundación Catalunya-La Pedrera.
Cómo llegar: estación Diagonal de metro, líneas 3 y 5.
Horario: de día: de 9:00 a 18:30 // de noche: de 19:00 a 23:00.
Precio: general 28€ // 12 a 17 años: 12,50€ // Menores de 12: gratis // Mayores de 65, discapacitados y estudiantes: 19€ // Comprarlas en taquilla conlleva 2€ de suplemento.
La Pedrera
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05. Casa Batlló
Se trata de otro edificio modernista situado en el paseo de Gràcia. Fue un encargo del empresario textil Josep Batlló i Casanovas al arquitecto Antoni Gaudí.
Fue construido entre 1904 y 1907, siendo declarado Patrimonio de la Humanidad en el año 2005.
Desde 2002 se puede visitar su interior, en donde se puede contemplar su exquisito interior. Todo salvo los pisos superiores que están habitados u ocupados por oficinas de la sociedad que la regenta.
Casa Batlló
Cómo llegar: estación de metro Passeig de Gràcia, líneas 3 y 4.
Horario: todos los días de 9:00 a 22:00 (última entrada a las 21:15 // taquilla hasta las 21:00).
Precio: general: 29€ // de 13 a 17 años: 23€ // menores de 12: gratis // Mayores de 65: 26€ // Residentes en España 2×1.
Fue construida en 1889 para conectar el Eixample con el casco antiguo de Barcelona. Era un lugar lleno de cafés y restaurantes importante punto de encuentro debates literarios y políticos.
Hoy en día se celebran actos públicos, conciertos y varios encuentros ciudadanos.
07. La Rambla de Barcelona
La Rambla es un paseo emblemático de Barcelona que discurre entre la Plaza de Catalunya y el Port Vell. En ella encontramos multitud de puntos interesantes como sus clásicos kioscos de prensa y puestos de flores.
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08. Mercado de La Boqueria
El Mercat de Sant Josep (mercado de San José), actualmente el mercado de La Boquería es el segundo mayor mercado de Cataluña con más de 300 puestos.
Tiene sus orígenes en el mercado al aire libre que se celebraba en la explanada frente al portal de la Boqueria.
En 1586, los carmelitas descalzos fundaron un convento en la Rambla. El día de Santiago en 1835, fue incendiado durante una manifestación, junto con el resto de los que había en la Rambla.
En el solar se construyó una plaza con grandes columnas rodeada de porches para trasladar allí el mercado de forma provisional. Finalmente se decidió dejarlo de manera definitiva y en 1840 se construyó la cubierta.
Cómo llegar: estación de metro Liceu, línea 3.
Horario: de lunes a sábado de 8:00 a 20:30. Domingo cerrado.
09. Gran Teatre del Liceu
El Gran Teatro del Liceo, popularmente conocido como el Liceu, es un teatro de ópera situado en la Rambla de Barcelona. Fue inaugurado en 1847 y durante los siguientes 100 años fue el de mayor aforo de toda Europa.
El arquitecto encargado fue Miquel Garriga i Roca y su inauguración consistió en un programa mixto que incluía música, teatro, canto y danza
Originalmente, el Liceu ocupaba el solar del antiguo convento de los Trinitarios en la esquina de la Rambla y la calle de Sant Pau.
Cómo llegar: estación de metro Liceu, línea 3.
10. Barri Gòtic (Barrio Gótico)
El Barri Gòtic, es uno de los cuatro barrios que forman el distrito de Ciutat Vella y es la zona más antigua de Barcelona.
A su vez, está compuesto por siete barrios históricos, los que quedaban dentro de la muralla romana y los de fuer.
Lo de dentro: el de la Catedral, barrio del Call y Sant Felip Neri, barrio de Sant Just y barrio del Palau.
Lo de fuera: barrio del Pi, barrio de Santa Anna y barrio de la Mercè.
11. El Pont del Bisbe
Probablemente sea uno de los elementos más conocidos del Barri Gòtic. Aunque podamos pensar que es muy antiguo, realmente es un añadido de 1928. Fue diseñado por el arquitecto Joan Rubió i Bellver, discípulo de Antoni Gaudí.
Uno de los elementos que más curiosidad despierta es la calavera atravesada por una daga de su techo. Sobre ella pesa una curiosa leyenda. Ésta dice que si algún día alguien retirera la daga, todos los edificios de Barcelona se derrumbarán.
También se dice que si pasas bajo el puente pidiendo un deseo mientras miras la calavera, éste será concedido.
12. Plaza de la Seu
Es la plaza más grande del Barri Gòtic. En ella podemos encontrar varios elementos reseñables, como la Catedral o la Casa del Arcediano.
También se encuentra aquí una pequeña sección del Acueducto Romano, del siglo I a.C. Este transportaba agua desde las fuentes de Moncada a la colonia de Barcino.
13. Catedral Basílica Metropolitana de la Santa Cruz y Santa Eulalia
La Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia es una basílica gótica sede del arzobispado de Barcelona. Es una de los pocos templos del mundo (y uno de los más antiguos) dedicados a la Santa Cruz, desde el siglo VII.
Ya aquí se encontraba una iglesia paleocristiana del siglo IV. De ella se conservan los restos de su baptisterio. Esta iglesia fue remodelada antes del siglo IX y destruida en el año 985 por la razia de Al-Mansur.
En el siglo XI se consagra una nueva catedral de estilo románico, gracias al obispo Guislabert. La catedral gótica se construye a partir de 1298 durante el reinado de Jaime II de Aragón, el Justo. Estas obras duraron 150 años, ni más ni menos.
La fachada neogótica es obra del arquitecto Joan Martorell y se llevaron a cabo entre 1887 y 1890.
Cómo llegar: estación de metro Jaume I, línea 4.
Horario: de lunes a viernes de 9:30 a 18:30 // Sábados y vísperas de festivos de 9:30 a 17:15 // Domingos y festivos de 14:00 a 17:00.
Precio: general 14€ // Niños de 3 a 12 años 6€ // Menores de 3 años gratis.
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14. Plaça Sant Jaume
La plaza de Sant Jaume es el corazón administrativo de Barcelona. Aquí encontramos la sede del Gobiero de Cataluña y el ayuntamiento de la ciudad de Barcelona.
Durante la Segunda República se llamó oficialmente de Plaza de la República,
El Palau de la Generalitat, antiguamente Casa de la Diputación, es la sede del gobierno de Cataluña. El edificio original formaba parte de la judería de Barcelona. Aunque realmente consistía en un batiburrillo de edificios poco práctico.
En el siglo XV se encargan al arquitecto Marc Safont las obras de remodelación total del edificio. Estas se llevan a cabo entre 1410 y 1425 para dar forma al palacio gótico que aún existe.
Entre 1531 y 1537 se acometen nuevas obras de ampliación. Se construye la parte de poniente en estilo renacentista, incluyendo la Cámara Dorada.
A finales del siglo XVI se aprueba la ampliación hacia la plaza Sant Jaume, derribando varias viviendas.
Palau de la Generalitat
El edificio del ayuntamiento de Barcelona es originario de 1369. Aunque, al igual que el edificio de la Generalitat, ha sufrido múltiples renovaciones y ampliaciones.
Ayuntamiento de Barcelona
15. Castillo de Montjuic
El castillo de Montjuic fue una fortaleza militar construida en 1641. El aspecto actual se debe a una reconstrucción del ingeniero militar Juan Martín Cermeño en el siglo XVIII.
A finales del siglo XIV se convirtió en prisión militar. Uso que perduró hasta 1960, año en el que fue cedido a la ciudad de Barcelona. En 1963 se inaugura aquí el Museo Militar, que cierra sus puertas en 2009.
Llega un fin de semana largo y decidimos ir a dar un paseo por la isla de Mallorca.
17 de mayo
Despegamos rumbo a Palma a las 12.15. El vuelo sale relativamente puntual. Para no perder las costumbres, me quedo dormido antes del despegue.
Sobre las 13.30 aterrizamos en la isla y nos vamos directos a la oficina donde alquilamos el coche. Nada más bajarnos del avión, comprobamos la fama de Baleares como destino de fiesta. Habían unos cuantos jóvenes extranjeros que eran carne de suelo por balconing.
Hacemos una buena cola y nos dan las llaves del coche, un Volkswagen Taigo. Modelo que desconocía. Así que lo recogimos y nos pusimos rumbo del primer destino: Far de Cap Blanc.
Aunque de camino había que buscar un sitio para comer. Paramos en Lluchmajor a comer en un sitio llamado Més tertúlia. Nos comimos unas hamburguesas que estaban bastante buenas.
Ya con la barriga (puede que demasiado) llena, nos ponemos en camino de nuevo.
El Far de Cap Blanc (Faro de Cabo Blanco) fue inaugurado en 1863. En 1964 se renovó colocándole un nuevo sistema automático y para 1970 se electrifica.
No está abierto al público pero podemos acercarnos a disfrutar de unas preciosas vistas de la costa.
Muy cerca se encuentra la Torre Vigía de Cap Blanc, construida en 1584. Se hizo para protegerse de un posible ataque de la alianza entre otomanos y berberiscos.
Pronto nos ponemos en camino del siguiente destino: Poblat talaiòtic de Capocorb Vell.
Se trata de un poblado prehistórico de la cultura talayótica (Edad de Hierro y Edad de Bronce). Fue construido aproximadamente en el 990 a.C. y fue ocupado hasta bien avanzada la época Romana.
Por desgracia cerraba 10 minutos antes de que llegáramos.
Como no queríamos quedarnos con las ganas, nos fuimos hacia Poblat Talaiotic Els Antigors. Es uno de los poblados talayóticos mejor conservados de Mallorca. Estuvo ocupado desde finales del segundo mileno antes de Cristo hasta la época romana.
Está abierto 24 horas y está entre cortijos perdido en medio de la nada.
Desde aquí emprendimos la marcha hacia Santanyi, aunque de camino paramos en Ses Salines. Nos llamó la atención su iglesia, la parroquia de Sant Bartomeu, construida en estilo neoclásico a finales del siglo XIX.
Una visita rápida y nos volvemos a poner en camino.
Santanyi, situado al sureste de Mallorca es un pequeño pueblo auténticamente mallorquín. El nombre original del pueblo, Santi Annini significa ‘Cordero de Dios’, el símbolo que se puede ver en la iglesia y también en el escudo de Santanyí.
Dando un paseo por el pueblo pasamos por el precioso edificio de la Casa de Cultura Ses Cases Noves. Hasta el siglo XVIII aquí se encontraba una balsa de agua. Ésta servía de abrevadero de animales y lavadero de ropa.
Tras las protestas de un vecino que denunciaba el olor nauseabundo de la balsa, el ayuntamiento la secó y se construyeron algunas casas incluyendo la actual casa de cultura.
Pronto llegamos a la Plaça Major. Allí encontramos un montón de bares y restaurantes bastante turísticos y el edificio del ayuntamiento.
Al final de la plaza se encuentra la Parròquia de Sant Andreu de Santanyí y la Rectoría.
La iglesia fue construida en estilo barroco en el siglo XVIII y ha sido restaurada en varias ocasiones.
La Rectoría, adosada a la iglesia, originalmente albergaba al rector de la parroquia. Actualmente es un centro cultural que alberga exposiciones de arte y otros eventos.
Muy cerquita encontramos la Porta Murada. Es una puerta fortificada que formaba parte de la antigua muralla de la villa. La muralla fue construida en el siglo XVI para defender la ciudad de los ataques de las tropas otomanas.
Tras el paseo nos tomamos algo fresco y nos pusimos en camino al hotel. Pero antes, pasamos a cenar en un sitio que nos habían recomendado, el restaurante Es Mollet en S’Illot-Cala Morlanda.
Ahora sí, nos vamos al hotel. El elegido es el Catalonia del Mar, en Cala Bona. Un hotel en el puerto sólo para adultos que nos costó 90€ la noche. Con desayuno incluído.
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18 de mayo
Nos levantamos sin prisa. La idea de este viaje era tomárnoslo con calma. Pero hoy me despierto con una mala noticia que condicionaría el resto del viaje. Tenía una contractura en el cuello que no podía ni moverlo, con un dolor tremendo. Me impide mover apenas el cuello y eso para conducir me iba a perjudicar bastante.
Aún así, nos ponemos hasta las trancas en el desayuno y nos ponemos en camino. El destino: el castillo de Capdepera (Castell de Capdepera).
Capdepera es un pueblo histórico de unos fundado en el año 1300 por Jaume II de Mallorca. Durante siglos sobrevivió de numerosos ataques piratas gracias a sus sólidas murallas.
Lo más destacable en Capdepera es su castillo, situado en lo alto de un montículo con unas interminables vistas de la zona y el mar.
Fue construido en el siglo XIV durante el reinado del mencionado Jaume II de Mallorca. Durante su esplendor en el siglo XVI contaba con alrededor de 125 viviendas.
En el siglo XVIII pasa a ser una plaza militar dirigida por un gobernador hasta 1854 en el que el castillo queda abandonado. Dos años después pasa a ser propiedad de Josep Quint Zaforteza hasta 1983. En ese año, tras largas negociaciones con sus herederos pasa a ser del ayuntamiento de Capdepera.
Llegamos al pueblo, que estaba abarrotado de gente y conseguimos aparcar en uno de los saturados aparcamientos del pueblo. Al bajarnos y llegar al centro nos damos cuenta de que hay montado un mercadillo medieval. No sabemos si es la razón por la que hay tanta gente.
La subida al castillo es relativamente suave y con una arquitectura típica mallorquina. Está muy animada con multitud de puestos de todo tipo.
La entrada al castillo cuesta 3€ pero ese día era gratis. Triunfamos y no sería la última vez. Podemos pasear por sus murallas para ver las vistas de los diferentes puntos alrededor del castillo.
Subiendo por el recinto llegamos a la Casa del Gobernador, del siglo XIX, cuando el castillo estaba ocupado por los militares.
Justo detrás se encuentra la Torre de Miquel Nunis. Se trata de una torre defensiva de la época islámica de entre los siglos X y XI.
A su lado, en la esquina norte del recinto se encuentra la Iglesia de la Virgen de la Esperanza (Església de la Verge de l’Esperança).
De la iglesia primitiva tan sólo se conservan una capilla y el primer tramo de la bóveda principal. Durante el siglo XVI se reforma la pequeña Iglesia de Sant Joan pasando a ser la nave principal de la iglesia. Y en el siglo XVIII se construyen las capillas laterales dándole el aspecto actual.
Tras la construcción de la iglesia del pueblo en 1840 dejan de realizarse aquí actos religiosos. Hasta 1871 que se recuperan los actos y pasa a denominarse Santuario de la Virgen de la Esperanza.
Se puede subir a la terraza de la iglesia, desde la que se divisan unas espectaculares vistas en 360º.
Damos por finalizada la visita la castillo y nos dirigimos al coche para ir al siguiente punto: el Recinto amurallado de Sant Salvador, en Artá.
Ya desde lejos se intuye que va a ser una visita espectacular.
De origen árabe, siguió utilizándose como refugio tras la conquista de Mallorca por Jaume I en el siglo XIII. Tras muchas remodelaciones a lo largo de los siglos, la imagen actual data de una restauración en 1967.
El santuario actual se construyó durante el siglo XIX sustituyendo al anterior, del siglo XV. Éste fue destruido tras la epidemia de peste bubónica de 1820.
Desde aquí podemos observar unas vistas espectaculares.
Un poco más abajo encontramos la iglesia de Santa Maria d’Artà o Iglesia de la Transfiguración del Señor.
Tras la conquista del territorio por Jaume I en 1230, éste creyó necesario construir una iglesia parroquial. En 1240 se construye una iglesia en estilo gótico.
A mediados del siglo XVI el obispo Diego de Arnedo ordena la construcción de una nueva iglesia en lugar de la antigua. Empieza en 1573 y se prolonga a lo largo de los siglos hasta 1818.
Desde aquí nos ponemos en dirección Palma. Pero antes tocaba comer en un sitio que nos habían recomendado. Se llama Restaurante Es Cruce. Es muy grande y hay que hacer cola. Pero por muy larga que sea, va bastante rápido. Las especialidades son los caracoles y el arroz brut.
Estaba muy bueno y es realmente barato.
Ya con el estómago bien lleno, nos ponemos en camino de Palma, la capital de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears.
La primera parada es el Castillo de Bellver. Se trata de una fortificación construida en estilo gótico situada a unos 3 kilómetros de la ciudad.
Fue construido por orden del rey Jaume II de Mallorca a principios del siglo XIV. Pasó a ser su residencia personal.
Una de sus peculiaridades es que está construido con planta circular, siendo uno de los pocos de Europa.
Tras la Batalla de Lluchmayor de 1349 se utiliza como prisíon de la reina Violante de Vilaragut. También de los príncipes Jaime e Isabel y otros partidarios de Jaume III.
En el siglo XIX, durante la Guerra de Independencia alojó a prisioneros franceses y más tarde, prisioneros políticos españoles.
En 1931 el gobierno de la Segunda República se lo cede al ayuntamiento de Palma. Para el año siguiente se convierte en el Museo de Arte Antiguo.
En 1976 tras una renovación se convierte en el Museo de Historia de Palma de Mallorca. Desde su terraza superior se divisan unas espectaculares vistas de la costa, la ciudad y la Sierra de Tramontana.
El precio de la entrada es de 4€. Aparcamos el coche en el pequeño aparcamiento y nos acercamos a la puerta. Ese día la entrada era gratuita por ser el Día Internacional de los Museos.
Vistas desde la terraza del castillo
Tras admirar las espectaculares vistas nos ponemos camino al coche para visitar el centro de la ciudad. Aparcamos y empezamos el paseo.
De camino al centro pasamos por una iglesia que nos llamó la atención, la Parròquia de la Concepció i Sant Magí.
Situada en el barrio de Santa Cantalina, fue construida entre 1867 y 1920 en estilo principalmente renacentista. Aunque también tiene algunos elementos neogóticos y neorrománicos.
Un poco más adelante llegamos al Torrent de Sa Riera. Originalmente el torrente nacía en la Sierra de Tramontana. Este torrente era realmente peligroso por las tremendas inundaciones que se llevaba la vida de muchos habitantes.
Tras las terribles inundaciones de 1403 en la que perecieron casi la mitad de los habitantes de la ciudad, el Rey Jaume II ordenó desviarlo de su cauce original.
Junto al torrente se encuentran las murallas y los baluartes defensivos de la ciudad. Las primeras murallas fueron construidas por los romanos en el siglo II a.C.
Tras la llegada de los musulmanes en el siglo X los renovaron y expandieron conservando la mayor parte de los arcos romanos.
Aproximadamente en el siglo XIII, los cristianos empiezan la costrucción de los baluartes para reforzar las defensas de estas murallas.
Adosada a la muralla encontramos Es Baluard, el Museo de Arte Contemporáneo de Palma. Inaugurado en 2004 cuenta con más de 700 obras de autores tanto baleares, como nacionales e internacionales.
Seguimos dirección este y nos topamos con el edificio del Govern de les Illes Balears. Aquí se encontraba el Consulado del Mar, creado en 1306 por el rey Jaume II para la resolución de conflictos entre mercaderes, patrones y marineros.
El edificio actual data del siglo XVI aunque ha sufrido varias reformas a lo largo de los siglos. Anexa al edificio encontramos una pequeña capilla gótica del siglo XVII.
Desde el año 1983 es la sede de la presidencia de las Islas Baleares.
A su lado encontramos la La Lonja de Palma. Se trata de un espectacular edificio gótico construido entre 1426 y 1452. Su autor fue Guillem Sagrera y fue la sede del Colegio de Mercaderes en sus inicios. También fue sede del gobierno en el siglo XV.
Durante los siglos XVI y XVII sirvió, primero, de almacén de grano y más tarde de cuartel militar.
Durante nuestra visita había una exposición de arte moderno en su interior.
Desde aquí nos fuimos hasta las inmediaciones del Parque del Mar, para tener una espectacular imagen de la Catedral y el Palacio Real de La Almudaina.
Palau Reial de l’Almudaina y Catedral
El Palacio Real de la Almudaina (Palau Reial de l’Almudaina) fue la residencia histórica de los reyes de Mallorca.
El edificio original es de origen romano, pero fue modificado para convertirlo en Suda o Alcázar por los musulmanes en 1281. Siguió modificándose hasta 1343 durante los reinados de Jaume II, Sancho I y Jaume III.
La Almudaina fue la sede del Reino mallorquín durante el siglo XIV , hasta que pasó a Aragón con Pedro IV en 1349.
La Catedral-Basílica de Santa María de Mallorca o Seu de Mallorca es la sede episcopal de la diócesis de Mallorca.
Fue construida entre los siglos XIII y XVI en estilo gótico. Es famosa, sobre todo, por su espectacular rosetón.
Catedral desde el Castillo de Bellver
Tras contemplar la preciosa catedral nos sentamos a tomarnos algo fresco en las inmediaciones. Lo hicimos en un lugar llamado Ca’s Caparrut, una cafetería heladería. No era nada del otro mundo y algo caro (la zona se paga), pero nos sentó muy bien.
Justo al lado se encuentra el precioso Palau March. Fue construido entre 1933 y 1945 por el arquitecto Luis Gutiérrez Soto. Fue la residencia de la familia March y tiene influencias del barroco mallorquín e italiano.
Actualmente es la Fundación Bartolomé March. Cuenta con un museo de arte y biblioteca, considerada la mejor biblioteca de temática balear de Mallorca.
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Seguimos paseando hacia el centro, hasta llegar al edificio del ayuntamiento. Está situado en la Plaza de Cort y fue construido entre 1649 y 1680. La fachada es de estilo barroco con elementos manieristas.
Lo que más me impactó fue el espectacular artesonado de la fachada exterior.
Adosado a su lado se encuentra el Palau del Consell, construido entre 1882 y 1911 en estilo neogótico.
Ayuntamiento y Palau del Consell
Ayuntamiento de Palma
Muy cerca se encuentra la iglesia de Santa Eulalia. Se desconoce el momento exacto de su construcción, pero si que se hizo sobre una antigua mezquita. La primera mención a la iglesia data de 1236 en el pavorde de Tarragona.
La capilla de Santa Lucía fue terminada en 1414 y la cubierta en 1570. Sus estilos principales son Gótico, barroco y neogótico.
Continuamos nuestro relajado paseo y vamos hacia la Plaça Major. Es una de las plzas principales de la ciudad y se encuentra en el lugar en el que se encontraba el antiguo convento de Sant Felip Neri.
Hasta 1823 aquí se encontraba la sede de la Inquisición. Diez años después comienzan las obras de la plaza que se prolongan hasta el siglo XX.
Desde la plaza parte la calle comercial carrer de Sant Miquel. Es uno de los principales ejes comerciales de toda la ciudad. Cuenta con muchos cafés y locales comerciales.
Aquí encontramos la Parroquia-Basílica de San Miguel. Es la parroquia más antigua de Mallorca y es de stilo gótico. Su construcción empieza en el siglo XIV sobre el lugar en el que se encontraba una antigua Mezquita.
En esta iglesia se encuentra la escultura de la Virgen de la Salud, patrona de Palma.
Un poco más adelante se encuentra en Convent Sant Antoni de Viana o Convent de Sant Aontoniet. Es un convento pertenecienta a la orden de los Antonianos y fue fundado en 1230.
El edificio quedó en desuso tras la abolición de la orden en el siglo XVIII. Hoy en día la iglesia pertenece a la parroquia de Sant Miquel y el resto del convento al banco BBVA. Es un espacio visitable.
Si seguimos la calle San Miguel dirección norte nos topamos con la Iglesia de Santa Catalina de Siena. Se encuentra en el lugar de una antigua mezquita. Tras la conquista de los cristianos se usó dicha mezquita para el culto católico durante el siglo XIII.
En el siglo XIV se construye la nueva iglesia en estilo gótico que sustituye a la mezquita. Tras las reformas del siglo XVII, su interior pasa a ser de estilo barroco.
A finales del año 2002, la iglesia de Santa Catalina pasa a convertirse en Iglesia Ortodoxa de la Natividad del Señor.
A estas alturas de día, decidimos empezar a buscar algo para cenar camino del coche.
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19 de mayo
Nos levantamos sin prisa. Desayunamos tranquilamente y nos ponemos en camino. El primer destino Valldemosa.
Valldemosa es una villa situada en la Sierra de Tramontana con callejuelas estrechas que hacen de este un pueblo encantador.
Llegamos al colapsado pueblo y buscamos aparcamientos. Al ser domingo uno de los aparcamientos públicos se encuentra ocupado por el mercadillo. Nos cuesta muchísimo trabajo pero con mucha suerte encontramos un sitio.
Aparcamos y nos vamos al centro del pueblo. Dando un pequeño paseo llegamos a la Plaça Cartoixa. Aquí encontramos la Cartoixa de Valldemossa (Real Cartuja de Valldemossa).
Se trata de un antiguo monasterio cartujano de estilo neoclásico construido en 1751. Se hizo sobre la antigua iglesia que databa de 1446.
Los monjes habitaron el convento hasta 1835 en el que pasa a manos privadas por la desamortización de Mendizábal.
Por sus celdas han pasado muchas personalidades como Rubén Darío o Unamuno. Pero el más destacado fue Frédéric Chopin y su compañera George Sand, que es un pseudónimo de Amandine Aurore Lucile Dupin. Pagando 5€ tendermos acceso a un pequeño museo y la celdá en la que se alojó.
Seguimos nuestro paseo hasta el Palau del Rei Sanç, el palacio del rey Sancho. También pertenece al conjunto de la Cartuja. El edificio fue construido en 1309 por orden del rey Jaume II.
El edificio fue cedido en 1399 a los monjes cartujos por el rey Martín I de Aragón.
Muy cerca se encuentra el mirador de Valldemosa, desde donde tenemos una preciosas vistas de parte del pueblo y del valle.
Seguimos dando un paseo por el pueblo y llegamos hasta església de Sant Bartomeu, la iglesia de San Bartolomé.
Dedicada a la Virgen María y construida en 1245, es la primera iglesia documentada del pueblo. Tras la ampliación del siglo XIV, se dedica al apostol San Bartolomé.
Tras numerosas renovaciones, en 1930 finalizan las obras de la fachada principal y el campanario.
De camino de vuelta al coche paramos en la Pastelería Ca’n Molinas, cuya especialidad es la coca de patata. Es un pequeño y esponjoso bollo dulce que está de vicio y llevan haciendo de forma artesanal 90 años.
Tras tomarnos un café en un cafetería del centro, nos ponemos en camino del siguiente destino: Deià.
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También en la Sierra de Tramontana su nombre viene de la ocupación musulmana, de la palabra árabe “addaya” (Aldea).
Deià parece un pueblo encantador. Y resalto lo de parece porque fue completamente imposible aparcar. Todos los aparcamientos del pueblo estaban completos. Así que al punto siguiente a ver si hay más suerte.
Tras unos 20 minutos de un precioso paisaje y numerosas corvas llegamos a Sóller. Situado también en la sierra de Tramontana, es el pueblo turístico por excelencia de la isla.
Aparcamos y nos vamos dando un paseo hasta el centro. Allí llegamos a la Plaça de la Constitució (plaza de la Constitución), considerada una de las más bonitas de Mallorca.
Allí encontramos algunos edificios emblemáticos como el ayuntamiento o Casa de la Villa. Es un edificio barroco inaugurado en 1973.
También se encuentra aquí el edificio del Banco de Sóller, construido entre 1909 y 1912. Hoy es propiedad del banco Santander.
Banco de Sóller
También se encuentra església de Sant Bartomeu de Sóller (iglesia de San Bartolomé). El primer templo fue construido en tiempos de Jaume I.
En 1370 se reemplaza por un nuevo templo que queda consagrado en 1492. Durante el siglo XVII se acometen nuevas obras, esta vez en estilo barroco.
Tras varias renovaciones más, la fachada actual se construye en 1904 en estilo modernista.
Desde aquí nos fuimos hacia la estación de ferrocarril de Sóller, construida a finales del siglo XIX y principios del XX.
Estación de ferrocarril de Sóller
Desde aquí parte el tren de Sóller. Inaugurada en 1912, la línea de ferrocarril une Sóller con Palma. Estuvo a punto de cerrarse por motivos económicos en 1973, pero se decidió reconvertirse en tren turístico y consiguió salvarse de la extinción.
Hoy en día transporta a más de un millón de pasajeros anuales. El precio del viaje es de 20€ por trayecto Palma-Sóller y 28€ ida y vuelta. También existe un billete combinado con el tranvía por 35€.
Tren de Sóller
El tren no lo usamos, donde nos subimos fue en el tranvía de Sóller. Fue inaugurado en 1913 y une el pueblo de Sóller con el puerto. Como buenos guiris pagamos nuestros 9€ por el trayecto de ida, y al lío.
Tranvía de Sóller
Llegamos al puerto ya a la hora de comer, así que empezamos a buscar algo. Lo intentamos primero en un sitio llamado Espíritu Libre, que tenía buena pinta. Nos dijeron que la cocina estaba cerrada. Horario para extranjeros ya que cierran a las 14:30.
Comimos finalmente en otro sitio llamado Bon Gust. Es restaurante y a la vez sitio de comida para llevar. La comida estaba buena y no demasiado cara para ser un sitio tan turístico. Si que tuvimos un pequeño problema. La comida tardaba demasiado para ser un pescado a la plancha y unos huevos estrellados. Se lo decimos al camarero, el cual va a la cocina y se le olle no muy alto echarle la bronca al cocinero. Éste se había olvidado nuestra comanda. Cosas que pasan pero bien resuelto.
Damos un pequeño paseo por el puerto, y para volver, nos subimos al bus de línea, que es mucho más barato. Eso si, estaba hasta las tachas de gente.
Ya de vuelta en Sóller volvemos al coche y nos vamos al siguiente destino, el cabo Formentor.
El cabo Formentor es el terreno más septentrional de Mallorca. La primera parada (y que sería la única) es el mirador de Es Colomer. Está situado a 200 metros de altura y tenemos unas espectaculares vistas de los acantilados. Es especialmente famoso por su preciosa puesta de sol.
Tras divisar las hermosas vistas nos ponemos en camino cabo adentro, pero entre la complicada carretera, la hora y eld dolor provocado por la contractura, decidimos darnos la vuelta.
Nos fuimos hacia Alcudia, a dar un pequeño paseo y buscar algún sitio para cenar.
Alcudia es una ciudad situada al noreste de Mallorca y está catalogado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Aparcamos cerca del centro histórico y para allá que vamos. Entramos por la Porta de Mallorca y subimos a la muralla medieval del siglo XIV para recorrerla.
Recorremos parte de la muralla y nos vamos a pasear un poco de la zona más turística. Al ser ya bastante tarde no había demasiada gente por la calle, aunque si en las terrazas.
Paseando llegamos hasta la Porta del Moll, una puerta de piedra de la mralla del siglo XIV.
Cenamos muy cerca, en un restaurante familiar llamado Ca’n Poeta Café-Bar. Comida casera muy buena a buen precio.
Nos ponemos en camino de vuelta al hotel, del que nos separaba casi una hora de carretera.
20 de mayo
Último día en Mallorca. Ya estoy algo mejor del cuello. Desayunamos tranquilamente y nos ponemos en camino. Volvemos a Alcudia para visitar las ruinas de la Ciudad Romana de Pollentia.
Aunque su nombre viene de la época musulmana por la localidad próxima de Pollensa, realmente fue fundada en el año 123 a.C.
El yacimiento se compone de tres zonas.:
La Portella es el área residencial en la que encontramos las ruinas de tres domus. La Casa de los Dos Tesoros que es la mejor conservada, la casa del Jefe de Bronce y la Casa Noroeste.
Un poco más al sur se encuentra el Foro, en el área central del complejo. El Foro era el centro de toda ciudad romana. Se trata de una gran plaza porticada con varios edificios con funciones políticas, económicas, administrativas y religiosas.
Pollentia contaba con un templo principal que seguramente fuera dedicado a los dioses Júpiter, Juno y Minerva, la Triada Capitalina.
Más al sur encontramos el Teatro Romano, posiblemente del siglo I. Conserva un diámetro de 75 metros y podía albergar a uno 1000 espectadores.
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Tras la visita a Pollentia, nos dirigimos a visitar un poco más de Alcudia, a plena luz del día. Atravesamos las murallas y nos vamos a la Iglesia de Sant Jaume de Alcudia.
La iglesia original, de estilo gótico, fue construida en 1302 por orden del rey Jaume II. En 1870 se desploma prácticamente entera, quedando en pie tan sólo la Capilla del Santo Cristo. Más de 10 años después, en 1882, empiezan las obras de recosntrucción. Éstas no acabarían hasta 1983.
Seguimos dando un pequeño paseo por la ciudad y nos fuimos en busca de alguna tienda no turística para comprar una sobrasada de Mallorca para llevarnos de vuelta a Granada.
Lo hicimos en Mallorcajamón Alcúdia Market, en donde también nos hicieron unos bocatas para comer en el aeropuerto.
Por desgracia el viaje iba llegando a su fin así que tocaba volver al aeropuerto. Devolevmos el coche, nos comemos los bocatas y nuestro vuelo sale sobre las 15:30.
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Huesca, con unos 54.000 habitantes, capital de la provincia homónima en la Comunidad Autónoma de Aragón.
Breve historia de Huesca
Los primeros asentamientos de la ciudad datan del año 4000 a.C. del que se han encontrado cerámica y sílex de cronología neolítica. Se sabe también de la existencia de un poblado o campamento perteneciente a la Edad del Bronce, entre el 1800 y el 1500 a.C.
También se han encontrado restos de una necrópolis de la Edad del Hierro de entre el 400 a.C. al 100 a.C. Más tarde se ubicó aquí una ciudad celtíbera llamada Bolskan, ocupada por los suessetanos.
Hacia el 179 a.C. el pretor romano Aulo Terencio Varrón conquista la ciudad de Bolskan, respetando la ciudad pero renombrándola como Osca.
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En el 30 a.C. Osca adquiere la condición privilegiada de municipio romano, con la que todos sus habitantes pasaban a ser ciudadanos romanos de pleno derecho.
Entre los siglos I y IV se instala el cristianismo poco a poco. Su santo, San Lorenzo, es su patrón del que la tradición señala que sufrió el martirio en Roma en 258. Su segundo patrón, San Vicente de Huesca, sufrió martirio en Valencia entre los años 303 y 304.
En 476, con la desaparición del Imperio romano de Occidente, Osca pasa a formar parte del reino visigodo. Para el año 598 se realiza un Concilio de los obispos de la provincia Tarraconense. En 673 el rey visigodo Wamba se hospedó en Osca para sofocar la revuelta del duque Paulo.
Más tarde, en el año 719 cae bajo dominio musulmán siendo una de las ciudades más septentrionales de Al-Ándalus. Éstos cambian su nombre por el de Wasqa.
En 799, según los Anales del Reino de los Francos, se entregan a Carlomagno las llaves de la ciudad, en señal de su sumisión.
El dominio franco, sin embargo, no se hizo efectivo, y en los años 801, 811 y 812 fracasaron nuevos intentos carolingios de reconquista de la ciudad. Tras la desaparición del califato de Córdoba, Wasqa pasa a formar parte de la taifa de Zaragoza, gobernada sucesivamente por las dinastías tuyibí y hudí.
En 1096 el rey Pedro I de Aragón conquista la ciudad derrotando a a Al-Musta’in II de Zaragoza en la batalla de Alcoraz y en 1191 se firma la Liga de Huesca entre los representantes de los reyes Alfonso II de Aragón, Sancho VI de Navarra, Alfonso IX de León y Sancho I de Portugal con el propósito de hacer la guerra al reino de Castilla, donde reinaba Alfonso VIII de Castilla.
Durante el siglo XVII llega un periodo de gran esplendor cultural a Huesca. Se construyen las iglesias de San Lorenzo y Santo Domingo, el edificio octogonal de la Universidad o la presa de Arguis. También hubo en ese siglo grandes personajes como Vincencio Juan de Lastanosa, mecenas de Baltasar Gracián y Francisco de Artiga.
Durante la Guerra de Sucesión en el siglo XVIII, El rey Felipe V abole el antiguo concejo oscense, nacido en la Edad Media y lo sustituye por un ayuntamiento similar a los castellanos. A su frente estaban un corregidor, por lo general militar, y doce regidores oscenses fieles a los Borbones.
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Zaragoza es la capital de la Comunidad Autónoma de Aragón. Con una población de casi 700.000 habitantes, es la 5ª ciudad más poblada de España.
Breve historia de Zaragoza
La ciudad cuenta con más de dos mil años de historia. Siendo los documentos más antiguos del siglo VII a. C. con los restos de unos poblamientos del final de la Edad del Bronce.
Los primeros asentamientos urbanos datan del siglo III a.C.. Es una ciudad ibérica llamada Salduie que se identifica con el nombre de «Salduvia» en un texto de Plinio el Viejo.
Entre los años 25 y 12 a.C. se funda la ciudad romana de Caesaraugusta por Octavio Augusto. Lo hace con veteranos de las guerras cántabras. Poco después se convirtió en el centro urbano más importante del valle medio del Ebro.
Teatro Romano de Caesaraugusta
En el año 452 fue conquistada por los suevos y en el 466 por los visigodos, quienes la incorporaron al reino de Tolosa.
En 714 fue ocupada por el sarraceno Musa ibn Nusair. Entonces se convierte en un centro musulmán importante llamado «Medina al-Baida Saraqusta» que, en 788 intenta ocupar Carlomagno aunque sin éxito.
Durante el siglo XI la ciudad musulmana alcanza su máximo esplendor durante el reinado de Al-Muqtadir (1046-1081). Este amplió su reino con la anexión de la taifa de Tortosa y la taifa de Denia y sometió a vasallaje a la de taifa de Valencia. Es entonces cuando se construye el espectacular Palacio fortificado de recreo de la Aljafería.
En el año 1118, Alfonso I el Batallador conquista Zaragoza y pronto se convierte en la capital del Reino de Aragón, siendo la sede en la que se coronan los reyes de la Corona de Aragón.
La unión dinástica de la Corona de Castilla y la de Aragón la transformó en una ciudad más de la monarquía de los Austrias.
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