Hoy vamos a hacer la, seguramente, receta más representativa de mi tierra, las Islas Canarias: papas arrugadas con mojo picón. Fácil y muy sabrosas. !Éxito asegurado!
Ingredientes para las papas:
Papas pequeñas (conocidas fuera de Canarias como patatas de guarnición).
Agua.
Sal gorda.
Ingredientes para el mojo:
Un pimiento rojo.
Una cabeza de ajos.
Una cucharadita de cominos molidos.
Un chorrito de aceite de oliva.
Un chorrito de vinagre de vino.
Sal.
IMPORTANTE: no se le añade ni guindilla, ni tabasco, ni ningún tipo de especia picante. El picor del mojo lo da exclusivamente el ajo.
Lavamos las papas ya que se comen con piel, y las ponemos en una olla grande. Echamos un buen puñado de sal, sin miedo, las papas no la van a absorber. Echamos agua hasta que solamente se cubran las papas. Si alguna asoma un poco por encima del agua no pasa nada.
La ponemos a fuego fuerte, tapamos la olla y llevamos a ebullición. Entonces bajamos el fuego a la mitad y destapamos un poco la olla para que escape el vapor. La cocemos durante 20-25 minutos.
Pasado ese tiempo, retiramos del fuego y, si queda agua la escurrimos. Entonces añadimos otro poco de sal gorda y tapamos con un paño para que termine de absorber la humedad y se arruguen bien.
Para el mojo, a mi me gusta pasar un poco el pimiento a la plancha, un minuto por cada lado, pero no es necesario.
Ponemos todos los ingredientes en un vaso de batidora y lo batimos todo hasta que quede líquido. Muy sencillo, ¿no?.
Vertemos el mojo en las papas y listo para comer. y vuelvo a repetir: LAS PAPAS SE COMEN CON PIEL. Al que vea pelándolas, le corto las manos.
Viaja por la gastronomía de todo el planeta a través de nuestras Recetas del Mundo.
Hoy vamos a hacer gari, jengibre encurtido dulce para acompañar el sushi. El gari te limpia el paladar entre una pieza de sushi y otra, para que no se mezclen los sabores de los distintos pescados. A mi me encanta. Extremadamente sencillo de hacer.
Para hacerlo casi no necesitamos ingredientes.
Ingredientes:
Un trozo grande de raíz de jengibre (unos 150-200 gramos).
Una taza de vinagre de arroz.
Media taza de azúcar.
1 cucharadita de sal.
Lavamos bien la raíz de jengibre, la pelamos y la cortamos en lonchas lo más fina posibles.
La mezclamos con sal y la dejamos reposar alrededor de una hora.
Después de esa hora, secamos el jengibre con una servilleta y lo ponemos en un tarro previamente esterilizado.
Vertemos en una cazuela el vinagre y el azúcar y lo llevamos a ebullición. Echamos el contenido de la cazuela en el tarro con el jengibre y lo dejamos enfriar.
Si el jengibre en joven, se volverá de color rosado de forma natural. Si no, seguirá con su color normal, pero el sabor no varía de uno a otro.
El bote bien tapado, dura muuuucho tiempo sin estropearse (a mi me dura meses).
El Santuario Yasaka (八坂神社) es un santuario sintoista situado en el distrito de Gion. En el se celebra desde el año 869 el Gion Matsuri, el festival más importante de Kioto.
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Oficialmente, la construcción del santuario comenzó hacia el año 656 durante el reinado de la emperatriz Saimei (594-661).
Durante el periodo Heian Fujiwara no Mototsune (836-891) se construyó el sub-templo Kankei y la sala principal.
La mayor parte de los edificios que hoy se conservan son una reconstrucción del año 1654 llevada a cabo por el Shōgun Tokugawa Ietsuna (1641-1680).
En un principio se le llamó “Gion-sha” o “Kansin-in” pero, a partir de la Restauración Meiji (1866-1870), que separó el sintoísmo del budismo, el santuario pasó a llamarse Santuario Yasaka (八坂神社).
Entramos por la puerta Nishiromon (西楼門), en el cruce de la avenida Higashioji-dori. Aquí es donde paran los buses con las que nos podemos acercar al santuario con la calle Shijo-dori.
Puerta Nishiromon (西楼門)
La puerta, que aunque lo pensemos, no es la puerta principal del santuario, es una reconstrucción del año 1497. La anterior se quemó en un incendio, y es de estilo budista.
Puerta Nishiromon (西楼門).
Nada más cruzar la puerta tenemos a mano izquierda el Chōzuya (手水舎), la fuente de abluciones donde nos purificamos.
Cuando nosotros estuvimos, no se si porque estábamos en pleno Gion Matsuri, habían unos cuantos puestos de comida y de recuerdos.
Al final de ese camino, donde se bifurca a izquierda y derecha, nos encontramos con el pequeño santuario Ekijin-sha (疫神社). La gente lo visita para rezar contra las epidemias. El 19 de enero y el 31 de julio se instala un Chinowa (un anillo de hierba trenzada) frente a este santuario. Esos días, la gente pasa por el Chinowa para ser purificado de todas las impurezas (kegare) y protegido de la desgracia. El santuario está consagrado a Somin Shōrai, cuya leyenda relato a continuación:
Una vez, cuando un dios llamado Mutou-no-kami del Mar del Norte viajaba hacia el Mar del Sur, el sol se puso, en este lugar estaban los hermanos Somin Shourai y Kotan Shorai. El hermano mayor Somin Shourai era muy pobre. Su el hermano menor era muy rico y poseía hasta 100 almacenes.
Mutou-no-kami le preguntó a Kotan Shorai si podía quedarse a pasar la noche, pero fue rechazado. Sin embargo, Somin Shourai dio la bienvenida al dios. Éste era tan pobre que solo podía ofrecer una cama de paja en lugar de sábanas y una cena pobre de mijo en lugar de arroz.
Al día siguiente, Mutou-no-kami se fue. Varios años después, el dios volvió a pasar de camino a casa con sus ocho hijos y dijo: “Para recompensarte por dejarme pasar la noche, me gustaría hacer algo por ti. ¿Tienes hijos y nietos?
“Somin Shourai respondió” Tengo una esposa y una hija “. El dios continuó: “Lleva este anillo de Chinowa hecho de cañas alrededor de tu cintura “. Esa noche, todos en la aldea fueron asesinados, excepto Somin Shourai, su esposa y su hija.
Luego, el dios explicó: “Soy Susano-o-no-mikoto, en el futuro, cuando te enfrentes a cualquier plaga, tus descendientes deben decirle a la gente que son descendientes de Somin Shourai y usar un anillo de Chinowa. Todos los que usen el anillo de Chinowa estará protegido de la plaga.
Debido a este mito, el anillo de Chinowa se considera un talismán espiritual sintoísta contra la plaga y los desastres.
Santuario Ekijin-sha (疫神社).
Justo al lado del santuario Ekijin-sha se encuentra el santuario Ota-sha (大田社). Está consagrado a Sarutahiko no Kami y a su esposa Ame no Uzume no Mikoto.
Sarutahiko no Kami es visto como un símbolo de fuerza, por lo que es el patrón de las artes marciales. Se le representa como un hombre imponente de más de dos metros de altura con una gran barba, lanza con joyas, rostro rubicundo, nariz larga y ojos que brillaba rojo como un espejo. Ame no Uzume no Mikoto es la diosa del amanecer, la alegría y la juerga en la religión sintoísta. Es la patrona de los actores y otras artes escénicas.
También hay una leyenda sobre como se conocieron y se casaron:
En el Shoku Nihongi (続日本紀), libro de historia japonesa escrito a pedido del emperador completado en el año 797, se afirma que los otros kami (dioses) temían la extraña apariencia de Sarutahiko y se negaron a reunirse con él, pero Uzume le mostró los pechos y se acercó a él con una risa burlona y bailó en una tina para él.
Primero, los dos kami compartieron el papel de guía de Ninigi mientras procedía a su descenso, y Uzume acompañó a Sarutahiko a su lugar de descanso en Ise al completar su papel. En reconocimiento a su servicio al nieto celestial, a Uzume se le otorgó un nuevo nombre basado en el de Sarutahiko, convirtiéndose así en Sarume no kimi, o jefe del clan Sarume.
Santuario Ota-sha (大田社).
Un poco más adelante encontramos el santuario Ebisu-sha (蛭子社). Está consagrado al dios Ebisu, dios japonés de la suerte, los pescadores y los obreros, así como el guardián de la salud de los niños pequeños. Ebisu es uno de los Siete Dioses de la Fortuna (七 福神 Shichifukujin). Es el único de ellos de origen totalmente japonés, sin influencias chinas ni hindúes.
Santuario Ebisu-sha (蛭子社).
Al lado encontramos el santuario Okuni-sha (大國主社), consagrado al matrimonio entre Susanoo Mikoto y Kushinadahime Mikoto. A un lado de éste, hay una estatua que representa una antigua leyenda mitológica japonesa:
Historia de la liebre blanca de Inaba y Ōkuninushi:
Ōkuninushi y sus setenta y nueve hermanos, hijos de Susanoo Mikoto y Kushinadahime Mikoto, eran pretendientes que buscaban la mano de la princesa Yagami (八 上 比 売) de Inaba en matrimonio. Todos viajaban juntos desde su país de origen, Izumo, al vecino Inaba para cortejarla.
En el camino, se encuentran con un conejito o liebre, desollado y tumbado agonizando en la orilla del mar. El grupo pregunta qué sucedió, y la liebre explica que vino de la isla de Oki al otro lado del mar.
Para poder cruzar el mar, llamó a un cocodrilo y lo retó a un concurso para decidir cuál de ellos tenía el mayor número de parientes, el conejo o el cocodrilo. Para comprobarlo pidió al cocodrilo que se pusiera en fila con sus parientes a lo largo del mar para poder ir saltando de uno a otro y así contarlos. Pero antes de que la liebre hubiera llegado completamente a la orilla para seguridad, se regodeaba de haberlos engañado, el último cocodrilo de la fila lo agarró y le arrancó la piel que lo vestía.
Los dioses, con mucha crueldad para reírse del conejo, le propusieron que, estando sin piel, se lavara en el agua salada y se secara al viento. Viendo el terrible dolor que ésto le producía al conejo, Ōkuninushi le dijo al conejo que se lavara en el agua dulce de la desembocadura del río, luego recogiera las espigas florecientes de las plantas de totora que crecían por todas partes y esparciera los amentos en el Ōkuninushi que se quedaba muy atrás.
Una vez curado, el conejo predice que será éste el que se quedará con la mano de la princesa. Tal como predijo el conejo, la princesa Yagami pronunció ante los ochenta dioses que había elegido a Ōkuninushi como su compañero.
Después de esto, la leyenda continúa con una historia de venganza entre los hermanos pero no quiero enrollarme demasiado.
Después de esto llegamos al patio central, donde se encuentran el Honden (本殿) y el Buden (舞殿).
La estructura actual del Honden es una reconstrucción de 1654. Cuenta la leyenda que debajo de la sala principal hay un estanque sin fondo que usa un dragón azul como guarida. Extrae energía del agua ancestral y actuando como guardián de la antigua ciudad de Kioto.
El Hondo mide 15 metros de altura y tiene un techo de corteza de hinoki (ciprés japonés). El estilo arquitectónico del edificio es único porque el techo cubre el santuario frontal así como la sala principal. A este diseño se conoce como Gion-zukuri (estilo de construcción Gion).
Normalmente hay mucha gente haciendo cola para realizar sus oraciones y ofrendas.
Honden (本殿).
El Buden, también conocido como Maidono o salón de baile, es donde se celebran bodas sintoístas. Además de celebrarse bailes durante el Setsubun. Esta es una celebración japonesa llevada a cabo el día antes del comienzo de una nueva estación del año.
Durante el Gion Matsuri, las deidades de Susaano-no-Mikoto, su esposa Kushiinadahime-no-Mikoto y su hijo Yahashira-no-Mikogami, se consagran aquí en sus respectivos mikoshi (templos portátiles del sintoísmo).
Buden (舞殿).
Buden (舞殿).
Muy cerca del Honden se encuentra el santuario Tamamitsu-sha (玉光稲荷社). Es un colorido santuario dedicado a Inari, la deidad de la fertilidad, el arroz, la agricultura, los zorros, la industria y el éxito en general.
Muy cerca se encuentra el goshin sui (御神水) o agua de los dioses. Se trata de un pequeño montículo lleno de musgo que resulta ser un pozo de agua que fluye desde las montañas cercanas.
Al lado del pozo se encuentra el santuario Daijingû-sha (大神宮社). Que está directamente relacionado con el Gran Santuario de Ise, en la Prefectura de Mie. (Descúbrelo AQUÍ).
En él se encuentran dos pequeños santuarios dedicados Amaterasu Ômikami (天照). Es la divinidad del Sol en el sintoísmo y antepasada de la familia imperial de Japón según los preceptos de dicha religión, y a Toyouke Ômikami (豊受大神), deidad de los alimentos, el comercio y la industria.
Un poco más adelante nos encontramos con una farola de piedra rodeada de una valla. Se trata de Tadamori Tōrō (忠盛灯籠) también con una leyenda:
En la época en que Taira no Kiyomori (1118-1181) tenía una posición poderosa en el entonces gobierno imperial de los emperadores Go-Shirakawa y su hijo, el emperador Nijō, ocurrió un incidente conocido como “incidente de Gion-sha”.
Tadamori Kiyomori visitó el Gion-sha (ahora Santuario Yasaka) con uno de sus criados. Al portar una katana su cinturón, causó mucho alboroto entre los principales sacerdotes del santuario. Se corrió la voz hasta llegar a los monjes Yamabushi de Enryaku-ji que se enteraron de este incidente y, enfurecidos, bajaron por el monte Hiei, algo que no era de su agrado, y exigieron del emperador retirado Toba que, tanto Kiyomori como su sirviente, fueran desterrados a una isla exterior.
Como Tadamori Kiyomori era muy poderoso, no pasó nada. Mucho más tarde, el Shōgun Oda Nobunaga (織田 信長), cansado ya de estos monjes decidió quemar sus templos y masacrarlos.
Esta linterna se llama respetuosamente Tadamori Tōrō y es un testimonio del poder del clan Heike del que Tadamori era un miembro muy destacado.
Al lado encontramos el santuario Akuoh-ji (悪王子社), consagrado a Susanoo-no-Mikoto el dios del mar y las tormentas. Es conocido por derrotar a Yamata no Orochi, una gran serpiente de ocho cabezas: símbolo de muchos desastres.
En la mitología japonesa, Susanoo-no-Mikoto, el poderoso dios del mar y las tormentas, es el hermano de Amaterasu, la diosa del Sol, y de Tsukuyomi, el dios de la Luna. Los tres nacieron de Izanagi, cuando éste se lavó la cara de los contaminantes de Yomi, el inframundo. Amaterasu nació cuando Izanagi se lavó el ojo izquierdo. Tsukuyomi nació del lavado del ojo derecho y Susanoo del lavado de la nariz. Susanoo poseía Totsuka-no-Tsurugi, una espada que su padre usó para desgarrar el cuerpo de su hermano Kagu-Tsuchi, como su arma.
Susanoo-no-mikoto lamentó la muerte de su madre.Después de derrotar a su hermana mayor, Amaterasu-Omikami, por la comparación de poder, su arrogancia creció. Cometió varios crímenes. y finalmente fue desterrado de la Llanura del Cielo Alto. Frente a estas adversidades, enfrentó varios problemas con gran entereza y al fin, superó sus adversidades y abrió nuevos caminos.
Se puede decir que Susanoo-no-mikoto es el deidad más atractiva de la mitología japonesa.
Santuario Akuoh-ji (悪王子社).
Un poco más adelante encontramos el santuario Utsukushi-gozen (美御前社). Es un santuario que es muy popular entre las geishas y las maiko, así como entre muchas mujeres jóvenes. Vienen aquí para rezar y limpiarse con el “agua de belleza” del manantial que está frente a este santuario.
Santuario Utsukushi-gozen (美御前社).
Al final del camino, antes de girar, tenemos a la derecha la puerta Higashimon (東門). Frente a ella, el santuario Hie-sha (日吉社). Está consagrado a Ōyamakui-no-kami ( 大山咋神), dios de las montañas.
A su lado encontramos el santuario Ishi-sha (石社). Está dedicado a los forjadores de espadas de la antigüedad para apaciguar sus espíritus y orar por la continuación de la prosperidad de esta industria. Es parte del santuario Hamono.
Un poco más adelante encontramos el santuario Go-sha (五社). Está consagrado a Sukunahikona no mikoto, el dios japonés de la medicina. A su lado, encontramos el santuario Sorei-sha (祖霊社) dedicado a los espíritus ancestrales de los pasados sacerdotes sintoístas del Santuario. Sorei significa espíritus ancestrales.
Santuario Sorei-sha (祖霊社).
El último templo de esta calle es el santuario Itsukushima-sha (厳島社). Está dedicado a Ichikishima-hime (市杵島姫命), una de las “Tres Diosas de Munakata”. Estos kami se cree que son hijas de la diosa Amaterasu, el antepasado de la familia imperial.
Este santuario está estrechamente relacionado con el Santuario Itsukushima en Miyajima, el famoso santuario que se encuentra en el Parque Nacional del Mar Interior de Seto. (Descúbrelo AQUÍ).
A su lado encontramos la puerta Kitamon (北門). Seguido, el almacén donde se guardan las decoraciones y las cosas del Gion Matsuri llamado Emasha (絵馬舎).
Finalmente volvemos al patio principal para contemplar la puerta Minamiromon (南楼門), la imponente puerta sur, que es la entrada principal del santuario.
Puerta Minamiromon (南楼門).
Tras cruzar la puerta nos encontramos un Torii de piedra construido en el año 1646, pero fue destruido por un terremoto en 1662 y se reconstruido nuevamente cuatro años después en 1666.
Información general:
El santuario abre todos los días del año, las 24 horas del día y la entrada es gratuita. Suele haber bastante gente pero por la noche no hay prácticamente nadie. Recomendamos verlo tanto de día, como de noche.
Para llegar en transporte público, podemos hacerlo a través de la línea 206 de bus desde la estación de trenes. La parada está a un minuto del santuario y en el bus tienes pantallas que te indican el nombre de la parada y los puntos turísticos más cercanos.
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Un aperitivo extremadamente sencillo de la cocina india. Una especie de tortitas fritas deliciosas, crujientes y sabrosas.
Ingredientes:
1 cebolla grande cortada en tiras finas.
100 gr de harina de garbanzos.
1 huevo.
1 yogur natural.
1 cucharada de zumo de limón.
1 cucharada de curry en polvo.
Aceite vegetal.
Sal.
1 cucharadita de guindilla.
Mezclamos en una fuente el yogur, el huevo, el curry, la sal, el zumo de limón y la guindilla y mezclamos muy bien hasta que quede una mezcla homogénea.
Añadimos a la mezcla la harina de garbanzos y mezclamos de nuevo hasta que se quede ligeramente pastosa y entonces añadimos la cebolla y volvemos a mezclar. Para que queden bien, tiene que parecer que tiene más cebolla que pasta.
En una sartén con aceite bien caliente vamos echando la mezcla con una cuchara formando pequeñas tortitas y las freímos hasta que estén doradas por los dos lados.
Los escurrimos y los servimos calientes y crujientes. Exquisitos.
Hoy vamos a hacer las facilísimas senbei, las galletas crackers tradicionales japonesas. Ideal para tomar de aperitivos con una cervecita.
Ingredientes:
40 gramos de arroz cocido.
120 gramos de harina de arroz glutinoso.
60 ml de agua.
2 cucharadas de aceite de girasol.
1 cucharadita de sal.
Para la cobertura:
1 cucharada de salsa de soja.
1 cucharada de mirin.
1 cucharadita de azúcar.
Encuentra todo lo necesario para tus senbei en El Corte Inglés:
Primero, ponemos el horno a calentar a 190ºc y cubrimos una bandeja con papel de horno para que no se peguen las senbei.
Mezclamos bien la soja, el mirin y el azúcar y lo reservamos ya que lo usaremos casi al final para untar en las senbei.
Para hacer la masa, en un bol añadimos la harina, el arroz cocido, la sal y el aceite y mezclamos bien. Una vez mezclado, añadimos poco a poco el agua hasta que la masa quede ligeramente húmeda, con una textura un poco terrosa, como si fuera coco rallado.
Amasamos la mezcla hasta formar una masa que no se desmigaje. La dividimos en bolitas más pequeñas y las aplanamos con un rodillo hasta que tengan forma de galleta.
Las colocamos en la bandeja del horno separadas entre sí para que no se peguen y las horneamos durante 10 minutos. Luego les damos la vuelta y horneamos durante otros 10 minutos hasta que empiecen a dorarse.
Sacamos la bandeja del horno y las dejamos enfriar alrededor de 1 minuto. Con la ayuda de un pincel las barnizamos con la mezcla de soja y mirin y las horneamos durante otros 3 minutos con cuidado de que no se quemen.
Las sacamos y las dejamos reposar y listas para comer. Supercrujientes.
Hoy vamos a hacer Gyozas, las famosas empanadillas japonesas a la plancha. Exquisito entrante del que puedes comer mil y no hartarte.
Puedes comprar las obleas congeladas o bien hacerlas desde cero. Yo utilizo una harina especial para gyozas con alto contenido en gluten.
Ingredientes:
150gr de carne de cerdo picada.
25gr de col china.
20gr de cebolleta picada.
1 cucharada de ajo picado fino.
1 cucharada de jengibre fresco rallado.
2 cucharadas de salsa de soja.
1 cucharada de azúcar.
1 cucharada de aceite de sésamo.
Pimienta negra y sal.
Aceite vegetal.
Para la masa:
1 taza de harina de trigo.
Agua.
Sal.
Para la salsa:
Salsa de soja.
Vinagre de arroz.
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En una fuente ponemos la carne y añadimos la salsa de soja, la pimienta, la sal, el aceite de sésamo, el azúcar y la maicena. Lo removemos bien.
Agregamos el resto de los ingredientes y removemos bien hasta que nos quede una pasta pegajosa.
Lo metemos en la nevera al menos una hora para que macere.
Mientras vamos haciendo las obleas. En una fuente vertemos la harina y la sal y, haciendo un hueco en el volcán y le añadimos media taza de agua. Mezclamos bien mientras vamos amasando hasta que nos quede una masa que no esté pegajosa. La dejamos reposar una media hora.
Hacemos con la masa un cilindro y vamos cortando en trocitos pequeños que aplanamos con la ayuda de un rodillo hasta que tenga como 1mm de grosor.
Listas las obleas, las vamos rellenando con un poco de la mezcla de la carne, la doblamos por la mitad y la hacemos varios pliegues por cada lado. Si humedecemos ligeramente uno de los bordes, pegará mejor.
Ponemos una sartén con un chorrito de aceite vegetal a fuego medio. cuando esté caliente añadimos las gyozas y esperamos unos minutos sin moverlas ni darles la vuelta hasta que estén doradas por debajo. Entonces añadimos un chorrito de aceite de sésamo a la sartén y unos 3/4 de taza de agua. Si al agua le añadimos una cucharadita de maicena se formará una costra crujiente exquisita.
Tapamos la sartén y dejamos que se cocinen entre 5 y 7 minutos hasta que el agua casi se haya evaporado.
Para acompañarlas servimos una mezcla entre salsa de soja y un poquito de vinagre de arroz. Y le daremos un gustito impresionante si, además, le añadimos un poco de aceite de chile picante.
Hoy una receta fresquita para los días de calor del verano. Muy sencilla, rápida y fresca. La ensaladilla “rusa” japonesa. Deliciosa.
Ingredientes:
400 gr. de papas.
100 gr. de edamame cocido.
1 pepino pequeño.
2 lonchas de bacon.
1 cucharada de vinagre de arroz.
Mayonesa (a ser posible japonesa).
Para prepararla, pelamos las papas, la cortamos en cubitos y la cocemos hasta que esté blanda.
Cortamos el bacon en tirillas pequeñas y lo pasamos por la plancha.
Cortamos el pepino en rodajas finitas y sacamos el edamame de sus vainas.
En una fuente machacamos las papas y añadimos el resto de ingredientes (incluido el vinagre de arroz) menos la mayonesa y lo mezclamos todo muy bien. La ponemos en el frigorífico hasta que esté bien fresquita.
Cuando la vayamos a servir, le añadimos la mayonesa y listo para comer.
Hoy vamos a hacer un exquisito y sencillo plato japonés muy típico y conocido, sobre todo, en Osaka, pero que encuentras diferentes variedades por el país. Se le conoce como la pizza japonesa, aunque para mí, se asemeja más a una tortilla…
Ingredientes:
1/2 taza de caldo Dashi.
1 taza de harina.
200 gr. de col rallada.
1 huevo.
1/2 papa rallada.
4 tiras de bacon.
Cebolleta picada (la parte verde).
Cebollino picado.
Mayonesa (si es japonesa, mejor).
Salsa de Okonomiyaki.
Katsuobushi (copos de bonito seco).
En una fuente grande, añadimos la harina, la papa rallada, el caldo Dashi y el huevo y mezclamos bien hasta que se quede una masa bastante líquida. Añadimos la col y removemos.
En una sartén ponemos una cucharada de aceite de sésamo y la ponemos al fuego, cuando esté caliente, añadimos masa y ponemos a fuego medio. Ponemos las lonchas de bacon encima de la masa.
Después de unos 5-6 minutos, damos con cuidado la vuelta al okonomiyaki y la ponemos de tal forma, que el bacon quede hacia abajo.
Después de otros 5-6 minutos, sacamos el okonomiyaki de la sartén. Le añadimos una capa de mayonesa y la salsa de okonomiyaki.
Y ya encima de la salsa, añadimos la cebolleta y el cebollino, y encima de todo el Katsuobushi.
¡Listo para comer! Itadakimasu!
Realmente puedes añadirle los toppings que quieras: gambas, calamar, carne picada, shiitake, etc…
Sobre las 5 de la tarde llegamos desde Bratislava a Viena. Nuestra segunda para del viaje.
17 de julio
Ya recuperado del malestar de la mañana, nos subimos en el metro (2.20€) hacia el hotel.
Elegimos el Eurostars Embassy Hotel, un 4 estrellas por 79€ la noche más un 3.2% de tasas (unos 10€), situado a unos 5 minutos en bici del centro. Teníamos desayuno incluido y una habitación muy amplia y cómoda.
Vistas desde el hotel
Dejamos las cosas en el hotel y nos fuimos a dar un paseo por el centro y a cenar.
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Para ir hasta el centro, compramos un billete de transporte de 24 horas en una tiendecilla de revistas y tabaco. Estaba enfrente del hotel junto a la parada del bus por 7,10€. Si lo compras al conductor sale más caro
Para cenar entramos en un supermercado Billa donde compramos unos sandwiches. No teníamos muchas ganas de estar buscando restaurantes.
Ya caía la noche y estaba agotado debido a lo malo que me había puesto esa mañana y quería irme a la cama temprano a descansar.
18 de julio
Nos levantamos bien temprano que había que aprovechar el día.
Justo debajo del hotel había una de las estaciones de bicis de la ciudad. Un servicio impecable. En las mismas máquinas te registras. Para ello pagas una pequeña fianza más 2€ que no eran reembolsables. Tras el registro, alquilar la bici durante una hora era gratis. Como no hacíamos trayectos más largos… bici gratis. Después del registro elegimos nuestra bici, y nos fuimos para el centro.
Unos 10 minutos tardamos hasta Wiener Staatsoper, la Ópera Estatal de Viena. Inaugurada en 1869 es una de las óperas más famosas del mundo.
Entre 1938 y 1945, durante la anexión por parte de la Alemania Nazi muchos miembros de la casa fueron expulsados, perseguidos y asesinados. También se prohibieron muchas obras.
Wiener Staatsoper
El 1 de septiembre de 1944, Joseph Goebbels ordenó el cierre de todos los teatros del Reich.
Durante un bombardeo el 12 de marzo de 1945 fueron destruidos el escenario, la sala de espectadores y casi todo el decorado junto con más de 150.000 trajes. Por suerte la fachada principal, la gran escalinata y el vestíbulo con los frescos de Schwind sobrevivieron al fuego.
Durante 10 años se estuvo reconstruyendo el edificio. Empezó el 24 de mayo de 1945 y duró hasta su reapertura en noviembre de 1955.
El edificio ya por fuera resultaba bastante espectacular. Como era una visita indispensable, compramos nuestras entradas para las visitas guiadas. Por 6,50€ tenías derecho a la visita guiada en español. También a entrar al museo, aunque leí que éste último era una pérdida de tiempo así que no lo visitamos.
El interior del edificio es una auténtica preciosidad, incluyendo la sala de el escenario. La verdad que si es una visita que no te puedes perder. Parece ser incluso que tienen entradas para los días de ópera a 3€ para que puedan entrar los turistas en el fondo de la sala.
Junto a la Ópera se encuentra la Albrechtsbrunnen. Es una fuente construida por el Fondo de Expansión de la Ciudad de Viena. Un fondo estatal que obtuvo dinero mediante la venta de sitios de construcción en el curso de la expansión de la ciudad. Comenzó en 1857 y, por lo tanto, tuvo que financiar edificios representativos.
Fue construido detrás del Hofoper (hoy la Ópera de Viena), cuya construcción comenzó en 1861. Está en el Bastión Agustino de la antigua muralla de la ciudad de Viena, en el que se encuentra también el Palacio del Archiduque Albrecht, que hoy en día es el Albertina, un museo de arte.
El nombre Albertina se refiere a Albert Casimir. Duque de Sajonia-Teschen y yerno de la emperatriz María Teresa. Fue quien fundó la colección en Pressburg (actual Bratislava) en 1776, donde residió como representante de María Teresa para el Reino de Hungría.
En 1792 pudo llevar una gran parte de la colección de los Países Bajos a Viena, donde más tarde se desempeñó como representante del monarca austríaco.
La colección enciclopédica y universalista comprende alrededor de un millón de dibujos y grabados desde el Renacimiento hasta el presente.
Desde aquí nos fuimos paseando hasta Hofburg Wien, el Palacio Imperial. Se empezó a construir a partir del siglo XIII, añadiéndole edificios hasta el siglo XX. Fue la residencia oficial y centro de gobierno de los emperadores Habsburgo hasta 1918.
Éste es uno de los complejos palaciegos más grandes de Europa y alberga numerosos museos, un centro de congresos y la sede del gobierno austriaco.
Nos dispusimos a visitar parte del Complejo. Compramos la entrada que incluía el Museo de Sisí, los Apartamentos Imperiales y la Colección de Plata. También incluía la entrada al Palacio Schönbrunn. El precio es de 25.50€.
Centro de mesa algo grotesco
Muy curioso el Museo de Sisí y un poco aburrida la Colección de Plata.
Cuando salimos de los museos se había hecho muy tarde así que la cosa se complicaba para comer, dados los tempraneros horarios austriacos. Así que acabamos en un McDonald cerca de la catedral.
Con la macpiedra en el estómago nos fuimos hasta la catedral para contemplarla.
Domkirche St. Stephan, la Catedral de San Esteban, se empezó a construir en 1137 en estilo románico aunque 100 años después se convirtió en románico tardío.
A partir de 1304 se le empezaron a añadir los detalles góticos como el coro, las capillas laterales y la aguja de la torre sur. Durante el siglo XVII se hicieron ampliaciones en estilo barroco como el altar mayor.
El exterior de la Catedral impresiona aunque el interior lo dejaríamos para otro día que se nos había hecho bastante tarde.
Tejado de la Catedral
Desde aquí nos fuimos dando un paseo por Kärntner Straße hasta llegar a la plaza Neuer Markt, una de las más antiguas de Viena. Se construyó durante la Edad Media como mercado de harina y cereales.
En el centro de la plaza se encuentra la Donnerbrunnen, la Fuente del Trueno, creada en 1739 por Georg Raphael Donner. Las esculturas de bronce de la fuente son copias, los originales están en la galería Belvedere.
También en Neuer Markt se encuentra la Kapuzinerkloster, el monasterio capuchino, en la que se encuentra la Cripta Imperial.
El monasterio fue fundado en 1618 por la emperatriz Anna la esposa del emperador Matías. La primera piedra se colocó el 8 de septiembre de 1622 en el mercado de harina. Debido a la Guerra de los Treinta Años, las obras se retrasaron y no pudieron finalizarse hasta 1632.
Como ya era tarde, no pudimos visitar la cripta así que la dejamos para los próximos días.
Paseando llegamos de nuevo al gigantesco complejo de Hofburg. Fuimos a dar a la Josefsplatz.
La plaza, llamada así por el emperador Joseph II, está rodeada por tres lados por Redoutensaaltrakt, Österreichische Nationalbibliothek y Augustinertrakt.
El Palacio Pallavicini forma el límite noreste.
Originalmente, donde hoy está la plaza, se encontraba un cementerio para los monjes agustinos. A mediados de siglo XV, Federico III compró los terrenos para construir un jardín. Durante los siglos XVI y XVIII se fueron construyendo los edificios que hoy se encuentran en la plaza.
Desde aquí nos acercamos a la cercana Michaelerplatz, la plaza de San Miguel. Aquí se encuentra la espectacular entrada al Palacio Imperial, en la que hay varias grandes esculturas de Hércules y en los dos extremos dos impresionantes fuentes.
En la plaza también se encuentra la Katholische Kirche St. Michael, la Iglesia de San Miguel construida en 1220 y elevada a parroquia en 1288.
En el centro de la plaza se encuentran expuestas las ruinas de un antiguo campamento militar romano.
Ruinas romanas
En la Heldenplatz se encuentran dos estatuas ecuestres; la de Erzherzog Karl, Archiduque Carlos de Habsburgo-Lorena; y la otra, la de Prinz Eugen, el Príncipe Eugenio Francisco de Saboya.
En un extremo de la plaza se encuentra la Äußere Burgtor, la puerta exterior del castillo. Construida originalmente en 1660, en 1809 fue destruida por el ejército de Napoleón y reconstruida como hoy la vemos en 1821.
Äußere Burgtor
Después de descansar un poco aquí, nos fuimos a dar un pequeño paseo por la zona. Nos fuimos a cenar y a descansar para coger fuerzas para el día siguiente.
19 de julio
Hoy toca excursión. Nos levantamos muy temprano y vamos a visitar el espectacular Schloß Schönbrunn. Para llegar desde el hotel, nos cogimos las bicis hasta la estación de metro de Landstraße Wien Mitte donde nos subimos en la línea 4 hasta la estación Schönbrunn.
A las 8.30 de la mañana ya estábamos en la puerta. Ya teníamos la entrada ya que habíamos comprado por 25.50€ la entrada combinada con el museo Sisí y Kaisserapartments el día anterior.
El Schloß Schönbrunn fue un encargo del Emperador Leopoldo al arquitecto barroco Johann Bernhard Fischer von Erlach a finales del siglo XVII.
En principio iba a ser un pabelló de caza para su hijo José I. Este pabellón terminaría convirtiéndose en una residencia palaciega a lo largo del siglo XVIII.
El parque en el Palacio de Schönbrunn se abrió al público alrededor de 1779 y desde entonces ha brindado un popular servicio recreativo para la población vienesa. Tiene una extensión de 1,2 km de este a oeste y aproximadamente un kilómetro de norte a sur.
Se colocó junto con el palacio en la lista de Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO en 1996.
Puedes visitar el palacio por libre o guiada en grupo. Nosotros la hicimos por libre y tiene la ventaja de que, cuando en una sala te juntas con un grupo, esperas un poco y siguen mientras nos lo podíamos tomar con más calma. No tienes la explicación de la guía pero en todas las salas hay paneles explicativos con toda la información.
Había muchísima gente pero lo bueno era que la mayoría iban en grupo. La pena es que está terminantemente prohibido sacar fotografías y está muy controlado.
La verdad es que el palacio es una pasada. Dicen que es muy parecido a Versalles pero con mucha menos gente y más cómodo de visitar.
Los jardines son igual de espectaculares que el palacio y son inmensos, con muchas fuentes y esculturas que te va a llevar muuuuucho tiempo recorrerlos.
En el extremo en la parte alta se encuentra la Orangerie, que era un invernadero que ordenó construir la viuda del emperador, Guillermina Amalia junto con naranjos que también hizo plantar.
Hoy en día hay una cafetería y unas vistas espectaculares de los jardines y el palacio.
Orangerie
Vistas desde la Orangerie
Después de echar toda la mañana en el Palacio de Schönbrunn, nos volvimos al metro para ir hasta el Prater. Para ello cogimos la línea 4 otra vez hasta la estación Schwedenplatz donde hicimos transbordo a la línea 1 hasta la estación Praterstern.
El Prater es una zona de recreo para la familia imperial que fue abierto al público en 1766.
En el año 1895 se inauguró el parque de atracciones, lo que lo convierte en el más antiguo del mundo. En él se encuentra uno de los emblemas de la ciudad, su noria gigante, inaugurada en 1897 durante la celebración del 50 aniversario de la coronación de Francisco José I.
La entrada al parque es gratuita pero hay que pagar por cada atracción.
Tras dar una vuelta por el recinto, nos volvimos al metro y nos fuimos hasta la estación Wien Mitte-Landstraße para visitar la Hundertwasserhaus, un edificio un tanto… peculiar. Una auténtica pedrada que se puede llegar a pensar que es fruto de un viaje de LSD.
Diseñada por Friedensreich Hundertwasser, fue construida entre 1983 y 1985. Merece la pena acercarse, desde luego.
Ya caída la noche, nos fuimos dando un paseo hacia el centro para visitar el casco antiguo con la tranquilidad que da la noche.
Aunque tranquilidad ninguna. Seguía hasta arriba de gente pero era otra manera de disfrutar de los monumentos.
El recorrido fue parecido al del día anterior. Primero la Catedral, luego el Palacio Imperial, la Heldenplatz y acabar en la Ópera.
Cenamos algo ligero y a descansar para aprovechar el día siguiente.
20 de julio
Como todos los días, madrugamos. Nos subimos a la bici y nos vamos hasta la Catedral. Hoy visitamos su interior. La visita es gratuita aunque la entrada al museo es de 4€.
La nave de la Catedral es espectacular aunque estaba vallada y no se podía recorrer en profundidad. Me parece normal ya que la cantidad de gente que había allí era exagerada y eso que era muy temprano.
Desde aquí nos fuimos a la Cripta Imperial.
Desde 1618, la Cripta de los Capuchinos en Viena es la sepultura familiar más importante de los Habsburgo. Aquí descansan los restos de 12 emperadores y 19 emperatrices de la Casa de Habsburgo y de sus familiares.
Mediante varias extensiones y reformas a lo largo de cuatro siglos, la Cripta ha sido ampliada a diez salas en total.
La entrada es de 5€ y diría que es una visita indispensable en Viena. Los sarcófagos expuestos son auténticas obras de arte.
Desde aquí nos volvimos a las bicis y nos pusimos en camino del Schloss Belvedere.
Pero antes, hicimos una breve parada en el Denkmal zu Ehren der Soldaten der Sowjetarmee (casi nada), Monumento a los Héroes del Ejército Rojo, construido en 1945 para conmemorar a los más de 17.000 soldados del Ejército Rojo que murieron en la Batalla de Viena durante la Segunda Guerra Mundial.
Justo detrás se encuentra el Palacio Schwarzenberg, un palacio barroco construido entre 1697 y 1728 y que hoy en día es un hotel.
Junto a el se encuentra el recinto del Schloss Belvedere. Es un complejo palaciego de estilo barroco mandado a construir por Príncipe Eugenio de Saboya. Entre los años 1714 y 1716 se construyó el Belvedere inferior y entre 1721 y 1723 el Belvedere superior.
Hoy en día los palacios albergan el Museo de Arte Barroco austríaco, el Museo de Arte Medieval austríaco y la Galería de arte austríaco (Österreichische Galerie Belvedere).
El acceso a los jardines es gratuito y la verdad es que son preciosos. Es un bonito paseo para una mañana de verano…
Como ya se había hecho una buena hora para comer, nos dispusimos a buscar un sitio para ello. Muy cerca encontramos una especie de cervecería llamada Böhmerwald. Allí nos apretamos un gigantesco Wiener Schnitzel que estaba brutal y nada caro.
Con la barriga bien llena nos dirigimos de nuevo hacia el centro. La primera parada fue el Wiener Stadtpark, el parque de la ciudad de Viena.
El Stadtpark abrió en 1862 siendo el primer parque público de Viena. Dentro se encuentran más monumentos y esculturas que en ningún otro parque, entre las que destaca la famosa estatua conmemorativa de Johann Strauss.
Aunque no lo parezca, ante la estatua había muchísima gente esperando para sacarse una foto con ella, así que hicimos nuestra cola para poder hacer el guiri de manera formal.
La estatua fue fabricada en bronce en el año en el año 1921 y en chapada en oro en 1990.
Después del parque nos tomamos una buena merienda austriaca a base de tarta Sacher y Apfelstrudel en un restaurante-cafetería llamado Cafe Haller. Ambos estaban brutales aunque no fue barato. Mereció la pena aún así.
La siguiente parada fue en la Ringstrasse, el Parlamento Austriaco. Construido entre 1873 y 1883 es uno de los edificios más relevantes del historicismo en Viena. Theophil Hansen lo diseñó basándose en el estilo de la antigua Grecia. Hoy en día, el Parlamento alberga el Consejo Nacional y el Consejo Federal.
Al lado se encuentra el Rathaus, el ayuntamiento de Vienta ante el Rathaus Park. El ayuntamiento fue construido en estilo neogótico entre 1872 y 1883 por Fiedrich von Schmidt, el mismo que diseñó la Catedral de Colonia. El ayuntamiento alberga, entre otros, la Biblioteca Nacional y Municipal (con su extensa colección Viennensia) y los Archivos Municipales y Provinciales.
Tanto dentro, como en el parque en el exterior, se celebran numerosos eventos durante todo el año, como el mercadillo navideño y una pista de hielo. Nosotros coincidimos con un festival de música en el que también habían numerosos puestos de comida y mucha juventud.
Como ya se había hecho tarde, buscamos un supermercado donde comprar algo de cenar, y a descansar un poco.
21 de julio
Último día en Viena. Nuevo madrugón y nos cogimos las bicis hasta la Ringstrasse. Ibámos a visitar la Karlskirche, la Iglesia de San Carlos. Construida en estilo barroco y rococó entre 1716 y 1739, fue diseñada por Johann Bernhard Fischer von Erlach pero terminada por su hijo Joseph Emanuel Fischer von Erlach.
La iglesia está dedicada al patrón de la familia imperial de los Habsburgo, San Carlos Borromeo.
Destaca por su gran cúpula desde la que se observan unas preciosas vistas del centro de la ciudad.
Desde aquí volvimos a acercarnos a la cercana Votivkirche, la Iglesia Votiva del Divino Salvador fue construida en estilo neogótico entre 1853 y 1879. Su arquitecto fue Heinrich von Ferstel y se edificó como acción de gracias por un atentado fallido contra el káiser Francisco José.
La iglesia estaba cerrada por obras de restauración y no pudimos entrar. Me consta que, a día de hoy, casi 6 años después, siguen las obras.
Después de visitar la Iglesia Votiva nos fuimos hacia Naschmarkt, el mercado más conocido de Viena. En él podemos encontrar más de 100 puestos en los que podemos degustar gastronomía de multitud de países.
La verdad es que nos pareció demasiado turístico así que para comer, decidimos acercarnos a un restaurante cercano que había fichado yo trasteando por los foros. Pero, al llegar, resultó que estaba cerrado… cerrado para siempre.
Así que nos acercamos a otro que también había fichado por los foros: el Centimeter II, el local de una cadena que tiene varios locales en la ciudad. Sólo tengo que decir que era bueno, barato y con el plato “pequeño” de costillas y el wiener schnitzel que pedimos, comimos hasta (literalmente) reventar y nos dio incluso para cenar esa noche. Brutal.
Con la barriga muy muy llena, nos fuimos al hotel a por las cosas para ir a la estación a por nuestro nuevo y último destino. La espectacular Budapest.
Balance del viaje
Que decir de Viena, ciudad imperial espectacularmente bonita. Nos faltó algún día más pero volveremos.
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Hoy vamos a hacer una exquisita receta hindú. Fácil aunque no rápida.
Ingredientes para el marinado:
1 Pechuga de pollo.
1/2 taza de yogur.
1 1/2 cucharadas sopera de ajo picado.
1 cucharada sopera de jengibre.
2 cucharaditas de Garam Masala.
1 cucharadita de cúrcuma.
1 cucharadita de comino molido.
1 cucharadita de chile picado.
Sal.
Cortamos el pollo en cubitos del tamaño de un bocado y lo ponemos en un bol. Añadimos el resto de ingredientes y mezclamos bien.
Lo tapamos y lo dejamos marinar en la nevera durante 1 hora. Mejor si lo dejamos toda la noche.
Ingredientes para la salsa:
2 cucharadas de aceite de oliva o vegetal.
2 cucharadas de mantequilla sin sal.
1 cebolla grande cortada en rodajas.
1 1/2 cucharadas de ajo picado.
1 cucharada de jengibre rallado.
1 cucharadita de comino molido.
1 1/2 cucharadita de Garam Masala.
1 cucharadita de cilantro en polvo.
175 gr. de tomate natural maduro triturado.
1 taza de leche de coco.
1 cucharada de azúcar.
Chile en polvo al gusto.
Sal al gusto.
Primero freímos el pollo en una sartén grande unos 3 minutos por cada lado a fuego medio-fuerte sin que se cocine del todo. Lo haremos de poco en poco en vez de todo el pollo a la vez. 5-6 cubitos cada vez y lo reservamos.
En la misma sartén quitamos lo pegado del pollo (si lo hubiera), derretimos la mantequilla y doramos la cebolla.
Cuando empiece a dorar, añadimos el ajo y el jengibre y salteamos durante 1 minuto.
Agregamos el comino, el cilantro y el Garam Masala y removemos durante unos 20 segundos.
Añadimos el tomate triturado, el chile y la sal y removemos. Lo sacamos de la sartén y lo licuamos. si vemos que queda demasiado pastoso, podemos añadir un poquito de agua, pero si los tomates están bien maduros no tendremos problema.
Volvemos a poner el poner el pollo en la sartén y vertemos la salsa. Agregamos la leche de coco y el azúcar, removemos, y dejamos que se cocine unos 10 minutos a fuego medio.
Lo acompañamos de un delicioso arroz basmati y listo para comer.
¡Buen provecho!
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