Pues nos vamos a Praga. Después de 3 años por fin viajamos en invierno a Europa de nuevo.
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Aquí dejamos un mapa con todos los puntos visitados en el viaje:
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Tras la pandemia, volvemos a viajar por Europa en invierno, eligiendo como destino Praga, la capital de la República Checa.
El 24 de marzo despegamos a las 21.30 de la noche desde Málaga. La compañía elegida es Smartwings, la aerolínea de bajo coste checa.
Sobre las 00.45 aterrizamos y salimos en busca del transfer contratado. A esa hora no teníamos muchas ganas de estar tomando transporte público.
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Sobre las 2 de la madrugada llegamos al hotel. Hacemos el check-in y a dormir. En esta ocasión elegimos el Ibis Praha Old Town. Muy céntrico y barato. 40€ la noche más otros 5€ por noche de impuestos.
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25 de febrero
Dada la hora a la que llegamos al hotel, decidimos no madrugar demasiado para que el día nos pille descansado. A las 9 nos levantamos y a las 10 nos ponemos en camino.
Primera impresión de Praga: hace un frío de cagarse. Así que lo primero es desayunar con un café bien caliente para tener energías.
El primer lugar que podemos contemplar es Náměstí Republiky (plaza de la República). Aquí podemos observar varios edificios reseñañables. El más llamativo es Obecní dům, la casa municipal.
Se trata de un auditorio inaugurado en 1912 y construido en estilo modernista por los arquitectos Antonín Balšánek y Osvald Polívka.
Justo a un lado encontramos Prašná brána, la Torre de la Pólvora. Una de las visitas imprescindibles de la ciudad.
La Torre de la Pólvora se construyó en estilo gótico tardío en 1475. Su arquitecto fue Matěj Rejsek. Era una de las puertas de la muralla que defendía la ciudad. En el siglo XIX fue reconstruida en estilo neogótico.
El nombre actual de la Puerta de la Pólvora (Prašná brána) proviene del siglo XVIII, cuando sirvió como almacén de pólvora.
Cruzamos la puerta y entramos en Staré Město, la Ciudad Vieja. Llegamos hasta Staroměstské náměst, la plaza de la Ciudad Vieja.
La plaza surgió en el siglo XII y en ella se pueden ver muchos edificios reseñables. En el pavimento de la plaza se pueden ver la inscripción que conmemora la ejecución de 27 personalidades checas en 1621 y el meridiano de Praga.
En la plaza junto a una muchedumbre de turistas a todas horas encontramos Staroměstská radnice, el ayuntamiento de Praga con su famoso reloj astronómico.
El edificio del ayuntamiento se construyó en 1338. Fue por orden del rey de Bohemia y conde de Luxemburgo Juan de Luxemburgo, el Ciego.
El edificio sufrió numerosas remodelaciones y ampliaciones con el paso de los años. Hoy en día está formado por varios edificios de estilos góticos y renacentistas.
El principal atractivo del ayuntamiento es Pražský orloj, el reloj astronómico. Fue construido por el relojero Nicolás de Kadan y por Jan Šindel, profesor de matemáticas y astronomía de la Universidad Carolina de Praga.
La parte más antigua del Reloj es el mecanismo del cuadrante astronómico que data de 1410.
A finales del siglo XV se añadieron el calendario y las esculturas góticas que decoran la fachada.
En el reloj destacan cuatro figuras:
Cada hora en punto, entre las 9 de la mañana y las 9 de la noche, las figuras se ponen en movimiento. El vanidoso se mira en el espejo, el avariento mueve su bolsa, el esqueleto blande su guadaña y tira de una cuerda, el lujurioso mueve la cabeza.
Por las pequeñas ventanas empieza entonces el paseo de los apóstoles. Los doce apóstoles desfilan lentamente asomándose a la ventana precedidos por San Pedro.
Como faltaban solo 10 minutos para el Paseo de los Apóstoles, decidimos esperar entre la muchedumbre. En ese momento empezaba a nevar y hacía que fuera aún más espectacular.
Tras esto, seguimos contemplando la plaza. Otro de los edificios más reseñables es Chrám Matky Boží před Týnem, la Iglesia de Nuestra Señora de Týn.
En este lugar ya existía en el siglo XI una iglesia románica. Era una iglesia hospitalaria para los comerciantes extranjeros que llegaban al patio de Týn. En 1256 se reemplazó por una iglesia de estilo gótico.
El edificio actual comenzó a construirse en el año 1360. La iglesia se diseñó en estilo gótico tardío bajo la influencia de Matthias of Arras y más tarde Peter Parler. El edificio se completó en 1450 aunque la torre norte fue en 1471.
Para la torre sur hubo que esprar hasta 1511, siendo obra del arquitecto Matěj Rejsek.
Justo delante, junto al meridiano, se encuentra Mariánský sloup, la Columna Mariana. Es una columna monumental barroca de arenisca. Se compone de una escultura de María Inmaculada en la parte superior y otras estatuas sobre el pedestal.
A su lado encontramos Památník Jana Husa, el monumento a Jan Hus. Instalado en 1915, la obra de Ladislav Šaloun es una de las obras simbolistas checas del Art Nouveau más importantes.
Jan Hus (1370-1415) fue un teólogo y filósofo checo, rector de la Universidad Carolina de Praga. Como reformador y predicador se le considera uno de los precursores de la Reforma Protestante.
Murió quemado en la hoguera tras ser condenado de herejía en el Concilio de Constanza.
Tras el monumento se situa el Palác Golz-Kinských, el palacio Golz-Kinských. El palacio fue construido originalmente para la familia Golz entre 1755 y 1765. El edificio fue diseñado por Kilian Ignaz Dientzenhofer en estilo rococó.
Actualmente es una de las sedes de la Galería Nacional de Praga.
El otro edificio reseñable es Kostel sv. Mikuláše, la iglesia de San Nicolás. Esta es una de las iglesias más antiguas de Praga, siendo mencionada ya en 1273.
En 1635 la iglesia pasó a manos de los benedictinos que construyeron un monasterio entre 1727 y 1730. Entre 1730 y 1735 construyeron la nueva iglesia en estilo barroco.
Tras contemplar la plaza, nos fuimos paseando en dirección al puente de Carlos.
Me llamó mucho la atención un edificio que forma parte del ayuntamiento. Se trata de Dům U Minuty, un claro ejemplo de la arquitectura renacentista burguesa checa. La fachada está decorada con esgrafiados que representan escenas inspiradas en escenas bíblicas y mitológicas. También temas de leyendas renacentistas contemporáneas.
Entre los años 1889 y 1896, Franz Kafka vivió aquí con sus padres.
Al este de la plaza de la ciudad vieja encontramos la plaza Malém náměstí (Plaza Pequeña). En el centro encontramos Kašna na Malém náměstí, la Fuente de los Deseos.
Es una fuente de hierro forjado rodeada de una rejilla renacentista que data de 1878. Aunque anteriormente se encontraba un pozo de finales de siglo XVI.
Otro edificio reseñable es Rottův dům, la casa de Vincenc Josef Rott. Éste fue un rico comerciante de Praga.
El edificio fue reconstruido entre 1896 y1897 por su hijo Ladislav Rott. Tiene una fachada neorrenacentista obra de František Kindl. Está pintada según diseño del ilustrador Mikoláš Alš.
La fachada está decorada con motivos de plantas y pinturas de alegorías de la artesanía y la agricultura
Tras recorrer la calle Karlova, llegamos a Křižovnické náměstí, la Plaza de los Cruzados. Alrededor de la plaza se encuentra varios elementos reseñables, a parte del Puente de Carlos:
En el lado norte encontramos Kostel svatého Františka z Assisi, la iglesia monástica de San Francisco de Asís. Construida entre 1679 y 1689 en estilo barroco. Fue erigida por los constructores italianos Gaudenzio Casanova y, tras su muerte, por Domenico Canevalle. Aunque el proyecto corrió a cargo del arquitecto francés Jan Baptista Mathey.
La iglesia fue construida sobre los cimientos de la iglesia gótica del Espíritu Santo. Fue inaugurada por el arzobispo de Praga Jan Bedřich de Wallenstein en 1688.
En el lado este, encontramos Kostel Nejsvětějšího Salvátora, la iglesia de San Salvador. Ésta forma parte del Klementinum (que veremos más adelante).
La iglesia fue construida sobre los cimientos de la iglesia gótica de San Clemente, de la Orden Dominicana. Se empezó a construir en 1578.
En 1581, el primado del gueto judío vecino, Mordechai Maisel, donó 100 táleros para construir la iglesia. Esto atestigua una atmósfera tolerante y la coexistencia pacífica de diferentes religiones en Praga.
Entre 1654 y 1659, según diseño de Lurago, se construyó una nueva fachada con tres arcadas que recuerdan los arcos triunfales romanos. En 1714 se construyeron las torres por el arquitecto František Maximilián Kaňka.
En el centro encontramos el Pomník Karla IV, el monumento a Carlos IV. Es un monumento neogótico construido por Jacob Daniel Burgschmiet según un diseño de Ernst Julius Hähnel en 1844.
En la parte superior del monumento se encuentra Carlos IV con la carta de la universidad en la mano. Debajo está la inscripción “Karolo Quarto Auctori Suo Literarum Universitas / Festo saeculari quinto 1848”. En latín viene a decir: “Carlos Cuarto Autor de Su Universidad de Letras / Quinto Festival Secular de 1848”.
Justo en la base del monumento hay estatuas alegóricas de las cuatro facultades de la Universidad de Carlos. En ese momento eran: teología, medicina, legal y filosofía
Y en el extremo oeste encontramos Staroměstská mostecká věž, la torre del puente de la ciudad vieja. Fue construida en estilo gótico a mediados del Siglo XIV por órden de Carlos IV. El diseño fue del arquitecto alemán Schwäbisch Gmünd y es otra de las puertas de la ciudad.
Durante el asedio de Praga por los suecos en 1648 en la Guerra de los Treinta Años, la torre fue bombardeada. La decoración de su fachada occidental fue destruida.
La apariencia actual se debe a una renovación hecha entre 1874 y 1878. Fue bajo la dirección de arquitecto Josef Mocker.
En 1621 las cabezas de 27 participantes ejecutados en el levantamiento contra los Habsburgo fueron colgadas en cestas de hierro en el exterior. Estuvieron durante 10 años como medida disuasoria para futuros levantamientos.
La torre es considerada una de las obras más impresionantes de la arquitectura gótica
Aquí comienza Karlův most, el Puente de Carlos. Es el puente más antiguo de Praga y el segundo más antiguo del país. Tras Puente de piedra de Písek.
Fue construido entre 1357 y 1402 con el visto bueno del rey Carlos IV. Este sustituyó al antigo puente de Judith, destruido durante una riada en 1342. Su nombre, Judith, había sido bautizado en honor a la esposa del rey Ladislao I.
En principio fue conocido como Puente de Piedra. Fue a partir de 1870 cuando se le llamó Puente de Carlos.
La primera piedra la puso Carlos IV el 9 de julio de 1357. (9.7.1357) a las 5:31 de la mañana. Esta fecha y hora no fueron escogidas por casualidad.
Esta fecha fue determinada por astrólogos y numerólogos cercanos al rey. Este preciso momento puede ser enunciado como 135797531. Conforma una secuencia capicúa de dígitos impares ascendentes y descendentes, que se encuentra grabada en la torre de la Ciudad Vieja.
Desde 1683 hasta 1928, se instalaron 30 estatuas de santos en los pilares del puente
Una de las más famosas es la de San Juan de Nepomuceno, el santo patrón de Bohemia. Era el confesor de Sofía de Baviera, la reina consorte de Bohemia. Se negó a romper el voto de sigilo sacramental, lo que causó la ira del rey Wenceslao IV de Bohemia.
Dice que tras ser torturado por el rey, accedió a contarle los secretos de su esposa a la primera alma que se encontrara en el pasillo. Lo que hiciera ésta ya sería cosa de ella y el rey. Pues la primer alma fue un perro. Fue tal la ira de Wenceslao que lo condenó a ser tirado al río tras cortarle la lengua.
La estatua cuenta con una imagen en bronce que representa este acto. Se dice que si se toca, tus secretos más profundos nunca saldrán a la luz.
Juan Nepomuceno sería el primer santo en recibir martirio por guardar el secreto de confesión. Es el protector contra las calumnias, y debido a la forma de su muerte, protector frente a las inundaciones.
Junto a la estatua se encuentra una imagen de San Juan, justo en el lugar en el que fue arrojado al río.
Se dice que tocándola se cumple un desde. El guía de un tour nos dijo que, realmente, si se hace bien el ritual, se volverá a Praga.
Nosotros por si acaso, lo hicimos. Aquí estoy con mi gepeto ejecutando el ritual:
Al otro lado del puente, en Malá Strana, el barrio viejo, encontramos Malostranská mostecká věž, otra de las torres de la ciudad. Aunque realmente son dos torres. Ambas conforman la puerta de entrada al barrio.
La torre más alta dta del año 1464 es una continuación de la torre del puente del casco antiguo de Parléř con su arquitectura gótica tardía.
La más baja, en estilo renacentista, data del año 1591 y sustituye a otra de estilo románico del siglo XII.
Pero antes de visitar Malá Strana, bajamos a la isla de Kampa. La mención más antigua de Kampa es de 1169. Fue en la carta de fundación de la Iglesia de la Orden de Malta durante el reinado del rey Vladislav II.
La isla adquirió su forma actual modificando el terreno y el lecho del río Čertovka en el canal del molino. También con los escombros producidos por diversos desastres, en especial del Gran Incendio de 1541.
Los primeros edificios fueron molinos con parcelas adjuntas (jardines de molino), que luego se convirtieron en jardines aristocráticos.
En la parte norte se encuentra la plaza Na Kampě rodeada de edificios ornamentales. La parte sur de la isla está formada por el Parque Kampa.
Durante el fin de semana había un mercadillo con puestos de bebidas y comida local en la plaza.
Tras el paseo por la plaza llegamos al parque de Kampa.
En él se encuentra el Museum Kampa, el museo de arte contemporáneo de Europa Central. Se encuentra en la zona conocida como Molinos de Sova en Malá Strana.
Alberga la colección de Jan y Meda Mládek, de František Kupka y del escultor cubista Otto Gutfreund. Además de diversas obras de artistas fundamentales del siglo XX en el llamado bloque del este.
En el exterior se encuentra la obra Miminka del escultor David Černý. Conocida como los bebés gigantes de Kampa. Representan tres extraños bebés gigantes gateando.
Tras el paseo por el parque, nos dimos la vuelta y nos fuimos hasta Mlýn Huť. Es un molino de agua del siglo XIII que pertenecía al monasterio de Chotěšov, situada a 100 km de Praga.
En 1293, fue comprado por el preboste de Vyšehrad Jan y pasó a ser propiedad de las monjas dominicas de Malostran. A principios del siglo XVI pasó a ser propiedad de Viktorín Kornel, un funcionario del catastro.
En 1624 pasó a manos de Pavel Michna z Vacínova que lo adjuntó a su casa, en el emplazamiento actual.
A su lado se encuentra una peculiar escultura. Se trata de Vodník, un espíritu de las aguas.
Según la mitología cuando se enfada rompe diques, molinos de agua y hasta ahoga a todo ser vivo. Pescadores y molineros hacen ofrendas para calmarlo. De no hacerlo arrastraría a la gente a su morada bajo el agua para que le sirvan como esclavos por toda la eternidad.
Los Vodník almacenan las almas de los ahogados en copas de porcelana que veneran como su posesión más preciada. A través del número que poseen muestran su riqueza y estatus ante otros vodníci.
A escasos metros se encuentra Lennonova zeď, el muro de Lennon, ya fuera de Kampa. Poco después de la muerte de John Lennon, este muro se transformó en un monumento improvisado con una pintura del rostro del cantante. Velas encendidas acompañaron citas de las canciones de John sobre la paz y la libertad en el mundo.
Pronto comenzaron a aparecer eslóganes que criticaban el régimen comunista que gobernaba el país. Régimen que prohibía la reproducción de las canciones del ex-Beatle por su mensaje considerado como subversivo.
La policía comunista procedió al borrado de las mismas pero cada vez que lo intentaban, las pintadas volvían a repetirse. Ni la instalación de cámaras de vigilancia evitaba que las pintadas se repitieran.
El muro es propiedad de los caballeros de Orden la Cruz de Malta que permiten que se sigan pintando ininterrumpidamente nuevos graffities en el mismo.
Nos adentramos en Malá Strana y vamos en busca de un sitio para comer que recomendaban en algunos blogs. El sitio se llama Krčma U krále Brabantského. Comida checa a buen precio.
El restaurante tiene aspecto de taberna medieval muy adornado. La verdad es que está muy bonito. La comida bastante buena. El servicio… bastante regular. Tardaron mucho en tomarnos nota. Tardaron muchísimo en servirnos la bebida. Llegó primero un segundo plato, al rato la bebiba. Bastante después otro segundo plato y, por último, el primer plato…
Aún así, la experiencia positiva. La comida nos costó 950 CZK (40€) con el servicio. Porque el servicio se paga a parte. No es obligatorio como la propina en EEUU pero está feo no dejarla. Se recomienda un 10% del total.
Por la noche organizan un espectáculo medieval, pero no asistimos (cuesta un dineral).
Después de la comida, nos fuimos hasta la zona del castillo, subiendo un millón de escaleras. Ese engendro del demonio se conoce como Nové zámecké schody (Escaleras nuevas del castillo).
Se construyeron en el siglo XVII para sustituir el empinado camino de carretas que se encontraba aquí desde 1278. La ultima reconstrucción data de 1972.
Subimos los 220 escalones y llegamos arriba. Era menos duro de lo que parecía. Según terminan las escaleras tenemos unas vistas de la ciudad espectaculares.
Muy cerca tenemos la terraza de un Starbucks con unas vistas aún más espectaculares. No es el primero que vemos muy bien situado, como el del cruce de Shibuya en Tokio. Donde hay dinerete…
Tras tomar un poco de aire, nos dirigimos a Hradčanské náměstí, la plaza de Hradcany.
Hablaremos del castillo más tarde durante la visita…
En Hradčanské náměstí tenemos muuuuchos elementos reseñables. Empezando por Arcibiskupský palác, el Palacio Arzobispal.
El palacio de estilo rococó se construyó en varias fases diferentes. El edificio original fue una residencia para el arzobispo Antonín Brus de Mohelnice. Éste hizo la primera reforma entre 1562 y 1564 en estilo renacentista checo.
Tras viarias reformas más, en 1765 adquiere su aspecto rococó actual por el arquitecto Johann Joseph Wirch.
A su lado se encuentra Kandelábr pouličního osvětlení. Una de las tres farolas monumentales que quedan en Praga. Es obra del arquitecto Aleš Linsbauer y el escultor Eduard Veselý.
En la plaza también se encuentran dos edificios que forman parte de Národní galerie Praha, la Galería Nacional de Praga. Uno es Salmovský palác y el otro Schwarzenberský palác.
Salmovský palác, el palacio Salmovský se construyó entre 1800 y 1811 en estilo clasicista. La obra corrió a cargo del arquitecto František Pavíček por orden del arzobispo de Praga Vilém Florentin.
El palacio fue comprado por los Schwarzenberg en 1811 y confiscado en 1940 por los alemanes.
Tras la guerra pasa a manos del estado checoslovaco en 1947. Pimero fueron apartamentos y, a partir de 1983, la embajada Suiza.
En 2002 pasa a formar parte de la Galería Nacional de Praga.
Schwarzenberský palác, es un palacio renacentista fue construido entre 1545 y 1567.
El palacio ha pasado por distintas nobles familias de Praga hasta 1719 en la es adquirida por la familia Schwarzenberg.
A partir de 1909 los Schwarzenberg alquilan las instalaciones al Museo Técnico Nacional. Hasta 1940 que fue arrestado por la Gestapo y el palacio confiscado por los Nazis. Consigue huir a Estados Unidos y, a su vuelta tras la guerra, en 1947, el estado checoslovaco le expropia el castillo.
Tras esto, se convierte en el Museo de Historia Militar. En 2002 pasa a ser propiedad de la Galería Nacional de Praga.
En el extremo oeste de la plaza se encuentra el Toskánský palác, un palacio barroco-clasicista de finales de siglo XVII.
La construcción del palacio fue iniciada por el conde Michael Osvald Thun-Hohenstein en 1690. Éste muere en 1694 antes de finalizar la construcción.
El edificio sin terminar fue comprado por Anna Marie Františka, duquesa de Toscana en 1718. De ahí viene su actual nombre: Palacio Toscano.
El palacio lo termina el arquitecto francés Jean Baptiste Mathey con la colaboración del italiano Giacomo Antonio Canevalle.
Actualmente, el edificio es utilizado por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Checa.
En el extremo noreste se encuentra Martinický palác. Construido en 1541 es uno de los edificios renacentistas más bellos de Praga de la segunda mitad del siglo XVI.
Era propiedad de Ondřej Teyfl de Kinsdorf y Zeilberk, y en 1589 fue vendido a Jiří Bořit de Martinice na Smečná. Este inmediatamente comenzó a reconstruirlo. De esa época existen esgrafiados en las fachadas principal y del patio. Representan escenas de la vida de José de Egipto, las hazañas de Sansón y las de Hércules.
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El palacio fue propiedad de la familia Martinic hasta 1788. En 1799 , el palacio pasó a ser propiedad de Josefa Weitenweberová. Entonces se crearon 26 viviendas que fueron aumentando hasta las 70.
Hubo apartamentos de alquiler en el palacio hasta 1967. Entre ese año y 1973 fue reconstruido por el arquitecto Zdeněk Hölzel para la Oficina del Arquitecto Jefe de la Ciudad de Praga. Función que duró hasta 1994.
En 2016, el palacio fue comprado por un grupo inversor checo. Las instalaciones del palacio se pueden alquilar para organizar conferencias, ceremonias de boda y otros eventos sociales.
La verdad es que me llamó mucho la atención su decoración exterior.
Se iba haciendo la hora de nuestro free tour por Praga. Bajamos hacia el punto de encuentro pero antes, entramos en una tienda de alimentación a por agua y cambiar un billete de 1.000 CZK para poder pagar el tour. Parece algo trivial pero esto será muy importante para algo que nos pasó el último dia.
Hicimos el free tour de civitatis y la verdad es que fue de maravilla, como siempre. Pedro, el guía muy agradable y nos contó gran parte de la historia de la ciudad.
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Tras el tour, el frío y el cansancio empezaba a hacer mella, de hecho, empezaba a nevar con bastante consistencia. Decidimos cenar algo e irnos a descansar.
Como somos masoquistas y nos gusta pasar frío, cenamos en unos puestecillos que había en la calle en la plaza de la Ciudad Vieja.
Es curioso comer mientras te nieva encima. Nos comimos un jamón asado al estilo checo que estaba exquisito y una salchicha checa con ensalada de papas.
La cena estaba muy rica, pero iba siendo hora de descansar. Así que un paseo bajo la nieve hasta el hotel.
Como la entrada se hizo excesivamente larga, voy a dividir el diario en varias para que no se haga pesado.
Aquí dejamos un mapa con todos los lugares visitados en el viaje:
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Visitamos Alcalá de Henares continuando la vuelta a casa desde Navarra.
Después de varias horas de camino llegamos al hotel, el Ibis Alcalá de Henares La Garena. En la línea de todos los Ibis por 58.90€ por noche. Muy tranquilo porque daba la impresión de que éramos los únicos huéspedes del hotel. El aparcamiento estaba vacío.
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Dejamos las cosas, descansamos un poco y nos fuimos a visitar la ciudad.
Aparcamos junto a la Puerta de Madrid. Fue construida en el año 1788 para sustituir la antigua puerta de la muralla medieval.
Un poco más adelante se encuentra la Catedral de los Santos Justo y Pastor. Levantada como una capilla en el año 411. En el lugar donde se cree que fueron ejecutados San Justo y San Pastor en el año 304 en la Hispania romana.
Durante el periodo visigodo se convierte en catedral. En el año 1054, los musulmanes reconquistan la ciudad y destruyen la catedral.
En el año 1118 los cristianos reconquistan la ciudad. Fue en el año 1122 se reconstruye de nuevo la catedral.
Justo enfrente se encuentra la ermita de Santa Lucía. Es una de las construcciones religiosas más emblemáticas de la ciudad. Fue construida en el siglo XII en estilo románico-mudéjar.
El edificio actual data del siglo XVII y está construida en estilo barroco.
Durante la Edad Media, y hasta el año 1515, se reunía allí el concejo de la villa. Por esto es considerada la primera sede del ayuntamiento de la ciudad.
Muy cerca encontramos el Palacio Arzobispal, la residencia de los arzobispos de Toledo en Alcalá de Henares. Construido a partir del siglo XIII y hasta las últimas renovaciones en el siglo XX, se suceden estilos como el mudéjar, renacentista y barroco.
En él llegaron a residir diferentes monarcas castellanos. Aquí nacieron Catalina de Aragón y emperador alemán Fernando. También aquí se celebró la primera reunión entre los Reyes Católicos y Cristóbal Colón.
A su lado se encuentra el convento de San Bernardo, fundado por el cardenal Bernardo Sandoval y Rojas. La iglesia se construyó entre 1617 y 1626 cuando se realizó la bendición del templo.
Desde aquí nos disponemos a recorrer la cercana calle mayor, que está rebosante de bares, restaurantes y terrazas. Aquí se encuentra la casa natal de Miguel de Cervantes.
Durante mucho tiempo hubo un intenso debate sobre el lugar de nacimiento del escritor, hasta que en 1948 Luis Astrana Marín, dio a conocer la ubicación exacta en este edificio. Después de esto, el ayuntamiento compró en 1954 y en 1956 se inauguró el museo cervantino.
Ya casi al final de la calle mayor se encuentra la Iglesia de la Compañía de Jesús, actual parroquia de Santa María la Mayor, construida entre 1602 y 1625 por el arquitecto Bartolomé de Bustamante y sufragada por Doña Catalina de Mendoza y Mendoza.
Volvemos un poco sobre nuestros pasos hasta la plaza de San Diego, donde se encuentra el precioso edificio del colegio mayor de San Ildefonso, que pertenece a la universidad de Alcalá de Henares. Fundado en 1499 por el Cardenal Cisneros como origen de la Universidad de Alcalá histórica, fue colegio mayor hasta su clausura en el año 1798. Hoy en día es sede del rectorado de la universidad.
Casi al lado se encuentra la plaza Cervantes. La plaza se creó en el año 1184 como plaza del mercado. Luego se le llamó plaza de la Constitución, y desde el año 1879 es la plaza de Cervantes, cuando se erigió en el centro de la plaza un monumento al escritor.
En la plaza se encuentra el ayuntamiento, en el edificio que que en un principio fue el Colegio-convento de la Orden de Clérigos Regulares Ministros de los Enfermos de San Carlos Borromeo y de San Camilo de Lelis o de Agonizantes, hasta el año 1855.
En un extremo sur de la plaza encontramos las ruinas de la iglesia de Santa María, construida en el siglo XV y destruida en el año 1936 durante la Guerra Civil. Hoy en día solo se conservan la torre del Oidor y la capilla, ambas restauradas.
Por detrás, encontramos el edificio de la facultad de filosofía y letras, en el edificio donde antiguamente se encontraba el Colegio Menor de San Ciriaco y Santa Paula, conocido como Colegio de Málaga, fundado en 1611 Juan Alonso de Moscoso, obispo consecutivamente de Guadix-Baza, León y Málaga.
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Aquí encontrarás datos básicos que debes conocer antes de tu viaje a Lituania.
Documentación
Al ser parte de la Unión Europea, para los ciudadanos de la UE no hace falta obetenr visado. Vale con Pasaporte o D.N.I.
Sanidad
En Lituania se encuentra una familia de garrapatas conocida como Ixodes Ricinos, que son peligrosas por dos tipos de enfermedades graves que pueden transmitir a los animales y a los seres humanos: la ENCEFALITIS CENTRO-EUROPEA y la ENFERMEDAD DE LYME.
Para esto se recomienda:
La República de Lituania mantiene un sistema de hospitales públicos de calidad. Si viaja provisto de Tarjeta Sanitaria Europea (TSE) le serán prestados los servicios de atención de urgencias no necesariamente de forma gratuita.
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Dinero
Desde su independencia de la Unión Soviética en 1993, la moneda en circulación era la Litas lituana. Con esa moneda es con la que viajamos nosotros en 2012.
Fue a partir de 2014 cuando Lituania adoptó el Euro y dejó de usarse gradualmente su moneda.
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Conducir en Lituania
SE RECOMIENDA extremar la precaución a quienes viajen en coche u otro tipo de transporte terrestre por Lituania. El mal estado de las calzadas y los adelantamientos en vías de un solo carril son comunes, ya que en ocasiones los conductores utilizan el arcén como un tercer carril.
Los límites de velocidad oscilan entre el máximo de 50 km/h en ciudad, 70 km/h en carreteras convencionales y los 110-130km/h en autovías. La red de autovías/ autopistas en Lituania está en expansión y en la actualidad no es muy amplia. Existen tramos entre Kaunas y Klaipėda y entre Vilnius y Panavezys.
La mayor parte de las carreteras, en gran medida debido también a las duras condiciones climatológicas del invierno, suelen tener el firme en deficiente estado, apenas están iluminadas y las vías principales suelen tener un tráfico denso, especialmente de camiones. El índice de accidentes de tráfico es uno de los más altos de la Unión Europea.
La legislación vial de Lituania es MUY ESTRICTA. Muy especialmente en casos de omisión del deber de socorro, fuga o consumo de alcohol o drogas.
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A tener en cuenta
La legislación lituana es MUY ESTRICTA en cuestiones de orden público. Existe una muy escasa permisividad por parte de jueces y policías con comportamientos antisociales, escándalos, peleas o demás tipos de alteraciones como gamberradas y delitos menores en ambientes universitarios o festivos.
La legislación lituana es MUY ESTRICTA en lo que se refiere al respeto debido a los símbolos nacionales.
El Código Penal de Lituania castiga con hasta dos años de prisión a aquellos que retiren, rompan, ensucien, quemen o ultrajen la bandera y otros símbolos del Estado de Lituania. La misma pena se impone a quien ridiculice o haga burla pública del Himno Nacional.
Todo cosas de sentido común, que no todos tenemos.
Queda también PROHIBIDO mostrar símbolos o hacer apología de la Unión Soviética, la República Socialista de Lituania y portar emblemas que muestren la hoz y el martillo, el lazo de San Jorge o la Estrella Roja Soviética so pena administrativa.
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Los primeros pobladores fueron los baltos o aesti, entre cuyas tribus se incluían también los prusianos originales y los letones. Fueron una etnia de origen indoeuropeo única, fuertemente influidas por los germanos. Pero también tuvieron lazos comerciales con el Imperio romano. Las primeras referencias conocidas sobre Lituania como nación (Litua) provienen de los anales del monasterio de Quedlinburg. Están fechados el 19 de febrero de 1009.
El territorio que actualmente corresponde a Lituania se remonta al siglo XIII como Estado medieval. Fue primero un gran ducado independiente.
Se considera que la fecha de la constitución del primer Estado lituano fue la coronación oficial de Mindaugas. Fue el 6 de julio de 1253 en Vilna. Unió a los duques lituanos rivales en un único Estado.
Durante el siglo XIII el reino fue invadido varias veces por los reyes mongoles de la Horda de Oro. Los mongoles fueron derrotados en 1377 en «Aguas Azules». En 1385 se unió a Polonia tras la coronación como rey de Vladislao II Jogaila.
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En 1401 Vitautas, primo de Jogaila, se proclamó Gran Duque de Lituania y se disolvió la unión de los dos países. Gracias a la cooperación de ambos países, los ejércitos lituano y polaco vencieron a la Orden Teutónica en la batalla de Grunwald en 1410. Fue la mayor batalla en suelo europeo librada en todo el siglo XV.
Más tarde Polonia se la anexionó de nuevo. Formaron la República de las Dos Naciones en virtud de la unión dinástica de los dos estados en 1569. Convirtiéndose así en el país más grande de Europa. Según el sistema de unión de los dos países, Lituania pudo conservar un auto-gobierno.
Posteriormente se incorporó a Rusia en 1795 bajo el reinado de Catalina II de Rusia.Fue tras un proceso de desintegración que duró todo el siglo XVIII (particiones de Polonia).
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A finales del siglo XVIII y hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, Lituania recobró su autonomía. Aunque siguió formando parte del Imperio ruso. La represión de los gobernantes rusos contra el pueblo y la cultura lituanas provocó dos grandes revueltas en 1836 y 1863.
Tras el Levantamiento de Enero de 1863, fueron prohibidos los libros, periódicos y la enseñanza en general en idioma lituano durante los siguientes 40 años. Con el fin de ejercer un mayor control, las autoridades rusas sustituyeron el alfabeto latino del lituano por el alfabeto cirílico.
Durante la Primera Guerra Mundial, entre 1914 y 1918, Lituania estuvo ocupada por Alemania. Declarando otra vez su independencia el 16 de febrero de 1918.
Entre 1918 y 1921 libró una guerra contra la recién proclamada República de Polonia. Esta había intentado anexionarse el Estado Lituano. La guerra se saldó con la pérdida del 20 % del territorio lituano. Con la capital Vilna incluida, por lo que la capital se trasladó provisionalmente a Kaunas.
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en junio de 1940 las tropas de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) ocuparon el país, y en agosto de ese año Lituania fue anexionada, convirtiéndose en la República Socialista Soviética de Lituania; pero desde 1941 y hasta 1944 la Alemania Nazi expulsó al Ejército Rojo, por lo que una parte de la sociedad lituana percibió a los alemanes como sus libertadores frente al imperialismo bolchevique. Tras la victoria militar del Ejército Rojo y las tropas aliadas, sobre el ejército nazi, Lituania pasó a formar parte de la Unión Soviética, tras haberse acordado en el tratado de Potsdam de 1945.
En 1988 se formó el Movimiento Lituano por la Sąjūdis, que triunfó en las elecciones de 1989 en el Seima lituano, todavía perteneciendo Lituania a la Unión Soviética. En 1990 Vytautas Landsbergis fue elegido presidente, proclamando la independencia de Lituania el 11 de marzo de 1990, apoyado por la llamada Revolución Cantada. Aunque esta independencia no fue reconocida internacionalmente hasta 1991.
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Hoy viajamos hasta Kaunas, la segunda ciudad de Lituania pero con muchísimo encanto.
3 de agosto
A las 13.50 saliamos en bus hacia Kaunas. Tres horas después llegaríamos a la estación de Kaunas. El billete nos cuesta 42.30 Litas (12.25€).
Kaunas
Kaunas se encuentra en la confluencia de los ríos Niemen y Neris; y es la segunda ciudad más poblada del país tras Vilnius y fue la capital durante la primera República de Lituania, entre 1920 y 1939.
La ciudad se funda en 1361 y llegó a ser la ciudad más poblada del voivodato de Trakai durante el Gran Ducado de Lituania. En 1795 los rusos ocupan la ciudad y poco después es atacada por las tropas de Napoleón.
La declaración de independencia de 1918 convierte a Kaunas en la capital provisional de la República de Lituania, ya que Vilnius se encontraba bajo el control de Rusia y posteriormente de Polonia.
A finales de la década de 1930 se había convertido en la ciudad más habitada de Lituania pero durante la Segunda Guerra Mundial sufre, primero, la invasión soviética (1940-1941) y, tras un breve levantamiento civil, la ocupación alemana (1941-1944).
El ejército nazi llevó a cabo un holocausto de la población judía con el establecimiento del Gueto de Kovno dejando más de 30.000 muertos. Los soviéticos recuperan la ciudad en 1944 para establecer la República Socialista Soviética de Lituania. Al término de la guerra la capital fue trasladada a Vilnius, ya bajo soberanía lituana.
Desde la estación de bus fuimos dando un paseo hasta el apartamento, a unos 2km. Esta vez elegimos un alquiler turístico, un apartamento bastante elegante que nos costó 49€ la noche.
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Como había llegado un poco enfermo, decidimos descansar un poco. Salimos a por algo para cenar a un supermercado cercano y nos acostamos tempranito.
4 de agosto
Nos levantamos temprano algo mejor de salud y nos vamos a la calle. Después de desayunar nos acercamos a la Laisvės Alėja (avenida de la Libertad), un boulevard peatonal bastante conocido en la ciudad con numerosos comercios y restaurantes. Paseamos hasta llegar a Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčia (iglesia de San Miguel Arcángel).
La iglesia de San Miguel Arcángel es una iglesia católica romana construida entre 1891 y 1895 en estilo Neo-Bizantino cuando Kaunas era parte del imperio ruso. En origen fue una iglesia ortodoxa que daba servicio a las tropas rusas destinadas en la ciudad aunque estaba planeada para ser un templo católico romano antes del levantamiento de enero de 1831.
La iglesia estaba integrada en la Fortaleza de Kaunas. Como era habitual en las iglesias militares de la época, la construcción de la catedral de Kaunas fue financiada a partes iguales por el Ministerio Militar y por donaciones de militares.
Después de la caída de la Fortaleza de Kaunas durante la Primera Guerra Mundial, los alemanes tomaron las campanas de la iglesia y se las llevaron a Alemania. La iglesia permaneció cerrada hasta 1919.
En el período de entreguerras, la catedral se convirtió en una iglesia católica romana de la guarnición lituana de Kaunas. Durante la época de la Unión Soviética se utilizó como galería de arte y, tras su disolución, se reanudó su actividad eclesiástica católica romana.
Desde aquí nos dirigimos al Žaliakalnio funikulierius (funicular Žaliakalnis), el funicular más antiguo de Lituania construido en 1931. Recorre una distancia de 142 metros hasta la Basílica de la resurrección de Cristo. Rápidamente se convirtió en un medio de transporte muy popular, transportando a unos 5 millones de viajeros entre 1950 y 1970.
Tomamos el funicular, que nos cuesta 1 Lita por persona (0.30€) y subimos hasta Kauno Kristaus prisikėlimo bažnyčia (Basílica de la Resurrección de Cristo), una iglesia monumental católica romana consagrada en 2004.
Tras recuperar Lituania su independencia en 1918, empieza a ganar terreno la idea de de construir una iglesia como santuario nacional y símbolo de gratitud a Dios por la libertad recuperada en la ciudad de Kaunas, entonces capital temporal de Lituania.
En 1922 la ciudad de Kaunas cede el terreno para la construcción y se elige en concurso el diseño del ingeniero Karolis Reisonas y en 1933 se conceden los permisos de construcción.
La piedra angular de la iglesia, traída del Monte de los Olivos en Jerusalén, fue solemnemente bendecida y colocada en los cimientos en 1934. La construcción va a buen ritmo hasta que la Unión Soviética ocupa el país, cuando el edificio es confiscado y reconvertido en una fábrica de radios. Entonces se remodela el edificio construyendo tres plantas en las naves laterales y cinco en la nave central. Se retiran las cruces y se demolió la capilla.
En 1990 la República Socialista Soviética de Lituania obliga a ser devuelto el edificio reconstruido a su forma original aunque hacen caso omiso y lo devuelven en un estado lamentable y ruinoso.
Entonces se inicia su reconstrucción con algunos cambios con respecto a los planos originales. Pero el trabajo se ve obstaculizado por la falta de fondos. No es hasta 1997 cuando se aceleran los trabajos gracias a las aportaciones del gobierno lituano.
La iglesia es consagrada en 2004 y en 2005 por fin finalizan las obras.
El edificio está verdaderamente curioso aunque no parece una iglesia. Pagamos 8 Litas (2.30€) cada uno para entrar. El interior es muy sencillo y sobrio y se puede subir a la terraza para ver las espectaculares vistas desde el lugar.
Bajamos dando un paseo en vez de tomar el funicular y fuimos hasta el edificio del Vytauto Didžiojo Karo Muziejus (Museo de la Guerra Vytautas el Grande).
En el mismo edificio encontramos el Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus (Museo Nacional de Arte). A parte de los museos, en la plaza delante del museo encontramos el Monumento a la Libertad, instalado en 1928 pero destruido durante el régimen de Stalin. Se volvió a instalar en 1989.
También se encuentra la Tumba del Soldado Desconocido y Kauno kariljonas (Carrillón de Kaunas), con sus 49 campanas tocando desde 1956 llevan a cabo conciertos todos los sábados y domingos a las 16.00.
Muy crequita se encuentra el Museo del Diablo (Velnių muziejus). Un famoso pintor lituano, figura pública y profesor Antanas Žmuidzinavičius (1876 – 1966) comenzó a reunir esta colección.
El museo contiene una colección de más de 3.000 diablos: creaciones de bellas artes y artes aplicadas, souvenirs y máscaras no solo de Lituania sino de alrededor de 70 países.
Se hacía la hora de comer. Decidimos hacerlo en un sitio que pillaba de camino al casco antiguo llamado Hesburger, una cadena de hamburgueserías finlandesa que está por todo Lituania. Las hamburguesas estaban bastante buenas y era bastante barato.
Después de comer nos acercamos a la ribera del río Niemen. Allí nos encontramos con Nemuno Sala (Isla Nemuno), una isla de unos 1.5 km de largo que estubo sin edificar hasta 1917, cuando el ejército alemán construyó un puerto.
En el periodo de entreguerras funcionó como puerto de invierno y se construyeron instalaciones de recreo. El puerto funcionó hasta 1970. Hoy en día es un precioso parque de recreo en el que se encuentra el Žalgirio Arena, el pabellón deportivo más grande de los países bálticos. Se inauguró el 18 de agosto de 2011 con un encuentro entre las selecciones de baloncesto de Lituania y España.
Como buen basket lover tenía que visitarlo ya que fue donde España ganó el Eurobasket de 2011.
Salimos de la isla y nos dirigimos al casco antiguo de Kaunas. Paseamos por Vilniaus gatvė (calle Vilnius), la calle más antigua de la ciudad, que es parte del antiguo camino medieval a Vilnius. Aquí encontramos numerosos edificios históricos, construidos por la clase adinerada de la ciudad.
En esta calle encontramos muchos negocios y terrazas donde tomar un buen cervezote lituano… cosa que hicimos.
Uno de los edificios más reseñables de la calle es Catedral basílica de San Pedro y San Pablo (Kauno Šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra bazilika), una basílica catedral católica romana dedicada a los apóstoles San Pedro y San Pablo.
Se desconoce la fecha exacta en que se construyó la primera iglesia de estilo gótico, pero se menciona por primera vez en fuentes escritas en 1413. Las obras de construcción no concluyeron hasta 1624.
La iglesia sufrió importantes daños en 1655 durante la guerra ruso-polaca pero fue reconstruida en 1671 añadiéndole algunos rasgos renacentistas. Durante un voraz incendio en el tejado en 1732 quedaron destruidas las dos torres y sólo una fue reconstruida.
El aspecto actual del edificio es el resultado de una nueva renovación en 1800. La iglesia fue promovida a la categoría de catedral por el Papa León XIII en 1895 y recibió el título de Basílica en 1926, cuando el Papa Pío XI reorganizó la Diócesis de Samogitia en la Arquidiócesis Metropolitana de Kaunas.
Motiejus Valančius, el obispo de Samogitia, quien también fue historiador y uno de los escritores lituanos más conocidos del siglo XIX, fue enterrado en una cripta de la iglesia en 1875.
En la fachada lateral que da a Vilniaus gatvė se encuentra el mausoleo de Jonas Mačiulis – Maironis, un poeta, profesor y teólogo lituano, considerado uno de los referentes de la literatura lituana de finales del siglo XIX.
Un poco más adelante de la iglesia llegamos a Kauno Rotušės aikštė, la plaza del ayuntamiento. En ella encontramos (lógicamente) el ayuntamiento (Kauno rotušė).
Su construcción del ayuntamiento comenzó en 1542 siendo un edificio de una sola planta con la fachada sin pintar y sótanos abovedados. En el siglo XVI se construyó el primer piso y la torre de ocho pisos al este del edificio.
Para 1638 se construyó en estilo renacentista y, entre 1771 y 1775 el arquitecto J. Matekeris realiza una segunda restauración.
En los siglos siguientes pasó por varias funciones diferentes como iglesia ortodoxa, almacén de municiones o residencia de los zares.
Entre 1869 y 1944 funciona como teatro. Tras la Segunda Guerra Mundial se convierte en el archivo municipal.
El edificio se restaura entre 1968 y 1973 con un proyecto del arquitecto Žibarts Simanavičius quedando como ayuntamiento de la ciudad. Actualmente sus funciones son, principalmente las bodas, pero también es el lugar de recibimiento de las autoridades y realizar actos oficiales.
En la plaza del ayuntamiento también se encuentra la Iglesia de San Francisco Javier (Kauno šv. Pranciškaus Ksavero (Jėzuitų) bažnyčia).
Fue construida por los jesuitas en 1666 y fue consagrada en 1722. En este mismo lugar, anteriormente construyeron su primera residencia en Kaunas en 1642 y establecieron una capilla en la Casa de Perkūnas en 1643.
Para 1824 el zar entrega el templo a la iglesia ortodoxa pero, un siglo más tarde, vuelve a manos de los jesuitas. Durante la ocupación de la Unión Soviética se reconvierte en escuela técnica y polideportivo. Tras la independencia, en 1989 vuelve una vez más a manos jesuita.
Después de un pequeño paseo nocturno por la zona, buscamos un sitio para cenar y nos fuimos a descansar. Mañana último día en Kaunas.
5 de agosto
Nos levantamos a una hora prudente, desayunamos y nos vamos a la calle.
Volvemos a Vilniaus gatvė, calle que recorrerás numerosas veces. Tras tomarnos un café, nos dirigimos al Castillo de Kaunas (Kauno pilis).
Situado en la orilla del río Nemunas cerca de la confluencia del río Neris, en el Parque de la Confluencia. Se cree que fue construido a mediados del siglo XIV en estilo gótico.
Para 1362, el castillo fue sitiado por la Orden Teutónica. En ese momento, los muros del castillo tenían más de 11 metros de altura. En su interior se encontraba una guarnición de unos 400 soldados lituanos comandados por Vaidotas, hijo del duque Kęstutis.
Después de tres semanas, los Caballeros lograron abrir una brecha en los muros del castillo y poco después se tomó el castillo. De los 400 soldados que lo defendían sobrevivieron 36. El domingo de Pascua de 1362, los caballeros celebraron una misa en el castillo para conmemorar su victoria.
En 1384, el ejército Lituano sitia el castillo y vuelve a recuperarlo. Después de la batalla de Grunwald, el castillo de Kaunas pierde su importancia militar estratégica y se utiliza como residencia.
Durante el siglo XVI, el castillo fue fortalecido y adaptado a nuevos propósitos defensivos mediante la construcción de un bastión de artillería cerca de la torre redonda.
El castillo fue utilizado como prisión en el siglo XVIII; más tarde, la administración rusa otorga permiso para la construcción de casas en el territorio del castillo, lo que resultó en un daño significativo al castillo mismo.
Tras esto, el castillo quedó abandonado durante décadas hasta el año 1960. Entonces se inaugura un museo en la torre redonda pero pronto se traslada debedio al mal estado de ésta.
El castillo se restaura entre 2010 y 2011. Allí se establece una sucursal del Museo de Kaunas. El 14 de julio de 2018 se erigió una nueva escultura “Freedom Warrior” (representa a Vytis) cerca del castillo.
Frente al castillo se encuentra la Iglesia de San Jorge Mártir (Kauno Šv. Jurgio Kankinio (pranciškonų) bažnyčia). Se trata de una iglesia construida en estilo gótico entre 1492 y 1502.
La iglesia sufrió graves daños durante las guerras napoleónicas. Durante la ocupación soviética la iglesia se convirtió en un almacén de medicamentos.
Nos volvemos hacia el centro. Tras un bonito paseo y una merecida y exquisita cerveza lituana, entramos Catedral basílica de San Pedro y San Pablo. El día anterior no nos había dado tiempo.
Seguimos paseando por el precioso centro histórico de la ciudad. Llegamos hasta Perkūno namas (Casa de Perkūnas). Se trata de uno de los edificios góticos más bonitos de la ciudad. Fue construido en el siglo XV por comerciantes hanseáticos y realmente se desconoce su propósito.
Existe una leyenda sobre una escultura de la deidad Perkūnas encontrada en un muro del edificio, sobre sacerdotisas que cuidaban el fuego eterno; sin embargo, la extensa colección de artefactos encontrados por los investigadores sugiere que se trataba de una oficina comercial que pertenecía a los comerciantes hanseáticos.
Perkūnas es una de las deidades más importantes del panteón báltico. En la mitología lituana y letona es el dios del trueno, la lluvia, las montañas, los robles y el cielo.
Actualmente, la Casa de Perkūnas pertenece a la órden de los Jesuitas de Kaunas. La Casa de Perkūnas alberga una exposición de la vida y obra de Adomas Mickevičius, una exposición de arte y una sala de conciertos.
Se puede visitar pagando 3€.
Un poco más abajo se encuentra la Iglesia de la Asunción de la Virgen María – Vytautas el Grande (Vytauto Didžiojo bažnyčia). Es el monumento gótico temprano más antiguo de Kaunas. Se desconoce la fecha exacta de su construcción.
Según el historiador jesuita Albert Vijūkas Kojelavičius, Vytautas el Grande construyó esta iglesia en 1400. Poco después los monjes franciscanos de Vilnius comenzaron a custodiarla.
El primer registro de la iglesia se remonta a unos documentos de 1439 y se refieren a una pequeña iglesia de madera. Poco después fue reemplazada por la actual de ladrillo. La torre se construye entre finales de siglo XV y principios del XVI.
La iglesia se salvó de los tres grandes incendios de la ciudad (1603, 1624 y 1668). Pero si fue devastada durante la invasió rusa en 1655. Fue restaurada en 1669.
En 1812, tras la invasión francesa, se convierte en almacén de armas y, tras su marcha, le prenden fuego al edificio. En 1819 es restaurada de nuevo.
Durante la Primera Guerra mundial, el ejército alemán lo utiliza como almacén. Tras su marcha el edificio resulta gravemente dañado de nuevo.
En 1919 es devuelta nuevamente a la iglesia católica y es restaurada nuevamente. El 15 de agosto de 1920 la iglesia fue consagrada por el prelado Aleksandras Jakštas-Dambrauskas.
La iglesia se encuentra en la ribera del río Niemen, así que nos vamos paseando hacia el Parque de la Confluencia (Santakos parkas).
El Parque de la Confluencia (Santakos parkas), es un gran parque de 12 hectáreas en la confluencia de los ríos Nemunas y Neris. Aquí encontramos el Castillo de Kaunas, instalaciones deportivas y hasta un monumento del Papa Juan Pablo II.
Es un lugar perfecto para dar un paseo al atardecer y sentarte en la hierba a descansar un rato. Y hasta pescar.
Tras un merecido descanso nos fuimos de camino a un centro comercial cercano llamado Akropolis. Allí teníamos localizado un local de Čili Pica en el que cenamos tranquilamente.
Aquí dejamos un mapa con los puntos visitados en Kaunas:
Tras la cena a dormir que había que madrugar. Tomamos el bus de vuelta a Vilnius.
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Volvemos a Vilnius
6 de agosto
Último día en tierras lituanas. Temprano tomamos el bus a Vilnius.
Según llegamos a la ciudad nos vamos directamente al hotel, que estaba frente a la Catedral de Vilnius. Esta vez elegimos el Amberton Hotel. Un hotel de 4 estrellas que nos costó 61€ la noche con desayuno, que reservamos en forma de picnic ya que dejábamos el hotel a las 3 de la mañana.
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La verdad es que el hotel, para ser un 4 estrellas era bastante cutrillo, aunque tenía buenas vistas.
Dejamos las cosas y nos vamos ha hacer el último turismo lituano. Un paseo por la calle Pillies que había montado un mercadillo de productos artesanales. Allí compramos algunos recuerdos.
Luego nos vamos de camino a ver una escultura del músico Frank Zappa… única en el mundo…
Y de aquí bajamos a la Avenida Gedimino, la avenida principal de la ciudad. Una gran calle comercial muy relacionada con el mundo del teatro y con numerosos edificios gubernamentales.
Aquí nos almorzamos unas hamburguesas de una cadena de comida rápida…
En esta calle se encuentra el Teatro Nacional de Arte Dramático de Lituania (Lietuvos nacionalinis dramos teatras).
El teatro se inaugura el 6 de octubre de 1940 representándose la obra “Esperanza” del dramaturgo holandés Herman Heijermans. En ese momento se encontraba en la calle Basanavicius. El teatro se traslada a su emplazamiento actual en 1951.
La escultura Celebración de las musas (Mūzų šventė), del escultor Stanislovas Kuzma, que corona la entrada principal del teatro se ha convertido en el símbolo del Teatro Dramático Nacional de Lituania. Estas figuras representan las musas del Drama (Calliope), la Comedia (Thalia) y la Tragedia (Melpomene).
En esta calle también se encuentran el Teatro Mažasis (Mažasis teatras) y Academia Lituana de Música y Teatro (Lietuvos muzikos ir teatro akademija).
Esta avenida es un bonito paseo llena de edificios señoriales.
Paseando paseando llegamos de nuevo a la calle Pillies. Allí tomamos nuestra última cena en el primer local que descubrimos de Čili Pica y temprano a la cama para madrugar.
Madrugón exagerado. Bajamos a recepción a recoger el desayuno y hacer el check out. Aquí nos pasó algo que nunca habíamos vivido. Entregamos las llaves y el recepcionista nos pasa la cuenta: 210 Lt. El hotel lo teníamos pagado mediante la web en la que lo contratamos. Se lo hacemos saber y nos pide una prueba del pago. Por suerte ya tenía mi primer smartphone y pude enseñarle el correo con el recibo y el recibo del banco.
No se si nos quería estafar o era un novato, pero nos dejó marchar pero teníamos que mandarle los recibos al correo del hotel… nunca lo hicimos.
En la puerta nos pesperaba nuestro transfer al aeropuerto, ya que a esas horas no había transporte público.
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Balance del viaje
Que decir de Lituania… Un país que me sorprendió gratamente. Sus espectaculares paisajes, su gastronomía, su cultura y sus amables y simpáticas gentes.
Soy consciente de que 10 días es muy poco tiempo y que nos faltó mucho por ver. Seguro que volveré.
Comer en Islandia no es barato, saliéndose de los Pylsur (hot dogs) o de los supermercados grandes, el esfuerzo económico es bastante grande.
Aquí vamos a enumerar los lugares en los que comimos a lo largo del país, para intentar gastar “poco” y comer bien.
Varias veces comimos en la franquicia KFC, que vas a lo seguro y es lo más barato, pero no lo más bueno. Un cubo de pollo para dos personas unas 4799 ISK (33€). Si te gusta el McDonald o el Burger King, olvídalo, en Islandia no hay.
Algo que nos sorprendió de Islandia es que, en todos los restaurantes que visitamos tienen opciones veganas, incluso las franquicias de comida rápida.
1. Reykjavik Fish
Para comer un buen fish & chips y probar un rico Plokkari tradicional. También tienen sopa de pescado y algunas hamburguesas.
Tienen una carta bastante reducida, con lo que se hace fácil la elección.
Hay dos locales en la ciudad, uno en Tryggvagata 8 y el otro en Frakkastígur 12. Se puede comer por unas 3390 ISK (23€) por persona.
Web: https://reykjavikfish.is/
2. Bæjarins Beztu Pylsur
Es un puesto de hot dogs famoso porqur el expresidente de EEUU Bill Clinton comió uno y dijo que era el más bueno que había probado nunca.
La cola es enorme. Nosotros estuvimos alrededor de 30 minutos. Precio estándar y hot dogs buenos, pero no como para tirar cohetes. Una turistada más que hay que hacer.
Tienen varios de puestos pero el original es el de Tryggvagata 1. El precio del pylsur es de 820 ISK (5.66€)
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3. Papa’s Restaurant
Se trata de un restaurante familiar situado en la ciudad de Grindavik, en la península de Reykjanes.
Pizzas, hamburguesas, fish & chips y ese estilo de comida. De todo un poco. Muy bien de precio, comida muy buena y muy buen servicio.
Desde unas 3000 ISK (20€) por persona.
Dirección: Hafnargata 7a, 240 Grindavik, Islandia.
Web: http://papas.is/
4. Restaurante Geysir Glíma
Restaurante situado en el complejo turístico de Geysir, en el Círculo Dorado. Bastante variedad de comida a muy buen precio. La mayor parte de ella situadas en camas calientes de la que te sirven directamente.
Todo estaba muy rico.
Precio desde unas 2500 ISK (17€) por persona.
Dirección: 8M5X+Q44, 806, Islandia
5. Halldórskaffi
Pequeño restaurante en Vík í Mýrdal con algunos platos tradicionales islandeses, además de hamburguesas, sandwiches y, especial mención, a las tartas. Ambiente muy acogedor, con muy buen servicio y precio muy razonable. Desde unas 3200 ISK (22€) por persona.
Dirección: Víkurbraut 28, 870 Vík, Islandia.
Web: https://www.halldorskaffi.is/
6. Heimahumar “Local Langoustine” Truck
Un food truck en el aparcamiento del lago Jökulsárlón. Sopa de langosta calentita, pylsur y sandwiches de langosta. Muy buen precio.
Precios desde 4.25€ el pylsur hasta los 13€ del sandwich de langosta.
Dirección: en un lateral del aparcamiento del lago Jökulsárlón.
7. Fish and Chips Lake Mývatn
Pequeño local de fish & chips situado junto a un gran supermercado Verslun. El fish & chips un poco regulero (el menos bueno que comimos) y bastante caro.
El precio de la ración es de 3390 ISK (23.40€). La pequeña 2590 ISK (17.90€).
Dirección: Hraunvegur 8, 660 Skútustaðahreppur, Islandia.
8. Veitingasala
En la entrada a la ciudad de Hólmavík, hay un supermercado de la cadena Krambúðin. Junto a él, se encuentra este restaurante-cafetería llamado Veitingasala en el que se ofrecen pylsur, hamburguesas y poco más.
Sencillo y bastante barato. No está nada malo.
Precio desde unos 15€ por persona.
Dirección: Höfðatún 4 510, 510 Hólmavík, Islandia.
9. Edinborg Bistro
Bonito restaurante-pub en Ísafjörður que ofrece pescado del día, algo de pasta y carne. No es barato pero es realmente bueno.
Precio alrdedor de 4500 ISK (31€) por persona.
Dirección: Aðalstræti 7, 400 Ísafjörður, Islandia.
10. Dalakot
Es una pizzería-hamburguesería situada en la ciudad de Búðardalur, en la salida de los Westfjords. Pizzas buenísimas y ensaladas exquisitas. También tienen platos de carne.
Muy buen servicio y precios razonables.
Precios desde los 12€ la hamburguesa más barata hasta los 22€ del plato de cordero.
Dirección: 465M+XQQ, Dalbraut, 370 Búðardalur, Islandia.
11. Harbour Cafe
Situado en la ciudad de Grundarfjörður, un pequeño y acogedor local donde sirven pizzas, pasta y algunos platos tradicionales. No perserse el plokkari.
Precio: unos 20/23€ por persona.
Dirección: Nesvegur, 350 Grundarfjörður, Islandia.
12. Agnið streetfood
Un pequeño foodtruck situado en el aparcamiento del Snæfellsnes Visitor Center. Una hamburguesas sabrosas y unos bocatas buenísimos. Y a muy buen precio; unos 15€ por persona.
Extras
Si quieres comer aún más barato, siempre te quedarán los supermercados. Los más baratos son el Bónus y el Krónan.
Ambos los encontrarás por toda la geografía islandesa.
Aquí les dejamos un mapa con los restaurantes en los que comimos esos días:
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