Oficialmente Lietuvos Respublika (República de Lituania), es uno de los veintisiete estados soberanos que forman la Unión Europea, constituido como un Estado social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es la república parlamentaria. Su territorio está organizado en diez condados. Su capital es Vilnius (Vilna).
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Se sabe que ya durante el periodo Chassean (4000 y 3800 a.C.) había un asentamiento permanente en el actual barrio de Bercy. Así lo atestiguan los restos de tres canoas encontradas en un antiguo ramal del río Sena que datan de ese periodo.
Se cree que la fundación de la ciudad se remonta a los años 250-200 a.C. por el pueblo galo de los parisios (parisii). Aunque no se sabe la ubicación exacta del primer asentamiento, se cree que fuera en la Île de la Cité.
La ciudad romana se extiende sobre la margen izquierda y sobre la Ile de la Cité; toma el nombre de Lutetia (Lutèce). En esta época la ciudad era una pequeña ciudad de apenas 10.000 habitantes, aunque evoluciona gracias al tráfico fluvial.
La posición estratégica de Lutecia frente a las grandes invasiones la convirtió en lugar de residencia del emperador Julián entre 357 y 360. Luego de Valentiniano I en 365-366. Es en esa época en la que la ciudad toma el nombre de París.
En el año 508, después de conquistar la mayor parte de la Galia, Clodoveo I hizo de París su capital. Establece allí su residencia principal (Palais des Thermes). Hizo construir allí varios edificios religiosos, incluida la Basílica de los Santos Apóstoles, donde está enterrado.
La extensión oriental del reino de los francos, bajo el reinado de Carlomagno, hizo que París perdiera su posición política privilegiada.
Desde mediados del siglo IX, formó parte del territorio de los Robertianos, que tomaron el título de Conde de París.
En 885-886, sitiada por los normandos, la ciudad logró resistirlos con éxito, mientras les impedía el acceso al río. Este episodio proporciona un gran prestigio a París y su conde Eudes, que ayudó en su defensa. Por otro lado, marca una etapa en la decadencia del Imperio Carolingio, habiéndose considerado indigno el comportamiento de Carlos el Gordo durante los hechos.
Roberto el Piadoso hizo restaurar el Palais de la Cité y varias abadías. Mientras que Luis VI y luego Luis VII establecieron allí su corte y su cancillería. Al mismo tiempo, la ciudad prosperó, convirtiéndose en un lugar importante para el comercio de trigo, pescado y telas, uniéndose los mercaderes parisinos dentro de una «casa de mercaderes de agua» favorecida por Luis VII en 1170-1171.
Fue Felipe Augusto quien hizo de París la capital indiscutible del reino, sobre el cual fue el primero de los Capetos en ejercer un fuerte control; esta posición se reforzó aún más durante los reinados de Luis IX y Felipe IV «el hermoso».
La ciudad también se convirtió en el símbolo del poder real, que buscó dotarla de edificios dignos de su rango: la catedral de Notre-Dame se completó alrededor de 1250, la Sainte-Chapelle que alberga la corona de espinas de Cristo en 1248, el Palacio de la Cité fue renovado y ampliado, y el mercado parisino fue cubierto y tapiado (Halles). París sigue creciendo, la orilla izquierda se repobló en el siglo XIII; a principios del siglo XIV, su población se estimaba en unos 200.000 habitantes, lo que la convertía en la ciudad más poblada de Europa.
En 1348, la ciudad fue golpeada por primera vez por la peste, que asoló Europa entre 1347 y 1351; este mal lo alcanza entonces de manera cíclica durante varios siglos. Durante la Guerra de los Cien Años estuvo expuesta a los ataques ingleses, lo que llevó a Carlos V a construir una nueva muralla en la margen derecha que englobara los suburbios. Al final de la guerra, París se repliega tras sus murallas y su población se reduce a unos 100.000 habitantes, la mitad que un siglo antes.
En 1528, Francisco I fijó oficialmente su residencia en París. Bajo su reinado, la ciudad prospera y París alcanza los 280.000 habitantes y siguió siendo la ciudad más grande del mundo cristiano.
En 1677, el rey Luis XIV traslada su residencia a Versalles y, cinco años después se traslada también la sede del gobierno. Durante su reinado, el Rey Sol solo vino a París para ceremonias oficiales, mostrando así una hostilidad hacia la ciudad que los parisinos no apreciaban.
En 1715, el regente Felipe de Orleans dejó Versalles por el Palais-Royal. El joven Luis XV se instala en el Palacio de las Tullerías para un breve regreso de la realeza a París. A partir de 1722, Luis XV vuelve al Palacio de Versalles, rompiendo la frágil reconciliación con el pueblo de parisino.
Luis XV se interesó personalmente por la ciudad en 1749 cuando decidió desarrollar la Place Louis XV (ahora Place de la Concorde), la creación de la escuela militar en 1752 y, sobre todo, la construcción de una iglesia dedicada en Sainte-Geneviève en 1754, más conocido bajo el nombre actual de Panthéon.
La Revolución Francesa comenzó en Versalles con la convocatoria de los Estados Generales pero los parisinos, afectados por la crisis económica, concienciados de los problemas políticos por la filosofía de la Ilustración y movidos por el resentimiento hacia el poder real que había abandonado la ciudad durante más de un siglo, le dieron un nuevo rumbo.
La toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789, ligada al levantamiento de los ebanistas del Faubourg Saint-Antoine, fue un primer paso. El 5 de octubre, el motín, desencadenado por mujeres en los mercados parisinos, llegó a Versalles por la tarde. En la mañana del día 6, el castillo fue invadido y el rey tuvo que acceder a residir en París en el Palacio de las Tullerías y convocar allí la Asamblea Constituyente, que se trasladó al Manège des Tuileries el 19 de octubre.
El 14 de julio de 1790 tuvo lugar la Fête de la Fédération en el Champ-de-Mars, lugar que el 17 de julio de 1791 fue escenario de un dramático fusilamiento. La noche del 9 de agosto de 1792, una comuna revolucionaria toma posesión del ayuntamiento. El día 10 de agosto la multitud asedia el Palacio de las Tullerías con el apoyo del nuevo gobierno municipal.
El rey Luis XVI y la familia real están encarcelados en la torre del palacio. La monarquía francesa es abolida de facto. Tras las elecciones de 1792, los representantes de la Comuna de París, muy radicales, se oponen a la Convención Nacional al grupo de los girondinos (que representan la opinión más moderada de la clase media de las provincias) que quedará aislado en 1793.
El 21 de enero de 1793, Luis XVI fue guillotinado en la Place Louis XV, rebautizada como “Place de la Révolution”. Fue seguido en el patíbulo por 1.119 personas, incluidas María Antonieta, Danton, Lavoisier y finalmente Robespierre y sus seguidores el 27 de julio de 1794.
El 2 de diciembre de 1804, Napoleón Bonaparte, quien tomó el poder en 1799, fue coronado emperador por el Papa Pío VII en la Catedral de Notre-Dame. Decidió establecer París como capital de su Imperio y pretendía convertirla en la “nueva Roma”. Para ello ordenó la construcción de los arcos triunfales de la Estrella y del Carrusel, así como la del palacio imperial de la Bolsa (terminado bajo la Restauración) y la columna de Vendôme.
En 1814, la Batalla de París condujo a la capitulación de la capital y luego condujo a la primera abdicación de Napoleón y la Restauración. Los cosacos del ejército ruso ocupan determinados puntos de la ciudad. Los ejércitos aliados abandonan la ciudad después del 3 de junio de 1814, fecha de la partida del zar Alejandro I.
Al final de los Cien Días, la caída del Imperio en julio de 1815 llevó a París a los ejércitos inglés y prusiano, que incluso acamparon en los Campos Elíseos. Luis XVIII, de regreso de su exilio en Gante, se instaló nuevamente en las Tullerías.
Con la llegada del Segundo Imperio en 1852, París se transforma radicalmente. De una estructura medieval, con edificaciones antiguas e insalubres, casi desprovista de vías importantes, ha pasado a ser una ciudad moderna en menos de veinte años. Napoleón III tenía ideas precisas sobre urbanismo y vivienda.
Durante la Belle Époque, la expansión económica de París es importante; en 1913 la ciudad contaba con cien mil empresas que empleaban a un millón de trabajadores. Entre 1900 y 1913, se crearon 175 cines en París, se abrieron muchos grandes almacenes y contribuyeron a la influencia de la ciudad de la luz. París se convierte entonces en el segundo centro financiero internacional casi a la par de Londres.
Dos exposiciones universales dejan una gran huella en la ciudad, construyéndose la Torre Eiffel para la de 1889 (en el centenario de la Revolución Francesa), principal icono de la ciudad. Se construyen la primera línea del metropolitano, el Grand Palais, el Petit Palais y el puente Alexandre-III en el año 1900.
Desde la Belle Époque hasta los locos años veinte, París experimentó el apogeo de su influencia cultural (especialmente en los barrios de Montparnasse y Montmartre) y acogió a muchos artistas como Picasso, Matisse, Braque y Fernand Léger.
El período de entreguerras se desarrolló en un contexto de crisis social y económica. Tras los bombardeos la mayor parte de la ciudad queda en ruinas.
Durante la Segunda Guerra Mundial, París es ocupada por la Wehrmacht el 14 de junio de 1940. Al acercarse las tropas aliadas, la Resistencia desencadena un levantamiento armado el 19 de agosto de 1944. La Liberación de París tuvo lugar el 25 de agosto con la entrada en París de la 2ª División Acorazada del General Leclerc y y la 4.a División de Infantería de EE. UU. del Mayor General Raymond O. Barton.
Información general
Documentación y visados
Para los ciudadanos españoles solamente hace falta el D.N.I. en vigor. Los controles en las fronteras han sido reforzados, lo cual no afecta al tipo de documentación exigida, que podrá ser DNI o pasaporte.
Seguridad en París
En líneas generales, Francia es un país seguro. Las zonas más turísticas del país, especialmente en París, gozan de una protección policial importante. Es en ellas, así como en los transportes públicos, donde se produce el máximo índice de robos, por lo que es aconsejable adoptar un mínimo de precauciones:
No llevar toda la documentación, dinero y tarjetas en un mismo bolso o maleta.
Estar alerta al sacar dinero de un cajero automático.
Ser discreto al utilizar el móvil en un lugar concurrido.
No dejar bolsos o mochilas sin vigilancia.
Lo que si se deben evitar algunos suburbios de las grandes ciudades como París, Marsella o Toulouse. Pero al no ser sitios turísticos, no deberían de entrar en nuestros planes.
En caso de pérdida o robo, ya sea de objetos o documentación, conviene presentar denuncia en una Comisaría de Policía: «main courante», si no ha habido daño físico, y «plainte» en caso de robo con agresión.
Sanidad en París
Para ciudadanos europeos, se recomienda que soliciten la Tarjeta Sanitaria Europea (TSE). En España se puede solicitar en cualquiera de los centros de atención e información de la Seguridad Social o a través de la web de la Seguridad Social.
La Tarjeta da derecho a su titular a recibir las prestaciones sanitarias que pueda necesitar durante una estancia temporal en Francia, independientemente del objeto de la estancia.
Esta tarjeta le da derecho a recibir prestaciones sanitarias en toda la red de sanidad pública francesa y en muchos establecimientos privados afiliados, en las mismas condiciones que los beneficiaros de la Seguridad Social francesa.
Estas condiciones incluyen en muchos casos un sistema de copago de las prestaciones médicas recibidas y los medicamentos adquiridos con receta. Los detalles concretos los puede consultar aquí:
Para ciudadanos de fuera de Europa, lo recomendable es un buen seguro de viajes. La sanidad en Francia es tremendamente cara y, como se dice: más vale prevenir que curar. Puedes consultarlos en la web de IATI, especialistas en seguros de viajes que, por ser nuestro lector, obtendrás un 5% de descuento en cualquiera de las modalidades de seguro.
Conducir en Francia
La velocidad máxima en autopista es de 130 km/h en condiciones climáticas normales y de 110 km/h en caso de lluvia; 80km/h en carreteras nacionales bidireccionales sin separación central y 50 km/h en ciudades.
Está prohibido conducir con un nivel de alcohol superior a 0,25 mg por litro de aire expirado, o 0,5 g en sangre.
La administración francesa aplica con todo el rigor la legislación de tráfico, siguiendo el principio de «tolerancia cero». Así, un exceso de velocidad superior a 40 km/h sobre el límite autorizado es sancionado con la retirada inmediata del permiso de conducir y una multa importante. En el caso de que un exceso de velocidad, cualquiera que sea éste, ponga en riesgo la vida de terceras personas, la sanción puede ser de un año de prisión y una multa superior a 15.000€ (17.000$) . La sanción puede llegar a 10 años de cárcel si existen circunstancias agravantes.
Cómo llegar a París
Avión
París cuenta con tres aeropuertos internacionales y es una de las ciudades más visitadas del mundo siendo una de las que más vuelos recibe.
Aeropuerto Charles de Gaulle (CDG)
Es el aeropuerto más importante de París y el segundo de Europa por número de pasajeros (tras Heathrow en Londres). Por sus terminales pasaron en 2019 más de 76 millones de viajeros.
El Aeropuerto Charles de Gaulle es inmenso y cuenta con 3 terminales. La segunda de éstas tiene diferentes vestíbulos comunicados entre sí. Para moverse entre las distintas terminales existe un autobús gratuito.
Recomendamos ir con mucho, mucho tiempo de antelación a la salida del vuelo.
Cómo llegar desde el Aeropuerto Charles de Gaulle a París
Existen bastantes formas de llegar a París desde el Aeropuerto Charles de Gaulle.
Servicio de Traslado
Sin duda es la opción más cómoda pero no la más barata. Te recomendamos para ello el servicio de Civitatis, muy bueno y profesional.
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RER
Los trenes RER de la línea B comunican el Aeropuerto de Charles de Gaulle con el centro de París en aproximadamente 30 minutos y su frecuencia es de entre 10 y 15 minutos.
El precio del billete es de 11.40€ que corresponde a las zonas 1 a 5. Este mismo billete servirá para hacer trasbordo en el metro de París.
El Roissybus es un autobús que conecta el Aeropuerto Charles de Gaulle con la plaza de la Ópera. Tarda aproximadamente 60 minutos y el precio del billete es de 13.70€. La frecuencia es de entre 15 y 30 minutos según la franja horaria.
Hay dos líneas de autobús urbano que llegan a París desde Charles de Gaulle:
Autobús 350: Comunica el aeropuerto con la estación Gare de l’Est. Autobús 351: Comunica el aeropuerto con la Plaza Nation.
El trayecto dura unos 60 minutos y el precio es de 3€. La frecuencia es de entre 15 y 35 minutos.
El horario es de 5.30 a 21.30.
Si llegas después de la 21.30, puedes tomar una de las dos rutas de autobús nocturno (Noctilien) que comunican Charles de Gaulle con la estación Gare de l’Est. Las líneas son la 140 y la 143 y su precio es de 8 €.
Taxi en Paris
El taxi entre el Aeropuerto Charles de Gaulle es de entre 50 y 70€, según el destino.
Ir a la zona centro en la margen derecha del río Sena, donde se encuentra, por ejemplo, el Centro Pompidou el precio es cerrado y son 53€.
Para ir a la zona centro de la margen izquierda del río, donde se encuentra la Torre Eiffel, el precio también es cerrado y es de 58€.
Ir hasta Disneyland París
Si tu destino es Disneyland la manera más directa de llegar es tomando el Disneyland Magical Shuttle desde 23€ con una duración de 45 minutos aproximadamente.
Transfer entre el Aeropuerto Charles de Gaulle y el aeropuerto de París Orly
Si tu vuelo llega al Aeropuerto Charles de Gaulle y tu conexión sale desde el aeropuerto de París Orly, puedes tomar el tren RER B hasta la para Antony y allí hacer transbordo al tren ligero Orlyval.
La frecuencia es de entre 4 y 7 minutos y el trayecto dura unos 30 minutos. El tren funciona entre las 6 de la mañana y las 23.35. El precio de los billetes RER+Orlyval es de 12.10€.
Plano de los transportes del Aeropuerto Charles De Gaulle.
Aeropuerto de París Orly
Orly (ORY) es el segundo aeropuerto más importante de París por detrás de Charles de Gaulle. En 2018 más de 32 millones de pasajeros atravesaron sus terminales. Cuenta con dos terminales: Sur y Oeste. Si quieres moverte entre ambas terminales podéis hacerlo de forma gratuita en el tren automático Orlyval.
Cómo llegar a París desde Orly
Servicio de transfer
La manera más cómoda y sencilla de llegar. Te recomendamos para ello el servicio de Civitatis, muy bueno y profesional.
Orlyval y RER B
El tren automático Orlyval comunica el Aeropuerto de Orly con la estación de RER Antony, donde podemos tomar la línea B.
La frecuencia es de entre 3 y 7 minutos, y el trayecto dura unos 30 minutos. El precio es de 12.10€.
La línea 7 del tranvía conecta la estación de metro Villejuif-Louis Aragon (terminal de la línea 7 del metro de París) con Athis-Mons a través de Orly 4. La línea pasa por el aeropuerto de París-Orly con parada en Orly 4 y la zona de Coeur d’Orly (hoteles Ibis, Ibis Budget y Novotel).
El trayecto dura unos 45 minutos hasta/desde la parada de metro Villejuif-Louis Aragon y la frecuencia es de entre 8 y 15 minutos. Funciona desde las 5.30 hasta las 00.30. El precio es de 1.90€.
Plano de la línea 7 de tranvía.
La línea 9 del tranvía conecta la estación de metro Porte de Choisy (línea 7 del metro de París) con Orly Ville. Conecta el aeropuerto de París-Orly con el autobús 183.
El trayecto dura 1 hora hasta el aeropuerto de Orly funciona desde las 5.30 a las 00.30. El precio es de 1.90€.
Plano de la línea 9 de tranvía.
El autobús 183 proporciona acceso a París-Orly y al mercado internacional de Rungis. Su recorrido permite una conexión en el tranvía T7 (parada «Bretagne»), el tranvía T9 (en «Choisy-le-Roi RER» y «Robert Peary») así como el RER C (en «Pont de Rungis – Aéroport d ‘ Orly «y» Choisy-le-Roi RER «).
Se trata de un servicio de autobús lanzadera entre el aeropuerto de París-Orly y la plaza Denfert-Rochereau.
El trayecto dura unos 30 minutos con una frecuencia entre 10 y 15 minutos. El Orlybus funciona desde las 5.35 a las 00.30. El precio del billete es de 9.50€.
El precio de un taxi desde el Aeropuerto de Orly hasta el centro de París es de entre 70 € y 80 €.
Aeropuerto Beauvais
El aeropuerto de Beauvais, a 85 km al norte de París es un pequeño aeropuerto en Tillé, una pequeña localidad situada cerca de Beauvais. Beauvais es el aeropuerto donde compañías de bajo coste.
Cómo llegar a París desde el aeropuerto de Beauvais
Servicio de Traslado
Es la opción más cómoda pero, debido a la distancia a la que se encuentra el aeropuerto de Beauvais, el precio es bastante elevado.
Autobús
El Aeropuerto París-Beauvais ofrece un servicio de autobuses directos regulares entre el centro de París en la estación Porte Maillot y el aeropuerto.
El trayecto dura unos 75 minutos y el precio es de 15.90€.
Para volver desde París hasta el aeropuerto, los autobuses salen 3 horas antes del vuelo desde el parking de autobuses del Boulevard Pershingla junto a la estación Porte Maillot.
Taxi
No es un transporte recomendado debido a su alto coste, entre 140 y 170€.
La primera línea del metro de París fue inaugurada el 19 de julio de 1900 y comunicaba Porte de Vincennes con Porte Maillot. Desde su inauguración la red ha ido ampliándose paulatinamente, habiendo abierto la última línea en el año 1998, la cual es considerada como una de las más modernas del mundo. Hoy cuenta con 303 estaciones y 219 kilómetros de vías.
Es la tercera red de metro más larga Europa Occidental sólo superada por Londres y Madrid.
El metro es la forma más rápida de moverse por París. La red de metro consta de 16 líneas que se comunican entre ellas y con los trenes RER.
El horario es de 5.30 a 1.00.
Hay varios tipos de billete de transporte: billete sencillo, llamado Ticket t+, y abonos diarios y semanales, Paris Visite y Passe Navigo. Éstos los analizaremos más abajo.
El sistema de transporte más popular después del metro. París cuenta con más de 60 líneas y 40 líneas nocturnas.
La ventaja con respecto al metro es que vas viendo París durante el trayecto. La desventaja es que, como pilles atasco, no llegas en la vida al destino.
Autobuses nocturnos (Noctilien)
Los autobuses Noctilien son autobuses nocturnos que circulan entre las 00:30 y las 07:00 horas. La frecuencia de estos autobuses es de 10 a 15 minutos los fines de semana y de 15 a 30 minutos los días de diario. Se identifican por llevar la letra N antes del número.
Hay varios tipos de billete de transporte: billete sencillo, llamado Ticket t+, y abonos diarios y semanales, Paris Visite y Passe Navigo.
Es recomendable comprar los billetes con antelación en las estaciones de metro, quioscos de prensa y estancos. Si los compramos al conductor, conlleva una tarifa extra de 0.20€.
Funcionó hasta 1957, año en el que fue sustituido completamente por el metro pero a finales del siglo XX la empresa RATP ha vuelto a ponerlo en funcionamiento.
Actualmente hay 9 líneas de tranvía en funcionamiento aunque son poco útiles para el turista.
Los trenes RER de París son trenes regionales que, además de llegar a lugares cercanos, complementan la red de metro cuando circulan por el centro de la ciudad.
La red de cercanías de París tiene cinco líneas, más de 250 estaciones y casi 600 kilómetros de vías. Las líneas del RER se nombran con letras: A, B, C, D y E. Las más interesantes desde el punto de vista turístico son las tres primeras.
LíneaRER A: Comunica Disneyland París con el centro de la ciudad.
RER B: Comunica el Aeropuerto Charles de Gaulle con el centro de París.
RER C: Llega al Aeropuerto Orly y al Castillo de Versalles.
La líneas tienen trenes normales y express. Los express no paran en todas las estaciones así que hay que tenerlo en cuenta y mirar bien las pantallas de la estación. En éstas también tenemos que fijarnos en los destinos ya que varían según las horas en las mismas líneas.
El Funicular de Montmartre es comunica la parte baja del barrio de Montmartre con su parte alta, donde se encuentra la Basílica del Sagrado Corazón.
El Funicular de Montmartre comenzó a funcionar en el verano de 1900 y, entonces, estaba impulsado hidráulicamente utilizando un sistema de cisternas que se llenaban y vaciaban según la carga de pasajeros. Ha sufrido diversas remodelaciones hasta llegar al de la actualidad, de 1991.
Su horario es de 6.00 a 00.45. Hay varios tipos de billete de transporte: billete sencillo, llamado Ticket t+, y abonos diarios y semanales, Paris Visite y Passe Navigo.
Batobus
El Batobus es un barco turístico que recorre el río Sena haciendo paradas en los principales puntos de interés de París.
Al igual que sucede con los autobuses turísticos, en cada parada podréis deteneros el tiempo que queráis y esperar a próximos barcos.
El horario en verano es de 10.00 a 19.00 y en invierno de 10.00 a 17.00 y su frecuencia es de 30 minutos en verano y 45 en invierno.
Aquí puedes comprar tus billetes con antelación cómodamente:
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Autobús Turístico
Todas las compañías de autobús turístico ofrecen autobuses de dos pisos con la parte superior descubierta y comentarios en español mediante auriculares.
Te recomendamos París Big Bus (anteriormente Les Cars Rouges), la empresa de autobuses turísticos más antigua de París. Como su antiguo nombre indicaba, los autobuses de Big Bus Paris son rojos.
El itinerario del Big Bus Paris tiene una duración total de 2:15 horas y hace 11 paradas, permitiendo subir y bajar en cada una de ellas.
El Big Bus funciona de 9.30 a 20.15 y su frecuencia de paso oscila entre los 10 y los 20 minutos, en función de la época del año.
En el siguiente enlace puedes comprar los billetes cómodamente con antelación:
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Taxi
Los taxis en París son coches normales y lo único que les identifica es el cartel situado en el techo. En el interior tienen que llevar un taxímetro y una placa donde se indica el número de la licencia.
El servicio mínimo tiene un coste de 7€ por lo que, a no ser que te quedes sin transporte de madrugada, no merecerá mucho la pena usarlo.
Tipos de billetes
Ticket t+
Ticket t+ es el nombre con el que se conoce el billete sencillo de la red de transporte de París. Este ticket permite el uso de los principales medios de transporte durante 90 minutos (excepto Orlyval, Roissybus, autobuses 299, 350, 351 y Noctiliens y Tram Express 11).
Viene en forma de un boleto de cartón o cargado en un medio sin contacto. El Ticket t+ no le permite ir / regresar en la misma línea, ni interrumpir el viaje y luego continuar en la misma línea.
El precio es de 1.90€. El Ticket t+ de 10 viajes tiene un coste de 14.90€.
Passe Navigo
El Passe Navigo es el abono de transporte más utilizado por los habitantes de París y es la forma más barata de desplazarse por la ciudad para largas estancias.
Tenemos el Passe Navigo Semaine, que es válido para toda la semana y tiene varios inconvenientes:
La tarjeta tiene un coste de 5€ no reembolsable.
Es necesario llevar una foto tamaño carnet.
Debe ser usado por semanas completas, es decir, de lunes a domingo.
Se puede comprar en las estaciones de metro y RER y el coste depende de las zonas:
ZONAS
PRECIO SEMANAL
PRECIO MENSUAL
Zona 1-5
22.80€
75.20€
Zona 2-5
20.65€
67.90€
Zona 3-5
19.80€
65.50€
Zona 4-5
19.85€
65.20€
Precios 2022.
El Passe Navigo puede ser adquirido en las estaciones de Metro, estaciones de RER y en los aeropuertos.
También está el Passe Navigo Jour, válido para un día con viajes ilimitados.
ZONAS
PRECIO
Zona 1-2
7.50€
Zona 1-3
10€
Zona 1-4
12.40€
Zona 1-5
17.80€
Precios 2022
Su pase Navigo Jour es válido para viajar de forma ilimitada en determinadas zonas de la red de Île-de-France. Hay que tener en cuenta que el pase Navigo Jour no dispone de ninguna zonificación. Para elegir las zonas de su pase, basta con tener en cuenta las zonas de su punto de partida y de su punto de llegada. Por ejemplo, si busca un pase para ir de Aulnay-Sous-Bois (zona 4) a Evry (zona 5), compre un pase «todas las zonas», ya que tiene que pasar por París.
Pase Mobilis
El Pase Mobilis es válido para un día completo desde la medianoche hasta la medianoche del día siguiente.
El pase Mobilis es personal: no olvides escribir tu nombre, apellidos y fecha de uso en el cupón para que sea válido.
Los precios son exactamente los mismos que el Pase Navigo Jours.
Pase París Visite
La tarjeta Paris Visite permite al viajero utilizar el Metro, Autobús, RER, Tranvía, Orlyval, Montmartrobus, Noctilien y Funicular de Montmartre de forma ilimitada y, además, se consiguen pequeños descuentos en algunas atracciones, entre otras, la Ópera, el crucero por el Sena o el autobús turístico.
La tarjeta Paris Visite está disponible en periodos de 1, 2, 3 y 5 días. Para el cómputo de días se cuentan los días completos, por lo que el primer día se cuenta cuando la utilizamos por primera vez, indistintamente de la hora.
Debe completarse con su apellido, nombre y fecha de uso para poder utilizarlo y, por supuesto, debe validarse antes de cualquier viaje.
Precios:
VALIDEZ
1 DÍA
2 DÍAS
3 DÍAS
5 DÍAS
Zona 1-3
12€
19.50€
26.65€
38.35€
Zona 1-5
25.25€
38.35€
53.75€
65.80€
Precios 2022
El pase París Visite es bastante más caro que el Navigo, así que es poco recomendable sobre todo para pases de más de un día.
En esta página encontrarás información sobre nuestros viajes por España. También mucha información sobre Granada, la ciudad donde vivo y de mis viajes alrededor del país.
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Granada, en Andalucía, la ciudad en la que iba a estar una temporada y que se han convertido en 22 años. Aquí iré colgando información de sitios turísticos y rincones poco conocidos para el que quiera venir a visitar la ciudad.
Granada es la capital de la provincia homónima, situada al sur de España. En la comunidad autónoma de Andalucía. Está situada al pie de Sierra Nevada, en la confluencia de cuatro ríos. Estos son el Darro, el Genil, el Monachil y el Beiro. Se encuentra a 738 metros de altura, a unos 40 km de Sierra Nevada, el techo de la península ibérica, con el pico Mulhacén a 3479 metros y a 70 km de la costa del mar Mediterráneo.
Se cree que en la zona de Monachil, a unos 7 km al este de la Granada de hoy, ya existía un importante asentamiento de la cultura argárica (2300-1500 a.C).
Al finales de la Edad del Bronce, en el Cerro de los Infantes, en la actual Pinos Puente, también hubo un asentamiento humano entre el 800 y 700 a.C. Más tarde, se convirtió en un importante asentamiento íbero al que se le llamó Ilurco.
Los restos más antiguos que se han encontrado fueron los de Iltuir. Es un oppidum íbero que data del siglo VII a.C. Se encuentra en la cima de la colina de San Nicolás, en la margen derecha del río Darro, en lo que hoy día es el barrio del Albayzín.
Entre los siglos V y IV a. C. se produce el apogeo de la cultura ibérica. Esto da lugar a la consolidación de importantes núcleos urbanos, como el de Iltuir e Ilurco, que se disputan el dominio de la Vega del río Genil.
Imperio Romano
Entre los siglos IV y III a.C. pasa a denominarse Iliberri. Queda incluida en el área controlada por los bastetanos y, más tarde, por los cartagineses.
Tras la victoria de Cartago sobre Roma en la Primera Guerra Púnica (264-241 a. C.), Amílcar Barca y su yerno Asdrúbal toman el control de todo el valle del Guadalquivir en el año 237 a.C. Pero tras la derrota de los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, son los romanos los que toman el control.
Hacia el año 190 a.C. el general romano Lucio Emilio Paulo Macedónico fue derrotado en Ilurco. Diez años más tarde, Tiberio Sempronio Graco conquista toda la zona. Iliberis pasó a formar parte del imperio romano, aunque a través de un acuerdo.
A partir de entonces, con la aceptación de César como municipio de la Hispania Ulterior, pasa a denominarse Municipium Florentinum Iliberitanum. Más tarde quedó englobada en la Bética y, finalmente, hacia el siglo I d. C., incorporada al Conventus Astigitanus.
Época Musulmana
Tras la decadencia y desaparición del imperio romano, y la formación del Emirato de Córdoba entre los siglos VIII y XI la ciudad estuvo prácticamente deshabitada.
Se cree que solo hubo un pequeño núcleo de población alrededor de la fortaleza Hisn Garnata. Es el nombre con el que se conoció en época musulmana a la antigua Ilíberis. Se construyó sobre los restos de un oppidum ibero-romano. Fue utilizada por Sawwar ben Hamdun como baluarte frente a la rebelión de los muladíes (880-918).
Entre los años 712 y 1012, el núcleo poblacional importante era Medinat Elvira. Estaba a los pies de de Sierra Elvira entre los actuales municipios de Pinos Puente y Atarfe. Llegó a ser una de las ciudades más importantes de al-Ándalus, siendo la capital de la Coria de Elvira.
La Granada Zirí
Tras la formación de los Reinos de Taifas, entre los años 1010 y 1025, Zawi ben Ziri as-Sinhayi (المنصور الزاوي بن زيري بن مانادو), jefe bereber de la dinastía zirí y fundador de la Taifa de Granada, produce un traslado masivo tras el asalto, incendio y ruina de la ciudad de Ilbira y de su mezquita mayor.
Éstos se instalan en el centro de la colina del Albayzín, conocida como Alcazaba Cadima (al-Qasba Qadima), demoliendo los restos de asentamientos anteriores.
La ciudad almorávide y almohade
En la época almorávide (1090 – 1147), la estructura urbana de la ciudad se modifica muy poco. Los Almorávides amplían el recinto amurallado, abriendo portones de entrada como la Puerta Nueva o bāb al-Ziyad; o la Puerta Monaita o Bib-Albunaida, que aún se conservan hoy día; así como las Torres Bermejas.
En la época almohade (1147 – 1269) tampoco cambia demasiado la estructura de la ciudad. Se construyen algunos edificios importantes. Como el palacio de Dar-al-Bayda, hoy Cuarto Real de Santo Domingo. También el Alcázar del Genil o Qasar al-Sayyid. Se amplía el cementerio situado junto a Puerta Elvira o maqbarat al-faqth Sa’ad ben Malik. Que hoy día ocupa un gran aparcamiento subterráneo.
Reino Nazarí
Con la llegada del Reino Nazarí,, durante la segunda mitad del siglo XIII la ciudad fue creciendo de manera sostenida. Por ello que hubo que ampliar las murallas defensivas de Nayd y del gran Rabad al-bayyazin, al norte.
La ciudad se organiza en seis distritos amurallados y dos barrios extramuros:
Al-Casba Cadima. La Alcazaba Vieja, el lo alto de la colina del Albayzín, donde se encontraba el Palacio Real de los Ziríes. Continuó siendo residencia de los monarcas nazaríes, hasta principios del siglo XIV. Se dividía en los barrios Harat Alcazaba, al norte, y Rabat Almufadar, al sur.
Al Casba. Situado al sur de Al-Casba Cadima, rodeándolo por oriente y occidente, llegando hasta el río Darro. Este integraba uno de los barrios más poblados, Rabad Badis, en el que encontraba el palacio de Dar al-Horra, que se conserva hoy día.
La ciudad nueva. Situado al sur de los distritos anteriores, en ambas orillas del Darro y en la cornisa suroeste de la colina del Albayzín. Estaba compuesto de un gran número de barrios. En ellos se situaban algunos de los edificios más importantes de la ciudad. Como Alhondaq Gidida,el Corral del Carbón aún en pie; o Jima el-Kebir, la Gran Mezquita, hoy desaparecida.
Albayzín. En época musulmana hacía referencia exclusivamente a los barrios extramuros situados al norte de la ciudad pero, con el tiempo, su nombre acabó por servir para denominar a la totalidad de la colina donde se instalaron los ziríes.
Medina Alhamra. La ciudad palaciega de los monarcas nazaríes situada en lo alto de la colina La Sabika, en la margen izquierda del río Darro. Su construcción se inició por el rey Muhámmad ibn Yúsuf ibn Nasr (محمد بن نصر), aprovechando la existencia de una antigua fortaleza zirí. Su hijo Abû `Abd Allâh Mohammed ben Mohammed (Muhammad II) erige la mayor parte de las zonas palaciegas. Para la segunda mitad del siglo XIV ya es una verdadera ciudad.
Los barrios del sureste. Fuera de las murallas de la ciudad, existieron dos barrios diferentes: Rabad Arrambla ocupaba la zona que se conoce como Birrambla; y Rabad el-Necued que estaba situado en el extremo sureste de la muralla, sobre la orilla derecha del río Genil, en lo que hoy son las Vistillas de los Ángeles.
Reino de Castilla
En 1491 ejército castellano entra en la Vega de Granada y pone sitio a la ciudad. El 25 de noviembre se firman en Sant Fe las Capitulaciones, en las que se pactó un plazo de dos meses para la entrega de la ciudad. Antes de vencer ese plazo, el 2 de enero de 1492, Boabdil, el último sultán nazarí, entrega la ciudad.
Con las capitulaciones, los granadinos podían seguir practicando libre y públicamente su religión, se respetarían sus propiedades y se mantendría la vigencia del derecho islámico en litigios entre muslimes, creándose la figura de jueces mixtos cuando se tratase de litigios con cristianos. Los reyes nombran a Hernando de Talavera, confesor de Isabel, primer arzobispo de Granada.
En 1499 fray Francisco Jiménez de Cisneros, nuevo confesor de la reina y arzobispo de Toledo, inicia una dura campaña de conversiones forzosas, con confiscación y quema de libros, encarcelamiento de alfaquíes y procesos inquisitoriales. Esta política generó graves revueltas en el Albayzín tras la conversión de mezquitas en iglesias. Tras esto, los Reyes Católicos aprovechan estos hechos para declarar nulas las Capitulaciones y ordenar una primera expulsión de moriscos y la reclusión de los restantes en un gueto situado en Bib-Rambla.
Durante la Guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1522), Granada se mantiene fiel a Carlos I y el Capitán General, el marqués de Mondéjar, se encargó de dominar la situación.
Durante el siglo XVI, la reina Juana I de Castilla (la loca) y, más tarde, su hijo el Rey Carlos I, invierten grandes sumas en el mantenimiento y arreglo de la Alhambra y de otros edificios de interés, lo que facilitó la pervivencia de esta arquitectura. También se construye la Capilla Real (1505), en las que se entierran a os reyes Isabel y Fernando en 1521; el Hospital Real (1511); la Catedral y el Palacio de Carlos V, dentro del recinto de la Alhambra, un mamotreto que no pega ni con cola. Se quedó en la gloria el tipo.
Granada Contemporánea
El 28 de enero de 1810 las tropas francesas del general Sebastiani ocupan Granada. Aquí se quedan hasta el 16 de septiembre de 1812. Éstos realizan numerosas obras de fortificación en los alrededores de la Alhambra y el Castillo de Santa Elena. También desarrollaron algunas obras urbanas como el ajardinamiento de los Paseos del Salón y la Bomba y el puente Verde sobre el río Genil, situado al final de aquellos, aunque para levantar este desmocharon la torre del Monasterio de San Jerónimo. Antes de abandonar la ciudad, destruyeron varias torres de las murallas de la Alhambra y otros edificios que tenían uso militar.
Tras esto comienza una época de decadencia económica y política, que mejora en 1868 con el auge de la industria azucarera. Sumado a la llegada del ferrocarril, facilita el impulso del comercio y de un nuevo desarrollo urbanístico. Se derriban numerosos edificios de la época musulmana para construir la Gran Vía y se emboveda el río Darro dando origen a la calle Reyes Católicos.
Granada en el Siglo XX
Con la bonanza económica se produce una importante explosión demográfica, doblándose la población de la ciudad en apenas 40 años. Pero, entre 1926 y 1940 se cerraron todas las azucareras granadinas, originaron una grave crisis económica. Este echo llevó, el 20 de julio de 1936 conspiración militar contra la República, sublevándose y tomando el control de la ciudad.
El estallido de la guerra civil deja a Granada como zona sublevada aislada entre zonas controladas por el gobierno republicano, lo que da lugar, a un gran número de detenciones y ajusticiamientos políticos (García Lorca entre ellos): 3.969 personas fueron fusiladas entre 1936 y 1956 en las tapias del cementerio granadino.
El grave impacto de la guerra, sumado a la pérdida del tejido industrial y a la exclusión de Granada de las zonas apoyadas por la Ley de Protección de la Industria Nacional de 1939, dieron lugar a que la ciudad se estancara económicamente y retrocediera en su demografía.
En la posguerra, Granada pasa a ser una de las ciudades con la renta más baja de todo el país, pasando a ser, prácticamente una ciudad universitaria. En el último tercio del siglo XX se desarrolla un potente sector terciario gracias al turismo.
El 19 de abril de 1956 sucedió el segundo terremoto más importante en la historia de la capital, conocido con los años como el terremoto de Albolote.
Cómo llegar a Granada
Avión
Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.
Granada cuenta con el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén (si, también es el aeropuerto de Jaén… a casi 100km de ésta ciudad) situado a unos 20 km de la ciudad.
Cómo ir del aeropuerto a Granada:
Podemos llegar de tres maneras:
Servicio de Traslado:
Es la manera más cómoda de llegar. Desde el aeropuerto, a la puerta de tu hotel. Aquí tienes uno que funciona muy bien.
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Autobús:
En la línea 245 de bus. el precio es de 3€ por trayecto y la última parada es el palacio de congresos de la ciudad. Los horarios son un auténtico galimatías ya que se adaptan a los pocos vuelos que tiene el aeropuerto. Puedes consultar los horarios en la web oficial del Consorcio de Transportes de Granada.
Bus Aeropuerto Granada
Taxi:
Podemos tomar el taxi en la puerta de llegadas del aeropuerto y su precio es de entre 30 y 35€.
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
Dado que el aeropuerto de Granada es pequeño y apenas tiene vuelos internacionales, otro aeropuerto «secundario» por el que volar a Granada es el aeropuerto internacional de Málaga-Costa del Sol. Éste se encuentra a 135 km de Granada y cuenta con algunos autobuses directos desde el aeropuerto a la ciudad de Granada.
El autobús sale desde el exterior de la planta de llegadas, el precio es de 12.21€ y el trayecto dura unas 2 horas aproximadamente, hasta la estación de autobuses de Granada.
La estación de tren de Granada está situada muy cerca del centro de la ciudad. Fue inaugurada en 1874 y dispone de servicios de Media y Larga Distancia, así como de Alta Velocidad.
Tras la llegada de la Alta Velocidad a Granada, Renfe ofrece conexiones directas de AVE con Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Córdoba.
Para horarios, precios y adquisición de billetes, consultar la página web de Renfe.
Bus
Podemos llegar en bus a Granada desde casi cualquier punto de la geografía española y de algunos países europeos. La estación de autobuses se encuentra situada en el distrito norte de la ciudad, a unos 3 km del centro de la ciudad.
Para llegar desde la estación de bus al centro podemos tomar las líneas de autobús 5, 21 y 33 junto a la salida de la estación. El precio del billete es de 1.60€.
Cómo moverse por Granada
Granada es una ciudad muy pequeña y con un entramado de calles estrecho y complicado para la movilidad a motor. Todos los puntos turísticos se pueden visitar andando sin problemas.
Autobús
La ciudad cuenta con un relativamente buen servicio de autobuses. El precio del billete ordinario es de 1.60€.
También podemos adquirir en kioscos y estancos tarjetas monedero de transporte, con el que el precio por trayecto baja a 0.90€. Estas tarjetas son realmente cómodas, porque se pueden recargar en el mismo autobús pagándole directamente al conductor.
Las líneas que más usaremos seguramente sean la 33 que recorre todo el centro de la ciudad y la C30 que va desde el centro a la Alhambra.
Plano de autobuses de Granada
Más información en la página web oficial de Transportes Rober.
Metro
El metro de Granada cuenta con una sola línea que cruza la ciudad. Es bastante inútil ya que no llega a ningún punto turístico. Puede que si lo podamos usar para ir desde la estación de autobuses o de trenes hasta nuestro hotel. El precio del billete ordinario es de 1.35€ y con la tarjeta monedero, la misma que para los autobuses, 0.82€.
Plano del metro de Granada
Más información en la página web oficial del Metropolitano de Granada.
Encuentra multitud de actividades para hacer en Granada con Civitatis en el siguiente enlace:
Seguimos nuestro viaje por Islandia y llegamos a la capital: Reykjavik. Ya va llegando a su fin (por desgracia). Dejamos atrás la península de Snaefellsnes y nos dirigimos al que va a ser nuestro hotel las últimas dos noches.
Elegimos el hotel Laxness, un sencillo hotel situado en la población de Mosfellsbær, a unos 15 km al norte de Reykjavik. Nos costó 120€ la noche con baño privado.
Encuentra tu hotel ideal al mejor precio en Islandia con Agoda.
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23 de julio
Como aún teníamos algo de tiempo, dejamos las cosas en el hotel y nos fuimos a dar una vuelta por el cercano Monte Esja.
El monte Esja, situado en Kjalarnes, es uno de los destinos más populares de Islandia para hacer excursiones de un día. Realmente, Esja no es una montaña en sí misma, sino una cadena volcánica, cuyo pico más alto alcanza los 914 metros de altura.
Esja.
El camino de subida a la montaña se divide en diferentes tramos, con carteles que indican la dificultad de cada recorrido.
Los caminos más conocidos conducen a las cumbres de Þverfellshorn (780 m) y Kerhólakambur (851 m). El punto más alto se llama Hábunga y requiere una caminata adicional de tres kilómetros al noreste de Þverfellshorn.
Aproximadamente a 200 m de la cima, los excursionistas se encuentran en una gran roca llamada Steinn. Allí pueden elegir tres opciones: continuar por el sendero marcado, subir directamente a la cima o simplemente disfrutar de las excelentes vistas antes de descender. Subir a la cima es recomendable solo para senderistas experimentados.
La verdad es que nosotros, ya agotados de tantos días y, sobre todo de un día tan fascinante, al poco rato decidimos darnos la vuelta.
Volvimos al coche y nos fuimos para el hotel.
Para cenar no nos complicamos mucho la vida. Justo enfrente del hotel había un restaurante de la cadena KFC y ahí mismo cenamos. La verdad es que es bastante más caro que en España. 4.087 ISK (30€) nos salió la cena.
24 de julio
Nos levantamos muy temprano y nos ponemos en camino. A las 12.00 tenemos que devolver el coche y había que aprovecharlo.
Vamos a intentar hacer de nuevo la ruta senderista que recorre la zona del volcán Geldingadalir, que tuvimos que cancelar el primer intento por las inclemencias del tiempo.
Pero hoy si. Llegamos al aparcamiento (el número 1, hay 3) y apenas hacía viento y poco frío.
Hay varias rutas de subida según la dificultad. Están bien señalizadas con las letras A, B y C. La A tiene unos 3 km y es la más sencilla.
La B es un poco más larga, unos 3,5 km y es más difícil. Cuando nosotros estuvimos estaba cortada.
La C tiene dos variantes. Por Langihryggur son unos 4 km. Por Nátthagi son 2 km y es la más fácil. En esta se ve el campo de lava pero no el cráter.
Nosotros hicimos la A. En principio la ruta es muy bonita, admirando el precioso paisaje de Reykjanes.
Empezamos a subir cuesta arriba hasta que llegamos a uno de los bordes del aún humeante campo de lava.
REVISIÓN: puede que no estuviera aún humeante, sino de nuevo humeante, ya que, 5 días después volvió a entrar en erupción.
Seguimos subiendo por el aún más empinado sendero hasta llegar a lo alto, desde donde tenemos una panorámica fascinante del campo de lava y del cráter.
Cráter Geldingadalir.
Como imaginar que tan sólo unos días después, el suelo se volvería a abrir en esta zona.
Empezaba a hacerse tarde para devolver el coche, decidimos salir corriendo hacia la oficina de alquiler. Lo devolvemos y nos damos un paseo a la parada del bus para ir hasta Reykjavik.
Llegamos a la parada. ¡BUF! Falta mucho para que pase. Buscamos algún sitio para comer o comprar algo que el estómago empezaba a quejarse. No había prácticamente nada abierto alrdedor pero si encontramos un puestito de pylsur frente al ayuntamiento. Se llama Pulsuvagninn y estaba bien… en la línea: barato y sabroso.
El bus llega puntual y el conductor resultó ser el mismo cachondo del primer día del aeropuerto (es la mísma línea). No lo dudamos y nos pusimos detrás suya. Partiéndonos de risa todo el trayecto una vez más.
Reykjavik
Reykjavik es la capital de Islandia y su ciudad más poblada con casi 138.000 habitantes y unos 245.000 contando con su área metropolitana.
Según se dice en Landnámabók, Ingólfur Arnarson fue el primer poblador de Islandia. Se asentó en el año 870 en donde hoy se encuentra la ciudad y a su cabaña la llamó Reykja(r)vík. Recientes excavaciones arqueológicas en la zona de Aðalstræti , Suðurgatu y Kirkjustræti parecen corroborarlo.
Ingólfur Arnarson
Nos bajamos del bus junto a la estación BSI, que es la estación de la empresa de los buses directos del aeropuerto, que no la pública.
Si quieres más comodidad, descubre el Tour Panorámico por Reykjavik de Civitatis.
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Desde aquí nos fuimos dando un paseo hasta Hallgrímskirkja, a unos 15 minutos andando.
Hallgrímskirkja es una iglesia luterana situada en lo alto de la colina Skólavörðuhæð. Y aunque muchos lo piensen no es una catedral, es una “simple” iglesia.
Con casi 75 metros de altura, desde su campanario se obtienen unas espectaculares vistas de toda la ciudad.
Se construyó entre 1945 y 1986 según diseño del arquitecto Guðjón Samúelsson, que quiso plasmar la espectacular naturaleza islandesa en el edificio. Para ello se inspiró en glaciares, montañas y formaciones de lava, particularmente las columnas hexagonales de basalto que rodean la cascada Svartifoss, en el Parque Nacional Vatnajökull.
También está diseñada para parecerse al martillo de Thor, con el mango hacia arriba, como un guiño a la historia religiosa de Islandia.
El interior es bastante austero. Una decoración realmente sencilla destacando el órgano de más de 5.000 tubos construido por la compañía alemana Johannes Klais de Bonn e instalado en 1992.
En el exterior encontramos una estatua de Leifur Eiríksson, el explorador nórdico que descubrió America del Norte 500 años antes de la llegada de Cristóbal Colón. La escultura es obra del escultor estadounidense Alexander Stirling Calder y fue un regalo de su gobierno a Islandi,a en 1930, para conmemorar el milenio del Alþingi, el primer parlamento elegido democráticamente del mundo fundado en el año 930 en Þingvellir.
Ya iba siendo hora de comer en serio así que tocaba buscar sitio. Bajamos hacia el centro por la calle Skólavörðustígur. De camino compramos algunos recuerdos. Ya casi al final de la calle, ésta se convierte en peatonal y pasa a llamarse Regnbogagatan (calle Arcoiris).
El suelo de Regnbogagatan está pintado con los colores del arcoirirs representando la amabilidad y aceptación de Islandia hacia su comunidad LGTBI. Islandia es considerado uno de los países más amigables con el colectivo LGTBI del mundo.
Aquí había un local llamado Reykjavik Fish. Básicamente Fish & Chips y poco más. Estaba bastante bueno y no era caro: 5.670 ISK (40€).
Después de comer nos fuimos a dar un pequeño paseo por Laugavegur, una de las calles comerciales principales de la ciudad. En ella podemos encontrar cientos de restaurantes, tiendas de ropa, de recuerdos, etc…
Paseando tranquilamente llegamos a Laekjargata, otra de las calles principales de la ciudad. Aquí podemos encontrar Stjórnarráðshúsið, la oficina del Primer Ministro de Islandia. El edificio se construyó originalmente como la primera penitenciaría de Islandia..
El 20 de marzo de 1759 el rey Federico V de Dinamarca ordena la construcción de una prisión en Islandia. Se construyó entre 1761 y 1771 y usaron algunos condenados como mano de obra.
En 1816 deja de funcionar como prisión y en 1904 comienzan las reformas para ser el edificio del gobierno. En 1918 comienza a funcionar como edificio gubernamental.
Stjórnarráðshúsið.
Muy cerca se encuentra Safnahúsið (casa de la cultura), que es parte de la Galería Nacional. El edificio se construyó entre 1906 y 1908 por el arquitecto danés Johannes Magdahl Nielsen.
En 1908 se traslado aquí el museo de antigüedades hasta 1950 se se lo llevaron a su propio edificio en 1950. Entre 1908 y 1947 también se podía encontrar el Museo de Historia Natural de Islandia.
En 1909 se trasladaron la Biblioteca Nacional y los Archivos Nacionales. La primera hasta 1994 y los segundos hasta 1987.
Actualmente en el edificio se encuentra la exposición permanente Points of View y exposiciones temporales.
Seguimos bajando hasta Austurstræti, otra de las calles comerciales principales de la ciudad. En ella podemos encontrar alguno de los edificios más antiguos de la ciudad.
Paralela a Austurstræti encontramos la plaza Austurvöllur. Es uno de los lugares más populares para reunirse. Bien para tomar el sol, para tomar café o para realizar protestas multitudinarias, ya que aquí se encunetra el Alþingi, el Parlamento de Islandia.
En la plaza hay varios elementeos reseñables, como el mencionado Alþingi. Como ya mencionamos en la primera entrada del diario, el Alþingi se formó en 930 dC, originalmente en el Parque Nacional Þingvellir.
En 1800, el Alþingi fue disuelto temporalmente por el rey danés Cristián VII y reemplazado por un Tribunal Superior en Reykjavík. En 1843 se reestableció el parlamento a través de un segundo decreto real.
Desde entonces, el Alþingi se ha modernizado con los tiempos. El derecho al voto creció para incorporar a todos, independientemente de los ingresos y el género, y finalmente, primero al lograr el Gobierno Autónomo y luego la Independencia de Dinamarca.
Alþingishúsið (Casa del Parlamento).
El edificio actual, conocido como Alþingishúsið (Casa del Parlamento), se inauguró en 1881 y es obra del arquitecto danés Ferdinand Meldahl. El Alþingishúsið también fue la sede de la Biblioteca Nacional, hasta 1908, y de la Galería Nacional de Islandia, hasta 1950. La Universidad de Islandia funcionó en el primer piso del edificio entre 1911 y 1940, y el presidente de Islandia tuvo allí sus oficinas hasta 1973.
Volviendo a la plaza Austurvöllur, podemos encontrar en el centro una estatua de Jón Sigurðsson, el líder del movimiento de independencia de Islandia. Que durante nuestra visita se encontrada tapada por andamios.
En la plaza también se encuentra Svarta keilan – Minnisvarði um borgaralega óhlýðni (El Cono Negro, Monumento a la Desobediencia Civil). Fue creado por el español Santiago Sierra e instalada en 2012 para honrar las protestas que se produjeron aquí tras la crisis económica de 2008.
Es una gran piedra con un cono de metal negro clavado y una placa escrita en islandés e inglés. En ella se puede leer la Declaración de los Derechos Hombre y del Ciudadano de 1793:
“Cuando el gobierno viola los derechos del pueblo, la insurrección es para el pueblo y cada parte del pueblo el más sagrado de los derechos y el más indispensable de los deberes”.
Al lado de Alþingishúsið se encuentra Dómkirkjan í Reykjavík, la Catedral luterana de Reykjavik. Se construyó originalmente en el siglo XVIII por el arquitecto danés Andreas Johannes Kirkerup.
Domkirkja es la sede del obispo de Islandia, la iglesia luterana central en Islandia y la iglesia parroquial central de Reykjavik y sus alrededores. La catedral es el lugar donde se llevan a cabo los servicios antes de la apertura del Parlamento Nacional de Islandia y la toma de posesión del presidente de Islandia desde 1845.
Dómkirkjan í Reykjavík.
Desde aquí nos acercamos al cercano Reykjavíkurtjörn, el Lago Tjörn, un lago natural poco profundo situado en el centro de la ciudad. El lago tiene una gran riqueza avícola con unas 40 especies diferentes de aves habitando en el.
En invierno se congela totalmente y se convierte en una pista de patinaje sobre hielo.
En sus alrededores hay muchos elementos reseñables. Nada más llegar a la orilla norte nos encontramos con una escultura… ¿interesante?: Óþekkti embættismaðurinn, Monumento al Burócrata Desconocido… Creada por Magnús Tómasson en 1993. En principio la obra se encontraba en un jardín detrás del Hotel Borg, pero se le ha dado un hogar mucho más visible frente a Iðnó.
Óþekkti embættismaðurinn, Monumento al Burócrata Desconocido.
Tiene que haber de todo en el mundo…
La escultura se encuentra delante de Iðnaðamnarhúsið o Iðnó. Es un restaurante y casa de reuniones en el que se encontraba hasta 1989 la compañía teatral Leikfélag Reykjavíkur, la más antigua de islandia fundada en 1897.
Iðnó.
En el extremo noroeste del lago se encuentra RáðhúsReykjavíkur, el edificio del ayuntamiento. Aquí se encuentran las oficinas del ayuntamiento, la oficina de información turística y un enorme mapa 3D de Islandia.
Ráðhús Reykjavíkur.
El edificio se inauguró en 1992 según diseño del Estudio Granda. Los diseñadores fusionaron materiales islandeses tradicionales con un diseño nórdico moderno, pero podría decirse que la característica más distintiva del edificio es cómo parece descansar sobre el cuerpo de agua que es Tjörnin.
Ráðhús Reykjavíkur.
Desde 2017 el edificio alberga la oficina de turismo y se puede visitar libremente (hay WC gratuito… dato importante).
En la orilla este nos encontramos con Fríkirkjan í Reykjavík, la iglesia libre de Reykjavik, que es una congregación luterana independiente del Estado, fundada en 1899.
Fríkirkjan í Reykjavík.
A su lado se encuentra Listasafn Íslands, la Galería Nacional de Islandia, fundada en 1884 en Copenhague por Birn Bjarnarson.
El edificio fue construido por el arquitecto islandés Samuelsson Guðjón en 1916 para ser una factoría de congelados. Empezó a funcionar como galería de arte cuando las colecciones fueron trasladadas desde Alþingishúsið en 1950.
Listasafn Íslands.
Desde aquí nos dirigimos a Landakotskirkja, la Catedral o Basílica de Cristo Rey. Es la catedral católica de Islandia. En 1864, la pequeña comunidad católica de Reykjavik construyó en este lugar una pequeña capilla que fue sustituida pocos años después por una iglesia de madera.
El 23 de julio de 1929 se consagró el nuevo edificio construido por el arquitecto Guðjón Samúelsson en estilo neogótico.
Landakotskirkja.
Bajando de la colina en la que se encuentra la catedral, nos fuimos hasta Landnámssýningin, The Settlement Exhibition. En el encontramos elementos vikingos descubiertos en 2001 durante una excavación en la zona.
Se descubrió parte de una casa comunal del siglo X, así como reliquias que datan de antes de 871, incluso antes de que comenzara oficialmente la era de los asentamientos.
La exposición también cuenta con instalaciones multimedia e interactivas donde se puede explorar esta parte de la historia de Islandia. El precio de la entrada es de 1.600 ISK (11.36€).
Como necesitábamos descansar un poco, justo al lado se encuenta una cafetería llamada Uppsalir donde nos tomamos unos cafés que estaban exquisitos. Un sitio tranquilo y cómodo.
Tras el descanso nos dirigimos hacia Old Harbour. Es el principal puerto de salida para los tours de avistamiento de ballenas y frailecillos, así como para los cruceros Northern Lights.
En principio se dedicaba exclusivamente a la pesca y el comercio, pero en los últimos años han ido siendo sustituidos por el turismo.
Desde Old Harbour se puede ver al fondo Þúfa, una obra de arte diseñada por el artista islandés Ólöf Nordal. Este buscaba un lugar de perfecto para meditar alejado del bullicio de la ciudad.
La palabra Þúfa, “túfa”, en islandés significa mata, pero también puede significar una pequeña montaña o un montículo. En la cima de la colina hay un cobertizo para secar pescado. La obra fue encargada en 2013 por la factoría de pescado HB Grandi.
Desde aquí se pueden observar unas bonitas vistas de la ciudad, aunque hay que andar bastante.
Þúfa.
Siguiendo nuestro paseo por Old Harbour pasamos por varias esculturas, como la estatua conmemorativa “Mirando Hacia el Mar”, obra de Ingi Þ. Gíslason.
“Mirando Hacia el Mar”
Tras esta se encuentra Listasafn Reykjavíkur – Hafnarhús, uno de los edificios del museo de arte de Reykjavik. La fachada trasera, la delantera estaba la calle levantada por obras (y era un coñazo).
Este edificio es el más reciente del conjunto del museo. Fue construido entre 1913 y 1917 para ser un almacén del puerto. El edificio fue completamente renovado y reabierto en el 2000 coincidiendo con la capitalidad de Reykjavik como “Capital europea de la cultura”.
Continuamos en dirección al Harpa pero por el camino nos encontramos con algo que nos llamó la atención: Hið íslenzka reðasafn, la Faloteca Islandesa… el ¡Museo del Nabo!
Es un museo destinado al órgano sexual masculino fundado en 1997 por el profesor de historia Sigurður Hjartarson. El objetivo del museo es tener los penes de todas las especies de mamíferos de Islandia, incluso los de diferentes especies que se encuentran en peligro de extinción en dicho país. El museo también exhibe algunos ejemplares de penes de mamíferos que no viven en Islandia. Además, posee representaciones de los falos de criaturas mitológicas (como elfos, troles, monstruos marinos, etcétera) y obras artísticas relacionadas.
Continuamos nuestro paseo y llegamos a Harpa, el Centro de conferencias y sala de conciertos de Reykjavik. Fue diseñado entre el artista danés-islandés Ólafur Elíasson y la firma danesa Henning Larsen Architects.
Su construcción empezó en 2007 pero con la llegada de la crisis financiera del 2008 las obras quedaron paralizadas. Finalmente se consiguieron los fondos necesarios y fue inaugurado en 2011.
Volvemos a ponernos en camino y vamos andando por el paseo paralelo al mar hasta Sólfarið, el Viajero del Sol.
Se trata de una escultura de acero representando un barco. Al contrario de lo que se piensa no es un barco vikingo. Es uno de los lugares más visitados de la capital, donde la gente se reúne a diario para contemplar el sol reflejado en el acero inoxidable de este notable monumento.
El proyecto fue el ganador de un concurso que se convocó en 1986 durante la celebración del 200 aniversario de la fundación de la ciudad. La escultura fue revelada en su ubicación en agosto de 1990, unos meses después de la muerte de su autor Jón Gunnar Árnason.
Seguimos dando un agradable paseo al fresquito. Andando, andando llegamos hasta Viti við Höfða, el faro Höfði. Se construyó en 2019 pero está inspirado en los faros que se encontraban en el puerto de Reykjavik hasta 1910.
Enfrente del faro se encuentra uno de los edificios históricos más reseñables de la ciudad: Höfði.
Fue construida en 1909 para el cónsul francés Jean-Paul Brillouin.
Entre 1914 y 1917 fue la residencia del poeta empresario islandés Einar Benediktsson.
Entre 1938 y 1951 albergó la embajada y la residencia del embajador del Reino Unido.
Desde 1958 se ha utilizado para recepciones formales y ocasiones festivas.
Pero fue en 1986 cuando llamó la atención de todo el mundo. Entre el 11 y 12 de octubre de ese año se reunieron aquí por primera vez los presidentes de EEUU y la URSS, Ronald Reagan y Mijail Gorbachov. Este fue el principio del fin de la Guerra Fría.
Aquí damos por casi finalizado el día. Nos vamos hacia una parada de bus. Viene, nos subimos e intentamos pagar con el móvil. Pues en los urbanos de Reykjavik no se puede.
Le decimos al conductor que no tenemos cash, que en 10 dia no hemos tocado ni una sola corona. El chaval flipa pero no nos obliga a bajarnos. Como el trayecto duraba unos 20 minutos, nos dio tiempo de bajarnos la aplicación de la empresa. En ella se pueden comprar billetes sencillos y validarlos con el movil en el lector de tarjetas de viaje.
Para cenar no nos complicamos la vida y cenamos en el KFC que había justo enfrente del hotel.
25 de julio
Últimos momentos en Islandia. Dejamos el hotel y nos vamos hasta la estación BSI. Allí tenemos taquillas en donde guardar las maletas. La taquilla grande nos cuesta 1.490 ISK (10.60€) y nos caben las dos maletas grandes y una mochila. Hay diferentes precios para tres tamaños diferentes de taquillas.
Hoy el único plan es visitar Perlan (La Perla). Es un museo y una cúpula giratoria de vidrio que se encuentra en la cima de la colina Öskjuhlíð.
En 1939 se construyeron aquí aljibes donde se almacenaban aguas geotermales. En 1991 se inaugura el edificio actual, obra del arquitecto. El edificio consta de una enorme cúpula de vidrio que descansa sobre seis tanques de calefacción urbana, cada uno de los cuales puede contener alrededor de 4 millones de litros de agua geotérmica.
El museo cuenta con varias exposiciones sobre la naturaleza de Islandia. En el podremos aprender sobre la geología, fauna, flora e historia del país. Es realmente completo y te llevará unas 3 horas recorrerlo.
Cuenta con un planetario donde podremos aprenderlo todo sobre las auroras boreales (en inglés) y una simulación de cueva de hielo (en la que hace un frío terrible).
En la planta superior, donde se encuentra la cúpula, tenemos un restaurante y una terraza mirador desde la que tenemos unas impresionantes vistas en 360º.
No íbamos muy convencidos pero realmente mereció la pena. Creo que es una de las visitas imprescindibles en Reykjavik. El precio de la entrada es de 4.690 ISK (33.40€).
Tras la larga visita nos fuimos a dar el último paseo por la ciudad. Desde aquí fuimos hasta el museo de Einar Jónsson, junto a Hallgrímskirkja.
Einar Jónsson (1874-1954) fue el primer escultor de Islandia. Asistió a la Real Academia Danesa de Bellas Artes en Copenhague de 1896 a 1899.
Después de residir en Roma de 1902 a 1903, Jónsson rechazó por completo la representación naturalista y criticó públicamente la tradición del arte clásico, que sentía que había agobiado a los artistas. Hizo hincapié en la necesidad de que los artistas forjen su propio camino y cultiven su originalidad e imaginación en lugar de seguir los pasos de otros.
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La exposición de Jónsson a las ideas del teósofo sueco Emanuel Swedenborg en 1910 tuvo una influencia significativa en su vida y arte. Desde ese momento hasta el final de su vida, creó obras de arte figurativo cuyo complejo simbolismo se basaba en la teosofía.
Einar Jónsson fue una figura pionera en la escultura islandesa y su influencia en las artes visuales en Islandia ha sido considerable, aunque indirecta. Se mudó permanentemente a Islandia en 1920 a la edad de 46 años y residió allí hasta su muerte en 1954.
Desde aquí nos fuimos dando un paseo hacia el centro en busca de algún sitio para comer.
De camino a Old Harbour pasamos por un sitio muy, muy turístico: Bæjarins Beztu Pylsur. Es un puesto de hot dogs famoso porqur el expresidente de EEUU Bill Clinton comió uno y dijo que era el más bueno que había probado nunca.
Como buenos turistas nos pusimos en cola. Alrededor de media hora después ya teníamos nuestro pylsur. Estaba bueno pero nada del otro mundo. Una turistada más para hacer.
Como no llenaba demasiado seguimos nuestra búsqueda de un lugar para comer. Lo hicimos en el mismo sitio del día anterior aunque en otro local situado en Old Harbour.
Tocaba empezar a volver a la estación para tomar el bus al aeropuerto, pero sin prisa. Vamos dando un paseo.
Esto es una obra de arte. Juraito.
Por el camino paramos en una cafetería de la que salía un olor a café exquisito. Se llama Reykjavik Roasters. Es un sitio muy hipster con un café muy bueno y… carísimo. 690 ISK el café (5€).
Ahora si. Nos vamos a la estación. Recogemos nuestras maletas y tomamos el bus, que para en una marquesina que hay enfrente de la estación.
A las 21.55 despegaba puntual destino Barcelona, dende teníamos escala hasta nuestro destino final: Bilbao.
Balance del viaje
Que puedo decir. Soñaba con este destino desde niño. Más de 30 años después pude cumplirlo y no solo no decepciona, sino que ofrece más aún de lo esperado.
Los increibles paisajes que se quedan grabados en la retina y sus gentes amables y simpáticas. Aunque tremendamente caro.
Continuamos nuestra ruta por Islandia. Nos vamos a los Westfjords, la región de los fiordos del oeste. Nos despertamos tempranito en la ciudad de Akureyri.
Akureyri es la capital del norte de Islandia y la ciudad más poblada fuera del área metropolitana de Reykjavik, con algo menos de 18.000 habitantes.
La ciudad se fundó en 1778 siendo un importante centro pesquero durante toda su historia. También fue una de las bases militares aliadas durante la II Guerra Mundial.
21 de julio
Nos levantamos con el día soleado y nos ponemos en camino sobre la marcha. Hoy nos esperan muchos kilómetros de coche. Nos dirigimos a los Westfjords, los fiordos del oeste.
En los Westfjords, más que puntos turísticos, es admirar el espectacular escenario natural.
La primera parada iba a ser Hvítserkur, aunque antes de llegar paramos varias veces a admirar los impresionantes paisajes.
Desde el coche
Por el camino nos cruzamos con un rebaño de caballos que estaban trasladando de sitio. Era una maravilla ver tantísimos caballos aunque hay que tener mucho cuidado porque van por la carretera.
El cristal está un poco marranete.
Tras unas 2.30 horas de camino (con parada para desayunar) llegamos a Hvítserkur.
Hvítserkur, también conocido como el troll del noroeste de Islandia, es una pila de roca basáltica de 15 m (49 pies) de altura que sobresale de la bahía de Húnaflói.
El folclore dice que Hvítserkur era originalmente un troll de la península, decidido a arrancar las campanas del convento de Þingeyraklaustur (se cree que los trolls temen el cristianismo). Estaba tan enfurecido y persistente en su empresa, que no se dio cuenta del amanecer, y quedó instantáneamente petrificado por la eternidad por los rayos del sol.
Hvítserkur.
Nos volvemos al coche y nos acercamos a una cafetería cercana que habíamos pasado de camino. Aparcamos y, antes de pedir un café, nos acercamos a los servicios en el exterior. Como muchos en Islandia eran de pago. La diferencia es que este costaba 700 ISK. ¡¡¡5€ para cambiarle el agua al canario!!!
El café costaba otro dineral así que pasamos. Un buchito de agua y a la carretera.
Nuestra siguiente parada larga iba a ser en Hólmavík, a 190 km de distancia. Aquí es donde comimos.
El paisaje hasta Hólmavík seguía siendo espectacular.
Llegamos a Hólmavík a la hora de comer. Paramos en un supermercado llamdo Krambúðin para comprar cosas para la cena antes, de buscar un sitio para almorzar. Al entrar vimos que allí mismo había una parte que era hamburguesería. Dado que la ciudad no era muy grande (300 habitantes) y no nos apetecia estar buscando restaurante… Pues “palante”.
La hamburguesa muy sencilla pero no estaba mala y fue barato.
Comemos, repostamos y a la carretera a disfrutar de los Westfjords.
Durante el trayecto, mientras bordeábamos el fiordo Ísafjarðardjúp, pasamos por un edificio con aspecto abandonado que nos llamó la atención. Se trata de Arngerðareyri Kastalinn, una granja construida en 1928. En sus buenos tiempos había una tienda, un “centro de tráfico”, una central telefónica y una escuela.
El edificio quedó abandonado en 1966 debido a la despoblación de esta zona rural de Islandia. En 2020 se iniciaron obras de restauración del edificio. Me encantan los lugares abandonados.
Unas fotos y seguimos nuestro camino.
A unos 150 km de Hólmávik hay una zona de avistamiento de focas. En google maps aparece como Seal lookout en esta dirección: X5VP+F43, Litlibær, Islandia. Pero bueno, está bien señalizado.
Fiordo Álftafjörður.
Como unas 2.30 horas después de salir de Hólmávik llegamos a nuestro alojamiento de esa noche: Súðavík Tours & Guesthouse, en la ciudad de Súðavík. Es un pequeño guesthouse con cocina y baño compartido bastante bien de precio para ser los Westfjords: 152€ la noche.
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Súðavík es una diminuta ciudad pesquera en el fiordo Álftafjörður con una triste historia reciente.
El 16 de enero de 1995 sobre las 6.30 de la mañana se produjo una enorme avalancha que sepultó la mayor parte de la ciudad. Murieron 14 personas (8 niños) y 12 resultaron heridas. La gran cantidad de nieve acumulada dificultó tremendamente los trabajos de rescate. La última persona fue encontrada 23 horas después del desastre.
El 23 de enero de ese mismo año se decide reconstruir la aldea en otro emplazamiento menos peligroso incluyendo las instalaciones pesqueras.
Nos instalamos en nuestra habitación, una ducha y a buscar algo para cenar. Para ello nos dirigimos a la cercana ciudad de Ísafjörður, a unos 20 km.
Camino a Ísafjörður.
Ísafjörður es la capital de la región de Vestfirðiry. Es la ciudad más grande de la región con 4.000 habitantes. Su economía se basa principalmente en la pesca, que tiene una de las mayores pesquerías de Islandia.
Situada a orillas del fiordo Skutulsfjördur, es la ciudad más septentrional de Islandia a tan sólo 50 km del Círculo Polar Ártico.
A causa de su aislamiento, Ísafjörður ha desarrollado una gran atmósfera urbana. La ciudad cuenta con una escuela de música y un hospital.
El primer asentamiento en Skutulsfjördur lo establece en el siglo IX el vikingo Helgi Hrólfsson “el Delgado”. La ciudad prospera durante el siglo XVI gracias a su establecimiento como un puesto comercial para los comerciantes extranjeros.
El museo local contiene la más antigua casa en Islandia, construido en 1734. La mayor colección de antiguas casas de madera en Islandia esta en este sector. Las casas eran en su mayoría construidas por los comerciantes extranjeros en el siglo XVIII.
Westfjord History Museum.
La entrada cuesta 1.500 ISK pero a la hora que llegamos llevaba horas cerrado…
Justo al lado se encuentra Tjöruhúsið, un restaurante muy famoso de comida islandesa para el que recomiendan hacer reserva con días de antelación. Aún así intentamos entrar. No hubo suerte.
Nos fuimos en busca de otro sitio. Al final cenamos en Edinborg Bistro. Cenamos de escándalo y no fue demasiado caro. 6.980 ISK (50€).
Edinborg Bistro.
Por cierto, por la noche el restaurante se convierte en pub.
Trás la abundante cena (sin ironía) nos fuimos a dar un paseo “nocturno” por la ciudad.
Damos por finalizado el día volviendo a Súðavík a dormir con el sol de (casi) media noche de fondo.
Las 11 de la “noche”.
22 de julio
Hoy toca otro tramo largo de coche. Hoy dormimos a 387 km.
Desayunamos tranquilamente y nos ponemos en camino. Como curiosidad, pasamos por el tunel vehicular más largo de Islandia. El Túnel de los Vestfirðir mide 9 km y… solo tiene un carril. La dirección principal es dirección norte y para los que vamos hacia el sur tenemos apartaderos cada pocos metros. Bien pensado.
Antes de llegar al primer destino… parada para fotos en un paisaje idílico.
Holt.
Primera parada programada: Dynjandi (Atronador).
Dynjandi son una series de cascadas cuya principal es la más grande de los Westfjords. Se encuentra cerca de la bahía de Dynjandisvogur y del fiordo Arnarfjörður, un área muy famosa por su riqueza en aves e impresionantes vistas naturales.
Aparcamos y nada más bajarnos, la nube de mosquitas de esas diminutas tocapelotas nos asaltan. En esta ocasión ha sido realmente desesperante. Hubo un momento en el que estaba tan agobiado que pensé en darme la vuelta. Por suerte no lo hice.
Desde el aparcamiento empezamos a subir y dejamos atrás siete cascadas: Hæstahjallafoss, Strompgljúfrafoss (Strompur), Göngumannafoss, Hrísvaðsfoss-Kvíslarfoss, Hundafoss y Bæjarfoss (Sjóarfoss).
Bæjarfoss.
La pintita de la parte superior de la foto no es un pájaro. Es una de las mierdimoscas de las que hablaba. En alguna foto sale perfectamente en el mismísimo centro.
Göngumannafoss.
Y ya arriba del todo la espectacular Dynjandi.
Dynjandi es conocido como el “Velo de Novia” por su parecido a esta prenda. Tiene 100 metros de caída y 30 metros de ancho en la parte alta y 60 en la base.
El trayecto desde el aparcamiento hasta Dynjandi es de aproximadamente 200 m cuesta arriba con algunos escalones.
Con pena por abandonar tan maravilloso escenario nos ponemos en carretera de nuevo.
Seguimos maravillados por los espectaculares paisajes que nos brinda la poco conocida región de los Westfjords.
Nuestra siguiente parada programada era Helgafell, península de Snæfellsnes a casi 300 km. Fuera de los Westfjords a 4 horas de camino.
Pero antes hay alguna parada no improvisada, como el almuerzo. Paramos en una ciudad llamada Búðardalur, a 200 km. Comimos en una pizzería llamada Dalakot, que también es guesthouse.
Volvimos a comer de maravilla y al precio más o menos habitual: 6.400 ISK (46€) por una pizza grande, una ensalada muy completa y dos bebidas.
La pizza estaba buenísima, por cierto. Tras la comida nos ponemos de nuevo en camino. Con alguna parada… como no.
83 km después llegamos a Helgafell, ubicada en en Thorsnes. Aquí encontramos una granja y una iglesia al pie de una colina, que es lo que nos interesa.
En la época de los asentamientos, también al pie de la colina se encontraba un templo en honor al dios del trueno Thor (Þór) construido por Þórólfr Mostrarskegg en el siglo IX.
Según cuenta la Saga de Laxdœla la heroína Gudrun Osvifursdottir (974 – 1060) está enterrada junto a la colina. En estos tiempos paganos se decía que la montaña era el hogar de los muertos.
Helgafellskirkja.
La colina de Helgafell mide 73 metros de alto y la entrada cuesta 400 ISK. Desde lo alto tenemos una vista en 360º realmente espectaculares.
Bajamos de la colina y nos ponemos en camino al siguiente punto de interés: Berserkjahraun.
Berserkjahraun es un campo de lava de 4000 años de antigüedad ubicado en la península de Snæfellsnes. Su nombre proviene de una de la saga islandesa Eyrbyggja.
Según esta historia un granjero trajo dos berserkers de Suecia a la península de Snæfellsnes. Se los dio a su hermano, Víga-Styr, que vivía al otro lado del campo de lava. Uno de estos berserker se enamoró de la hija de Víga-Styr y pidió su mano en matrimonio.
Víga-Styr hizo un trato con el berserker. Si este abria un camino a través del campo de lava conectando la granja con la de su hermano, le concedería su mano.
Entre los dos berserkers consiguieron abrir un camino con mucha rapidez. Un hecho que era prácticamente imposible. Víga-Styr hizo matar a los dos suecos y los enterró cerca del camino.
En Berserkjahraun podemos encontrar cuatro hitos. Esos son Berserkjagata, el camino en sí, Berserkjadys, donde se supone que los dos Berserkers están enterrados, Landamerkjagarður, una valla fronteriza y Fjærrét, un refugio de ovejas.
Ya muy cerquita se encuentra Grundarfjörður, donde teníamos nuestro alojamiento de esa noche.
Grundarfjörður es es una pequeña ciudad de unos 900 habitantes que se encuentra en la costa norte de la península de Snæfellsnes. Enclavado en un puerto natural, su principal industria es la pesca y el procesamiento de pescado. En los últimos años ha prosperado también el sector del turismo.
Junto a la ciudad encontramos la montaña Kirkjufell.
Kirkjufell.
Kirkjufell, que viene a traducirse como la Iglesia Montaña, es la montaña más fotografiada de Islandia… o eso se dice.
La montaña toma su nombre de su parecido con el campanario de una iglesia, afilado en la parte superior con largos lados curvos. Desde otros ángulos, la montaña se ha comparado con un sombrero de bruja o incluso con un helado (hay que echarle imaginación).
Para alojarnos elegimos el Stöð Guesthouse and Apartments. Estaba realmente bien. Habitación muy amplia y con baño privado… el primero en Islandia. En principio nos costó 117€. Y digo en principio porque unos días más tarde nos dimos cuenta de que nos habían cargado 144€ en la cuenta.
Reclamamos y nos dijeron que nos harían el reintegro un 30 días naturales como máximo. Pasado el plazo seguíamos sin recibir el dinero. Vovlvimos a reclamar y esta vez si, nos lo devolvieron en 2 días.
He de decir, que si el alojamiento hubiera costado los 144€, también merece la pena.
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Dejamos las cosas en la habitación y nos vamos a dar un paseo por el pueblo, que estaba en fiestas.
En la plaza de la iglesia había restos de una barbacoa popular, a la que llegábamos tarde. En ese momento había una exhibición de freestyle de bicis y poco después empezó un conciertillo. No hacía mucho frío y se estaba bien.
Dimos un pequeño paseo por el pueblo, disfrutando del espectacular entorno y nos fuimos en busca de algún sitio para cenar… de los pocos que habían.
Iglesia de Grundarfjörður.
De las poquitas opciones que habían para cenar elegimos Harbour Cafe. Estaba a tope y tuvimos que esperar, pero no mucho. No tenía una carta muy extensa, con lo que era fácil decidirse. Volvimos a triunfar. Cenamos de maravilla y a buen precio: 6.600 ISK (47€), en la media.
Después de la cena, a la cama a descansar. Nos espera un día extenso.
23 de julio
Nos levantamos tempranito, desayunamos algo y nos ponemos en camino.
La primera parada iba a ser Kirkjufellsfoss, pero como había que pagar 500 ISK y se veía bien desde la carretera… Nos ahorramos la pasta. No es demasiado espectacular.
Seguimos nuestro camino hasta la ciudad de Ólafsvík. Allí contemplariamos la cascada Bæjarfoss. No pierdas el tiempo y sigue tu camino. No es nada espectacular.
La iglesia de la ciudad si está curiosa.
Iglesia de Ólafsvík.
Tras la pequeña decepción nos ponemos en camino a Svöðufoss. Esta si es bastante espectacular.
Svöðufoss es una hermosa cascada de 10 metros de altura que se vierte entre columnas de basalto en el río Hólmkelsá.
El sescenario en el que se encuentra es realmente espectacular, con la vigilante cumbre del volcán Snæfellsjökull con sus glaciares.
Snæfellsjökull es un estratovolcán de 700.000 años de antigüedad y 1.446 metros de altura. La montaña realmente se llama ‘Snæfell’ (Montaña Nevada), aunque a menudo se agrega ‘jökull’ (Glaciar) para ayudar a distinguirla de otras montañas del mismo nombre.
En agosto del año 2012 se quedó sin nieve por primera vez en su historia. Hecho que generó preocupación entre los lugareños de que el cambio climático amenaza la naturaleza de la montaña.
Durante siglos, Snæfellsjökull ha sido considerado, como uno de los antiguos lugares de poder del mundo, una fuente de misticismo, energía y misterio para la población supersticiosa de la zona.
Hay muchas formaciones rocosas en Snæfellsjökull y sus alrededores que se dice que son trolls petrificados por la luz del sol o casas de personas ocultas.
El 5 de noviembre de 1993, miles de entusiastas de lo paranormal se concentraron en Snæfellsjökull creyendo que se aterrizaría aquí una nave extraterrestre. La gente se aburre mucho.
Desde Svöðufoss nos fuimos directamente al cráter Saxhóll a 18 km.
Durante el camino pasamos por un tramo en el que se nos advertía la posible presencia de pájaros suicidas. Pues podían haber miles allí. Sin exagerar. Y cientos de ellos reventados contra el suelo. Por suerte no topamos ni uno. Eso si, nos tiramos media vida para recorrer un par de kilómetros.
Cráter Saxhóll.
Saxhóll es un cráter de unos 100 metros de altura y es uno de los más populares de la península de Snæfellsnes. Se puede subir mediante un sendero escalonado que parte desde el aparcamiento. Desde lo alto podemos disfrutar de una impresionante vista de los campos de lava que rodean toda la zona.
Vistas desde el cráter.
No había tiempo que perder así que a la bajada nos pusimos en camino a Djúpalónssandur.
Djúpalónssandur es una bahía en forma de arco de acantilados oscuros y arena negra. Antiguamente aquí se encontraba un pequeño y próspero pueblo de pescadores que quedó abandonado.
La playa de Djúpalónssandur destaca por sus impresionantes formaciones rocosas de lava costera entre las que se encuentra una gran roca de lava con un agujero en el medio a través del cual se puede ver directamente el volcán glaciar Snæfellsjökull.
Detrás de las rocas hay dos lagunas de agua dulce llamadas Djúpulón y Svörtulón, siendo la primera la que da nombre a la bahía. Aunque en la antigüedad se creía que no tenían fondo, más tarde se reveló que los cuerpos de agua alcanzaban una profundidad de solo cinco metros.
La mayoría de las fotos que saqué en Djúpalónssandur están dañadas y no he podido repararlas a pesar de haber usado muchos programas para ello. Si alguien conoce alguno que me pueda ayudar…
Se cree que Svörtulón posee propiedades curativas, después de haber sido bendecida por el obispo Guðmundur góði (‘el bueno’) a fines del siglo XII.
(FOTOS DAÑADAS)
También encontramos el monumento natural Söngklettur (“roca cantante”), una gran roca de lava con un tono rojizo que se asemeja a una iglesia élfica. Cerca se encuentran otras formaciones rocosas de atractivo folclórico, incluidos los supuestos trolls convertidos en piedra de Kerling y Lóndrangar.
Bajamos desde el aparcamiento. Al llegar a la arena nos encontramos una serie de piedras puestas en fila junto a un cartel informativo. Estas piedras las usaban los pescadores para medir sus fuerzas. Su peso varía entre los 23 kg de la más ligera hasta los 155 kg de la más pesada. Sus nombres son Amlóði (inútil), Hálfdrættingur (débil), Hálfsterkur (medio fuerte) y Fullsterkur (totalmente fuerte).
Ya sabes, aquí podrás probar tus fuerzas a ver si hubieras sido un buen marinero. Y mejor me dedico a la cocina, que es lo mio…
(FOTOS DAÑADAS)
También podemos encontrar un montón de restos de hierro muy oxidado por toda la playa. Se trata de los restos de un arrastrero británico llamado Epine GY 7 de Grimsby que naufragó en 1948 cerca de la playa. Murieron 14 de sus 19 tripulantes. Los restos se conservan aquí como monumento a los que desaparecieron.
Desde la playa parte un pequeño sendero de aproximadamente 1 km hasta la cala del lado oeste. Durante el trayecto podemos observar restos de las construcciones de los pescadores que habitaban la zona y algún panel explicativo. Por desgracia he perdido todas esas fotos.
Hora de partir para el siguiente destino: Lóndrangar.
Los acantilados de basalto de Lóndrangar se encuentran entre las muchas maravillas geológicas de la península de Snæfellnes.
Aquí se encontraba un cráter volcánico que fue poco a poco destruido por la fuerza del mar. Hoy sólo quedan como testigos dos columnas de 75 y 61 metros de altura. Son conocidas como “el Castillo Rocoso”.
En el folclore islandés se cree que las tierras de los alrededores nunca han sido cultivadas debido a que se cree que están habitadas por elfos.
Vuelta al coche y a seguir el camino. Aún quedan cosas que ver antes de ir a la capital.
La siguiente parada es Arnarstapi. Se trata de un pequeño pueblo antiguamente pesquero, aunque hoy es más turístico.
Los registros de asentamientos alrededor de Arnarstapi se remontan a la saga Bárðar Snæfellsáss (siglo XIV aproximadamente), una antigua saga islandesa que habla del mitad humano, mitad ogro que una vez vivió en la península de Snæfellsnes. Desde su muerte, ha sido considerado el espíritu guardián de la zona.
Durante la ocupación noruega y, más tarde danesa, propseró como puerto pesquero y comercial. Muchos de los edificios resultantes siguen en pie hoy en día, siendo algunos de los más antiguos del país, como la Residencia del Prefecto Danés, que se construyó en la década de 1770.
Arnarstapi.
La revolución industrial islandesa hizo que gran parte de su población se desplazara a la capital, Reykjavik, reduciendo su tamaño a poco más que una aldea.
Aparcamos en un de los aparcamientos de la ciudad y empezamos nuestro paseo hacia la costa. Lo primero con lo que nos cruzamos es con un monumento llamado Minnisvarði um Bárð Snæfellsás, el protector de Snæfellsás.
Bárður Snæfellsás era un vikingo mitad titán mitad humano que colonizó la zona y le dio nombre a la península, Snæfellsnes, tras quedar prendado de la belleza del glaciar Snæfellsjökull y sus blancas nieves (Snæf es nieve en islandés).
Se cree que su espíritu sigue vigilando y cuidando la península.
Minnisvarði um Bárð Snæfellsás.
Tras el monumento llegamos a la preciosa costa, a los acantilados de Arnarstapi, considerado uno de los paisajes más bonitos de Islandia.
Aquí encontramos Gatklettur (“Arco de Hellnar”), un famoso arco de piedra natural que da cobijo a cientos de aves marinas. Es todo un regalo de la naturaleza que no mucha gente se para a admirar y sigue de largo.
Volvemos al coche y nos dirigimos a la cercana garganta Rauðfeldsgjá, a unos 4 km.
Rauðfeldsgjá, que se traduce como Grieta de la capa roja, es un hermoso desfiladero en la montaña Botnsfjall.
También se menciona en la saga Bárðar Saga Snæfellsáss, que fue escrita en el siglo XIV sobre eventos de unos 5 siglos antes.
La primera parte de la saga sigue al medio gigante Bárðar, quien luego de su muerte se convirtió en el espíritu guardián de la península de Snæfellsnes.
Se dice que una de sus hijas fue empujada sobre un iceberg mar adentro por unos niños mientras jugaban. Llegó hasta Groenlandia donde encontró el amor. Barður, pensando que estaba muerta, castigó a estos niños arrojándolos al desfiladero de Rauðfelsdsgjá.
Garganta Rauðfeldsgjá.
Desde el aparcamiento nos espera un sendero cuesta arriba (bastante suave) de unos 500 metros.
Desde aquí tenemos unas bonitas vistas de la zona.
Ya con el estómago calmado nos ponemos en camino al penúltimo destino programado: Ytri Tunga, la playa de las focas.
Ytri Tunga es una playa junto a una granja del mismo nombre. A diferencia de la mayoría de las playas de Islandia, Ytri Tunga tiene arena dorada, en lugar de negra.
Este uno de los lugares más fiables para ver focas. en algunas rocas que sobresalen del agua, se pueden ver al menos algunos individuos de la colonia local durante todo el año. Sin embargo, el mejor momento para verlos es en los meses de verano.
Al visitar la playa hay que estar en silencio y guardar la distancia con las focas, sobre todo entre mayo y diciembre que es época de cría. No las molestes porque no lo parecen, pero se revuelven muy, muy rápido.
Pues bien. Aparcamos y vamos a la playa. Ni rastro de focas. Por mucho que las buscamos no vemos ni una. Ya que estábamos, nos dimos un paseo por la playa. Pues después de un rato andando, allí estaban, pocas y sobre unas rocas dentro del mar. Bien tumbaditas tomando el sol… sin obligaciones ni preocupaciones.
Ya se empezaba a hacer demasiado tarde así que había que buscar algo para comer. En vez de volver a Arnarstapi, decidimos seguir adelante dirección Reykjavik, que ya encontraríamos algo. Graso error. Kilómetros y kilómetros sin sitio para comer.
Al final lo hicimos en un foodtrack llamado Agnið streetfood, que está junto a un centro de visitantes. Es de bocatas, hamburguesas y hot dogs y la verdad es que están deliciosos. Una vez más, acertamos. El bocata venía sin papas pero la hamburguesa si. Nos costó todo 5.030 ISK (36€).
Con el estómago calmado, nos dirigimos al último punto programado en la península de Snæfellsnes: los acantilados de Gerðuberg.
Gerðuberg Gerðuberg es una fila de columnas de basalto hexagonales de forma perfecta que corren a lo largo de un acantilado de algo más de 1 km. Las columnas miden entre 7 y 14 metros de alto y hasta 1.5 metros de ancho.
Las columnas parecen talladas a mano y da la apariencia de ser el muro de una fortaleza.
Con esta visita termina nuestra visita a la península de Snæfellsnes. Ahora si nos dirigimos a visitar la capital Reykjavik. Pero eso ya es otra entrada.
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Seguimos nuestro road trip por Islandia. Como todos los días, nos levantamos temprano. Desayunamos, que lo teníamos incluído y nos ponemos en marcha. Primera parada: Dettifoss.
Tras 124 km y algo menos de 2 horas de camino llegamos al Parking West de la cascada Dettifoss.
Situada en el parque nacional Jökulsárgljúfur, es una espectacular cascada de 100 metros de ancho y 44 de caída. Con un caudal de entre 200 y 500 m³ por segundo, es la cascada más caudalosa de toda Europa.
El parking está situado a 1 km de la cascada, en un espectacular paisaje desértico rocoso.
Pero antes, decidimos visitar Selfoss, que se encuentra a 1km de Dettifoss y del parking.
Más pequeña que su vecina, es una preciosa catarata que fluye a lo ancho por las columnas de basalto que rodean al río Jökulsá á Fjöllum.
De camino a Dettifoss empezó a meterse una niebla que iba siendo cada vez más densa. Tanto que, cuando llegamos a la cascada ya no se veía nada.
Aquí una foto de la espectacular cascada:
Si. Ahí está Dettifoss.
Como no se veía nada decidimos seguir nuestro camino y volveríamos a intentarlo más tarde. Nos fuimos hasta Hljóðaklettar, a 22 km al norte de Dettifoss.
Hljodaklettar (“Echo Rocks”) es un grupo distintivo de formaciones rocosas columnares, ubicado junto a Jokulsargljufur en el Parque Nacional Vatnajokull.
Estas formaciones se dividen en tres tipos diferentes de rocas y a cada una de ellas se le ha dado un nombre por su apariencia y formación.
La primera es Kastali o el Castillo. Presenta dos enormes rocas que le dan un aspecto de fortaleza.
La siguiente formación es Tröllið, ‘el Troll’. Se creía que muchas formaciones rocosas en Islandia eran trolls que se convertían en piedra si la luz del sol los tocaba.
Tröllið.
El siguiente es Kirkjan, ‘la Iglesia’. Esta formación es un arco casi perfecto que en realidad es la entrada a una cueva.
Kirkjan, ‘la Iglesia’.
Kirkjan, ‘la Iglesia’.
Desde el aparcamiento parten dos rutas de senderismo. La ruta azul es de aproximadamente 1 km de longitud y se tarda unos 30 minutos. La ruta roja, más complicada, lleva unas 2 horas completarla.
El paisaje de Hljodaklettar es realmente espectacular. Mereció la pena desviarnos de nuestro camino.
En el aparcamiento había un pequeño cartel indicando que todos los días a las 14.00 parte de aquí un free tour de una hora de duración. Nos lo pensamos pero era demasiado temprano y tendríamos que esperar casi una hora. El tiempo en Islandia es oro y teníamos muchas cosas que ver hoy.
Nos damos la vuelta y nos ponemos en camino a Dettifoss a ver si hay más suerte. La hubo. La niebla se ha disipado así que podemos contemplar la espectacular Cascada.
Sin mucha demora dejamos atrás la espectacular cascada y nos dirigimos al siguiente destino.
Íbamos hacia Myvatn, como a una hora de camino. Pero como se hacía tarde decidimos buscar algún sitio para comer por el camino. Comimos en un sitio llamado Fish and Chips Lake Mývatn. Adivina lo que comimos… nunca lo imaginarías…
El fish & chips estaba bastante regular y encima caro: 6.080 ISK (43$).
Después de comer volvemos sobre nuestros pasos hasta Námafjiall en Hverir.
Námafjiall es una de las zonas geotermales más activas de toda Islandia. En ella encontramos numerosos pozos de lodo hirviendo y fumarolas que se diseminan a lo largo de varios kilómetros.
A unos 1.000 metros de profundidad, la temperatura es de unos 200ºC. La zona huele “muy ricamente” a causa del sulfuro de hidrógeno que expulsan las fumarolas.
La verdad es que es todo un espectáculo.
Por cierto, el aparcamiento cuesta 500 ISK.
Con el maravillosos olor ahuevo podrido metido en las narices volvimos al coche y nos dirigimos a Krafla.
Krafla es una enorme caldera volcánica de unos 10 km de ancho con una zona de fisuras de casi 90 km de largo. Aquí se encuentran dos de los volcanes más famosos de Islandia. El primero es Askja, que no pudimos visitar porque hace falta un vehículo todo terreno y Víti.
El cráter Víti se formó en 1724 por una erupción masiva que duró 5 años y fue conocido como Fuegos de Mývatn. Su diámetro es de unos 300 metros pero, por lo que realmente es conocido es por su lago interior. Este lago destaca por su precioso color azul aguamarina y que permanece durante todo el año.
Víti.
Muy cerca se encuentra el cráter Leirhnjukur y su campo de lava. Desde el aparcamiento parte una ruta circular de unos 5 km. En ella podemos observar pequeños lagos de cráter con aguas geotérmicas hirvientes que producen respiraderos de vapor y fumarolas humeantes rodean el volcán.
Dar un paseo por el campo de lava de Leirhnjukur es como dar un paseo por la luna. Su última erupción fue en 1984 pero aún se monitorea su actividad.
Nos volevemos a poner en carretera hacia el Lago Mývatn. De camino nos cruzamos con algo que ya había visto por internet. Una obra de arte llamada “La Ducha Eterna”, que consiste en una ducha encendida permanentemente. Una tontería como otra cualquier. Ni tan siquiera nos paramos.
Foto chusquera sacada desde el coche.
El Lago Mývatn es un gran lago volcánico en el que tenemos muchos puntos de interés turístico. Su nombre quiere decir “el lago de las moscas enanas” ya que estos pequeños y molestos insectos se cuentan por miles de millones en verano. Los mismos que sufrimos cuando visitamos Þingvellir y que sufririamos más tarde.
El Lago Mývatn es el 5º más grande del país con una superficie de 37 km² y una profundidad máxima de tan sólo 5 metros.
Alrededor del lago hay muchos puntos de interés turístico.
Nos fuimos directos a Grjótagjá, una pequeña cueva que fue utilizada como baños termales hasta la erupción de 1975 a 1984. Esa tremenda erupción es conocida como “Los Fuegos de Krafla”. Entonces la temperatura de Grjótagjá se elevó a los 60ºc, por lo que fue prohibido el baño.
Actualmente la temperatura del agua es de 43º pero el baño sigue prohibido.
Como curiosidad, aquí se rodó la escena de Games of Thrones en la que Ygritt roba a Jon Snow su… inocencia.
Un poco más al sur se encuentra el cráter Hverfjall. Se trata de un cráter con forma cónica casi perfecta de 400 metros de altura que se formó hace unos 2.500 años.
Al cráter se puede subir y bordear pero nosotros no lo hicimos porque íbamos muy, pero que muy justos de tiempo.
Cráter Hverfjall
Nos vamos directos al aparcamiento del campo de lava de Dimmuborgir.
Dimmuborgir se formó hace unos 2.300 años al mezclarse la lava incandescente con un antiguo pantano que se econtraba en este lugar. Fue este choque lo que originó las espectaculares formaciones rocosas que podemos contemplar. Dimmuborgir significa literalmente “castillos oscuros”.
Desde la entrada parten varios senderos bien señalizados para recorrer la zona.
Damos un pequeño paseo y volvemos a ponernos en camino. Nos vamos hasta Skútustaðagígar.
Skútustaðagígar es el nombre de una hilera de pseudocráteres a lo largo y ancho de la zona.
Skútustaðagígar.
Aquí también hay un sendero para recorrer los pequeños cráteres.
Nos ponemos en camino al siguiente punto, que nos pilla de camino al alojamiento: Goðafoss, situada a 53 km de Mývatn.
La cascada de Goðafoss se encuentra en el río Skjálfandafljót, el cuarto río más grande de Islandia. Es una de las cascadas más espectaculares del país, cayendo desde una altura de 12 metros sobre un ancho de 30 metros.
El nombre Goðafoss significa cascada de los dioses o cascada del ‘goði’ (sacerdote) y viene de una fascinante historia:
Cuando Islandia se estableció entre los siglos IX y X, la mayoría de la población eran descendiente de noruegos que seguían la religión nórdica antigua y adoraban a deidades como Thor, Odín, Loki y Freya.
En 930, tras establecerse la Commonwealth, empieza la presión para su cristianización. Hacia el año 1000, Noruega amenaza con una invasión si siguen manteniendo su religión pagana. Esto se discute en Þingvellir en donde a Þorgeir Ljósvetningagoði, el sacerdote Ásatrú (o goði) y portavoz de la ley, se le da la responsabilidad de tomar la decisión.
Éste pasa un día y una noche reflexionando y rezando a los dioses por la decisión correcta. Finalmente comunica que, por el bien del pueblo, el cristianismo sería la religión oficial, pero que los paganos podrían practicar la religión nórdica en privado.
Para simbolizar su decisión, regresó a su hogar en el norte de Islandia y arrojó ídolos de los dioses antiguos a una hermosa cascada. Desde entonces, sería conocido como Goðafoss.
Ahora si, nos ponemos en camino a Akureyri, a 30 minutos de camino, donde dormiríamos esa noche, antes de partir al día siguiente hacia los Westfjords.
Nos alojamos en Akureyri Hostel, en una habitación privada con baño compartido por 99€. Estaba bien situado, con aparcamiento propio y bastante completo.
Desde el patio de Lindaraja accedemos al Partal. Atravesando unos pequeños jardines con vistas al Sacromonte llamados Patio de la Higuera.
Esta entrada desemboca a la explanada donde nos encontramos el precioso pórtico del Palacio del Partal. Este preside los hermosos jardines del recinto con su gran alberca al frente.
Tras sus cinco pórticos se encuentra la sala principal en el interior de la torre llamada Torre de las Damas. Junto a esta encontramos el «observatorio», un precioso mirador característicos de otras construcciones nazaríes, como el Palacio de Comares.
Se construyó en tiempos del Sultán Muhammad III (1302-1309) siendo el palacio más antiguo que se conserva en la Alhambra. Además, destaca por ser el único palacio que no ha sufrido ninguna reestructuración a lo largo de la historia.
El Palacio del Partal se incorporó al Conjunto de la Alhambra en 1891. Fue tras la cesión al estado de su entonces propietario Arthur Von Gwinner.
A su lado encontramos, dirección a la Meca, el pequeño Oratorio del Partal. Construido durante el reinado de Yusuf I (1333-1354) para favorecer la meditación del Sultán sobre la identidad de la naturaleza, la Creación y la oración.
Oratorio
Oratorio.
Al otro lado del palacio encontramos las Casas Nazaríes, un grupo de casas construidas en el siglo XIV. Son cuatro casas conocidas como casa de González Pareja, casa de Villoslada, Casa de los Balcones y casa de las Pinturas, independientes entre sí.
Casas Nazaries.
Si subimos por las primeras escaleras a mano derecha, nos topamos con el Rawda o Rauda, que significa cementerio. Un edificio de planta cuadrangular a espaldas del Palacio de los Leones. Aquí la familia real enterraba a sus familiares difuntos. Fue hasta que Boabdil se llevó a todos sus antepasados al castillo de Mondújar tras abandonar la Alhambra.
Puerta de la Rauda
En el centro de los jardines, a media altura se encuentra la Casa Contigua al Palacio del Partal Alto. Es una casa que presenta una estructura similar a las edificaciones nazaríes. Está dotada de amplias habitaciones abiertas a un patio central alrededor de una alberca.
Lo que vemos es una réplica de la original de 2008 ya se trasladó a los almacenes del museo de la Alhambra debido a su deterioro, para ser restaurada y conservada.
Casa Contigua al Palacio del Partal Alto.
Desde aquí podemos disfrutar de unas maravillosas vistas del Palacio del Partal.
Paseo de las Torres
Seguimos paseando por los jardines del Partal hasta llegar a la muralla. Allí nos encontramos la Torre de los Picos, que servía para defender la Puerta del Arrabal. Se construyó a finales del siglo XIII o principios del XIV.
Es conocida así por unos elementos con forma de ménsulas que sobresalen en la cara exterior de la planta alta. Estos servían como balcones volados para, desde arriba, controlar toda la vertical de la torre y de la planta situada en su base.
Torre de los Picos
El Generalife desde el paseo de las Torres.
Seguimos la ronda de la muralla. Recibe el nombre de Paseo de las Torres, nos encontramos un poco más adelante con la Torre del Cadí. Más adelante, la Torre de la Cautiva.
La Torre de la Cautiva era conocida como Torre de la Ladrona en el siglo XVI y más tarde de la Sultana. Luego se le cambió el nombre al actual porque se cree que la habitó Doña Isabel de Solís. Esta fue convertida al Islam con el nombre de Zoraya, favorita del rey Muley Hacén.
Torre del Cadí y detrás la de la Cautiva
Un poco más adelante nos topamos con la Torre de las Infantas. Quizá, la torre más famosa de todas. Ésta es similar a la Torre de la Cautiva. Aunque su decoración expresa en general un momento de decadencia que coincidiría con el cambio del siglo XIV al XV. Concretamente a la época del sultán Muhammad VII (1392-1408).
Esta torre es escenario de la famosa leyenda de las tres princesas, Zaida, Zorayda y Zorahaida. Está recogida por Washington Irving en sus famosos Cuentos de la Alhambra.
Seguimos un poco más y nos topamos con la Torre del Cabo de la Carrera, llamada así por ser el límite de la calle Mayor de la Alhambra. La torre fue restaurada en 1502 por orden de los Reyes Católicos pero destruida por el ejército de Napoleón en 1812 cuando abandonaban la ciudad. Hoy solo se conservan sus restos.
Junto a las ruinas encontramos el acceso a los jardines del Generalife, aunque de momento no entraremos y seguiremos por la ronda, tomando el Camino Real de la Alhambra.
Pasado el acceso al Generalife llegamos a la Torre del Agua, conocida así por encontrarse junto al acueducto que conduce el agua del Generalife a la Alhambra.
Originalmente era una gran torre de tres plantas sólo quedan los restos ya que también fue dinamitada por las tropas de Napoleón en 1812. El resto de la Alhambra no corrió la misma suerte gracias a José García, cabo de inválidos que cortó las mechas encendidas entre la Torre de la Carrera y la de las Infantas.
Torre del Agua y el acueducto a su lado.
Tras pasar el acueducto, entramos en los restos de la medina donde encontramos la Torre de Juan de Arcela y un poco más adelante la Torre de Baltasar de la Cruz.
Seguimos caminando y llegamos a la Puerta de los Siete Suelos. Ésta fue la entrada más importante de todo el recinto de la Alhambra. En principio fue llamada como Bib «al-Gudur» o Puerta de los Pozos por los musulmanes debido a las mazmorras que existían en los campos situados frente a la torre usados para confinar presos.
Se cree que fue por la que salió el derrotado Rey Boabdil y entregó la Alhambra a los Reyes Católicos, pidiéndoles que nadie volviese a atravesar la puerta, cerrándola para siempre.
Su nombre actual viene de la creencia que afirma la existencia de siete pisos subterráneos bajo el baluarte que la defiende, aunque realmente solo se conocen dos.
Al otro lado de la calle se encuentran los Jardines de San Francisco y tras estos, el Convento de San Francisco. Se construyó en 1494 por orden de los Reyes Católicos sobre el palacio nazarí de los Infantes de Muhammad III. En su capilla fueron enterrados por primera vez Isabel y Fernando hasta que Carlos I de España ordenó al conde de Tendilla que los trasladara a la Capilla Real, donde siguen enterrados hoy día.
En 1835 los franciscanos abandonan el convento. Éste tiene durante años varios usos incluyendo un cuartel militar hasta que el arquitecto Leopoldo Torres Balbás lo reconstruye desde casi una ruina entre 1927 y 1936.
En 1945 se inaugura aquí el Parador de Turismo perteneciente a la red de Paradores Nacionales de Turismo.
Jardines de San Francisco y el convento.
Un poco más adelante nos encontramos con las ruinas de la Torre de los Abencerrajes, una pequeña torre defensiva, que el ejército de Napoleón dinamitó en 1812. Junto a ella se encuentran las ruinas del Palacio de los Abencerrajes, un parque arqueológico en el lugar donde se encontraba el palacio adosado a la murallas junto a la Torre de los Abencerrajes.
En 1501 los Reyes Católicos ceden el palacio don Juan Chacón, Adelantado de Murcia, y contador mayor del Real Consejo. A partir de entonces, el palacio pasa a denominarse Palacio de la Contaduría.
Aquí se encuentra uno de los accesos al recinto de pago de la Alhambra.
Si salimos y seguimos la calle pronto nos encontramos con los baños de la mezquita, construido para dotar a la Mezquita Aljama que se encontraba donde hoy se encuentra la Iglesia de Santa María de la Alhambra.
Fueron construidos en la época del sultán Muhammad III (1302-1309). Más tarde fueron transformados en viviendas. En el siglo XIX vivió aquí el guitarrista Antonio Barrios, con los que fue denominada «Casa del Polinario».
Hoy en día es un museo dedicado a su hijo, el músico y compositor Ángel Barrios.
Baños de la mezquita
Iglesia de Santa María de la Alhambra
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