Seguimos nuestro road trip por Islandia. Como todos los días, nos levantamos temprano. Desayunamos, que lo teníamos incluído y nos ponemos en marcha. Primera parada: Dettifoss.
Tras 124 km y algo menos de 2 horas de camino llegamos al Parking West de la cascada Dettifoss.
Situada en el parque nacional Jökulsárgljúfur, es una espectacular cascada de 100 metros de ancho y 44 de caída. Con un caudal de entre 200 y 500 m³ por segundo, es la cascada más caudalosa de toda Europa.
El parking está situado a 1 km de la cascada, en un espectacular paisaje desértico rocoso.
Pero antes, decidimos visitar Selfoss, que se encuentra a 1km de Dettifoss y del parking.
Más pequeña que su vecina, es una preciosa catarata que fluye a lo ancho por las columnas de basalto que rodean al río Jökulsá á Fjöllum.
De camino a Dettifoss empezó a meterse una niebla que iba siendo cada vez más densa. Tanto que, cuando llegamos a la cascada ya no se veía nada.
Aquí una foto de la espectacular cascada:
Si. Ahí está Dettifoss.
Como no se veía nada decidimos seguir nuestro camino y volveríamos a intentarlo más tarde. Nos fuimos hasta Hljóðaklettar, a 22 km al norte de Dettifoss.
Hljodaklettar (“Echo Rocks”) es un grupo distintivo de formaciones rocosas columnares, ubicado junto a Jokulsargljufur en el Parque Nacional Vatnajokull.
Estas formaciones se dividen en tres tipos diferentes de rocas y a cada una de ellas se le ha dado un nombre por su apariencia y formación.
La primera es Kastali o el Castillo. Presenta dos enormes rocas que le dan un aspecto de fortaleza.
La siguiente formación es Tröllið, ‘el Troll’. Se creía que muchas formaciones rocosas en Islandia eran trolls que se convertían en piedra si la luz del sol los tocaba.
Tröllið.
El siguiente es Kirkjan, ‘la Iglesia’. Esta formación es un arco casi perfecto que en realidad es la entrada a una cueva.
Kirkjan, ‘la Iglesia’.
Kirkjan, ‘la Iglesia’.
Desde el aparcamiento parten dos rutas de senderismo. La ruta azul es de aproximadamente 1 km de longitud y se tarda unos 30 minutos. La ruta roja, más complicada, lleva unas 2 horas completarla.
El paisaje de Hljodaklettar es realmente espectacular. Mereció la pena desviarnos de nuestro camino.
En el aparcamiento había un pequeño cartel indicando que todos los días a las 14.00 parte de aquí un free tour de una hora de duración. Nos lo pensamos pero era demasiado temprano y tendríamos que esperar casi una hora. El tiempo en Islandia es oro y teníamos muchas cosas que ver hoy.
Nos damos la vuelta y nos ponemos en camino a Dettifoss a ver si hay más suerte. La hubo. La niebla se ha disipado así que podemos contemplar la espectacular Cascada.
Sin mucha demora dejamos atrás la espectacular cascada y nos dirigimos al siguiente destino.
Íbamos hacia Myvatn, como a una hora de camino. Pero como se hacía tarde decidimos buscar algún sitio para comer por el camino. Comimos en un sitio llamado Fish and Chips Lake Mývatn. Adivina lo que comimos… nunca lo imaginarías…
El fish & chips estaba bastante regular y encima caro: 6.080 ISK (43$).
Después de comer volvemos sobre nuestros pasos hasta Námafjiall en Hverir.
Námafjiall es una de las zonas geotermales más activas de toda Islandia. En ella encontramos numerosos pozos de lodo hirviendo y fumarolas que se diseminan a lo largo de varios kilómetros.
A unos 1.000 metros de profundidad, la temperatura es de unos 200ºC. La zona huele “muy ricamente” a causa del sulfuro de hidrógeno que expulsan las fumarolas.
La verdad es que es todo un espectáculo.
Por cierto, el aparcamiento cuesta 500 ISK.
Con el maravillosos olor ahuevo podrido metido en las narices volvimos al coche y nos dirigimos a Krafla.
Krafla es una enorme caldera volcánica de unos 10 km de ancho con una zona de fisuras de casi 90 km de largo. Aquí se encuentran dos de los volcanes más famosos de Islandia. El primero es Askja, que no pudimos visitar porque hace falta un vehículo todo terreno y Víti.
El cráter Víti se formó en 1724 por una erupción masiva que duró 5 años y fue conocido como Fuegos de Mývatn. Su diámetro es de unos 300 metros pero, por lo que realmente es conocido es por su lago interior. Este lago destaca por su precioso color azul aguamarina y que permanece durante todo el año.
Víti.
Muy cerca se encuentra el cráter Leirhnjukur y su campo de lava. Desde el aparcamiento parte una ruta circular de unos 5 km. En ella podemos observar pequeños lagos de cráter con aguas geotérmicas hirvientes que producen respiraderos de vapor y fumarolas humeantes rodean el volcán.
Dar un paseo por el campo de lava de Leirhnjukur es como dar un paseo por la luna. Su última erupción fue en 1984 pero aún se monitorea su actividad.
Nos volevemos a poner en carretera hacia el Lago Mývatn. De camino nos cruzamos con algo que ya había visto por internet. Una obra de arte llamada “La Ducha Eterna”, que consiste en una ducha encendida permanentemente. Una tontería como otra cualquier. Ni tan siquiera nos paramos.
Foto chusquera sacada desde el coche.
El Lago Mývatn es un gran lago volcánico en el que tenemos muchos puntos de interés turístico. Su nombre quiere decir “el lago de las moscas enanas” ya que estos pequeños y molestos insectos se cuentan por miles de millones en verano. Los mismos que sufrimos cuando visitamos Þingvellir y que sufririamos más tarde.
El Lago Mývatn es el 5º más grande del país con una superficie de 37 km² y una profundidad máxima de tan sólo 5 metros.
Alrededor del lago hay muchos puntos de interés turístico.
Nos fuimos directos a Grjótagjá, una pequeña cueva que fue utilizada como baños termales hasta la erupción de 1975 a 1984. Esa tremenda erupción es conocida como “Los Fuegos de Krafla”. Entonces la temperatura de Grjótagjá se elevó a los 60ºc, por lo que fue prohibido el baño.
Actualmente la temperatura del agua es de 43º pero el baño sigue prohibido.
Como curiosidad, aquí se rodó la escena de Games of Thrones en la que Ygritt roba a Jon Snow su… inocencia.
Un poco más al sur se encuentra el cráter Hverfjall. Se trata de un cráter con forma cónica casi perfecta de 400 metros de altura que se formó hace unos 2.500 años.
Al cráter se puede subir y bordear pero nosotros no lo hicimos porque íbamos muy, pero que muy justos de tiempo.
Cráter Hverfjall
Nos vamos directos al aparcamiento del campo de lava de Dimmuborgir.
Dimmuborgir se formó hace unos 2.300 años al mezclarse la lava incandescente con un antiguo pantano que se econtraba en este lugar. Fue este choque lo que originó las espectaculares formaciones rocosas que podemos contemplar. Dimmuborgir significa literalmente “castillos oscuros”.
Desde la entrada parten varios senderos bien señalizados para recorrer la zona.
Damos un pequeño paseo y volvemos a ponernos en camino. Nos vamos hasta Skútustaðagígar.
Skútustaðagígar es el nombre de una hilera de pseudocráteres a lo largo y ancho de la zona.
Skútustaðagígar.
Aquí también hay un sendero para recorrer los pequeños cráteres.
Nos ponemos en camino al siguiente punto, que nos pilla de camino al alojamiento: Goðafoss, situada a 53 km de Mývatn.
La cascada de Goðafoss se encuentra en el río Skjálfandafljót, el cuarto río más grande de Islandia. Es una de las cascadas más espectaculares del país, cayendo desde una altura de 12 metros sobre un ancho de 30 metros.
El nombre Goðafoss significa cascada de los dioses o cascada del ‘goði’ (sacerdote) y viene de una fascinante historia:
Cuando Islandia se estableció entre los siglos IX y X, la mayoría de la población eran descendiente de noruegos que seguían la religión nórdica antigua y adoraban a deidades como Thor, Odín, Loki y Freya.
En 930, tras establecerse la Commonwealth, empieza la presión para su cristianización. Hacia el año 1000, Noruega amenaza con una invasión si siguen manteniendo su religión pagana. Esto se discute en Þingvellir en donde a Þorgeir Ljósvetningagoði, el sacerdote Ásatrú (o goði) y portavoz de la ley, se le da la responsabilidad de tomar la decisión.
Éste pasa un día y una noche reflexionando y rezando a los dioses por la decisión correcta. Finalmente comunica que, por el bien del pueblo, el cristianismo sería la religión oficial, pero que los paganos podrían practicar la religión nórdica en privado.
Para simbolizar su decisión, regresó a su hogar en el norte de Islandia y arrojó ídolos de los dioses antiguos a una hermosa cascada. Desde entonces, sería conocido como Goðafoss.
Ahora si, nos ponemos en camino a Akureyri, a 30 minutos de camino, donde dormiríamos esa noche, antes de partir al día siguiente hacia los Westfjords.
Nos alojamos en Akureyri Hostel, en una habitación privada con baño compartido por 99€. Estaba bien situado, con aparcamiento propio y bastante completo.
Desde el patio de Lindaraja accedemos al Partal. Atravesando unos pequeños jardines con vistas al Sacromonte llamados Patio de la Higuera.
Esta entrada desemboca a la explanada donde nos encontramos el precioso pórtico del Palacio del Partal. Este preside los hermosos jardines del recinto con su gran alberca al frente.
Tras sus cinco pórticos se encuentra la sala principal en el interior de la torre llamada Torre de las Damas. Junto a esta encontramos el «observatorio», un precioso mirador característicos de otras construcciones nazaríes, como el Palacio de Comares.
Se construyó en tiempos del Sultán Muhammad III (1302-1309) siendo el palacio más antiguo que se conserva en la Alhambra. Además, destaca por ser el único palacio que no ha sufrido ninguna reestructuración a lo largo de la historia.
El Palacio del Partal se incorporó al Conjunto de la Alhambra en 1891. Fue tras la cesión al estado de su entonces propietario Arthur Von Gwinner.
A su lado encontramos, dirección a la Meca, el pequeño Oratorio del Partal. Construido durante el reinado de Yusuf I (1333-1354) para favorecer la meditación del Sultán sobre la identidad de la naturaleza, la Creación y la oración.
Oratorio
Oratorio.
Al otro lado del palacio encontramos las Casas Nazaríes, un grupo de casas construidas en el siglo XIV. Son cuatro casas conocidas como casa de González Pareja, casa de Villoslada, Casa de los Balcones y casa de las Pinturas, independientes entre sí.
Casas Nazaries.
Si subimos por las primeras escaleras a mano derecha, nos topamos con el Rawda o Rauda, que significa cementerio. Un edificio de planta cuadrangular a espaldas del Palacio de los Leones. Aquí la familia real enterraba a sus familiares difuntos. Fue hasta que Boabdil se llevó a todos sus antepasados al castillo de Mondújar tras abandonar la Alhambra.
Puerta de la Rauda
En el centro de los jardines, a media altura se encuentra la Casa Contigua al Palacio del Partal Alto. Es una casa que presenta una estructura similar a las edificaciones nazaríes. Está dotada de amplias habitaciones abiertas a un patio central alrededor de una alberca.
Lo que vemos es una réplica de la original de 2008 ya se trasladó a los almacenes del museo de la Alhambra debido a su deterioro, para ser restaurada y conservada.
Casa Contigua al Palacio del Partal Alto.
Desde aquí podemos disfrutar de unas maravillosas vistas del Palacio del Partal.
Paseo de las Torres
Seguimos paseando por los jardines del Partal hasta llegar a la muralla. Allí nos encontramos la Torre de los Picos, que servía para defender la Puerta del Arrabal. Se construyó a finales del siglo XIII o principios del XIV.
Es conocida así por unos elementos con forma de ménsulas que sobresalen en la cara exterior de la planta alta. Estos servían como balcones volados para, desde arriba, controlar toda la vertical de la torre y de la planta situada en su base.
Torre de los Picos
El Generalife desde el paseo de las Torres.
Seguimos la ronda de la muralla. Recibe el nombre de Paseo de las Torres, nos encontramos un poco más adelante con la Torre del Cadí. Más adelante, la Torre de la Cautiva.
La Torre de la Cautiva era conocida como Torre de la Ladrona en el siglo XVI y más tarde de la Sultana. Luego se le cambió el nombre al actual porque se cree que la habitó Doña Isabel de Solís. Esta fue convertida al Islam con el nombre de Zoraya, favorita del rey Muley Hacén.
Torre del Cadí y detrás la de la Cautiva
Un poco más adelante nos topamos con la Torre de las Infantas. Quizá, la torre más famosa de todas. Ésta es similar a la Torre de la Cautiva. Aunque su decoración expresa en general un momento de decadencia que coincidiría con el cambio del siglo XIV al XV. Concretamente a la época del sultán Muhammad VII (1392-1408).
Esta torre es escenario de la famosa leyenda de las tres princesas, Zaida, Zorayda y Zorahaida. Está recogida por Washington Irving en sus famosos Cuentos de la Alhambra.
Seguimos un poco más y nos topamos con la Torre del Cabo de la Carrera, llamada así por ser el límite de la calle Mayor de la Alhambra. La torre fue restaurada en 1502 por orden de los Reyes Católicos pero destruida por el ejército de Napoleón en 1812 cuando abandonaban la ciudad. Hoy solo se conservan sus restos.
Junto a las ruinas encontramos el acceso a los jardines del Generalife, aunque de momento no entraremos y seguiremos por la ronda, tomando el Camino Real de la Alhambra.
Pasado el acceso al Generalife llegamos a la Torre del Agua, conocida así por encontrarse junto al acueducto que conduce el agua del Generalife a la Alhambra.
Originalmente era una gran torre de tres plantas sólo quedan los restos ya que también fue dinamitada por las tropas de Napoleón en 1812. El resto de la Alhambra no corrió la misma suerte gracias a José García, cabo de inválidos que cortó las mechas encendidas entre la Torre de la Carrera y la de las Infantas.
Torre del Agua y el acueducto a su lado.
Tras pasar el acueducto, entramos en los restos de la medina donde encontramos la Torre de Juan de Arcela y un poco más adelante la Torre de Baltasar de la Cruz.
Seguimos caminando y llegamos a la Puerta de los Siete Suelos. Ésta fue la entrada más importante de todo el recinto de la Alhambra. En principio fue llamada como Bib «al-Gudur» o Puerta de los Pozos por los musulmanes debido a las mazmorras que existían en los campos situados frente a la torre usados para confinar presos.
Se cree que fue por la que salió el derrotado Rey Boabdil y entregó la Alhambra a los Reyes Católicos, pidiéndoles que nadie volviese a atravesar la puerta, cerrándola para siempre.
Su nombre actual viene de la creencia que afirma la existencia de siete pisos subterráneos bajo el baluarte que la defiende, aunque realmente solo se conocen dos.
Al otro lado de la calle se encuentran los Jardines de San Francisco y tras estos, el Convento de San Francisco. Se construyó en 1494 por orden de los Reyes Católicos sobre el palacio nazarí de los Infantes de Muhammad III. En su capilla fueron enterrados por primera vez Isabel y Fernando hasta que Carlos I de España ordenó al conde de Tendilla que los trasladara a la Capilla Real, donde siguen enterrados hoy día.
En 1835 los franciscanos abandonan el convento. Éste tiene durante años varios usos incluyendo un cuartel militar hasta que el arquitecto Leopoldo Torres Balbás lo reconstruye desde casi una ruina entre 1927 y 1936.
En 1945 se inaugura aquí el Parador de Turismo perteneciente a la red de Paradores Nacionales de Turismo.
Jardines de San Francisco y el convento.
Un poco más adelante nos encontramos con las ruinas de la Torre de los Abencerrajes, una pequeña torre defensiva, que el ejército de Napoleón dinamitó en 1812. Junto a ella se encuentran las ruinas del Palacio de los Abencerrajes, un parque arqueológico en el lugar donde se encontraba el palacio adosado a la murallas junto a la Torre de los Abencerrajes.
En 1501 los Reyes Católicos ceden el palacio don Juan Chacón, Adelantado de Murcia, y contador mayor del Real Consejo. A partir de entonces, el palacio pasa a denominarse Palacio de la Contaduría.
Aquí se encuentra uno de los accesos al recinto de pago de la Alhambra.
Si salimos y seguimos la calle pronto nos encontramos con los baños de la mezquita, construido para dotar a la Mezquita Aljama que se encontraba donde hoy se encuentra la Iglesia de Santa María de la Alhambra.
Fueron construidos en la época del sultán Muhammad III (1302-1309). Más tarde fueron transformados en viviendas. En el siglo XIX vivió aquí el guitarrista Antonio Barrios, con los que fue denominada «Casa del Polinario».
Hoy en día es un museo dedicado a su hijo, el músico y compositor Ángel Barrios.
Baños de la mezquita
Iglesia de Santa María de la Alhambra
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Seguimos nuestro periplo por Islandia. Dejamos Reykjavik (por el momento) y nos vamos a recorrer el sur de la isla.
18 de julio
La primera parada de hoy es la cascada Seljalandsfoss, de la que nos separaban 125km.
Seljalandsfoss es una cascada de 60 metros de altura por la que se vierte el río Seljalandsá. Si llevas impermeable podrás pasar por detrás de la cascada.
El parking cuesta 700 ISK (5€). Como no teníamos ganas de empezar a pagar tan temprano y el tiempo es oro… desde fuera del parking se ve muy bien.
Seguimos nuestro camino esta vez hacia la cascada Skógafoss.
Skógafoss está situada en el curso del río Skógá y tiene una altura de 60 metros y un ancho de 25.
Según la leyenda, el primer colono vikingo en la zona, Þrasi Þórólfsson, ocultó un tesoro en una caverna detrás de la cascada.
De un lateral de la cascada parten unas escaleras con unos poquillos escalones: ¡400! Aquí encontramos una plataforma para ver la cascada desde arriba. También hay unas espectaculares vistas de toda la zona.
Dyrhólaey desde Skógafoss.
En el lado oriental de la cascada, un sendero para excursionismo lleva hasta el paso Fimmvörðuháls entre los glaciares Eyjafjallajökull y Mýrdalsjökull. Luego baja a Þórsmörk en el otro lado y sigue como la famosa Laugavegur a Landmannalaugar.
Bajamos los 400 escalones de nuevo y nos ponemos en camino al siguiente destino: el Arco de Dyrhólaey.
El Arco de Dyrhólaey es un impresionante arco de piedra situado en una peninsula en el extremo oeste de la playa Reynisfjara. Antiguamente era conocida entre los marineros como Cabo Portland.
La playa Reynisfjara fue catalogada en 1991 como una de las diez playas no tropicales más bellas del mundo. En 2021 fue calificada como la sexta mejor playa del mundo. La verdad es que no invita a darte un baño, pero la playa es realmente espectacular.
Este es un lugar perfecto para observar los famosos frailecillos en verano. Los verás facilmente volando y posados en las paredes rocosas de los alrededores.
Desde aquí se pueden observar las agujas de basalto de Reynisdrangar, a las que iremos luego.
Reynisdrangar desde Dyrhólaey
Cómo no había tiempo que perder, volvimos al coche para visitar el siguiente punto: Reynisdrangar. Se trata de unas columnas de basalto que se encuentran en el otro extremo de la playa Reynisfjara.
Una popular leyenda cuenta que tres trolls, Skessudrangar, Landdrangar y Langhamrar; se dedicaron una noche a arrastrar a tierra un barco de tres mástiles hacia la orilla. Cómo la faena les llevó más tiempo del esperado, sin darse cuenta la noche llegó a su fin. Con la salida del sol, fueron transformados en piedras junto con el barco. Esas piedras son las hoy conocidas como Reynisdrangar.
Hay que puntualizar que estas piedras siguen manteniendo los nombres de los tres trolls.
En este extremo de la playa también se encuentra la cueva Hálsanefshellir. Es una de las cuevas más populares de Islandia situada al pie de la montaña Reynisfjall y está rodeada de columnas de basalto. Es todo un espectáculo de la naturaleza.
A esta hora empezaba a entrar un poco de gazuza pero queríamos esperar a llegar a la ciudad para comer. Pero junto al parking había un puesto de pylsur.
Los pylsur son los perritos calientes o hot dogs y son toda una institución en Islandia. En algún sitio he llegado a leer que son un plato nacional islandés. Están en todos sitios: puestos callejeros, supermercados y hasta gasolineras. La verdad es que están muy ricos y son muy “baratos”.
Los pylsur nos costaron 450 ISK (3.20€) y fue suficiente para matar el gusanillo.
Ya con el estómago calmado nos dispusimos a ir hasta Vík í Mýrdal. Es un pequeño pueblo situado en el municipio de Mýrdalshreppur y es el núcleo urbano más grande en 70 km a la redonda. Tiene unos 300 habitantes…
Fuimos hasta la ciudad y dejamos el coche en el aparcamiento del mirador de Reynisdrangar. Desde aquí tenemos otra magnífica vista de los “trolls” desde el otro lado.
Disfrutando del precioso paisaje nos dispusimos a buscar algún sitio para comer. Elegimos el restaurante Halldórskaffi, muy ceca y con buenas opiniones. Nos comimos una hamburguesa y un sandwich de cordero estilo islandés que estaba de muerte. También tenían unas tartas que tenían un pintón espectacular, pero entre la comida y el pylsur no había ya demasiado espacio. La comida nos costó 5.780 ISK (41.14€).
Después de la comida pasamos por un supermercado en Vík í Mýrdal a comprar algo para cenar y desayunar.
Tras la compra nos ponemos rumbo al siguiente punto de nombre impronunciable: Fjaðrárgljúfur, a 68 km de distancia.
De camino, pasando por uno de los innumerables campos de lava alfombrados por el musgo, pasábamos por un sitio con varios coches aparcados. Decidimos indagar.
Se llama Eldhraun. Allí hay un cartel informativo donde te explica un poco sobre la historia, evolución e información sobre el musgo. También hay un pequeño recorrido muy pedregoso. En él te destrozarás los pies, tobillines y zapatos.
IMPORTANTE: NO PISES EL MUSGO. Hay carteles pero aún así a la peña se la suda enormemente.
Tras la breve parada volvimos a la carretera y llegamos a nuestro destino.
Fjaðrárgljúfur es un impresionante cañón de unos 2 km de longitud y hasta 100 m de profundidad cerca del pueblo Kirkjubæjarklaustur. Fue creado por la erosión del río Fjaðrá que fluye desde los glaciares.
La rutilla es cuesta arriba pero es llevadera. Al final hay una pasarela mirador con el suelo transparente para admirar la cascada Mögáfoss.
Mögáfoss
La pena es lo poco que acompañaba el tiempo. Llovía de lado debido al viento y era muy, muy incómodo.
Vuelta al parking. Un desahogo en los servicios, que hay que decir que en casi todos los parkings hay aseos y vuelta a la carretera.
Siguiente destino: Svartifoss.
De camino, como siempre, nos paramos a hacer fotos de los espectaculares paisajes. Pero hubo uno en el que casi clavamos frenos. Se trata de una diminuta cascada, poco más que un salto de agua. Lo llamativo era el precioso decorado que formaba en el paisaje.
Fossálar
Continuamos el camino haciando algunas paradas para deleitarnos con el paisaje que forman las lenguas del glaciar Vatnajökull. Con 8.100 km² es el más grande de Islandia y el 2º de Europa tras Austfonna en las islas Svalbard (Noruega).
Skaftafellsjökull.
Después de un rato llegamos al parking del centro de visitantes de Vatnajökulsþjóðgarður (Parque Nacional Vatnajökull).
Vatnajökulsþjóðgarður es el segundo parque nacional más grande de Europa con más de 14.000 km². Esto es el 14% de la superficie total de la isla. Es solo superado por el Parque Nacional Yugyd Va en Rusia con casi 19.000 km².
Aparcamos y vamos hasta el centro de visitantes. Allí puedes encontrar aseos, recuerdos, información y muchas cosas más. También es donde tenemos que pagar por el aparcamiento. El precio es de 750 ISK y se paga online o en unas pantallas del centro de visitantes.
Después de pagar y sin perder tiempo, empezamos la subida hacia Svartifoss. La ruta es de unos 2 km en los que la mayor parte es cuesta arriba, pero es llevadera.
Como a mitad de camino nos topamos con Hundafoss, una cascada de 25 m de altura.
El nombre de la cascada se deriva de la palabra islandesa “hundur”, que significa perro. El nombre proviene porque, durante la crecida del río, a veces los perros de las granjas salían flotando de la cascada.
Hundafoss
Seguimos subiendo y por fin llegamos a la joya de la corona: Svartifoss.
Svartifoss es una de las cascadas famosas de Islandia. No es por su altura (20 m) ni por su caudal. Es por el espectacular escenario en el que está enclavada. Está rodeada por columnas de basalto hexagonales. Estas columnas de basalto han servido de inspiración a los arquitectos islandeses, como en la iglesia Hallgrímskirkja en Reykjavík.
Con la hora que era (alrededor de las 8 de la tarde) no había casi nadie. Sólo dos chicas que nos sacaron varias fotos (y nosotros a ellas). Así que se podía contemplar con mucha tranquilidad.
Aquí acabábamos nuestra visitas turísticas. Ahora al alojamiento. Habíamos contratado un Guesthouse en la ciudad de Höfn a 136 km.
Por el camino nos pasó algo con lo que hay que tener mucho cuidado conduciendo. Hay una señal de tráfico en islandés que ya habíamos visto antes. No nos dimos cuenta para que servía hasta este momento.
En muchas carreteras hay una especie de ave que, estando en los bordes de la carretera, al asustarse levanta el vuelo SIEMPRE hacia ésta. Lo hace muy lentamente así que es fácil llevárselos por delante.
Aquí hubo un tramo en el que levantamos a dos (los únicos que golpeamos en Islandia). Por mucho cuidado que se tenga es casi inevitable debido a la cantidad tan grande de pájaros que hay. Lo atestiguan todos los que hay muertos en el suelo.
Los llamamos los pájaros suicidas.
Tras casi dos horas de camino, sobre las 10 de la “noche” llegamos al alojamiento. Con tan buena suerte de que la recepción cerraba a las 8… ¿y ahora que?
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En lo que parecía la estancia principal había un timbre. Tocamos. Nos sale una señora con pinta de estar muy enfadada (le jodimos el apalanque) y nos dice que no tenemos resrva allí.
Después de varias comprobaciones resultó que nuestro alojamiento era otro que estaba en el puerto con nombre bastante similar. Mil perdones.
Nos vamos al bueno y allí si pudimos entrar.
19 de julio
Hoy toca excursión por un glaciar.
Nos levantamos muy temprano, con mucho viento y lluvia y nos dirigimos al punto de partida de la excursión. La habíamos contratado con más de un mes de antelación en Civitatis.
Desde el punto de partida llegamos hasta el final del camino. Aunque llamarlo camino es ser benevolente. A partir de aquí hay que caminar alrededor de 1km hasta el extremo del glaciar. Es una de las lenguas del gigantesco Vatnajökull.
Allí te equipan con unos crampones y… ala!, a caminar por el hielo. El guía, Haukur, fue muy agradable y nos dio muchísima información de geología e historia de la zona y el país.
La verdad es que la excursión fue realmente espectacular. Muy, muy recomendable.
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Tras la espectacular excursión, volvimos al punto de partida a por el coche y nos pusimos en camino del lago Jökulsárlón.
Jökulsárlón, situado en el extremo sur del glaciar Vatnajökull, es el lago glaciar más grande y famoso de Islandia. Es relativamente reciente ya que apareció en 1934. En 1975 había doblado su tamaño debido al aceleramiento del deshielo de los glaciares.
Su característica principal es que abundan los icebergs, que se desprenden de la lengua del glaciar Breiðamerkurjökull.
Por el lago es posible navegar con kayak entre los icebergs o hacer excursiones en barco.
En el parking tienes un par de puestecillos de comida. Tienes uno de fish & chips y otro de pylsur y sandwiches de langosta. Huelga decir que nos jincamos un pylsur bien cargado… que nos costó 650 ISK cada uno.
Tras el hot dog, cruzamos la carretera y nos dirigimos a la Diamond Beach, la playa de los diamantes. Se trata de una playa de arena negra en la que desembocan las aguas del lago Jökulsárlón. Además, junto con el agua van a parar al mar y a la playa los restos de iceberg. La arena está regada de numerosas pequeñas piedras de hielo, con lo que parece un campo de diamantes.
Pensaba que por ser verano no encontrariamos más que los icebergs grandes, pero no, estaba la playa llena. Es una auténtica maravilla.
Dejamos atrás esta maravilla y nos ponemos camino al oeste. Entre otras cosas, nos separaban 5 horas de carretera hasta el alojamiento.
Una hora después de ponernos en camino decidimos parar a comer un sandwich en un mirador. Estaba junto al alojamiento equivocado de la noche anterior. Había unas vistas preciosas pero, con el terrible viento, comimos dentro del coche. Sandwich de salami del supermercado.
Buenas vistas para la comida.
De camino a la ciudad de Egilsstaðir, en cierto momento, el navegador nos manda a tomar un desvío, a falta de 124 km para llegar. Esa carretera era puro barro. No podía ser por allí. Resultó ser una de las tantas carreteras de tierra que íbamos a tomar. Al ser la primera, con lluvia y mucha niebla, íbamos acojonaitos.
21 km así.
Después de recorrer 21 km por ese camino infernal llegamos por fin a carretera asfaltada. En ese cruce había un cartel que indicaba que tan sólo nos faltaban 44 km hasta Egilsstaðir. Nos habíamos ahorrado 60 km por aquí.
Llegamos a la ciudad a 20 minutos de cerrar el supermercado. Compramos, repostamos y seguimos nuestro camino. Nuestro destino: el cañón Stuðlagi.
El cañón Stuðlagi está situado en el valle del glaciar Jökuldalur y contiene la mayor cantidad de columnas de roca basáltica de Islandia. Esta maravilla estaba sumergida bajo el agua hasta 2009 cuando se construyó la presa para el embalse Hálsón.
Se puede visitar desde las dos riberas. En el lado oeste tenemos una plataforma desde la que divisa de maravilla el cañón.
Entre el tremendo frío y la lluvia poco pudimos regocijarnos con el paisaje. Subimos el millón de escalones hasta el aparcamiento y nos cenamos otros sándwiches de salami.
Después del banquete nos pusimos en camino al alojamiento. Para esta noche elegimos Síreksstaðir Farm Holiday. Una granja en medio de la nada, literalmente. “Pero fue barato”. 99€ habitación privada con baño compartido y desayuno. Estaba francamente bien.
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La Alhambra es un complejo monumental situado en la ciudad de Granada, Andalucía. Se trata de un conjunto de antiguos palacios, jardines y fortaleza construido para alojar a la corte del Reino Nazarí (1238-1492) y, tras la reconquista, para la realeza castellana.
Su rica decoración interior es de las más importantes del arte y arquitectura andalusí y alberga el museo de arte andalusí. Está gestionado por el Patronato de la Alhambra y el Generalife y en 2016 fue el segundo monumento más visitado de España después de la Sagrada familia de Barcelona. Antes de la pandemia lo visitaban una media de casi 3 millones de visitantes al año.
Este 2022 volvemos a viajar en condiciones. Este año toca Islandia. Un destino con el que he soñado desde que era chaval y que cumplo unos 30 años después.
Tras 8 horas de escala en Barcelona, sobre las 19.05 (con 10 minutos de retraso) salimos rumbo al aeropuerto de Keflavik donde aterrizábamos algo más de 4 horas después, a las 21.30 hora islandesa (2 menos que en España).
Para esa noche habíamos contratado para pasar la noche el KEF Guesthouse by Keflavik airport, que estaba cerca del aeropuerto para recoger el coche al día siguiente. Un modesto guest house con baño compartido que nos costó 17.940 ISK (129.35€), con desayuno incluido.
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Para llegar tomamos el bus 55, que era el de la empresa pública que llega desde el aeropuerto hasta Reykjavik haciendo ruta. El bus nos costó 490 ISK (3.53€ ) hasta nuestra parada Njarðvíkurtorg.
Fue una gran experiencia ya que el conductor era un cachondo. Estaba todo el rato riéndose a carcajadas. Parece ser muy feliz en su trabajo. Además, te explicaba muy bien lo que necesitaras sobre el trayecto o donde bajarte.
Sobre las 23.30 llegamos al alojamiento y directamente a descansar.
15 de Julio
Península de Reykjanes
Como hasta las 12 no nos daban el coche, decidimos no madrugar demasiado e ir a dar un paseo por la ciudad. No había nada destacable salvo el Viking World, el museo de historia vikinga y Stekkjarkot, el museo de Reykjanes, que se encuentra en la localidad de Njarðvík.
Stekkjarjot es un ejemplo de las casas tipo cabaña de césped, piedra y madera toscamente construidas que alguna vez fueron comunes en la península de Reykjanes y otras áreas costeras de Islandia.
Fue inaugurado en 1993 tras la restauración de la cabaña del siglo XIX. La cabaña puede ser visitada sólo con cita previa y es gratuita.
Viking World abrió sus puertas en mayo de 2009 aunque fue inaugurado oficialmente el 17 de junio de ese año en un moderno edifico diseñado por Guðmundur Jónsson.
El museo cuenta detalladamente la historia de los vikingos islandeses y su elemento más llamativo: el barco vikingo Gokstad que en 2000 navegó a través del Océano Atlántico hasta L’Anse aux Meadows, Canadá, para las celebraciones del milenio del viaje de Leif Ericsson y luego a Nueva York.
Viking World
Tras la visita volvimos sobre nuestros pasos, compramos algo de comida en un supermercado Bonus y nos fuimos al alojamiento a esperar que nos recogieran para ir a por el coche.
Elegimos Islandiacar para alquilar el coche, el sitio más “barato” que encontramos. Fue un Peugeot 2008 y nos costó en total 257.701 ISK (1.855€) por 10 días, incluido el seguro premium que cubría todo excepto que el viento arrancara la puerta del coche y wifi portátil.
Ya con el coche nos fuimos directamente al primer sitio que teníamos elegido: Brúin milli heimsálfa, el puente entre dos continentes.
Brúin milli heimsálfa
La península de Reykjanes se encuentra en uno de los principales límites de placas del mundo, la Dorsal del Atlántico Medio. Aquí se encuentra la división entre las placas norteamericana y euroasiática.
A medida que las placas divergen, se forman fracturas lineales, conocidas como fisuras, debido a la tensión que se acumula a medida que las placas se alejan unas de otras.
El puente de Leif el Afortunado es un pequeño puente construido como símbolo de la conexión entre Europa y América del Norte. Si lo cruzas, estarás cruzando de un contiente a otro.
Aquí pasó algo curioso. Una familia se olvidó de poner el freno de mano de la furgoneta al aparcar y ésta se precipitó fuera del recinto. Tuvimos que sacarla del pedregal entre 5 personas empujando sobre las piedras en la que se encontraba.
La furgoneta quedó bonita…
Desde aquí nos fuimos hacia el siguente punto: el área geotérmica de Gunnuhver.
Gunnuhver
Sobre este lugar pesa una antigua leyenda que dice:
En el siglo XVIII una anciana llamada Gudrun (Gunna abreviado) era sospechosa de practicar la brujería. Poco antes de su muerte fue visitada por un juez terminó discutiendo con ella. Ese mismo juez asistió al funeral de Gunn y fue encontrado muerto a la mañana siguiente, con el cuerpo magullado y mutilado. Se culpó de esto a la anciana.
Su espíritu estuvo vagando aterrorizando a los campesinos y sembrando el caos por la península de Reykjanes. No fue hasta que los lugareños atiborraron de licor a un sacerdote que encontraron una solución para atrapar a Gudrun. Siguiendo el consejo del sacerdote, dejaron un cabo suelto de un ovillo de cordel para que el fantasma lo agarrara. Ella lo hizo, y la bola rodó hacia las aguas termales, llevándose consigo el fantasma de la bruja y atrapándola allí para siempre.
Algunos dicen que el fantasma de Gudrun no cayó en el pozo hirviente, sino que se aferrará al borde por toda la eternidad. El vapor es constante y lo suficientemente espeso como para ocultar cualquier figura fantasmal dentro o fuera de Gunnuhver.
Gunnuhver
La fuente termal toma su nombre de la anciana (Gunnuhver se traduce como “fuente termal de Gunn”) y es el campo geotérmico más grande de Islandia. Mide unos 20 metros y expulsa constantemente vapor denso y turbio a una temperatura de casi 300ºc.
El recinto tiene varios aparcamientos. Nosotros aparcamos en el aparcamiento oeste. Nada más bajar ya se nota en el ambientillo el olor a huevo podrido de las aguas sulfurosas. El camino está bien marcado y con algunas pasarelas de madera que nos acercan a los pozos de los que sale el vapor (y un pestazo impresionante).
Junto al área geotérmica se encuentra Reykjanesviti, el faro de Reykjanes de 31 m de altura. El faro original fue construido en 1878 pero un terremoto lo destruyó tan sólo 8 años después. El actual se inauguró en 1929.
Faro de Reykjanestá
Volvemos a la carretera para ir hasta la cercana ciudad de Grindavík a buscar algo para comer. Lo hicimos en Papa’s Restaurant, un restaurante con mucha variedad como pizzas y hamburguesas. La comida estaba realmente buena y no era cara (para ser Islandia). La cuenta nos salió 5380 ISK (38.79€).
Al terminar de comer, seguía haciendo un tiempo de mierda (mucha lluvia, frío y viento) así que decidimos ir al que iba a ser nuestro alojamiento de los próximos 3 días. Una casa de alquiler turístico donde vivía una señora jubilada en Kópavogur, en el área metropolitana de la capital Reykjiavik.
El alojamiento fue relativamente “barato” y nos costó 14.310 ISK (103€).
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Dejamos las cosas en el alojamiento y salimos corriendo que teníamos hora para las 8 de la tarde en Bláa lónið, la Laguna Azul.
La Laguna Azul es un spa geotérmico cuyas aguas son ricas en minerales como sílice y azufre. La laguna es alimentada por la producción de agua de la cercana planta de energía geotérmica Svartsengi.
El agua sobrecalentada surge del terreno cerca de la corriente de lava para mover las turbinas que generan electricidad. Después de pasar por las turbinas, el vapor y el agua caliente pasa a través de un intercambiador de calor para proporcionar calor para el sistema de agua caliente municipal. Los deshechos es lo que alimenta la laguna.
Bláa lónið, la Laguna Azul
La temperatura del agua oscila entre 37 y 39ºc y se dice que ayuda a personas que padecen de enfermedades de la piel como la psoriasis.
Por desgracia el tiempo era una verdadera mierda: lluvia, frío y un viento helado que daba la vuelta. Fue imposible sacar fotos en condiciones a la Laguna, pero si pudimos sacar algún vídeo pasado por agua… Pero en el agua se estaba de maravilla.
También te dan una pulsera con la que abres y cierras la taquilla y se registra lo que consumas en los bares. La entrada incluye una bebida.
A la salida te dan una toalla y una para el pelo si lo llevas largo.
Si llevas el pelo largo tienes que untarte bien de acondicionador que encontrarás en las duchas del vestuario. El agua te deja el pelo como el de los Jackson Five. Tampoco es recomendable usar gafas ni lentillas ya que los cristales de silicio pueden dañarlos. Y, además, irrita los ojos. Cualquiera diría que bañarse es bueno para la salud…
La laguna es gigantesca. Tiene un bar dentro y un pequeño kiosco en el que te dan el barro blanco para untarte en la cara. También hay un barro negro pero ese hay que pagarlo.
Menudo gepeto
Una vez que entras puedes estar todo el rato que quieras. Nosotros entramos a las 20.00 y salimos cuando cerraron a las 23.00 (arrugados como pasas).
El precio de la entrada varía según la época y la hora. A nosotros nos costó 11.990 ISK (86.44€) por persona. También hay una entrada premium por 14.490 ISK (104.47€) y otra llamada Retreat Spa que cuesta 79.000 ISK (569.56€).
A la salida, bien relajados y siendo tan tarde, nos comimos unos sandwiches con viandas que habíamos comprado en un Bonus. Y luego a dormir que había que madrugar.
Nos levantamos tempranito, una ducha y nos ponemos en camino dirección Þingvellir (Thingvellir), en el Círculo Dorado. Por cierto, el agua en la zona de Reykjavik apesta a huevo podrido. Apesta mucho. Es bastante desagradable ducharse y no digamos lavarse los dientes…
Círculo Dorado
El Círculo dorado es una ruta turística circular de unos 300 km que parte y finaliza en Reykjavik.
El tiempo sigue sin acompañar. Sigue lloviendo y por el camino nos encontramos mucha niebla que no deja contemplar el paisaje. A falta de unos pocos kilómetros empeza a disiparse la niebla y deja de llover.
Þingvellir es un parque nacional establecido en 1930 y se encuentra a 40 km de Reykjavik. Se trata de unos de los lugares más importante de la historia de Islandia.
Aquí se funda en el año 930 el Alþingi (Althingi), el parlamento más antiguo del mundo. Éste se reunía anualmente cuando el lögsögumaður (hombre de leyes) recitaba las leyes, resolvía las disputas y se castigaba a los criminales. No queda construcción alguna pero como testigo queda Lögberg (Roca del Rey).
Lögberg.
Llegamos al inmenso parking y dejamos el coche y nos encaminamos al centro de visitantes. Allí hay que pagar 750 ISK (5.40€) por el aparcamiento.
En el centro hay una exposición interactiva sobre el parque que cuesta 1.000 ISK (7.20€).
Pasamos por la tienda de regalos / cafetería. Allí vi algo que me llamó la atención. Era como una redecilla anti-insectos para la cara. Hay que ser friki.
Al otro lado del centro de visitantes llegamos al mirador. Desde allí hay unas vistas espectaculares de toda la zona.
A continuación bajamos por el interior de la grieta Almannagjá que, hasta 2011 era un camino de grava. En marzo de ese año apareció un agujero en medio del camino. Tras investigarlo se descubrió la falla, de 10 metros de profundidad y 15 de largo.
Bajamos por la falla y cruzamos a la otra orilla del río Óxará. Allí nos encontramos con Þingvallakirkja, una pequeña iglesia luterana. La primera iglesia se construyó en el año 1017 siendo la más antigua de Islandia, pero la actual data de 1859.
Þingvallakirkja
A su lado se encuentra Þingvallabær, una pequeña granja construida en 1930 para conmemorar el 1000 aniversario de Alþingi. Hoy se utiliza como la oficina del guardián del parque y la casa de verano del primer ministro.
Þingvallabær
Desde aquí nos fuimos hacia el norte dirección a Öxarárfoss. ¿Te acuerdas de la redecilla que vimos a la venta en el centro de visitantes?… ¡CÓMPRALA! El camino fue un jodido infierno.
Durante más de un kilómetro hay una auténtica nube de unas moscas diminutas que se te meten en los ojos, por la nariz, por los oídos, por la boca… fue un auténtico infierno. A lo largo del viaje se volverían a cruzar en nuestro camino.
Öxarárfoss es una pequeña casacada de unos 14 metros de alto. Desde luego no impresiona por su tamaño pero el escenario en el que está enclavada es realmente precioso.
El escritor islandés Björn Th. Björnsson escribió:
“Aunque Öxarárfoss no es de gran tamaño, es peculiarmente hermosa y tiene mucho que ver con eso. Cae desde un borde uniforme y es razonablemente ancho para darle proporciones particularmente elegantes. Los cantos rodados están debajo, pero no los cubren, lo que genera mucho rocío. Pero así es como se comporta el sol aquí, en la última parte del día se coloca oblicuamente a lo largo de la brecha y brilla en la cascada, tan raro de ver. Los alrededores creados por los martillos de grietas no mejoran en lo más mínimo la belleza, ya sea que la cascada esté en modo ligero en verano o en bandas heladas en invierno”.
Tras contemplar largo rato la cascada volvimos paseando al centro de visitantes, del que nos separaban unos 2 km. La verdad es que el entorno es realmente espectacular.
Aprovechamos para tomarnos un café y un refresco. Es curioso ver que, en Islandia, es más caro el café que los refrescos. El café nos costó 500 ISK (3.57€) y el refresco de 500cl 350 ISK (2.50€).
De vuelta al coche nos ponemos otra vez en carretera. A unos 10 km nos encontramos con Hrafnagjá útsýnispallur, un mirador para contemplar el cañón Hrafnagjá.
Hrafnagjá útsýnispallur
Después de la breve parada continuamos hacia nuestro siguiente destino: Kerið.
Kerið es un cráter con un pequeño lago en su interior. Se formó hace unos 6.500 años en el extremo norte de una hilera de cráteres conocida como Tjarnarhólar. Tiene forma ovalada con 270 m de largo, 170 m de ancho y 55 m de profundidad.
Su lago interior varía entre 7 y 14 metros de profundidad. Según una antigua tradición, una subida del nivel del agua aquí va acompañada de una correspondiente caída en el estanque de Búrfell en Grímsnes (a 75km) y viceversa.
La entrada al cráter cuesta 400 ISK (2.85€). Por cierto; está prohibido meterse en el lago.
Se iba haciendo la hora de comer así que decidimos irnos hasta la ciudad de Selfoss, a sólo 15 km, en busca de algún sitio “barato”. Terminamos comiendo en un KFC: rápido y poco caro.
Desde aquí nos fuimos a hacer un poco de senderismo. Nos vamos ha recorrrer los alrededores del campo de lava del Volcán Geldingadalir, en el monte Fagradalsfjall, el último que hizo erupción en julio de 2021.
El mismo monte en que hizo erupción a principios de agosto, justo una semana después de volver nosotros a España. Vivir para ver.
Tras 50 km llegamos al desierto parking. Intento bajarme del coche, pero era tanto el viento que hacía, que apenas podía abrir la puerta para salir. Entre el viento, la lluvia y el frío, se iba a hacer imposible la ruta.
Decidimos buscar un plan alternativo y dejar para otro día esta actividad, si teníamos tiempo.
Como no sabíamos muy bien que hacer, decidimos darnos un paseo hasta Akranes, una ciudad portuaria al norte de Reykjavik. La verdad es que no tiene prácticamente nada para ver, salvo el espectacular paisaje y algunas aves marinas.
Aparcamos junto al Visitor Center y nos dirigimos al Akranesviti, el nuevo faro, contruido entre 1943 y 1944. Entró en funcionamiento en 1947 y a partir de 2012 se abrió al público. Estaba ya cerrado a la hora que llegamos.
Akranesviti. Al fondo Gamli Akranesvitinn.
Un poco más adelante encontramos Gamli Akranesvitinn, el antiguo faro. Construido en 1917 y funcionó hasta 1947.
Para cenar nos paramos de camino a Reykjavik en un descampado. Allí nos hicimos unos sandwiches con avíos comprados en un Bonus y nos los comimos admirando las espectaculares vistas.
Tras la copiosa cena… A dormir.
17 de Julio
Volvemos al Círculo Dorado. Primera Parada: Brúarárfoss, una pequeña pero preciosa cascada en el río Brúarà. No es ni la más grande ni la más caudalosa de Islandia, pero sus aguas color turquesa son realmente hipnóticas.
Recorremos los 90 km que separan nuestro alojamiento del pequeño aparcamiento donde empieza la ruta. Desde aquí hay que hacer un pequeño trekking de unos 3 km siguiendo el río Brúarà para llegar a la cascada.
Es un camino relativamente suave aunque el día en el que estuvimos nosotros se encontraba embarrado a tope y era algo complicado caminar. En algunos tramos era literalmente imposible andar y había que salirse un poco del camino.
Río Brúarà.
Brúarárfoss no es la única cascada del camino. Nos vamos a encontrar dos más. La primera es Hlauptungufoss, aproximadamente a 1.5 km del parking.
Aquí ya podemos apreciar el increíble color turquesa del agua procedente del deshielo de los glaciares.
Hlauptungufoss.
Un poco más adelante nos topamos con la segunda: Miðfoss. Como su nombre indica, es la de enmedio…
Miðfoss.
Y ahora sí. A unos 800 metros nos encontramos con la espectacular Brúarárfoss. Juzguen ustedes mismos. Aunque he de decir que las fotos no hacen justicia al color del agua.
Brúarárfoss
La verdad es que merece mucho la pena el paseo y habernos metido en el barro hasta los tobillos.
Volvemos al coche y nos vamos al siguiente punto: el área geotérmica de Geysir, en el valle de Haukadalur.
Esta área está salpicada de varias fumarolas, fuentes termales y pozos de lodo. El géiser principal es Geysir, aunque actualmente se encuentra inactivo.
Realmente la principal atracción es el géiser Strokkur que revienta cada 5 minutos aproximadamente. La altura suele variar pero puede ser de hasta 40 metros.
Aparcamos en el centro de visitantes y nos vamos hacia el recinto. Nada más llegar vemos a un montón de gente arremolinada alrededor de unas fumarolas como esperando algo… esto será Strokkur.
Mientras estamos esperando, llega un trabajador del centro y nos dice que ahí no va a reventar nada. No sabe que hace allí toda esa gente. Strokkur se encuentra más arriba.
Pues nos fuimos directamente al géiser. La primera explosión fue bastante mierder. Apenas un par de metros. La siguiente si fue bastante gorda. Pero la tercera si fue espectacular, e incluso llegó a salpicar a la gente.
Podemos subir al mirador que hay en lo alto para admirar desde la alturas el área.
Desde aquí nos fuimos directos hasta la siguiente parada. Otra de las estrellas del Círculo Dorado: la cascada Gullfoss (Cascada de Oro en islandés).
Se trata de la cascada más famosa de Islandia. Enclavada en el cañón del río Hvitá, cuenta con dos saltos de agua, uno de 11 metros y otro de 21. En total son 32 metros de caída y un caudal de entre 80 y 140 metros cúbicos de agua por segundo.
Un consejo: lleva contigo un chubasquero porque si te acercas a la cascada vas a acabar empapado.
Junto a las escaleras que suben al centro de visitantes encontramos un pequeño monumento dedicado a Sigríður Tómasdóttir. Fue una ambientalista islandesa cuyo activismo ayudó a preservar las cascadas de Gullfoss, protegiéndolas de la industrialización. Se la considera la primera ecologista de Islandia.
Como se iba haciendo la hora de comer, subimos al centro de visitantes que tenía restaurante. Estaba a tope no, lo siguiente así que decidimos volver a Geysir, que habían varios restaurantes.
Aquí había menos gente así que decidimos quedarnos.
Comimos en el restaurante Geysir Glíma. La comida fue estupenda y a un precio bastante normalito para ser un sitio turístico.
Un plato de albóndigas y un codillo de cordero por 4.970 ISK (34.20€).
Un café y a por el siguiente destino: la cascada Háifoss, a 87km.
Al salir de la asfaltada carretera 32, entramos en la primera carretera de grava relativamente larga. Íbamos algo asustados por los agujeros que tenía pero nos sirvió de experiencia para carreteras futuras.
Camino a Háifoss
Háifoss era en teoría la catarata más alta de Islandia. El río Fossá vierte aquí sus aguas a nada menos que 122 metros de altura. Mediciones recientes indican que Hengifoss es la catara más alta de la isla con 128 metros.
Junto a Háifoss se encuentra otra gran cascada llamada Granni. Todo el conjunto forma un auténtico espectáculo de la naturaleza.
Háifoss
Granni.
Todo era tan impresionante que estuvimos allí mucho rato disfrutando del tremendo espectáculo que nos brindaba Islandia.
De vuelta al coche, como era temprano, decidimos desviarnos de nuestra ruta y nos fuimos a visitar la cascada Faxi.
Faxi es una cascada en el río Tungufljót. Tiene 7 metros de altura y 80 de ancho y ha sido descrita como la hermana menor de Gulfoss.
Para acceder a Faxi hay que pagar 700 ISK (5€ – 5.15$). Si comes en el restaurante y gastas al menos 2.000 ISK, te descuentan las 700 de la entrada.
Ya iba siendo buena hora para cenar. Decidimos parar de nuevo en Selfoss de camino a Reykjavik. No nos complicamos la vida y cenamos en el KFC. Rápido y relativamente barato.
Tras la cena decidimos dar un paseo por la ciudad de Selfoss. Se trata de una pequeña ciudad al sur de Islandia, a orillas del río Ölfusá.
Su historia se remonta a más de 1.000 años atrás, fue colonizada por Thorir Ásason. Aunque las Sagas Islandesas mencionan que Ingólfur Arnarson estuvo aquí durante el invierno de 873 en la montaña Ingólfsfjall.
La ciudad actual se formó en 1891 a raiz de la construcción del primer puente colgante sobre el río. Dicha construcción fue ordenada por Tryggvi Gunnarsson, miembro del Alþingi.
Fue un bonito y corto paseo por su casco antiguo, lleno encantadoras de casas de colores.
Aún haciendo 7ºc de temperatura, vimos a varias personas con unos helados bien apetecibles, así que se me antojó uno.
Eran de un sitio llamado Ísbúðin Fákafeni. Entramos y nos disponemos a hacer nuestra cola. En la Pared tienen un cartel en grande con la carta… en islandés. No entendemos una mierda.
Así que señalamos lo que está pidiendo el resto de la gente y señalamos más para el topping. Salió bien. estaban buenísimos y nos costaron 610 ISK (4.36€) cada uno.
Nos lo comemos relajadamente y nos volvemos a Reykjavik a dormir.
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En esta entrada vamos a narrar en forma de diario nuestro primer viaje a Francia. Visitaremos París y las zonas de Picardía y Normandía centrándonos sobre todo en los cementerios de las Guerras Mundiales.
Una vez más, a causa de la pandemia de Covid-19, volvemos a aplazar nuestro viaje de verano a tierras asiáticas. El año pasado Laos y este año iba a ser nuestro tercer viaje a Japón. Pero seguimos conociendo bellos rincones de España.
Toca viaje largo. A las 8.55 de la mañana despegamos puntuales hacia el aeropuerto de Barcelona, donde haríamos una escala de 8 horas.
Con esta escala tan larga decidimos ir a dar un pequeño paseo por Montjuïc. Para ello tomamos el Aerobus 1 y nos bajamos en la Plaza de España. El billete de ida cuesta 5.90€ y el de ida/vuelta 10.20€.
La Plaza de España (Plaça d’Espanya) fue construida en 1929 para la Exposición Internacional. Fue según los planos de los arquitectos Josep Puig i Cadafalch y Guillem Busquets.
En la plaza podemos ver varios elementos reseñables como la fuente monumental diseñada por Josep Maria Jujol y con la decoración monumental confeccionada por Miguel Blay y los hermanos Miquel y Llucià Oslé.
También encontramos la Plaza de Toros Las Arenas. Construída en el año 1900 en estilo neomudéjar por el arquitecto Augusto Font Carreras. El 19 de junio de 1977 se celebró la última corrida de toros y, a partir de ahí estuvo prácticamente en deshuso hasta el año 2011 en el que se reconvirtió en centro comercial.
Fuente y Plaza de Toros
En la entrada de la avinguda de la Reina María Cristina encontramos las Torres Venecianas, construidas en 1929 por el arquitecto Ramon Reventós como puerta de acceso a la Exposición Internacional de ese año. Su nombre se debe a su parecido con el campanile de San Marcos en Venecia.
Subiendo por la avinguda de la Reina María Cristina encontramos la Feria Internacional de Barcelona y el Palacio de Congresos de Barcelona.
Al final de la avenida llegamos a la Font Màgica de Montjuïc (Fuente Mágica de Montjuic) construida con motivo de la Exposición Internacional de 1929 por Carles Buïgas en el lugar donde estaban situadas las Cuatro Columnas de Josep Puig i Cadafalch.
La música se incorporó durante los años 80 y fue completamente restaurada antes de los juegos olímpicos de 1992. La fuente es un conjunto de juegos de luz y agua que se desarrolla en todo el eje desde el Palacio Nacional hasta la plaza de España, que incluye cascadas y estanques.
Al final de las escaleras (la mayor parte mecánicas pero no todas) llegamos al impresionante Palacio Nacional de Montjuic, construido entre 1926 y 1929 para la Exposición Internacional de 1929 de Barcelona y que desde 1934 aloja el Museo Nacional de Arte de Cataluña.
Fue obra de los arquitectos Eugenio Cendoya y Enric Catà, bajo la supervisión de Pere Domènech i RouraFue y se trataba del edificio principal de la Esposición Internacional.
Desde aquí tenemos unas vistas espectaculares de la ciudad de Barcelona.
Tras el palacio se encuentra L’Anella Olímpica de Montjuïc, el Anillo Olímpico, las instalaciones deportivas del los juegos de 1992. En él encontramos el mítico Estadio Olímpico Lluís Companys.
El estadio fue inaugurado el 20 de mayo de 1929 por el rey Alfonso XIII. Entre 1985 y 1989 fue reconstruido casi en su totalidad para prepararlo para los Juegos Olímpicos.
Estadio Olímpico Lluís Companys y pebetero olímpico
Aquí también se encuentra el Palau Sant Jordi, construido para los Juegos Olímpicos por arquitecto japonés Arata Isozaki. Por desgracia todo el recinto se encontraba cerrado por obras y tuvimos que verlo de lejos.
También encontramos el Castell de Montjuïc (Castillo de Montjuic), una antigua fortaleza militar que inicialmente fue una pequeña atalaya para vigilar el tránsito marítimo que fue evolucionando a lo lardo de los siglos hasta llegar al aspecto que observamos hoy día.
Ya a la bajada nos encontramos con los jardines Joan Maragall, rodeando el Palacete Albéniz residencia de la familia real española durante sus visitas a la ciudad condal.
Palacio Nacional de Montjuïc
También se encuentra aquí el Poble Espanyol (Pueblo Español) un museo arquitectónico al aire libre. Se inauguró en 1929 para la Exposición Internacional tras la idea del arquitecto catalán Josep Puig i Cadafalch y se concibió como un pueblo en el que se pretendían reunir las principales características de los pueblos de España.
Como ya se hacía la hora de comer, buscamos algún sitio recomendable. Elegimos El Mesonet, un sencillo restaurante de gastronomía catalana. Comimos de maravilla (el arroz montañés fue delicioso) y bastante barato.
De camino a la parada del bus pasamos por la Plaza de Toros Las Arenas. Desde la terraza podemos obtener unas vistas espectaculares.
Ahora si, toca volver al aeropuerto para poner rumbo a nuestro destino real: Islandia.
Si dispones de más tiempo, siempre puedes disfrutar de alguna de las múltiples actividades que te propone Civitatis en Barcelona:
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