Este fin de semana decidimos tomárnoslo de relax en un hotelillo rural y, de paso, visitar Montefrío.
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Montefrío está situado en la parte septentrional de la comarca de Loja, en la provincia de Granada. Aunque está muy cerca de las fronteras de las provincias de Córdoba y Jaén.
Montefrío fue declarado Conjunto Histórico-Artístico Nacional en 1982. En octubre de 2015 fue considerado por la prestigiosa revista National Geographic como uno de los diez pueblos con mejores vistas de todo el mundo, situando un mirador frente al pueblo.
Llegamos relativamente temprano y lo hacemos al mirador de National Geographic. Confirmamos que las vistas son realmente espectaculares.
Montefrío estaba hasta arriba de gente, no sólo de turistas. Estaban en feria y también había visitantes y la gente del pueblo llenando las calles.
Aparcamos en uno de los aparcamientos públicos (gratuitos) y nos dirigimos al centro del pueblo. Llegamos a la plaza de España. Allí encontramos el hospital de San Juan de los Reyes y la Casa de los Oficios.
El hospital de San Juan de los Reyes es uno de los más antiguos de la provincia de Granada. Se fundó en el año 1500 gracias a la donación testamentaria de Don Juan de Carrión, heraldo de los Reyes Católicos.
El edificio ha sido reformado varias veces a lo largo de los años aunque su fachada apenas ha cambiado. Tras su última restauración se reconvirtió en oficinas administrativas.
La Casa de los Oficios se construyó en 1579. Fue bajo el mandato del alcalde don Gil Bartolomé para albergar el antiguo ayuntamiento. Realmente no era una casa de oficios gremiales, sino que su nombre viene de unos documentos oficiales del Cabildo.
Hoy en día encontramos la Oficina de Turismo en su planta superior.
Junto a la plaza encontramos la espectacular iglesia de la Encarnación. Fue construida entre 1786 y 1802 Domingo Lois de Monteagudo y está inspirada en el Panteón de Agripa de Roma.
Tiene forma circular con dos rectángulos adosados, uno en la cabecera y el otro en el lado opuesto, donde se sitúa la capilla mayor.
Lo más espectacular de la iglesia es el enorme espacio interior donde se podría integrar una esfera completa y su cúpula de 30 metros.
Tras visitar la iglesia nos pusimos en camino de la fortaleza. Empezando la subida nos encontramos con el edificio del ayuntamiento.
El ayuntamiento está instalada en un antiguo palacete construido por Francisco Aguado en 1787 como residencia de la familia García Valdecasas.
Durante la Guerra Civil la casa quedó desvalijada y abandonada hasta 1942. En ese año se redacta un proyecto de adaptación del edificio para casa Ayuntamiento. Se inaugura como tal el 25 de mayo de 1947.
Después de la tremenda y empinada subida, con algunas bonitas vistas, llegamos por fin a la fortaleza.
La fortaleza árabe fue construida en 1352 por el rey nazarí Yusuf I. El arquitecto fue el mismo que la Alhambra de Granada. Aunque no existen planos del castillo, se sabe que tenía una gran torre del Homenaje, tres plazas de armas y dos amplios aljibes.
La fortaleza sirvió de residencia durante siete años a Aben Ishmail III, príncipe acaudillado por los abencerrajes que más tarde se convertiría en Rey de Granada con el nombre de Yusuf V.
El 26 de junio de 1486 los Reyes Católicos conquistan la fortaleza. La reina Isabel nombra alcalde a don Pedro Afán de Ribera y los habitantes que no huyen a Granada, se quedan como mudéjares (los musulmanes que permanecieron viviendo en territorio conquistado por los cristianos).
Como acostumbraban los Reyes Católicos, construyeron una iglesa que se consagró en 1507. En 1542 se contrata a Diego de Siloé (quien más tarde construiría la catedral de Granada) para construir una nueva iglesia.
Funcionó como iglesia hasta el año 1766 cuando, durante una misa, un rayo impactó sobre el altar.
Desde entonces la iglesia quedo desacralizada y hoy en día funciona como museo. En él podemos aprender la historia de la villa y Granada mediante expositores y un video explicativo. La entrada cuesta 2€.
Bajando por el lado opuesto de la montaña, pasamos por el Cementerio Viejo. También conocido como el Panteón, aquí se conservan 16 nichos excavados en la roca, que eran panteones familiares de las clases ricas de Montefrío.
Se desconoce su origen pero se cree que datan del siglo XVI y funcionaron hasta finales del XIX cuando el cementerio se traslad a las afueras.
Eso si, para ser tan de paso, me parece una dejadez que no se limpien los zurullos en su interior, ya que parece que algunos desaprensivos los han usado como retrete.
Bajamos hasta la plaza y volvemos a subir el monte de enfrente para visitar la iglesia del Convento de San Antonio.
La iglesia se construyó entre 1737 y 1763 y se consagró al culto de San Antonio de Padua. La pena es que cuando estuvimos estaba cerrada y no pudimos entrar.
Desde aquí tenemos unas vistas espectaculares del castillo de la villa, con lo que el esfurzo de la subida no fue en vano.
Con esto damos por finalizada la visita a Montefrío, aunque… aún falta comer. Como el pueblo estaba en fiestas, todos los restaurantes estaban cerrados salvo uno llamado La Taberna. Estaba hasta las tachas de gente pero no tuvimos que esperar mucho.
Decir que no nos pusieron tapa, pero por lo que he leído, a partir de cierta hora pasa de ser bar de tapas a restaurante de comida, así que no le dimos importancia. La comida estaba buena y no era cara. Y el camarero… madre mía como se movía. Es un crack.
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Gran Canaria es una isla situada en el océano Atlántico frente a las costas de África, que pertenece a la comunidad autónoma de Canarias, en España. Junto con Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa (y el resto del archipiélago Chinijo) forman la provincia de Las Palmas.
Con casi 900.000 habitantes es la segunda isla más poblada del archiìélago y la de mayor densidad de población con 542 hab/km². Su capital, Las Palmas de Gran Canaria es la ciudad más poblada de Canarias con 381.000 habitantes.
La isla es uno de los principales destinos turísticos de España con 5 millones de visitantes al año. Destaca por su importante patrimonio histórico, cultural y artístico, así como por sus paisajes y sus espectaculares playas.
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IMPORTANTE: desde enero de 2025 es obligatorio solicitar permiso para poder acceder al Roque Nublo. Para su conservación se ha limitado el acceso a 60 personas por hora. Puede solicitarlo en este enlace (oficial).
Si llegas haciendo senderismo por alguno de los caminos adyacentes, estás exento de pedir dicho permiso.
El Roque nublo es una formación rocosa de origen volcánico de unos 80 metros de altura. Se encuentra en el centro de la isla, en el municipio de Tejeda. Su punto más alto se encuentra a 1813 metros de altura sobre el nivel del mar y se formó hace más de 10 millones de años. Fue durante el segundo ciclo de erupciones volcánicas, uno de los tres que dieron origen y formación a la isla.
Para pobladores prehispánicos de la isla, el roque nublo era el lugar sagrado de reunión para rituales religiosos y adorar a Acorán, la principal deidad de los aborígenes grancanarios.
En el año 1987 fue declarado espacio natural y en 1994 Monumento Natural incluido dentro del parque rural del Nublo.
Junto al Roque Nublo se encuentran otros dos más pequeños llamados el Fraile y la Rana.
Ruta hasta el Roque
Existen numerosos senderos para subir hasta el roque. El más conocido es el “Camino del Nublo”, de algo más de 3 km ida y vuelta.
El sendero parte desde el aparcamiento que encontramos al borde de la carretera GC-600. Se encuentra en un lugar denominado “la Degollada de La Goleta”, a 1.579 metros de altitud.
IMPORTANTE: el aparcamiento de la Degollada de la Goleta cerró el 2 de enero de 2025. Más adelante explcamos cómo llegar.
Antiguo aparcamiento
El sendero es todo cuesta arriba (ida), relativamente suave aunque tiene varias pendientes más pronunciadas que puede costar bastante esfuerzo a personas en baja forma. Aún así, es un camino bastante sencillo para recorrer con toda la familia y está bien señalizado.
Eso si, llevar calzado adecuado y no ir en chanclas como algunos valientes que no aman sus pies.
La vegetación que podemos encontrar a lo largo de la ruta son, sobre todo, el pino canario (Pinus canariensis) con los que se repoblaron la zona entre los años 40 y 50 del siglo XX.
El resto de la vegetación se compone de matorral como la retama amarilla, la salvia blanca o el alhelí de la cumbre, entre otras especies.
Poco después de la mitad del camino tenemos una veredilla que casi no se ve que lleva hasta la base del fraile.
El Fraile
Poco después tenemos una de las pendientes muy duras, es casi una pared, pero es muy cortita. Ésta sube hasta la Degollada del Roque Nublo, a 1.709 metros de altura.
Tremendo cuestón
Al terminar la subida tomamos un poco de aire para dar el último arreón hasta la meseta en la que se encuentran el Roque Nublo y La Rana.
La última subida
Subimos el último cuestón y, por fin, estamos en la base del roque.
El paisaje desde aquí es una auténtica maravilla.
Roque Bentayga
El roque se puede bordear pero es muy peligroso.
Aquí terminamos nuestra visita al espectacular Roque Nublo. Emprendemos el camino de bajada de nuevo despacito para no caernos.
Como llegar al Roque Nublo
Desde Las Palmas de Gran Canaria tomamos la circunvalación GC-23. Tomamos la salida 8 hacia Vegueta / Tafira / Telde / Aeropuerto, entrando en la GC-3.
Unos 7 km después tomamos la salida 4 hacia la autovía GC-4 dirección Tafira.
Al final de la GC-4, en la rotonda tomamos la primera salida hacia la carretera GC-15 dirección La Atalaya / Santa Brígida. Aquí comienzan las curvas.
Unos 18 kilómetros después tenemos que tomar el desvío a la carretera GC-600 dirección Cueva Grande / Pico de las Nieves / Roque Nublo.
El coche debemos dejarlo en uno de los dos aparamientos disuasorios. Estos aparcamientos se encuentran en el casco del pueblo de Tejeda y Cruz de los Llanos. Desde aquí podemos tomar el bus lanzadera cada 30 minutos desde las 9.30 hasta las 18.00.
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In this entry we are going to narrate our first trip to France in the form of a diary. We will visit Paris and the areas of Picardy and Normandy, focusing mainly on the World War cemeteries.
Oficialmente Lietuvos Respublika (República de Lituania), es uno de los veintisiete estados soberanos que forman la Unión Europea, constituido como un Estado social y democrático de derecho, cuya forma de gobierno es la república parlamentaria. Su territorio está organizado en diez condados. Su capital es Vilnius (Vilna).
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Granada, en Andalucía, la ciudad en la que iba a estar una temporada y que se han convertido en 22 años. Aquí iré colgando información de sitios turísticos y rincones poco conocidos para el que quiera venir a visitar la ciudad.
Granada es la capital de la provincia homónima, situada al sur de España. En la comunidad autónoma de Andalucía. Está situada al pie de Sierra Nevada, en la confluencia de cuatro ríos. Estos son el Darro, el Genil, el Monachil y el Beiro. Se encuentra a 738 metros de altura, a unos 40 km de Sierra Nevada, el techo de la península ibérica, con el pico Mulhacén a 3479 metros y a 70 km de la costa del mar Mediterráneo.
Se cree que en la zona de Monachil, a unos 7 km al este de la Granada de hoy, ya existía un importante asentamiento de la cultura argárica (2300-1500 a.C).
Al finales de la Edad del Bronce, en el Cerro de los Infantes, en la actual Pinos Puente, también hubo un asentamiento humano entre el 800 y 700 a.C. Más tarde, se convirtió en un importante asentamiento íbero al que se le llamó Ilurco.
Los restos más antiguos que se han encontrado fueron los de Iltuir. Es un oppidum íbero que data del siglo VII a.C. Se encuentra en la cima de la colina de San Nicolás, en la margen derecha del río Darro, en lo que hoy día es el barrio del Albayzín.
Entre los siglos V y IV a. C. se produce el apogeo de la cultura ibérica. Esto da lugar a la consolidación de importantes núcleos urbanos, como el de Iltuir e Ilurco, que se disputan el dominio de la Vega del río Genil.
Imperio Romano
Entre los siglos IV y III a.C. pasa a denominarse Iliberri. Queda incluida en el área controlada por los bastetanos y, más tarde, por los cartagineses.
Tras la victoria de Cartago sobre Roma en la Primera Guerra Púnica (264-241 a. C.), Amílcar Barca y su yerno Asdrúbal toman el control de todo el valle del Guadalquivir en el año 237 a.C. Pero tras la derrota de los cartagineses en la Segunda Guerra Púnica, son los romanos los que toman el control.
Hacia el año 190 a.C. el general romano Lucio Emilio Paulo Macedónico fue derrotado en Ilurco. Diez años más tarde, Tiberio Sempronio Graco conquista toda la zona. Iliberis pasó a formar parte del imperio romano, aunque a través de un acuerdo.
A partir de entonces, con la aceptación de César como municipio de la Hispania Ulterior, pasa a denominarse Municipium Florentinum Iliberitanum. Más tarde quedó englobada en la Bética y, finalmente, hacia el siglo I d. C., incorporada al Conventus Astigitanus.
Época Musulmana
Tras la decadencia y desaparición del imperio romano, y la formación del Emirato de Córdoba entre los siglos VIII y XI la ciudad estuvo prácticamente deshabitada.
Se cree que solo hubo un pequeño núcleo de población alrededor de la fortaleza Hisn Garnata. Es el nombre con el que se conoció en época musulmana a la antigua Ilíberis. Se construyó sobre los restos de un oppidum ibero-romano. Fue utilizada por Sawwar ben Hamdun como baluarte frente a la rebelión de los muladíes (880-918).
Entre los años 712 y 1012, el núcleo poblacional importante era Medinat Elvira. Estaba a los pies de de Sierra Elvira entre los actuales municipios de Pinos Puente y Atarfe. Llegó a ser una de las ciudades más importantes de al-Ándalus, siendo la capital de la Coria de Elvira.
La Granada Zirí
Tras la formación de los Reinos de Taifas, entre los años 1010 y 1025, Zawi ben Ziri as-Sinhayi (المنصور الزاوي بن زيري بن مانادو), jefe bereber de la dinastía zirí y fundador de la Taifa de Granada, produce un traslado masivo tras el asalto, incendio y ruina de la ciudad de Ilbira y de su mezquita mayor.
Éstos se instalan en el centro de la colina del Albayzín, conocida como Alcazaba Cadima (al-Qasba Qadima), demoliendo los restos de asentamientos anteriores.
La ciudad almorávide y almohade
En la época almorávide (1090 – 1147), la estructura urbana de la ciudad se modifica muy poco. Los Almorávides amplían el recinto amurallado, abriendo portones de entrada como la Puerta Nueva o bāb al-Ziyad; o la Puerta Monaita o Bib-Albunaida, que aún se conservan hoy día; así como las Torres Bermejas.
En la época almohade (1147 – 1269) tampoco cambia demasiado la estructura de la ciudad. Se construyen algunos edificios importantes. Como el palacio de Dar-al-Bayda, hoy Cuarto Real de Santo Domingo. También el Alcázar del Genil o Qasar al-Sayyid. Se amplía el cementerio situado junto a Puerta Elvira o maqbarat al-faqth Sa’ad ben Malik. Que hoy día ocupa un gran aparcamiento subterráneo.
Reino Nazarí
Con la llegada del Reino Nazarí,, durante la segunda mitad del siglo XIII la ciudad fue creciendo de manera sostenida. Por ello que hubo que ampliar las murallas defensivas de Nayd y del gran Rabad al-bayyazin, al norte.
La ciudad se organiza en seis distritos amurallados y dos barrios extramuros:
Al-Casba Cadima. La Alcazaba Vieja, el lo alto de la colina del Albayzín, donde se encontraba el Palacio Real de los Ziríes. Continuó siendo residencia de los monarcas nazaríes, hasta principios del siglo XIV. Se dividía en los barrios Harat Alcazaba, al norte, y Rabat Almufadar, al sur.
Al Casba. Situado al sur de Al-Casba Cadima, rodeándolo por oriente y occidente, llegando hasta el río Darro. Este integraba uno de los barrios más poblados, Rabad Badis, en el que encontraba el palacio de Dar al-Horra, que se conserva hoy día.
La ciudad nueva. Situado al sur de los distritos anteriores, en ambas orillas del Darro y en la cornisa suroeste de la colina del Albayzín. Estaba compuesto de un gran número de barrios. En ellos se situaban algunos de los edificios más importantes de la ciudad. Como Alhondaq Gidida,el Corral del Carbón aún en pie; o Jima el-Kebir, la Gran Mezquita, hoy desaparecida.
Albayzín. En época musulmana hacía referencia exclusivamente a los barrios extramuros situados al norte de la ciudad pero, con el tiempo, su nombre acabó por servir para denominar a la totalidad de la colina donde se instalaron los ziríes.
Medina Alhamra. La ciudad palaciega de los monarcas nazaríes situada en lo alto de la colina La Sabika, en la margen izquierda del río Darro. Su construcción se inició por el rey Muhámmad ibn Yúsuf ibn Nasr (محمد بن نصر), aprovechando la existencia de una antigua fortaleza zirí. Su hijo Abû `Abd Allâh Mohammed ben Mohammed (Muhammad II) erige la mayor parte de las zonas palaciegas. Para la segunda mitad del siglo XIV ya es una verdadera ciudad.
Los barrios del sureste. Fuera de las murallas de la ciudad, existieron dos barrios diferentes: Rabad Arrambla ocupaba la zona que se conoce como Birrambla; y Rabad el-Necued que estaba situado en el extremo sureste de la muralla, sobre la orilla derecha del río Genil, en lo que hoy son las Vistillas de los Ángeles.
Reino de Castilla
En 1491 ejército castellano entra en la Vega de Granada y pone sitio a la ciudad. El 25 de noviembre se firman en Sant Fe las Capitulaciones, en las que se pactó un plazo de dos meses para la entrega de la ciudad. Antes de vencer ese plazo, el 2 de enero de 1492, Boabdil, el último sultán nazarí, entrega la ciudad.
Con las capitulaciones, los granadinos podían seguir practicando libre y públicamente su religión, se respetarían sus propiedades y se mantendría la vigencia del derecho islámico en litigios entre muslimes, creándose la figura de jueces mixtos cuando se tratase de litigios con cristianos. Los reyes nombran a Hernando de Talavera, confesor de Isabel, primer arzobispo de Granada.
En 1499 fray Francisco Jiménez de Cisneros, nuevo confesor de la reina y arzobispo de Toledo, inicia una dura campaña de conversiones forzosas, con confiscación y quema de libros, encarcelamiento de alfaquíes y procesos inquisitoriales. Esta política generó graves revueltas en el Albayzín tras la conversión de mezquitas en iglesias. Tras esto, los Reyes Católicos aprovechan estos hechos para declarar nulas las Capitulaciones y ordenar una primera expulsión de moriscos y la reclusión de los restantes en un gueto situado en Bib-Rambla.
Durante la Guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1522), Granada se mantiene fiel a Carlos I y el Capitán General, el marqués de Mondéjar, se encargó de dominar la situación.
Durante el siglo XVI, la reina Juana I de Castilla (la loca) y, más tarde, su hijo el Rey Carlos I, invierten grandes sumas en el mantenimiento y arreglo de la Alhambra y de otros edificios de interés, lo que facilitó la pervivencia de esta arquitectura. También se construye la Capilla Real (1505), en las que se entierran a os reyes Isabel y Fernando en 1521; el Hospital Real (1511); la Catedral y el Palacio de Carlos V, dentro del recinto de la Alhambra, un mamotreto que no pega ni con cola. Se quedó en la gloria el tipo.
Granada Contemporánea
El 28 de enero de 1810 las tropas francesas del general Sebastiani ocupan Granada. Aquí se quedan hasta el 16 de septiembre de 1812. Éstos realizan numerosas obras de fortificación en los alrededores de la Alhambra y el Castillo de Santa Elena. También desarrollaron algunas obras urbanas como el ajardinamiento de los Paseos del Salón y la Bomba y el puente Verde sobre el río Genil, situado al final de aquellos, aunque para levantar este desmocharon la torre del Monasterio de San Jerónimo. Antes de abandonar la ciudad, destruyeron varias torres de las murallas de la Alhambra y otros edificios que tenían uso militar.
Tras esto comienza una época de decadencia económica y política, que mejora en 1868 con el auge de la industria azucarera. Sumado a la llegada del ferrocarril, facilita el impulso del comercio y de un nuevo desarrollo urbanístico. Se derriban numerosos edificios de la época musulmana para construir la Gran Vía y se emboveda el río Darro dando origen a la calle Reyes Católicos.
Granada en el Siglo XX
Con la bonanza económica se produce una importante explosión demográfica, doblándose la población de la ciudad en apenas 40 años. Pero, entre 1926 y 1940 se cerraron todas las azucareras granadinas, originaron una grave crisis económica. Este echo llevó, el 20 de julio de 1936 conspiración militar contra la República, sublevándose y tomando el control de la ciudad.
El estallido de la guerra civil deja a Granada como zona sublevada aislada entre zonas controladas por el gobierno republicano, lo que da lugar, a un gran número de detenciones y ajusticiamientos políticos (García Lorca entre ellos): 3.969 personas fueron fusiladas entre 1936 y 1956 en las tapias del cementerio granadino.
El grave impacto de la guerra, sumado a la pérdida del tejido industrial y a la exclusión de Granada de las zonas apoyadas por la Ley de Protección de la Industria Nacional de 1939, dieron lugar a que la ciudad se estancara económicamente y retrocediera en su demografía.
En la posguerra, Granada pasa a ser una de las ciudades con la renta más baja de todo el país, pasando a ser, prácticamente una ciudad universitaria. En el último tercio del siglo XX se desarrolla un potente sector terciario gracias al turismo.
El 19 de abril de 1956 sucedió el segundo terremoto más importante en la historia de la capital, conocido con los años como el terremoto de Albolote.
Cómo llegar a Granada
Avión
Aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén.
Granada cuenta con el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén (si, también es el aeropuerto de Jaén… a casi 100km de ésta ciudad) situado a unos 20 km de la ciudad.
Cómo ir del aeropuerto a Granada:
Podemos llegar de tres maneras:
Servicio de Traslado:
Es la manera más cómoda de llegar. Desde el aeropuerto, a la puerta de tu hotel. Aquí tienes uno que funciona muy bien.
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Autobús:
En la línea 245 de bus. el precio es de 3€ por trayecto y la última parada es el palacio de congresos de la ciudad. Los horarios son un auténtico galimatías ya que se adaptan a los pocos vuelos que tiene el aeropuerto. Puedes consultar los horarios en la web oficial del Consorcio de Transportes de Granada.
Bus Aeropuerto Granada
Taxi:
Podemos tomar el taxi en la puerta de llegadas del aeropuerto y su precio es de entre 30 y 35€.
Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol
Dado que el aeropuerto de Granada es pequeño y apenas tiene vuelos internacionales, otro aeropuerto «secundario» por el que volar a Granada es el aeropuerto internacional de Málaga-Costa del Sol. Éste se encuentra a 135 km de Granada y cuenta con algunos autobuses directos desde el aeropuerto a la ciudad de Granada.
El autobús sale desde el exterior de la planta de llegadas, el precio es de 12.21€ y el trayecto dura unas 2 horas aproximadamente, hasta la estación de autobuses de Granada.
La estación de tren de Granada está situada muy cerca del centro de la ciudad. Fue inaugurada en 1874 y dispone de servicios de Media y Larga Distancia, así como de Alta Velocidad.
Tras la llegada de la Alta Velocidad a Granada, Renfe ofrece conexiones directas de AVE con Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Córdoba.
Para horarios, precios y adquisición de billetes, consultar la página web de Renfe.
Bus
Podemos llegar en bus a Granada desde casi cualquier punto de la geografía española y de algunos países europeos. La estación de autobuses se encuentra situada en el distrito norte de la ciudad, a unos 3 km del centro de la ciudad.
Para llegar desde la estación de bus al centro podemos tomar las líneas de autobús 5, 21 y 33 junto a la salida de la estación. El precio del billete es de 1.60€.
Cómo moverse por Granada
Granada es una ciudad muy pequeña y con un entramado de calles estrecho y complicado para la movilidad a motor. Todos los puntos turísticos se pueden visitar andando sin problemas.
Autobús
La ciudad cuenta con un relativamente buen servicio de autobuses. El precio del billete ordinario es de 1.60€.
También podemos adquirir en kioscos y estancos tarjetas monedero de transporte, con el que el precio por trayecto baja a 0.90€. Estas tarjetas son realmente cómodas, porque se pueden recargar en el mismo autobús pagándole directamente al conductor.
Las líneas que más usaremos seguramente sean la 33 que recorre todo el centro de la ciudad y la C30 que va desde el centro a la Alhambra.
Plano de autobuses de Granada
Más información en la página web oficial de Transportes Rober.
Metro
El metro de Granada cuenta con una sola línea que cruza la ciudad. Es bastante inútil ya que no llega a ningún punto turístico. Puede que si lo podamos usar para ir desde la estación de autobuses o de trenes hasta nuestro hotel. El precio del billete ordinario es de 1.35€ y con la tarjeta monedero, la misma que para los autobuses, 0.82€.
Plano del metro de Granada
Más información en la página web oficial del Metropolitano de Granada.
Encuentra multitud de actividades para hacer en Granada con Civitatis en el siguiente enlace:
Desde el patio de Lindaraja accedemos al Partal. Atravesando unos pequeños jardines con vistas al Sacromonte llamados Patio de la Higuera.
Esta entrada desemboca a la explanada donde nos encontramos el precioso pórtico del Palacio del Partal. Este preside los hermosos jardines del recinto con su gran alberca al frente.
Tras sus cinco pórticos se encuentra la sala principal en el interior de la torre llamada Torre de las Damas. Junto a esta encontramos el «observatorio», un precioso mirador característicos de otras construcciones nazaríes, como el Palacio de Comares.
Se construyó en tiempos del Sultán Muhammad III (1302-1309) siendo el palacio más antiguo que se conserva en la Alhambra. Además, destaca por ser el único palacio que no ha sufrido ninguna reestructuración a lo largo de la historia.
El Palacio del Partal se incorporó al Conjunto de la Alhambra en 1891. Fue tras la cesión al estado de su entonces propietario Arthur Von Gwinner.
A su lado encontramos, dirección a la Meca, el pequeño Oratorio del Partal. Construido durante el reinado de Yusuf I (1333-1354) para favorecer la meditación del Sultán sobre la identidad de la naturaleza, la Creación y la oración.
Oratorio
Oratorio.
Al otro lado del palacio encontramos las Casas Nazaríes, un grupo de casas construidas en el siglo XIV. Son cuatro casas conocidas como casa de González Pareja, casa de Villoslada, Casa de los Balcones y casa de las Pinturas, independientes entre sí.
Casas Nazaries.
Si subimos por las primeras escaleras a mano derecha, nos topamos con el Rawda o Rauda, que significa cementerio. Un edificio de planta cuadrangular a espaldas del Palacio de los Leones. Aquí la familia real enterraba a sus familiares difuntos. Fue hasta que Boabdil se llevó a todos sus antepasados al castillo de Mondújar tras abandonar la Alhambra.
Puerta de la Rauda
En el centro de los jardines, a media altura se encuentra la Casa Contigua al Palacio del Partal Alto. Es una casa que presenta una estructura similar a las edificaciones nazaríes. Está dotada de amplias habitaciones abiertas a un patio central alrededor de una alberca.
Lo que vemos es una réplica de la original de 2008 ya se trasladó a los almacenes del museo de la Alhambra debido a su deterioro, para ser restaurada y conservada.
Casa Contigua al Palacio del Partal Alto.
Desde aquí podemos disfrutar de unas maravillosas vistas del Palacio del Partal.
Paseo de las Torres
Seguimos paseando por los jardines del Partal hasta llegar a la muralla. Allí nos encontramos la Torre de los Picos, que servía para defender la Puerta del Arrabal. Se construyó a finales del siglo XIII o principios del XIV.
Es conocida así por unos elementos con forma de ménsulas que sobresalen en la cara exterior de la planta alta. Estos servían como balcones volados para, desde arriba, controlar toda la vertical de la torre y de la planta situada en su base.
Torre de los Picos
El Generalife desde el paseo de las Torres.
Seguimos la ronda de la muralla. Recibe el nombre de Paseo de las Torres, nos encontramos un poco más adelante con la Torre del Cadí. Más adelante, la Torre de la Cautiva.
La Torre de la Cautiva era conocida como Torre de la Ladrona en el siglo XVI y más tarde de la Sultana. Luego se le cambió el nombre al actual porque se cree que la habitó Doña Isabel de Solís. Esta fue convertida al Islam con el nombre de Zoraya, favorita del rey Muley Hacén.
Torre del Cadí y detrás la de la Cautiva
Un poco más adelante nos topamos con la Torre de las Infantas. Quizá, la torre más famosa de todas. Ésta es similar a la Torre de la Cautiva. Aunque su decoración expresa en general un momento de decadencia que coincidiría con el cambio del siglo XIV al XV. Concretamente a la época del sultán Muhammad VII (1392-1408).
Esta torre es escenario de la famosa leyenda de las tres princesas, Zaida, Zorayda y Zorahaida. Está recogida por Washington Irving en sus famosos Cuentos de la Alhambra.
Seguimos un poco más y nos topamos con la Torre del Cabo de la Carrera, llamada así por ser el límite de la calle Mayor de la Alhambra. La torre fue restaurada en 1502 por orden de los Reyes Católicos pero destruida por el ejército de Napoleón en 1812 cuando abandonaban la ciudad. Hoy solo se conservan sus restos.
Junto a las ruinas encontramos el acceso a los jardines del Generalife, aunque de momento no entraremos y seguiremos por la ronda, tomando el Camino Real de la Alhambra.
Pasado el acceso al Generalife llegamos a la Torre del Agua, conocida así por encontrarse junto al acueducto que conduce el agua del Generalife a la Alhambra.
Originalmente era una gran torre de tres plantas sólo quedan los restos ya que también fue dinamitada por las tropas de Napoleón en 1812. El resto de la Alhambra no corrió la misma suerte gracias a José García, cabo de inválidos que cortó las mechas encendidas entre la Torre de la Carrera y la de las Infantas.
Torre del Agua y el acueducto a su lado.
Tras pasar el acueducto, entramos en los restos de la medina donde encontramos la Torre de Juan de Arcela y un poco más adelante la Torre de Baltasar de la Cruz.
Seguimos caminando y llegamos a la Puerta de los Siete Suelos. Ésta fue la entrada más importante de todo el recinto de la Alhambra. En principio fue llamada como Bib «al-Gudur» o Puerta de los Pozos por los musulmanes debido a las mazmorras que existían en los campos situados frente a la torre usados para confinar presos.
Se cree que fue por la que salió el derrotado Rey Boabdil y entregó la Alhambra a los Reyes Católicos, pidiéndoles que nadie volviese a atravesar la puerta, cerrándola para siempre.
Su nombre actual viene de la creencia que afirma la existencia de siete pisos subterráneos bajo el baluarte que la defiende, aunque realmente solo se conocen dos.
Al otro lado de la calle se encuentran los Jardines de San Francisco y tras estos, el Convento de San Francisco. Se construyó en 1494 por orden de los Reyes Católicos sobre el palacio nazarí de los Infantes de Muhammad III. En su capilla fueron enterrados por primera vez Isabel y Fernando hasta que Carlos I de España ordenó al conde de Tendilla que los trasladara a la Capilla Real, donde siguen enterrados hoy día.
En 1835 los franciscanos abandonan el convento. Éste tiene durante años varios usos incluyendo un cuartel militar hasta que el arquitecto Leopoldo Torres Balbás lo reconstruye desde casi una ruina entre 1927 y 1936.
En 1945 se inaugura aquí el Parador de Turismo perteneciente a la red de Paradores Nacionales de Turismo.
Jardines de San Francisco y el convento.
Un poco más adelante nos encontramos con las ruinas de la Torre de los Abencerrajes, una pequeña torre defensiva, que el ejército de Napoleón dinamitó en 1812. Junto a ella se encuentran las ruinas del Palacio de los Abencerrajes, un parque arqueológico en el lugar donde se encontraba el palacio adosado a la murallas junto a la Torre de los Abencerrajes.
En 1501 los Reyes Católicos ceden el palacio don Juan Chacón, Adelantado de Murcia, y contador mayor del Real Consejo. A partir de entonces, el palacio pasa a denominarse Palacio de la Contaduría.
Aquí se encuentra uno de los accesos al recinto de pago de la Alhambra.
Si salimos y seguimos la calle pronto nos encontramos con los baños de la mezquita, construido para dotar a la Mezquita Aljama que se encontraba donde hoy se encuentra la Iglesia de Santa María de la Alhambra.
Fueron construidos en la época del sultán Muhammad III (1302-1309). Más tarde fueron transformados en viviendas. En el siglo XIX vivió aquí el guitarrista Antonio Barrios, con los que fue denominada «Casa del Polinario».
Hoy en día es un museo dedicado a su hijo, el músico y compositor Ángel Barrios.
Baños de la mezquita
Iglesia de Santa María de la Alhambra
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