Si subimos andando a la Alhambra, que es lo suyo, empezaremos subiendo la cuesta de Gomérez desde Plaza Nueva. A unos 350 metros nos encontramos con la Puerta de las Granadas.
Puerta de las Granadas
La Puerta de las Granadas fue construida por el arquitecto Pedro Machuca por orden de Íñigo López de Mendoza y Mendoza, IV conde de Tendilla. Está construida en forma de arco del triunfo romano, en estilo renacentista.
Su construcción empieza en 1526 para conmemorar la visita de Carlos I de España tras su boda Isabel de Portugal. La puerta se levanta en lugar de la puerta Bib al-Buxar o puerta de las alegres nuevas, la original islámica, que consistía en un torreón defensivo que protegía el valle situado entre la colina de la Sabica y el Monte Mauror.
Antiguamente era conocida como la Puerta de los Gómerez. A partir del siglo XVIII se le cambia el nombre al actual por las 3 granadas que coronan el frontón triangular remata el arco principal, y que acompañan al escudo imperial de Carlos I de España y V de Alemania.
El 10 de febrero de 1870 se declara como Monumento Nacional.
Puerta de las Granadas
Atravesamos la puerta para entrar al recinto de la Alhambra. Tenemos tres opciones.
A la derecha una escaleras que suben a través del bosque con la que subimos hasta las taquillas de la Alhambra y la entrada al Generalife.
Por el centro tenemos una cuesta asfaltada. Si subimos por aquí, lo primero que nos encontramos son las ruinas de la Puerta Bib-Rambla o Puerta del Arenal. También se conocía popularmente por Arco de las Orejas ya que, parece ser, que en ella se colgaban los miembros de los ajusticiados.
La puerta perteneció a la muralla de la medina hasta finales del siglo XIX, en la que se iba a proceder a su demolición. Se hace pieza por pieza y se guarda en el museo arqueológico de Granada hasta que, en 1933, el arquitecto e importante restaurador de la Alhambra, Leopoldo Torres Balbás decide reconstruirla y emplazarla en su ubicación actual.
Puerta Bib-Rambla.
Un poco más arriba, pasamos un cruce y empieza el camino de tierra. Lo primero que nos encontramos es una fuente, que es el monumento a Ángel Ganivet, un famoso escritor granadino.
Terminando la Cuesta de Gomérez, encontramos la fuente del Pimiento situada frente al Hotel de Washington Irving. Ya desde aquí, llegamos a las taquillas y la entrada del Generalife.
Si tomamos el camino de la izquierda, que es el que más me gusta a mi particularmente, subiremos por la empinadísima Cuesta Empedrada.
Pilar de Carlos V
Casi al final de la cuesta nos encontramos con el Pilar de Carlos V. Se trata de una fuente situada junto a la Puerta de la Justicia y es una de las obras más importantes del Renacimiento granadino. Fue construida por Niccolo da Corte según diseño de Pedro Machuca en 1545. Debe su nombre al entonces Emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Carlos V, a su vez rey Carlos I de España.
En el reza la inscripción en latín: “IMPERATORI CAESARI KAROLO V HISPANIARUM REGI“. Viene a significar más o menos: “EMPERADOR Y REY DE ESPAÑA CÉSAR CARLOS V “. (Los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico eran conocidos como César).
Pilar de Carlos V
Puerta de la Justicia
La puerta de la Justicia o puerta de la explanada, se construyó en 1348. Es la más monumental de las cuatro puertas de las murallas exteriores de la Alhambra. Encima podemos encontrar tallada una mano de Fátima en el gran arco de la fachada y una llave en la clave del arco de entrada.
Sobre estos símbolos rezan varias leyendas. Una de ellas dice que simbolizan el poder del Islam y que ningún infiel podrá atravesarla hasta que ambos se unan. Otra dice que cuando ambas se unan se acabará el mundo.
Puerta de la Justicia
En lo alto de el arco de entrada se encuentra esculpida una imagen de la virgen y el niño. Son obra de Roberto Alemán por orden de los Reyes Católicos.
En la explanada podemos encontrar también un pequeño pilar dedicado al escritor Washington Irving por la ciudad de Granada. Se colocó con motivo del centenario de su muerte en 1859.
Tras atravesar la puerta encontramos un retablo en madera obra de Diego de Navas el Joven instalado en 1588 a petición popular de los granadinos.
Puerta del Vino
Tras cruzar la puerta continuamos y llegamos a la Puerta del Vino, que queda a nuestra derecha, la principal puerta de la medina en la época zirí. Al ser una puerta interior, no necesitaba tanto espacio para la guardia y defensa, no como las puertas de las murallas exteriores.
Se construyo en época del Sultán Muhammad III entre los años 1302 y 1309, aunque su decoración exterior es posterior. La fachada oeste es de finales del siglo XIII y principios del XIV y está construida en piedra arenisca. La placa del dintel del arco menciona al Sultán Muhammad V que gobernó en la segunda mitad del siglo XIV. Al ser la fachada exterior, podemos observar la simbólica llave tradicional.
La fachada interior, orientada al este, fue decorada también en tiempos de Muhammad V. Fue durante las campañas militares de Jaén, Baeza y Úbeda en 1367.
Puerta del Vino
Puerta del Vino
Si, en vez de cruzar la Puerta del Vino, continuamos recto llegamos a la Plaza de los Aljibes. Debe su nombre de unos aljibes que se construyeron en 1494 en el barranco que separaba entonces la Alcazaba de los palacios. Se construyó por orden del Conde de Tendillas. Más tarde fueron soterrados y construida la plaza encima. En 1955, se realizaron unas excavaciones que descubrieron la plaza medieval.
Plaza de los Aljibes y Alcazaba
Desde el extremo de la plaza tenemos unas buenas vistas del barrio del Albayzín.
En la plaza encontramos el punto de acceso a la Alcazaba, en la que tendremos que entregar la entrada para poder visitarla.
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En las navidades de 2015 pudimos disfrutar de un impresionante viaje en globo por la Hoya de Guadix y Marquesado, a pesar de mi fobia a las alturas, regalo navideño de un familiar.
La Hoya de Guadix y Marquesado se encuentra al norte de la provincia de Granada en España y es una depresión intramontañosa desarrollada entre las Zonas Internas y las Zonas Externas de las Cordilleras Béticas formada por las cuencas de los ríos Fardes y Guadix.
El nombre de Hoya viene por encontrarse en la parte baja entre cuatro cordilleras montañosas: Sierra Nevada, Sierra de Baza, Sierra Mágina y Sierra Hanana.
Aquí empieza todoHinchando el globoAlcazaba de GuadixCasas cueva.Alcazaba y Catedral de la Encarnación de GuadixAquí acaba todo
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Este año toca Extremadura. Llega el puente de la Inmaculada en diciembre y, como casi todos los años, toca viaje. Esta vez nos decidimos por un destino nacional. Extremadura, tierra de mis ancestros ya que mi abuela paterna era originaria de Orellana la Vieja, en la provincia de Badajoz.
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Después de echar la mañana trabajando nos ponemos en camino después de comer. Vamos dirección Córdoba, donde pasaremos la noche en casa de unos amigos.
Torre Campanario. Mezquita-Catedral.
Mezquita-Catedral.
Puerta del Puente y Mezquita-Catedral.
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6 de diciembre
Nos ponemos bien temprano en camino. Nos dirigimos al pueblo de mi abuela, que hacía más de 20 años que no visitaba.
Como a mitad de camino, a 98km de Córdoba, desde la carretera divisamos un imponente castillo medieval y decidimos investigar. Se trata del castillo de los Sotomayor y Zúñiga, en la localidad cordobesa de Belalcázar.
El Castillo de los Sotomayor y Zúñiga, también conocido como Castillo de Gahete o Castillo de Gafiq, es un castillo medieval construido a mediados del siglo XV en estilo gótico militar situado en Belalcázar, en la provincia de Córdoba.
Destaca por su torre del homenaje de estilo renacentista de 47 metros de altura, convirtiéndolo en el castillo más alto de la península ibérica.
En su lugar se encontraba una fortaleza romana. La siguieron usando los musulmanes como primera línea de muralla con torres albarranas sobre el arroyo Caganchas.
El alcázar fue construido hacia el año 1450. Cuando el rey Juan II de Castilla otorga estas tierras a Gutierre de Sotomayor, Maestre de la Orden de Alcántara, lo construye como residencia para los condes de Belalcázar. Eran los señores feudales del territorio entonces. El alcázar da nombre a la población debido a su belleza (Bello Alcázar).
En 1539 se construye un palacio renacentista adosado a la fortaleza por el arquitecto cordobés Hernán Ruiz I el Viejo. Actualmente, por desgracia, se encuentra en ruinas. Aún pueden verse las galas platerescas que embellecen los marcos de sus ventanas, muy parecidas a las que hay en la sacristía de San Juan Bautista de Hinojosa del Duque.
El castillo comenzó su deterioro a partir de su ocupación por las tropas francesas en la Guerra de la Independencia. Éstos modificaron el castillo para convertirlo en almacén.
En 2008 la Junta de Andalucía adquiere el castillo. Entre 2018 y 2019 se ejecutan “obras para la consolidación y conservación del bien” para restaurar las partes más dañadas.
Tras la parada en Belalcázar nos pusimos en camino a Orellana la Vieja. 75 km y una hora después, llegábamos al pueblo.
Orellana la Vieja. Extremadura
Orellana la Vieja es un pequeño pueblo situado en la provincia de Badajoz, Extremadura. Es conocido principalmente por su gran embalse con playa, en la que ondea la bandera azul, que otorga la Fundación Europea de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales e instalaciones.
Alrededor del actual pueblo, se han encontrado pruebas de que ya habían asentamientos desde la prehistoria. También se cree que ya tenía cierta importancia durante la época árabe en la Edad Media.
Si se sabe con seguridad que en el año 1232 el Rey Fernando III de Castilla, para premiar los servicios de Fernán Ruiz, del linaje Altamirano, en la conquista de Trujillo, le concede las rentas de pecheros de la villa de Trujillo y amplios territorios al sur de su alfoz, donde más tarde se fundaría, en las proximidades del Guadiana, la villa de Orellana la Vieja.
Dimos un pequeño paseo por el casco antiguo del pueblo. En él destacam la pequeña Parroquia de la Inmaculada Concepción y el Castillo-Palacio de los Altamirano.
Hacia 1520 se empieza la construcción de la parroquia por deseos de Rodrigo de Orellana, entonces Señor de Orellana la Vieja. En 1549 Juan el Bueno ordena en su testamento que se termine la construcción de su capilla mayor y el retablo. Asigna 20.000 maravedíes para ello, lo que vienen a ser unos 2.000€ (2.350$) de hoy día, una auténtica fortuna.
En 1570 Don Pedro Ponce de León, obispo de Plasencia, encarga el proyecto de una nueva iglesia al maestro Francisco Becerra. Construida en una sola nave sin capillas laterales, con bóveda de ladrillo sobre su capilla mayor.
El Castillo-Palacio de los Altamirano es la construcción más emblemática de Orellana la Vieja y símbolo de su señorío. Hacia 1280 ya existía una pequeña casa fortificada. Allá por 1340 empieza a sufrir determinadas remodelaciones para convertirla en la residencia del Señor de Orellana. En aquel entonces estaba formada por cuatro torres, dos redondas y otra dos cuadradas, unidas por una muralla que delimitaba un recinto cerrado.
Hoy en día tan sólo se conservan la Torre del Homenaje, una de las torres circulares y algunas estancias.
Después de un pequeño paseo, nos sentamos a comer en un sitio llamado Orellana. Además también es un hotel, situado en la Calle Real. Comimos bastante bien por 23.50€ los dos.
Después de comer, nos fuimos hacia Trujillo a unos 70 km.
Aproximadamente 1 hora después llegábamos al hotel. El elegido fue el Hotel Las Cigüeñas, de 3 estrellas. Bien puesto aunque algo viejo, por 66€. Dejamos las cosas y nos fuimos a ver un poco el pueblo.
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Trujillo es un municipio de la provincia de Cáceres. Era conocida en tiempos de la antigua Roma como Turgalium, un importante enclave dentro de Lusitania. Llegó a ser una prefectura estipendiaria dentro de su capital Augusta Emerita (la actual Mérida), en el camino que unía a ésta con otra importante capital romana: Cesaraugusta (actual Zaragoza).
Durante la Edad Media, fue poblada por el pueblo Visigodo principalmente. Más tarde llegaron los musulmanes pasando a ser una de las principales poblaciones de la región de influencia gobernada desde Badajoz, formando parte de los reinos de Taifas.
Siendo tan importante dentro de la península musulmana, se convirtió en un importante enclave estratégico durante la reconquista. En 1165 es liberada y pasa a ser gobernada por Gerardo Sempavor y más tarde por Fernando Rodríguez de Castro “el castellano”.
A principios del siglo XII vuelve a estar controlada por los musulmanes, pasando a ser parte del Imperio Almohade. En 1232 un grupo de soldados encabezados por Fernán Ruiz reconquistaron definitivamente la villa. Entonces pasa a pertenecer a la Corona de Castilla durante el reinado de Fernando III “el Santo”. En ese momento pasa a ser una villa de realengo. Esto suponía una dependencia directa de la Corona y en 1430 el rey Juan II de Castilla le otorga el el título de ciudad.
Durante el siglo XVI el descubrimiento de América provoca una gran emigración de ciudadanos de Trujillo. Desde aquí salieron conquistadores y exploradores como Francisco de Orellana y Francisco Pizarro. A la vuelta de muchos de ellos, con la fortuna hecha, se construyeron grandes casas, palacios y hasta hospitales.
Palacio de la Conquista.
En 1528 se convierte en la capital de la provincia de Trujillo. Fue hasta 1822 que se divide definitivamente en las provincias de Badajoz y Cáceres, pasando a ser solamente un municipio de ésta última.
Comenzamos la visita por el casco antiguo subiendo por la calle Sillerías hasta la Plaza Mayor. La plaza está construida en estilo renacentista, rodeada en gran parte por soportales. En ella encontramos varios puntos clave como la estatua ecuestre de Francisco Pizarro. Fue instalada en junio de 1929, tras ser exhibida en la Sala de la Cúpula del Grand Palais de París en 1927.
Francisco Pizarro
La iglesia de San Martín se empieza a construir en el siglo XIV y se extiende durante más de 100 años, hasta el año 1564. Está construida en varios estilos por culpa de ese lapso de tiempo tan largo, en el que los planos cambiaron varias veces. Destacan los estilos gótico y renacentista.
Iglesia de San Martín
Dimos un pequeño paseo por el pueblo camino de la Alcazaba del castillo pero como ya se había hecho tarde, bajamos a cenar a la parte baja del pueblo. Cenamos unos bocatas de riquísimo embutido de la zona en un sitio cercano al hotel llamado Ronda La Piedad. Estaban de muerte y bastante barato.
7 de diciembre
Hoy madrugamos, como siempre, y nos fuimos hasta la ciudad de Mérida, a 88km de Trujillo.
Mérida está situada al norte de la provincia de Badajoz y es la capital de Extremadura. Fue fundada por el emperador romano Octavio Augusto con el nombre de Emérita Augusta en el año 25 a.C. Lo hizo para servir de retiro a los soldados veteranos (eméritos) de las legiones V Alaudae y X Gemina. Éstas combatieron en las Guerras Cántabras. Fue una de las ciudades más importantes de Hispania y capital de la provincia romana de Lusitania.
Durante la Edad Media sufre varias invasiones de Pueblos Germánicos. En el año 412 el rey alano Atax conquista la ciudad y establece aquí su corte. Hasta el año 418 que muere en batalla contra el rey visigodo Walia. Durante el periodo visigodo la ciudad mantiene todo su esplendor, especialmente bajo el dominio de los obispos en el siglo VI, cuando era la capital de Hispania.
Teatro Romano de Mérida
En 713 fue conquistada por el ejército musulmán al mando de Musa bin Nusair, tras catorce meses de asedio. Entonces se convirtió en la capital de la cora de Mérida. Los árabes reutilizaron la mayoría de los antiguos edificios romanos y ampliaron algunos.
Entre el año 805 y 835, tras numerosas revueltas de los mozárabes, el Emir Abderraman II ordena construir la alcazaba y desmantelar las murallas romano-visigodas que defendían la ciudad, quedando su población y poder gravemente mermado.
Tras la caída del Califato de Córdoba (1031) sigue siendo la capital de la Taifa de Badajoz.
En el año 1230 Alfonso IX de Aragón conquista la ciudad y la convierte en sede del Priorato de San Marcos de León de la Orden de Santiago. Para Mérida se inicia un período de recuperación tras la unificación de las coronas de Aragón y Castilla (siglo XV). Fue gracias al apoyo de Alonso de Cárdenas, Gran Maestre de la Orden.
En 1720 la ciudad se convirtió en la capital de la Intendencia de Mérida tras la reorganización territorial realizada por el rey Felipe V.
En el siglo XIX, durante la invasión napoleónica, los franceses dañan y destruyen numerosos monumentos emeritenses.
El 8 de febrero de 1973, en vísperas del 2.000 aniversario de la ciudad, es declarada “Conjunto Histórico-Arqueológico”, siendo la única ciudad que ostenta esa denominación en España. Para 1983 Mérida es designada como capital de la comunidad autónoma de Extremadura. En diciembre de 1993 la UNESCO declara el conjunto arqueológico Emeritense Patrimonio de la Humanidad.
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Cuando llegamos a Mérida, aparcamos junto al Circo Romano y nos fuimos a desayunar.
Tras el desayuno nos dirigimos a la taquilla del Circo Romano. Allí compramos la entrada conjunta. Esta entrada te permite visitar 6 monumentos de la ciudad y (en 2013) costaba 12€. En 2021 son 16€.
El Circo Romano es un recinto para carreras de carros construido en el siglo I d.C. Se hizo en la época del emperador Tiberio Julio César Augusto, en el extramuros de la ciudad. Fue uno de los más importantes del Imperio Romano, tras el Circo Máximo de Roma.
Su extensión ovalada es de 440 metros de largo por 115 de ancho. Las gradas podían albergar a unas 30.000 personas (casi toda la población de la ciudad en aquella época). Siendo el mayor recinto para espectáculos construido por los romanos en toda la provincia.
Se cree que con la implantación de la religión cristiana en el siglo IV, empezó el declive de éstos espectáculos. Ésta prohibía los oficios de cómicos y aurigas, aunque se cree que estuvo en uso hasta el siglo VI.
Circo Romano de Mérida.
Según salimos del circo, nos topamos con el Acueducto de San Lázaro. Construido por los romanos en el siglo I tiene casi 1 km de longitud y sirvió para abastecer de agua a Emerita Augusta. Era uno de los tres acueductos que llegaban a la ciudad junto con el acueducto de los Milagros y el acueducto de Cornalvo.
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El acueducto lleva el nombre de una ermita que se encontraba aquí, dedicada a San Lázaro. Fue derribada en 1940 tras llevar abandonada desde principios del siglo XIX.
Sus primeros tramos son subterráneos pero, para salvar el valle del río Albarregas, se levantó una potente arquería de la que sólo se conservan tres pilares y sus arcos intermedios. En el siglo XVI se construyó un acueducto nuevo utilizando muchos de los sillares del antiguo.
Acueducto de San Lázaro
El acueducto se encuentra junto a las Termas Romanas de San Lázaro. Se construyeron en el siglo II d.C. En su interior un gran vestuario daba acceso a una sala de vapor, dos piscinas de agua caliente y otra de agua fría. Estaban abastecidas por el cercano acueducto de San Lázaro. Los baños estuvieron en uso hasta el siglo III d.C.
Desde aquí nos fuimos dando un paseo hasta el recinto donde se encuentran el Teatro y el Anfiteatro Romano.
Primero accedemos al Anfiteatro Romano. Fue construido en el siglo I a.C. e inaugurado en el año 8 a.C. Aquí era donde luchaban los gladiadores. Fue la construcción final del gran complejo lúdico de la capital de Lusitania. Fue abandonado en el siglo IV d.C. tras la oficialización del cristianismo.
Tiene forma elíptica y podía albergar hasta 14.000 espectadores.
En el centro había un grupo de chavales simulando luchas de gladiadores. Suponemos que estaban ensayando ya que iban vestidos con ropas deportivas actuales.
Anfiteatro Romano
A su lado podemos visitar el famosísimo Teatro Romano. La imagen más representativa de la ciudad de Mérida.
Fue construido en el siglo I a.C. con el patrocinio del importante general y político romano Marco Vipsanio Agripa. Fue inaugurado entre los años 16 y 15 a.C.
En el siglo I d.C. se levantó el frente escénico actual. Entre los años 333 y 337 se volvió a remodelar parte del teatro por orden del emperador Constantino I.
El teatro fue abandonado en el siglo IV d. C. tras la oficialización en el Imperio romano de la religión cristiana, que consideraba inmorales las representaciones teatrales. Tras esto fue parcialmente demolido y enterrado. Durante siglos sólo fueron visibles las gradas, conocidas como las Siete Sillas.
En 1910 se comenzaron las excavaciones arqueológicas y en 1962 se empieza la reconstrucción de la demolida scaena. También los sillares de las gradas, algunos vomitorios y parte de la columnata del peristilo. En 1933 da comienzo el Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida que perdura hasta hoy.
Teatro Romano
Teatro Romano
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Tras la visita al teatro y al anfiteatro, nos fuimos dando un paseo hacia el centro para buscar algún sitio para comer. De camino pasamos por el Templo de Diana.
El templo se construyó en el siglo I d.C. en el foro municipal de Emerita Augusta. Es el único templo religioso romano que se conserva en Mérida. Fue uno de los templos más importantes de la ciudad y, realmente no estaba dedicado al culto a Diana, si no al imperio. Se le llamó templo de Diana en el siglo XVII.
En el siglo XVI se construyó en la sala interior el Palacio del Conde los Corbos, que aunque parezca mentira, es lo que aseguró la conservación del templo sin ser destruido como la mayoría de los edificios arqueológicos.
En junio de 2018 se inauguró un centro de interpretación en el palacio de los Corbos. Éste desarrolla su contenido en torno a la importancia del edificio en época romana y sus usos posteriores.
Templo de Diana
Comimos algo rápido muy cerca de la Plaza de España y seguimos sin perder tiempo hacia la siguiente visita. Nos fuimos dando un paseo hasta la Casa del Mitreo y área funeraria Los Columbarios.
La Casa del Mitreo es una vivienda construida a finales del siglo I y principios del II d.C. fuera del recinto amurallado de la ciudad. En base a la extensión y a la rica decoración perteneció a una familia de gran importancia dentro de la sociedad de la ciudad.
El conjunto está dispuesto en torno a tres patios. El primero es un atrio tetrástilo con un estanque para recogida de aguas, el impluvium.
En el mismo recinto, tras un agradable paseo entre cipreses, llegamos a los columbarios. Es un espacio abierto en el que se muestra los distintos tipos de ritos funerarios y las variadas formas que han tenido los emeritenses de recordar a sus muertos a lo largo de la historia.
Los columbarios son nichos destinados a contener las urnas cinerarias en los sepulcros de familia de los romanos. La palabra columbarium significa propiamente palomar y de su similitud con los palomares proviene este término.
Siguiendo una vereda, al sur de este conjunto, se encuentran restos de dos mausoleos semisubterráneos con cubierta en bóveda de cañón. Están construidos en hormigón (opus caementicium). Se accedía a éstos a través de unas breves escalerillas. En su interior se aprecian los arcosolios donde pudieron depositarse las urnas cinerarias.
Desde aquí nos dimos otro buen paseo hasta el área arqueológica de La Morería.
Con unos 12.000m² hoy uno de los yacimientos arqueológicos urbanos más grandes de la península y aquí se conserva el tramo de muralla romana más extenso de los sacados a la luz.
Aquí podemos observar la evolución del urbanismo de la ciudad de Mérida desde el siglo I hasta época visigoda. Se pueden apreciar las diferencias entre los tipos de calzada y las viviendas.
En la Casa de “Los Mármoles” se puede apreciar la suntuosidad de la viviendas del siglo III d.C. Fue la época de mayor esplendor de la ciudad. Llegó a tener dos plantas y ocupar una manzana entera.
El yacimiento también se encuentra tachonado de espacios palaciegos de época emiral y humildes viviendas del período califal.
Justo encima se encuentra un edificio oficial de la Junta de Extremadura.
Desde el paseo que hay justo enfrente de “La Morería” podemos divisar el espectacular Puente Romano.
Desde su fundación Mérida era el centro más importante de la red de comunicaciones del oeste de la Península Ibérica. Era parte de la Vía de la Plata que cruzaba Hispania de norte a sur. Para cruzar el río Guadiana se construyó en el siglo I a.C. este impresionante puente. Es el más largo de la antigüedad con 792 metros de longitud.
Puente Romano
Desde el Puente Romano, subimos dando un paseo hasta la Basílica de Santa Eulalia. Se trata del primer templo cristiano erigido en Hispania tras la Paz del Emperador Constantino. Es considerado uno de los núcleos más importantes del nacimiento del cristianismo en la Península Ibérica.
En los comienzos de la Edad Media se convirtió en lugar de peregrinaciones que llegaban desde el Occidente Europeo y desde el Norte de África. Al mismo tiempo la noticia del martirio de Santa Eulalia se divulgó por todo el imperio romano. Con sus reliquias se erigieron numerosas iglesias especialmente en la Europa occidental.
El primer templo se construyó en el siglo IV d.C. en los extramuros de la ciudad antigua sobre el túmulo funerario de Santa Eulalia. Está en las inmediaciones del lugar donde, según la tradición, fue inmolada la niña mártir.
El templo actual se levantó en el siglo XIII, sobre la misma planta de la basílica original y reaprovechando algunos materiales. Fue tras la reconquista de Mérida por el rey Alfonso IX de León.
Pero lo más espectacular (para mi gusto) es la cripta, descubierta tras unas excavaciones en 1990. Un impresionante recinto subterráneo en el que han aparecido importantes restos romanos y visigodos. En él destacan los vestigios del primer túmulo funerario o Mausoleo martirial de Santa Eulalia.
Aunque parece ser que en un principio se encontraban aquí de entre los siglos I y III d.C., en el siglo IV se estableció una necrópolis cristiana en la que se levantó un edificio tumulus en memoria de Santa Eulalia de Mérida.
Cripta de Santa Eulalia
El día empezaba a llegar a su fin. De camino al coche volvimos a pasar por el precioso Templo de Diana y directos a Trujillo. A cenar algo en el mismo sitio de la noche anterior, y a dormir.
Templo de Diana.
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8 de diciembre
Hoy toca visitar la ciudad de Cáceres, a 46 km de Trujillo, una media hora en coche.
Cáceres es el municipio más extenso de España. Es la capital de la provincia homónima desde 1822 y capital judicial de Extremadura desde 1790. Su casco antiguo es uno de los conjuntos urbanos de la Edad Media y del Renacimiento más completos del mundo, por lo que es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1986.
Ya en la prehistoria estaba la zona poblada. Dan fe de ello varias cuevas encontradas con restos, como la cueva de Santa Ana, con restos de más de un millón de años de antigüedad; o la cueva de Maltravieso con vestigios pictóricos.
Durante la época romana, la ciudad era conocida como Norba Caesarina, se fundó en el siglo I a.C. por el Procónsul romano Cayo Norbano Flaco y tenía la categoría de Colonia civium Romanorum (colonia romana).
La Colonia pertenecía a la provincia Hispania Vlterior republicana y, desde la reordenación provincial de Hispania realizada por Augusto, a la nueva provincia Lusitania en el año 27 a.C., siendo adscrita en un momento indeterminado entre los imperios de Augusto y de Claudio I al conventus iuridicus Emeritensis, cuya capital era la Colonia Augusta Emerita.
Los romanos ocuparon la ciudad hasta el siglo V cuando los visigodos arrasaron la colonia. Nada se sabe de la ciudad desde entonces y hasta que la refundan los musulmanes en el año 1147 por el primer califa del Imperio almohade, Abd al-Mumin.
El portugués Geraldo Sempavor reconquista para los cristianos Cáceres a mediados del siglo XII, pero una alianza entre Fernando II de León y los almohades dio a los leoneses el control de la ciudad en 1170.
En el año 1174 los almohades arrebatan el control de Cáceres a los leoneses. En 1212, tras la Batalla de las Navas de Tolosa, se conquista Alcántara y se empiezan los asedios a Cáceres. Tras cuatro intentos fallidos (1218, 1222, 1223 y 1225), en 1229 el Reino de León reconquista la ciudad. Tras el fallecimiento del rey Alfonso IX de León en 1230, Cáceres pasa a formar parte de la Corona de Castilla y León, como parte del Reino de León.
Durante la guerra de las Comunidades de Castilla llegó a unirse a las filas rebeldes. El 15 de abril de 1522 el monarca concedió la amnistía a la ciudad, a excepción de los comuneros más comprometidos.
En 1653 la villa de Cáceres adquiere un voto conjunto en las Cortes de Castilla, dando lugar con la compra del voto a la provincia de Extremadura, que en 1822 se dividiría en las de Cáceres y Badajoz.
En 1790 Carlos IV estableció aquí la sede de la Real Audiencia de Extremadura, el máximo órgano judicial de la región, con lo que Cáceres pasa de ser una pequeña villa a una ciudad importante. A principios del siglo XIX, se podían distinguir ya barrios de comerciantes en el casco antiguo de Extramuros, ubicándose sus casas en la Plaza Mayor y en varias vías de sus inmediaciones como Barrionuevo, Empedrada, Parras, Pintores y Santo Domingo.
Carlos IV
El casco histórico Cáceres fue declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en 1986 por ser uno de los conjuntos monumentales más completos y mejor conservados de Europa y está formado por edificios de la Edad Media y Renacimiento.
Aparcamos en la zona moderna de la ciudad y nos fuimos paseando hasta la Plaza Mayor, En pleno casco antiguo de la ciudad. Desayunamos algo en una terraza, aprovechando el solecillo que hacía y nos fuimos a visitar el riquísimo patrimonio cacereño.
La Plaza Mayor de Cáceres es la entrada a la ciudad monumental. En ella podemos encontrar varios puntos de interés turísticos. A parte de la oficina de turismo en la que poder pedir información.
Lo más llamativo son la Ermita de la Paz y la Torre de Bujaco. La Ermita de la Paz es una ermita construida en el siglo XVIII sobre los restos de una capilla renacentista dedicada a San Benito, por la cofradía de Nuestra Señora de la Paz.
La Torre de Bujaco es uno de los emblemas de Cáceres. Es una construcción árabe y se remonta al siglo XII durante el gobierno de los almohades y se cree que su nombre proviene del califa Abu Ya’qub, el constructor de la torre. Otra versión es que proviene de la palabra buhaco, un muñeco de paja y trapo con la que se comparaba una estatua de Genio andrógino que ocupó el lugar entre 1820 y 1962.
Entre 1672 y 1791 albergó el reloj del ayuntamiento, por lo que se le conocía como la Torre del Reloj. Hoy en día está abierta al turismo y en ella encontramos un centro de interpretación, a parte de subir y divisar las vistas desde lo alto.
Torre de Bujaco y Ermita de la Paz
Otro punto reseñable es el Arco de la Estrella, la principal puerta de entrada al recinto amurallado. Construida en el siglo XV en el lugar donde se encontraba una portezuela para permitir el paso de los carruajes desde la Plaza Mayor. Al principio se le llamó Puerta Nueva.
El aspecto actual se debe a una remodelación de 1726 por el arquitecto salmantino Manuel de Lara Churriguera por encargo de Bernardino de Carvajal Moctezuma.
La parte externa del arco está coronada por el escudo de Cáceres y la interna, por un templete con una imagen de Nuestra Señora de la Estrella.
Pasando el Arco de la Estrella llegamos a la plaza de Santa María, otra parada importante en el conjunto monumental de Cáceres. Aquí encontramos la Concatedral de Santa María de Cáceres. Construida entre los siglos XV y XVI en estilo gótico tardío sobre una construcción mudéjar del siglo XIII, es el templo más antiguo de Cáceres.
La torre de tres cuerpos fue construida entre 1554 y 1556 por el maestro cacereño Pedro de Ybarra. En el exterior de la torre podemos contemplar una escultura de San Pedro Alcántara, patrón de Extremadura, presidiendo la plaza.
El 3 de junio de 1931 la iglesia fue declarada Monumento Histórico Artístico. En 1957 obtuvo la dignidad de concatedral de la diócesis de Coria-Cáceres siendo su Obispo Manuel Llopis Ivorra, que desde entonces comparte con la Catedral de Coria.
Concatedral de Cáceres
La concatedral se puede visitar y subir a lo alto del campanario para disfrutar de las vistas, por un pequeño donativo de 1€. Nosotros dejamos la visita para esa tarde.
Justo enfrente de la concatedral se encuentra el Palacio Episcopal. Se construyó en varias etapas a partir de 1261 hasta 1587 que se construye la portada de estilo renacentista. En el año 1583 el rey Felipe II “el prudente” (rey de España, Sicilia y Cerdeña) se alojó aquí a su regreso tras su coronación como rey de Portugal.
Palacio Episcopal
A un lado se encuentra el Palacio de los Ovando, también de estilo renacentista construido en 1519 y reformado durante el siglo XVIII. Se construyó sobre otra edificación existente del siglo XV, del que aún se conserva pate de la torre integrada en la fachada.
Al otro lado del Palacio Episcopal se encuentra el Palacio de Mayoralgo, construido entre finales del siglo XV y principios del XVI en estilos gótico y renacentista. El palacio conserva un patio en estilo mudéjar del siglo XIV.
Palacio de Mayoralgo
Pasamos hasta la contigua plaza de Los Golfines, donde encontramos el Palacio de los Golfines de Abajo. Se trata de una casa fortaleza construida desde finales del siglo XV por Alfonso Golfín hasta la fachada plateresca a principios del siglo XVI por su hijo Sancho de Paredes Golfín.
Palacio de los Golfines de Abajo
El palacio se puede visitar, mediante visita guiada por un precio de 2.50€ los adultos y gratis para los menores de 8 años.
Tras el palacio encontramos la plaza de San Jorge. En la que encontramos una escultura de bronce de San Jorge, patrón de la ciudad, matando al dragón.
El edificio más reseñable de la plaza es la Iglesia de San Francisco Javier, también conocida como iglesia de la Preciosa Sangre. Se trata de una iglesia jesuita de estilo barroco construida junto al convento entre 1698 y 1755. Desde 1899 es custodiada por los padres misioneros de la Preciosa Sangre, de ahí el nombre por el que es conocida.
Iglesia de San Francisco Javier.
Desde aquí nos fuimos al cercano museo de Cáceres. Éste se ubica en dos edificios históricos: La Casa de las Veletas y la Casa de los Caballos.
La Casa de las Veletas se construyó a partir del año 1477 por Diego Gómez de Torres sobre el solar del antiguo alcázar almohade. Aunque el edificio que vemos hoy en día es obra de Lorenzo de Ulloa del año 1600. La Casa de los Caballos es un edificio del siglo XVI que sirvió en su día como caballerizas de la Casa de las Veletas.
El museo de Cáceres está gestionado por la Junta de Extremadura y se trata de un museo arqueológico, etnográfico y de bellas artes. El precio de la entrada para los ciudadanos de la Unión Europea es gratuita. Para el resto 1.20€ (1.45$). Los domingos es gratuita para todos.
Museo de Cáceres
Después de visitar con calma el museo, se había hecho la hora de comer. Nos fuimos paseando buscando algún restaurante. Encontramos uno con buena pinta en la plaza de Santiago. El sitio se llama La Matilda Taberna, que usaba ingredientes de la tierra para elaborar platos modernos. Comimos muy, muy bien y no fue caro.
Ya que estábamos allí, visitamos la iglesia de Santiago. El templo data del siglo XIV aunque algunos documentos sitúan su origen en el siglo XII. En el siglo XVI el maestro Rodrigo Gil de Hontañón se encargó de su restauración añadiendo elementos constructivos y estéticos propios del Renacimiento.
Iglesia de Santiago
Tras visitar la iglesia, nos fuimos dando un bonito paseo por el conjunto monumental, pasando por diversos edificios como el Palacio de Godoy, construido en 1548 Francisco de Godoy Aldana, militar español que acompañó en la conquista del Perú a Francisco Pizarro y que como consecuencia amasó una gran fortuna.
Palacio de Godoy
También pasamos junto al Palacio de Carvajal, de finales del siglo XV, en la que destaca su torre redonda, construcción anterior al palacio y cuyo origen se cree de la época árabe, hacia el siglo XII o XIII.
Torre de Carvajal
Así llegamos de nuevo a la Concatedral dispuestos a visitar su interior. Dentro podemos admirar el precioso retablo mayor de estilo plateresco, realizado por Guillén Ferrant y Roque Balduque entre 1547 y 1551, en madera de pino de Flandes y cedro sin policromar.
Desde lo alto del campanario podemos disfrutar de unas espectaculares en 360º de la ciudad monumental.
Después de bajar de la torre nos dirigimos a la muralla para subir a la torre de Bujaco. La entrada nos costó 2€ y las vistas son también bastante espectaculares, aunque son mejores las de la torre de la concatedral.
Nos dimos un último paseo nocturno y nos volvimos a Trujillo, donde volvimos a cenar en el mismo sitio de las noches anteriores. Estando bueno, para que íbamos a buscar otro sitio.
Cenamos y al hotel a descansar.
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9 de diciembre
Hoy toca volver a casa, pero como no tenemos prisa, nos fuimos a visitar Trujillo en más profundidad, visitando el castillo.
Nos levantamos temprano, desayunamos y nos fuimos hacia el centro del pueblo. Subimos a la Plaza Mayor. Aquí, a parte de la iglesia de San Martín, podemos observar algunos edificios reseñables, como el Palacio de los Orellana Toledo, construido hacia el año 1550 para Pedro Suárez de Toledo, regidor de la ciudad de Trujillo y nieto de los Condes de Oropesa, y su esposa doña Juana de Aragón Piccolomini.
Palacio de los Orellana Toledo
También podemos ver el Palacio de los Duques de San Carlos, construido en el siglo XVI en estilo renacentista, sobre una antigua fortaleza visigoda. Hoy en día funciona como convento de las jerónimas.
En la parte sur de la plaza se encuentra el Palacio de la Conquista o palacio de los marqueses de la Conquista, construido en el siglo XVI por Hernando Pizarro y por su esposa y sobrina Francisca Pizarro Yupanqui, hija de Francisco Pizarro. Recibe su nombre debido al título nobiliario de marquesado de la Conquista que recibió la familia Pizarro por su papel protagonista en la campaña de conquista del Perú.
Palacio de la Conquista
Ese día había en la plaza una especie de feria sobre la aceituna. Habían exposiciones y regalaban latas de aceitunas y más cosas. Como buenos españoles somos amantes de lo gratis, así que en el meollo nos metimos a por aceitunas.
Empezamos la subida al castillo por la calle Ballesteros, donde podemos encontrar la Torre del Alfiler, uno de los símbolos de la ciudad. Es una torre medieval defensiva que formaba parte de la muralla de la alcazaba del castillo.
Torre del Alfiler
Subiendo subiendo llegamos por fin al recinto del castillo. Es una fortaleza construida entre los siglos IX y XII en el cerro Cabeza del Zorro, la parte más alta de Trujillo. Del castillo apenas se conservan las murallas y las torres. En la torre del Homenaje se sitúa una pequeña capilla en honor a la Virgen de la Victoria, patrona de Trujillo.
Torre del Homenaje
Con esta visita ponemos fin a nuestra visita a tierras extremeñas. Casi 450 km nos quedaban de camino hasta casa.
Extremadura ha sido un destino sorprendente, sobre todo la desconocida Cáceres, una ciudad que te atrapará.
Nos levantamos bien temprano aún en Berlín. Dimos buena cuenta del buffet que el día iba a ser largo y nos fuimos hasta la estación de tren Berlin Hauptbahnhof. Desde allí salía nuestro tren hacia Copenhague a las 8.20 de la mañana.
Como dato curioso, en junio compramos los billetes con una oferta especial: primera clase 109€ cada billete frente a los 134€ que costaban en clase estándar.
A las 8.20 salía puntual el tren. La verdad es que para ser 1ª clase era un poco mierder. Compartimento privado pero bastante viejo. Un calor de mil demonios y abriendo la ventana, el ruido era ensordecedor.
A las 10.25 llegábamos a la estación central de Hamburgo. Allí hicimos transbordo a otro tren que salía a las 10.43 hacia la ciudad de Flensburgo, ciudad alemana en la frontera danesa.
El tren igual de mierder que el anterior. A las 12.45 llegamos a Flensburgo. Allí haríamos transbordo a un tren de la compañía danesa, que nos iba a llevar ya hasta el final del trayecto en Copenhague.
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Cuando llegamos al tren, localizamos nuestro vagón de 1ª clase. La diferencia con los trenes alemanes era tan brutal que, por si acaso, pregunté si era nuestro vagón o era alguna clase superior. Pues si lo era. Aire acondicionado, vagones muy, muy cómodos, además de prensa y café incluidos. A las 12.56 salíamos puntuales hacia la capital danesa.
Nuestro vagón era, además, la cabina del tren. Como a mitad de camino, en una de las estaciones de parada, me dio por asomarme a la ventana, y nos habíamos quedado en mitad del tren. La cabina la habían “doblado” y la habían “escondido” dentro del vagón, dejando así paso peatonal entre los vagones. Le hice algunas fotos y videos con el móvil pero, recién llegado a España se me estropeó y perdí todas las fotos del viaje que había tomado con él.
Pasadas las 5 de la tarde llegábamos a Københavns Hovedbanegård, la estación central de Copenhague.
Nos bajamos del tren y nos dirigimos al hotel. Para ello tuvimos que tomar el bus nº68 que tardaba unos 20 minutos en llegar.
Compramos unos billetes para 72 horas que nos costaron la friolera de 190DKK (25.55€) y era válido durante las 72 horas siguientes a su validación para 4 zonas. Aunque tarde nos dimos cuenta de que el hotel estaba en la zona 2 con lo cual nos hubiera costado 130DKK (17.50€).
Nos alojamos en un bonito hotel de 4 estrellas llamado Bella Sky Comwell algo alejado del centro por 97€ con desayuno. Como apunte, decir que Copenhague es caro no, lo siguiente tampoco, lo de más allá.
La habitación estaba situada en la planta 14 con unas espectaculares vistas del estrecho de Øresund.
Puente de Øresund
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Dejamos las cosas en el hotel y nos fuimos camino del centro a dar un primer paseo y a cenar algo.
Fue un paseo rápido alrededor del ayuntamiento y nos volvimos a dormir.
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22 de julio
Nos levantamos temprano que teníamos ganas de ponernos en marcha. Desayunamos y nos subimos al bus para ir al centro.
Nos bajamos en la estación central de trenes para visitar la cercana Rådhuspladsen, la plaza del ayuntamiento.
La plaza estaba en su mayor parte tapada por obras pero podíamos admirar varios de sus puntos principales.
El punto principal es el Københavns Rådhus, el ayuntamiento. El impresionante edificio se construyó entre 1892 y 1905 por el arquitecto Martin Nyrop. Es la obra principal del romanticismo nacional en Dinamarca.
La torre, que funciona a modo de campanario, es una de las más altas de Copenhague con 105 metros.
Justo encima del balcón encontramos una estatua de Absalon, un obispo, arzobispo y estadista danés políticamente influyente. Fue obispo de Roskilde de 1158 a 1192 y arzobispo de Lund desde 1178 hasta su muerte.
Fue el político y padre de iglesia más importante del país en la segunda mitad del siglo XII. Y fue el consejero más cercano del rey Valdemar I el Grande.
El interior del ayuntamiento se puede visitar gratuitamente.
En su interior se encuentra Reloj mundial de Jens Olsen. Se trata de reloj astronómico avanzado, diseñado por Jens Olsen entre 1934 y 1936. Se fabricó entre 1943 y 1955. Puesto en marcha el 15 de diciembre de 1955 por el rey Federico IX y el nieto más joven de Jens Olsen, Birgit, ya que Jens murió 10 años antes de su finalización.
Estando allí, de repente empezaron a entrar al patio decenas de Papá Noel y algún San Nicolás… en pleno julio… vivir para ver.
En Rådhuspladsen también podemos encontrar Dragespringvandet, la fuente del dragón. Fue construida en 1904 y 1923 según el diseño de 1889 de Joakim Skovgaard y Thorvald Bindesbøll. Con 7 metros de altura, la fuente representa un toro luchando contra un dragón. En el borde de la palangana encontramos 3 dragones escupiendo agua.
Aunque no siempre fue como la vemos. Cuando se instaló en 1904, no contaba con la imagen de ningún animal, por lo que fue conocida como Spytbakken (la escupidera). Fue en 1923 cuando se instalaron las esculturas.
En 1954 se tuvo que mover 25 metros debido a la ampliación del boulevard H. C. Andersens.
Al otro lado del ayuntamiento encontramos la escultura Lurblæserne. Consiste en dos hombres tocando el Lur, un instrumento de viento del medievo escandinavo. Se usaba en las batallas para reunir a las tropas y asustar al enemigo.
La escultura fue diseñada por Siegfried Wagner y Anton Rosen. Se inauguró en 1914 y fue una donación de la fundación Carlsberg (si, los de la cerveza).
Después de visitar el precioso edificio del ayuntamiento y su bonito patio interior, nos dirigimos hacia Strøget, la principal zona comercial de Copenhague.
Strøget va de Rådhuspladsen a Kongens Nytorv, tiene una longitud de algo más de 1 km. y la componen las calles Frederiksberggade, Nygade, Vimmelskaftet, Amagertorv y Østergade.
Caminando por Strøget, llegamos a la concurrida plaza Gammeltorv (mercado viejo), la plaza más antigua de Copenhague, que Se cree que Gammeltorv se fundó a principios del siglo XIII como parte de la expansión urbana de Absalon.
En Gammeltorv encontramos Caritasbrønden, la fuente más antigua de la ciudad. Fue construida por orden del rey Christian IV en 1608 sobre uno de los pozos de la ciudad y es considerada uno de los monumentos renacentistas de Copenhague.
Las imágenes representan la caridad y la compasión simbolizada por una madre embarazada con sus hijos sobre un pilar en una vasija de cobre y, bajo éstas, tres delfines rocían agua en la bañera.
Como soy muy “básico” me hizo mucha gracia que la escultura eche agua por las tetillas de la mujer y la pichula del chiquillo.
Junto a Gammeltorv encontramos Nytorv (mercado nuevo), construida en 1610. En esta plaza era donde se ajusticiaba a los reos condenados a muerte por decapitación o quemados en la hoguera (a los ahorcados se les ajusticiaba en otro lugar). La última ejecución tuvo lugar en el año 1758 aunque los azotes siguieron teniendo lugar aquí hasta 1780. En el centro de la plaza encontramos un monumento en recuerdo del lugar de estos hechos.
El edificio más reseñable de la plaza Nytorv es Københavns Byret, el Palacio de Justicia de Copenhague. Se construyó en 1815 en estilo neoclásico por el arquitecto Christian Frederik Hansen y en principio fue el ayuntamiento de la ciudad.
Continuando el paseo pasamos frente a una tienda de Lego. Como buen friki decidimos entrar. A parte de flipar allí dentro, hubo algo que nos hizo mucha gracia. Había una mesa bajita con miles de bloques de Lego para que los niños pudieran jugar. Lo que nos hizo gracia fue que, en esa mesa, la media de edad podía ser de 30 años de las 5-6 personas que habían sentadas jugando. De frikis está lleno el mundo.
Continuamos por Strøget hasta llegar a Helligaandskirken, la iglesia del Espíritu Santo. Su origen es incierto. Se sabe que sobre el año 1238 se fundó una abadía franciscana en este lugar, tan sólo 12 años después de la muerte de San Francisco de Asís. La iglesia de ésta abadía se menciona por primera vez en el año 1449, así que se cree que se construyó entre finales del siglo XIV y principios del XV.
Tras el cierre del monasterio en 1537, el ayuntamiento se hizo cargo de la iglesia. Fue asignada a una parroquia y ha servido como iglesia parroquial desde entonces.
En 1582 se completó la torre por iniciativa del entonces gobernador Christoffer Valkendorf. La torre estaba coronada por una aguja diseño de Hans van Steenwinckel den ældre y era similar a la que tiene hoy la iglesia.
La iglesia resultó gravemente dañada en el incendio de Copenhague de 1728. Tras una costosa restauración, la iglesia se reabrió el 30 de noviembre de 1732.
El aspecto actual se debe a una reforma que tuvo lugar entre 1878 y 1870 según diseños de Frederik Vilhelm Tvede.
Continuamos el camino hasta llegar a Christiansborg Slot, el Palacio Christiansborg. El palacio está situado en islote de Slotsholmen y ha sido incendiado y reconstruido dos veces.
El primer castillo en el sitio fue construido en 1167 por el obispo Absalón de Roskilde.
En el año 1368 el castillo fue conquistado por la Liga Hanseática (una asociación de ciudades del norte de Europa, principalmente alemanas) y demolido.
Poco después se construyó un nuevo castillo sobre las ruinas al que se llamó Københavns Slot (Castillo de Copenhague). Siguió siendo propiedad del obispado de Roskilde hasta que, en 1417, el rey Erik de Pomerania se hizo cargo del castillo.
En el año 1731 fue demolido por orden del rey Christian VI y vuelto a construir entre 1733 y 1740 en estilo rococó y rebautizado como Christiansborg Slot.
En 1794 el castillo quedo reducido a cenizas casi en su totalidad por un violento incendio. Entre 1806 y 1828 se reconstruyó de nuevo aprovechando lo poco que quedaba del castillo anterior, aunque nuevamente se incendió en 1884.
El Christiansborg Slot que podemos ver hoy es la última reconstrucción llevada a cabo a principios del siglo XX, aunque desde casi 100 años antes, la familia real se había trasladado a Amalienborg Slot.
Hoy en día es la sede del Folketing, el Parlamento de Dinamarca, la oficina del primer ministro y el Tribunal Supremo danés. Además, varias partes del palacio son utilizados por la monarquía, incluyendo las salas de recepción Real, la capilla del palacio y las caballerizas reales.
Dentro de Christiansborg Slot, se encuentra abierta al público Christiansborg Slotskirke, la iglesia del palacio y se usa para las ceremonias eclesiásticas de los miembros de la familia real, tales como bautismos, confirmaciones, etc…
La iglesia original se construyó entre 1738 y 1742 durante la construcción del primer castillo de Christiansborg, pero quedó casi completamente destruida durante el incendio de 1794.
Se reconstruyó con el diseño actual en estilo clasicista a principios del siglo XIX aunque, en 1992 se volvió a quemar cuando un cohete en carnavales alcanzó el edificio. Se reconstruyó con el mismo diseño y se reinauguró en 1997.
Otro de los edificios a destacar en el islote de Slotsholmen, junto a Christiansborg Slot, es Børsen, el edificio de la bolsa. Fue construido por orden de Christian IV entre 1619 y 1624 (aunque la fachada principal se completó en 1640) como edificio comercial.
Actualización: el antiguo edificio de la bolsa quedó destruido durante un incendio el día 16 de abril de 2024.
En 1857 fue comprado por Grosserer-Societetet, la sociedad de mayoristas de Copenhague. Destaca en su arquitectura la preciosa aguja llamada Dragespiret (brote de dragón), diseñada como cuatro colas de dragón que se retuercen entre sí con tres coronas en la parte superior, que simboliza el gran reino de Dinamarca, Noruega y Suecia.
Desde 1974 no funciona como bolsa. Hoy en día es un edificio privado con numerosas oficinas y salas de reuniones.
Cruzando el canal, justo enfrente de Christiansborg Slot, encontramos Holmens Kirke, la iglesia de Holmen. El edificio inicial se construyó en 1563 y funcionó como herrería (herrería de Bremerholm) hasta que en 1619 fue reconstruido como iglesia luterana por orden de, como no, de Christian IV.
Lo que más llama la atención en su interior es un barco que está colgando justo en medio de la encrucijada. Se trata de un modelo del barco Christianus Quintus de Niels Juel, construido en 1904 por Otto Dørge.
Tras la visita a Holmens Kirke, buscamos algo para comer (comida rápida de cadena, que era lo que podíamos pagar…) y nos fuimos al hotel a descansar un poco. A estas alturas del viaje ya empezábamos a estar cansados. Lo bueno de visitar Copenhague en verano es que amanece a las 3 de la mañana y anochece casi a las 12, con lo que el día es largo de narices para poder hacer cosas.
Después de una merecida siesta nos volvimos al centro. Desde el hotel tomamos la línea 1 de metro hasta la plaza Kongens Nytorv.
Kongens Nytorv es una de las plazas principales de Copenhague. Para nuestra sorpresa, al llegar pudimos comprobar que estaba totalmente levantada por obras.
En esta céntrica plaza de la ciudad se encuentra Det Kongelige Teater, el Teatro Real. El primer teatro se inauguró en 1748 como casa de comedias siguiendo los planos del arquitecto Nicolai Eigtved. A partir del 1 de noviembre de 1772 se hace cargo de el la casa real danesa por orden del rey Christian VII y, a partir de ese momento, pasa a ser Teatro Real (literal).
El edificio que vemos hoy es una reconstrucción llevada a cabo entre 1872 y 1874, aunque se inauguró con un interior muy austero debido a la falta de medios económicos, hasta que la fundación Carlsberg (si, la de la cerveza de nuevo) se hizo cargo y pudo inaugurarse por completo en 1883.
Desde un extremo de Kongens Nytorv parte el distrito de Nyhavn (Puerto Nuevo), fácilmente reconocible por las coloridas fachadas de sus edificios. Ésta es, posiblemente, la imagen más reconocida de la ciudad, después de la escultura de la sirenita, claro está.
El puerto se encuentra en un canal artificial excavado entre 1671 y 1673 prisioneros de guerra suecos de la guerra sueco-danesa (1658-1660) tras el intento de conquistar Dinamarca por el rey Carlos X Gustavo de Suecia.
Durante muchos años, Nyhavn estuvo entre los barrios más peligrosos de la ciudad, hasta que en la década de 1980 el área fue completamente renovada y hoy en día es una animada zona llena de terrazas y restaurantes.
Como curiosidad, el poeta Hans Christian Andersen vivió en tres de las casas durante veinte años. En 1834 vivió en el número 20, de 1848 a 1865 en el número 67 y desde 1871 hasta su muerte en 1875 en el número 18.
El ancla conmemorativa al final de Nyhavn se erigió en 1951 en memoria de los marineros daneses que perecieron durante la Segunda Guerra Mundial.
Tras descansar un poco en esta animada zona, tomando algo (comprado en un supermercado para evitar los sablazos de los bares la zona), nos fuimos dando un paseo por la orilla del canal Hønsebroløbet.
En la orilla opuesta encontramos el espectacular y moderno edificio de la Ópera de Copenhague.
Se construyó entre 2001 y 2004 según el diseño del arquitecto Henning Larsen y fue inaugurado por la reina Margarita II el 15 de enero de 2005.
Seguimos paseando por la ribera del canal hasta llegar a la archifamosa Den Lille Havfrue, la Sirenita.
La escultura fue una donación del cervecero Carl Jacobsen (correcto, el de Carlsberg). Fue realizada por el escultor Edvard Eriksen usando a su esposa Eline Eriksen, como modelo. La estatua fue erigida en Langelinie el 23 de agosto de 1913.
La Sirenita ha sufrido diversos actos vandálicos a los largo de su historia. Le han cortado la cabeza dos veces, una en 1964 y otra en 1998.
1984 le cortaron el brazo izquierdo.
2003 derribaron el pedestal de rocas con explosivos.
2017 la pintaron de rojo en protesta por el apoyo de Dinamarca a la caza de ballenas en las Islas Feroe.
2020 apareció una pintada que decía “RACIST FISH” (peces racistas) y con pegatinas colocadas en los senos.
Casi nada.
A la hora que fuimos (sobre las 21.30) estaba totalmente sola y a nuestra disposición, evitando el bullicio que suele tener durante el día.
Tras explayarnos son la sirenita y hacerle un buen book fotográfico, pasamos por un supermercado a comprar algo de cena y nos fuimos al hotel a descansar.
23 de julio
Nuevo madrugón, damos de nuevo cuenta del buffet del desayuno, y nos volvemos al centro en el metro. Nos bajamos en la parada de Kongens Nytorv y hacemos transbordo a la línea 4 hasta la parada Østerport, que es la más cercana de Kastellet.
Kastellet (ciudadela) es una de las fortalezas mejor conservadas del norte de Europa. Fue construido como parte de las murallas de la ciudad por orden de Chistian IV a partir de 1624.
En principio iba a incluir un castillo para el rey pero la idea fue desechada por motivos económicos.
Frederik III completó la fortaleza tras el asedio de 1658-1660 por parte de los suecos, tras la que se le dio el nombre de Ciudadela Frederikshavn.
En el siglo XVII se trasladaron las ejecuciones y castigos militares a Kastellet desde Kongens Nytorv.
La fortaleza resistió los bombardeos del asedio de Gran Bretaña de 1807 durante las Guerras Inglesas, aunque finalmente tuvieron que entregar la ciudad. En 1940 fue ocupada por el ejército alemán, que lo convirtieron en prisión durante la Segunda Guerra Mundial.
La fortaleza tiene forma de estrella de 5 picos rodeadas de un imponente foso inundado. Contiene 5 baluartes que son el Bastión del Rey, la Reina, el Conde, la Princesa y el Príncipe. También hay tres líneas de ravel o ravelines (Bornholms, Fyns y Sjællands) y dos contraguardias: Møens Contregarde junto al Bastión de Kongens, Falsters Contregarde junto al Bastión de Dronningens.
Incluso tiene su propia iglesia: Kastelkirken, construida entre 1703 y 1704 originalmente reservada para la guarnición de Kastellet, aunque en 1902 se abrió al público civil.
El edificio más destacable es Kommandantgården, que era la residencia oficial para el comandante de Kastellet. Hoy en día funciona como un Centro de Información para el Monumento a los Esfuerzos Internacionales de Dinamarca después de 1948 y la Asociación de Oficiales Navales.
Fue construida en 1725 en estilo barroco por el arquitecto Elias David Häusser (responsable de la construcción del primer castillo de Christiansborg.
Otro de los puntos destacables es Kastelsmøllen, el último molino de Copenhague. Fue construido en 1847 por el maestro carpintero Fritz Christian Balslöv. Era el encargado del suministro de harina a la panadería de Kastellet y funcionó hasta 1908.
Saliendo del recinto de Kastellet por la puerta sur, Kongeporten, llegamos a St Alban’s Church. Se trata de la única iglesia anglicana de Dinamarca, conocida como la iglesia inglesa.
Se construyó entre 1885 y 1887 en estilo gótico inglés, según el diseño del arquitecto inglés Sir Arthur Blomfield y está consagrada al primer mártir inglés, ejecutado alrededor del año 304, en la Inglaterra romana.
La minoría inglesa que habitaba en Dinamarca demandaba un lugar para el culto de su fe pero la Ley Real de 1665 solo permitía la iglesia estatal luterana. Se fueron haciendo diversas excepciones a la ley, y en 1834 la congregación inglesa de Copenhague pudo celebrar servicios en locales alquilados en Store Kongensgade 51.
En 1849, con la aprobación de la Constitución, los religiosos se concedió la libertad en Dinamarca.
En 1853 se creó un comité para intentar recaudar los fondos, pero no fue hasta 1864, cuando se hizo un llamamiento al Príncipe de Gales (más tarde Rey Eduardo VII ), que se había casado con la Princesa Danesa Alejandra de Dinamarca se consiguieron los fondos y los terrenos junto a Kastellet.
Tras visitar St Alban’s Church, nos acercamos al cercano Amalienborg Slot.
Amaliengborg es un complejo de castillos en Frederiksstaden y es la residencia principal del rey danés. El complejo consta de cuatro palacios casi idénticos que rodean una plaza de castillo octogonal. Amalienborg es una obra maestra de la arquitectura danesa y probablemente la mejor pieza de arquitectura rococó en Dinamarca.
Su nombre viene de la reina Sophie Amalie de Brunswick-Lüneburg, que fue la que compró el terreno en el año 1660 y fue la precursora de la construcción del castillo. Se construyó entre 1667 y 1673 en estilo rococó. En principio era solo un edificio y guardaba parecido con una villa italiana.
Durante la celebración del 44 cumpleaños de Christian V el 15 de abril de 1689, el palacio quedó destruido casi por completo (solo sobrevivió el ala este, que albergaba una iglesia), a causa de un incendio accidental en un escenario construido cerca del palacio en el que se representaba una obra de teatro, alcanzando el fuego el edificio principal.
La construcción de los cuatro palacios que vemos hoy comenzó en 1750, donde los palacios debían de ser idénticos en el exterior. El primero en ser completado fue el palacio Moltke en 1754. Le siguió el de Brockdorff en 1758, el de Levetzaus en 1760 y el de Schack en 1765.
El Palacio de Christian VII, o el Palacio de Moltke, la mansión del suroeste, es la mansión de invitados y representación de la Reina.
Palacio de Christian VIII , o Palacio de Levetzau – el palacio del noroeste, el Museo de Amalienborg.
Frederik VIII’s Palace, o Brockdorff’s Palace : la mansión del noreste, antes residencia de la reina Ingrid, alberga la residencia del Príncipe Heredero y ha sido reformada y modernizada para el uso del Príncipe Heredero y la Princesa Heredera (seguro que han puesto Wifi para los móviles).
El Palacio de Christian IX, o el Palacio de Schacks, el palacio del sureste, es el palacio de residencia de la Reina.
Amalienborg sustituyó como residencia oficial de la casa real tras el incendio del castillo de Christiansborg en 1794.
A mediodía hacen la ceremonia del cambio de guardia. Realmente no es nada espectacular pero allí estábamos para verlo.
En esta ocasión visitamos solamente el exterior del palacio. Dos días después visitaríamos el interior.
Nos fuimos dando un agradable paseo hasta la zona de Christianshavn, construida por orden del rey Christian IV a principios del siglo XVII, una zona formada por diferentes islas artificiales con muchos canales con casas barco pintorescos.
Allí se encuentra Vor Frelsers Kirke, la iglesia de San Salvador. Construida entre 1682 y 1696, destaca por su magnífica torre construida en espiral.
En 1639 se construyó una iglesia temporal, que pudiera funcionar a la misma vez como escuela , rectoría y residencia del capellán.
Después de varios proyectos en los años siguientes, en 1681 por fin se consigue financiación durante el reinado de Christian V y se empieza a construir el año siguiente con un proyecto del arquitecto Lambert van Haven.
La torre en espiral se construyó entre 1749 y 1752 según el diseño del arquitecto danés Laurids de Thurahs.
Tras la visita a la iglesia, nos paramos a reponer fuerzas comiendo unos bocatas en un sitio cercano llamado Blue House. Muy ricos y relativamente “barato”, a unos 7€ el bocata (8.50$).
Desde aquí nos dimos un pequeño paseo hasta la Ciudad Libre de Christiania, también en Christianshavn.
En este lugar se encontraba antiguamente el cuartel de Bådsmandsstræde de las fuerzas armadas, que fue abandonada en 1971. Ese mismo año fue ocupado y publicada oficialmente la constitución de la Ciudad Libre de Christiania. El Ministerio de Defensa presentó un caso de aplazamiento el 1 de abril de 1976 y la Corte Suprema confirmó el 2 de febrero de 1978 que Christiania debía ser absuelta de inmediato. El parlamento danésdecidió en 1978 elaborar un plan local para la zona. Mientras tanto, la ciudad libre podría existir en condiciones especiales.
Disfruta de un precioso paseo en barco por los canales de Copenhague con Civitatis. Una experiencia espectacular:
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En el año 2011 la Corte Suprema danesa confirma la sentencia del Tribunal Superior que aclara que el Estado tiene el derecho de propiedad y uso del área. El estado ofreció a los residentes de Christiania comprar una pequeña parte central del área, lo que fue aceptado por los residentes en la reunión conjunta de Christiania.
Desde el 15 de julio de 2013, las mismas leyes y regulaciones se aplican a Christiania que al resto de Dinamarca.
No están permitidas las fotos pero a mi me pareció un mercado de drogas y antro de vicio y no el barrio bohemio que yo me esperaba.
Parece ser que, a partir de septiembre de 2016, la junta de residentes de Christiania decidió retirar todos los puestos de venta de cannabis de Pusher Street.
Tras dar un paseillo por la Christiania profunda, nos dirigimos tranquilamente hacia el centro de la ciudad admirando la preciosa arquitectura escandinava.
Paseando llegamos hasta Vor Frue Kirke, la Catedral de Nuestra Señora de Copenhague. El primer edificio que se construyó fue consagrado en el año 1200 y entonces se encontraba en el punto más elevado de la ciudad.
Fue destruido por un incendio en 1314. Sobre la marcha se construyó una nueva iglesia, que también fue destruida totalmente durante el gran incendio de Copenhague de 1728.
Fue rápidamente reconstruida y en 1738 se inauguró el nuevo edificio con un gran campanario de 120 metros de altura, que podía verse a medio camino desde Roskilde, que se encuentra a 32 km.
Éste fue el edificio que menos tiempo duró, ya que fue destruido por el ejército inglés de 1807.
La iglesia que podemos contemplar hoy día se consagró en 1829, construida segun los planos del arquitecto Christian Frederik Hansen. La Iglesia de Nuestra Señora se convirtió en catedral en la Diócesis de Copenhague en 1922.
Tras esta visita, decidimos cenar algo rápido y nos fuimos camino del hotel. En la última planta se encuentra un bar panorámico así que nos fuimos a tomar algo disfrutando de las vistas “nocturnas”, teniendo en cuenta que a las 11 aún no se había puesto el sol.
Se estaba muy bien pero nos tomamos tan solo una cerveza… porque menudo sablazo, 85 DDK por una Carlsberg… 11€ (13.55$).
Tras la cervecita y las vistas, nos retiramos a descansar que el día siguiente iba a ser duro.
24 de julio
Hoy nos vamos de excursión, el destino: Kronborg Slot, en Helsingør, al norte de la isla de Selandia.
Nos levantamos bien temprano, desayunamos y nos vamos a la estación central de trenes. Allí nos informamos de cual es el billete más barato para ir hasta Helsingør. La mejor opción era el pase de 24 horas para todas las zonas (24 timer alle zoner). Por 130DKK (17.50€) podías recorrer durante 24 horas toda la isla de Selandia e, incluso llegar hasta Malmö, en Suecia.
Nos hicimos con los pases y nos pusimos en camino a la ciudad de Helsingør. En unos 50 minutos nos bajábamos del tren y nos encaminábamos al Palacio. Nada más salir de la estación de tren nos lo encontramos de frente.
Krongorb Slot es uno de los castillos renacentistas más importantes del norte de Europa y en el año 2000 fue incluido en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
El castillo está ubicado en el extremo más externo de Selandia, donde el estrecho de Øresund es más pequeño, una ubicación estratégicamente importante que hizo posible controlar la entrada al Mar Báltico a través del estrecho.
La historia de Kronborg se remonta a la fortaleza Krogen , que fue construida por Erik de Pomerania en la década de 1420. Junto con el castillo de Helsingborg (Suecia) en el otro lado del estrecho, la fortaleza pudo controlar la entrada al mar Báltico y garantizar el cobro de derechos de aduana por los barcos que pasaban.
Entre 1574 y 1585, Frederik II reconstruyó el castillo medieval en un magnífico castillo renacentista. Gran parte del castillo fue destruido por un incendio en 1629, pero posteriormente fue reconstruido por Christian IV.
En 1658, Kronborg fue sitiada y conquistada por el ejército sueco, que robó una gran parte de las obras de arte y el interior del castillo como botí.
En 1785 el castillo dejó de funcionar como residencia real y pasó a ser un cuartel militar. Los militares abandonaron el castillo en 1923 y totalmente el área del castillo en 1991. Después de una completa restauración, Kronborg se abrió al público en 1938.
Aquí se también se alojó el Museo Marítimo desde 1915 hasta 2012.
Hacia el 1420, Erik de Pomerania empezó a cobrar tributos a todos los barcos que pasaban por aquí hacia el estrecho de Øresund y para ello construyó una pequeña fortaleza.
Entre 1574 y 1585 se reconstruyó por completo el castillo en estilo renacentista por orden del rey Frederik II. Éste nuevo castillo estaba ricamente decorado con 43 tapices realizados por los mejores tejedores holandeses de la época. Actualmente sólo se conservan 15.
El 24 de septiembre de 1629 , Kronborg ardió como resultado del descuido de dos artesanos, quedando prácticamente destruido por completo, salvo la iglesia.
A partir de 1630 se reconstruyó por orden del rey Christian IV. El exterior se hizo similar al anterior, pero el interior se equipó de manera diferente.
Durante las Guerras de Karl Gustav contra Suecia (1657-1660), Kronborg fue sitiada y ocupada por las tropas de Carlos XII en 1658, siendo saqueado por soldados alemanes y suecos, y el interior del castillo sufrió una gran destrucción.
Con la abolición de la Aduana de Øresund en 1857 debido a la presión de los Estados Unidos, Kronborg perdió la mayor parte de su importancia militar. En 1924, los militares abandonaron el edificio del castillo, y en 1991, los militares se mudaron completamente fuera de los terrenos del castillo.
Una de las curiosidades de Kronborg Slot, es que se dice que William Shakespeare sitúa la historia de Hamlet en este castillo. Y los daneses lo explotan… y bien.
La verdad es que la visita es muy interesante y merece la pena venir hasta aquí. El precio de la entrada es de 75DDK (10€-12$).
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Para aprovechar el pase de tren, decidimos volver rápido a Copenhague. En la estación de tren compramos algo de comer y nos subimos a un tren con destino Roskilde, a unos 40 minutos en tren.
Roskilde situada en el norte de la isla de Selandia, junto al fiordo de Roskilde y se cree que fue fundada en el siglo X, siendo una de las ciudades danesas más antiguas.
La ciudad es famosa por su impresionante catedral. La primera iglesia se construyó hacia el año 980 y estaba hecha en madera. Ésta se llamaba Treeninghedskirken, y el rey de Dinamarca (más tarde rey de Noruega también) Harald Blåtand Gormsson estaba enterrado en ella, aunque murió en Polonia.
Como curiosidad: la compañía Ericsson puso el nombre de Bluetooth a una nueva tecnología en memoria de Harald, ya que era apodado Diente Azul.
El hijo de Harald Blåtand Gormsson, Svend I de Dinamarca, amplía la iglesia.
En el año 1020 Roskilde es nombrada sede episcopal y la iglesia se convierte en catedral. En el año 1035 se construye el primer edificio de piedra sustituyendo al de madera.
La definitiva se construye a finales del siglo XII y principios del XIII por orden de Absalon. En el año 1413 se entierra a la reina Margrete I dando comienzo a la catedral como iglesia funeraria para los gobernantes de la Unión de Kalmar.
En 1443 gran parte de la iglesia se quema. El obispo Oluf Mortensen reconstruye la iglesia añadiendo los tres pórticos de la iglesia, así como su propia capilla funeraria.
La verdad es que la catedral es espectacular.
Desde la catedral nos fuimos dando un paseo por Byparken hacia la orilla del fiordo de Roskilde. De camino pasamos por Sankt Hans Kilde, la fuente de San Juan Bautista. Esta es una de las tres fuentes sagradas con propiedades curativas de Roskilde. Se dice que bebiendo de sus aguas sanarán tus enfermedades.
En la orilla del fiordo podemos encontrar Vikingeskibsmuseet, el museo de barcos vikingos, en el que podemos encontrar barcos vikingos originales.
En la orilla del fiordo decidimos hacer un descanso ya que llevábamos todo el día sin parar ni un segundo.
Intentamos refrescarnos un poco metiendo los pies en el agua pero nos salió rana. El agua estaba tan caliente que parecía sopita.
Nos volvimos dando un bonito paseo por la ciudad camino de la estación de tren. Llegamos a Copenhague a la hora de cenar, así que compramos algo y nos fuimos al hotel a descansar.
Si tienes menos prisa y ganas de improvisar que nosotros, puedes contratar una fabulosa excursión a Roskilde con Civitatis:
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25 de julio
Último día completo en Copenhague y había que aprovecharlo así que madrugamos (como no).
Hoy toca visitar palacios. Después de desayunar nos vamos directos a Rosenborg Slot. Para ello nos subimos a la línea 1 de metro hasta la parada Nørreport. Desde allí llegamos a Rosenborg Slot después de pasear unos 5 minutos.
La entrada combinada Rosenborg Slot+Amalienborg Slot cuesta 110DDK (14.79€) y es válida para entrar a los dos palacios. Además, si quieres sacar fotos, tienes que pagar un extra de 20DDK (2.69€).
Tras haberse quedado anticuado el castillo de Copenhague, el rey Christian IV decidió hacerse un nuevo palacio. Se construyó entre 1606 y 1624 en estilo renacentista.
Empezó siendo un pequeño palacio de verano que se renovó varias veces hasta llegar al aspecto que vemos hoy en 1633. A Christian IV le gustaba tanto su palacio que, antes de morir, ordenó que se le trasladara allí.
Rosenborg se utilizó como residencia real hasta alrededor de 1710, cuando el bisnieto de Christian IV, Frederik IV, la abandonó en favor de otras residencias de verano más modernas. En cambio, hizo que el palacio se convirtiera en el hogar de las colecciones reales. Esta es la razón por la que hay tantos interiores bien conservados, que son bastante exclusivos de Rosenborg.
Escusado real
Después de Frederik IV Rosenborg solo se utilizó como residencia real en dos ocasiones, ambas emergencias: después del incendio de Christiansborg en 1794 y durante el ataque inglés a Copenhague en 1801.
A principios del siglo XIX surgió la idea de abrir Rosenborg al público, y en 1812 se estableció el principio, aún vigente, de que los interiores históricos siguen cronológicamente las generaciones cambiantes de la Familia Real. Las Colecciones Reales Danesas se fundaron en 1833 y Rosenborg se abrió al público en 1838.
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Tras la interesante visita a Rosenborg, nos dirigimos dando un paseo hasta Amalienborg, a unos 15 minutos andando.
Como ya habíamos dicho antes Amalienborg es un complejo de castillos en Frederiksstaden en Copenhague y es la residencia principal del monarca danés.
Vimos su exterior unos días antes y hoy tocaba visitar el interior.
En 1910, el espacio de Rosenborg para la colección se quedó pequeño así que se decidió usar parte de Amalienborg para seguir reuniendo la colección.
En 1956, Frederik IX creó por resolución real la base jurídica para el establecimiento de las colecciones reales danesas en Amalienborg. Así, en 1977 se inauguró un museo para la Casa de Glücksburg en parte de la planta baja del Palacio de Christian IX, pero cierra en 1982.
Después de la restauración del palacio de Christian VIII, en 1994 se reabrió el museo manteniéndose fiel a la idea original: exhibir una serie de interiores históricos que trazan las generaciones reales.
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Tras la visita a Amalienborg comimos algo rápido y nos acercamos a la calle Østergade a una chocolatería que teníamos fichada de la que salía un olor espectacular. Nos tomamos unos chocolates que estaban exquisitos no, lo siguiente. Al mismo nivel que el precio, casi 6€ cada taza.
Después de reponer fuerzas nos acercamos a Frederiks Kirke, la Iglesia de Mármol. La iglesia empezó a construirse en 1749 por orden del rey Frederik V para comemorar el 300 aniversario de la casa Huset Oldenborg.
Frederik V murió en 1766 y su sucesor, Christian VII, no estaba tan interesado en continuar con el proyecto y la construcción se detuvo en 1770.
En 1874, el financiero Carl Frederik Tietgen compró el solar de la iglesia, incluidas las ruinas de la iglesia, al estado, que se había hecho cargo de la propiedad de la casa real en 1849 con el objetivo de continuar la construcción, que también se fijó como condición para la compra.
La iglesia es bastante espectacular, tanto por dentro, como por fuera.
Tras visitar la iglesia nos fuimos dando un paseo por la ribera del canal hasta llegar a la parada del bus acuático de Nyhavn. Allí nos subimos al barco que era la línea 991 hasta la parada de Operaen. El barco es de la misma empresa que los buses que recorren la ciudad, así que está incluido en el pase del día de transportes.
Las vistas desde la ópera son una pasada.
Descansamos un poco y volvimos a subirnos en el bus. La misma línea. Esta vez en dirección al hotel. Es un recorrido muy recomendable para ver el Copenhague profundo, el que no sale en las guías.
Nos bajamos en la parada Teglholmen y tomamos un bus hasta el hotel, que estaba muy cerquita a descansar un poco.
Después del descanso nos fuimos a dar un último paseo por la ciudad. Paseamos por delante de los Jardines Tívoli, en Hans Christian Andersen Boulevard. Construidos en 1843 por orden del rey Christian VIII, es el segundo parque de atracciones más antiguo del mundo, tras Dyrehavsbakken, también en Dinamarca, al norte de Copenhague.
La entrada para los jardines cuesta 135DKK (18€) entre semana y 145DKK (19.40€) los fines de semana. Esta entrada no incluye las atracciones.
Puedes también adquirir el pase para subirte a todas las atracciones (entrada no incluida) pagando entre 245DKK (32.80€) y 490DKK (65.65€).
Puedes adquirir también las entradas a los Jardines Tívoli en el siguiente enlace:
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Al lado de los Jardines Tívoli encontramos Ny Carlsberg Glyptotek, un museo de arte creado por cervecero Carl Jacobsen (como no, el de Carlsberg) en 1897.
Jacobsen era un apasionado coleccionista de arte que recopiló obras de arte antiguas y modernas de todo el mundo. Al principio tan sólo las tenía para su disfrute personal y de su familia, pero pronto se quedó sin espacio así que decidió trasladar las obras a la antigua Glyptothek de Carlsberg en 1882, justo al lado de su fábrica de cerveza, donde se abrió al público.
En 1888 Jacobsen dona la colección al pueblo danés. Poco después se traslada a un nuevo edificio llamado Ny Carlsberg Glyptotek (Nueva Gliptoteka Carlsberg) en Dantes Plads y se inaugura en 1897. Posteriormente, el New Carlsberg Glyptotek se amplió en 1906, 1996 y 2006.
Tras el paseo, hacemos nuestra última cena en Copenhague y nos vamos a dormir.
26 de julio
Toca volver a casa. Nos apretamos un último desayuno en el hotel y nos vamos hacia la parada de metro. Tanto la línea 1 que pasa por el hotel, como la línea 2 paran en el aeropuerto.
Si prefieres ir más cómodo puedes reservar un servicio de traslado que te va a llevar desde la puerta del hotel hasta la puerta del aeropuerto.
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Poco antes de la 16.00 el vuelo salía puntual hacia el aeropuerto de Málaga.
Balance del viaje
Copenhague, una ciudad extraordinaria, aunque también extraordinariamente cara, quizá la más cara que he visitado. Pero no me arrepiento de haberla visitado.
Sus bonitos edificios y su gente amable y simpática. Algún día ahorraré y volveré.
Para más fotos de éste y otros viajes, puedes encontrarme en instagram.
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Este año nos vamos a Berlín. Aunque realmente toca viaje variado por dos países: Alemania y Dinamarca, enfocándonos en sus capitales Berlín y Copenhage.
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A las 9.40 de la mañana despegamos del aeropuerto de Bilbao con destino a Berlín Tegel.
Sobre las 12.15 llegábamos a tierras alemanas. Nos subimos en el bus TXL hasta la estación central. Allí hicimos transbordo a la línea S5 de S-Bahn hasta la estación Warschauer Straße para encaminarnos al hotel.
Elegimos el Nhow Berlín, un hotel de la cadena NH de 5 estrellas por 64€ muy moderno y muy psicodélico.
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Hicimos el check-in y nos fuimos a comer algo. Empezamos con buena gastronomía alemana comiéndonos un currywurst en un chiringuito frente al Oberbaumbrücke (Puente Oberbaum).
Currywurst
El puente de Oberbaum (Oberbaumbrücke) que cruza el río Spree uniendo los distritos de Kreuzberg y Friedrichshain.
Oberbaumbrücke
El puente fue construido por la empresa Siemens & Halske en estilo neogótico entre 1894 y 1896 para sustituir el anterior puente de madera. Desde 1902 circula por su planta superior la línea U1 de metro. En la planta inferior incluye un pasillo peatonal techado.
Oberbaumbrücke desde la habitación del hotel.
En el año 1945 el puente fue dinamitado por las tropas alemanas para evitar el avance del ejército rojo, sufriendo severos daños. Pero no fue destruido por completo.
Hasta la construcción del muro de Berlín en 1961, el puente se convirtió en paso fronterizo entre el sector soviético y el estadounidense, transitado sólo peatonalmente. Después del levantamiento del muro, el paso se cerró. El paso solamente se abría por periodos de varios días en momentos puntuales. Hasta 1972 en el que se abrió definitivamente como paso fronterizo.
Tras la caída del muro, el puente se restauró a su aspecto original. Y en 1995 se abrió de nuevo al tráfico.
El puente es una obra de arte aunque, como todo Berlín, está infestado de graffitis.
Después de comer, nos dimos un paseo por la East Side Gallery. Es una galería al aire libre pintada a lo largo del trozo del muro de Berlín más largo que se conserva. Mide más de un kilómetro y fue pintado en la primavera de 1990 por 118 artistas de 21 países diferentes.
East Side Gallery
La galería es la más grande del mundo al aire libre. Consta de 103 murales que rinden homenaje a la libertad y la esperanza que supuso para el mundo entero el fin de la guerra fría.
Después del agradable paseo decidimos ir a descansar un poco a nuestro psicodélico hotel.
Tras una merecida siesta, nos fuimos a las estación de U-Bahn y nos fuimos hasta la estación de Friedrichstraße. Muy cerca de la estación fichamos un sitio de alquiler de bicicletas que ya estaba cerrado pero para volver al día siguiente.
Desde aquí nos fuimos dando un paseo por la ribera del río Spree hasta el Reichstagsgebäude, el edificio del Reichstag. Lo observamos por fuera ya que estaba cerrado a esa hora.
Edificio del Reichstag
El edificio del Reichstag es la sede del parlamento alemán desde 1999. Aunque desde 1994 se reúne aquí la Asamblea Federal para elegir a su presidente.
Se construyó en estilo neorrenacentista entre 1884 y 1894 por el arquitecto Paul Wallot. Fue para albergar el Reichstag del Imperio Alemán y, más tarde, el de la República de Weimar.
Edificio de Reichstag
Quedó parcialmente destruido durante un incendio en 1933 que fue provocado pero no se sabe por quien.
Durante la batalla de Berlín en la Segunda Guerra Mundial volvió a sufrir graves daños. Este fue el último reducto de resistencia del ejército alemán hasta su toma por parte del ejército rojo.
Durante los años 60 fue reformado. Entre 1995 y 1999 fue renovado según un diseño de Norman Foster, al edificio que podemos ver en la actualidad.
Hoy se puede visitar la cúpula de cristal y la azotea desde la que hay bonitas vistas de los alrededores. Cosa que haríamos al día siguiente.
A menos de 5 minutos andando llegamos a la Brandenburger Tor, la puerta de Brandeburgo.
Brandenburger Tor
Fue ordenada construir por rey prusiano Friedrich Wilhelm II entre los años 1789 y 1793. El proyecto fue del arquitecto Carl Gotthard Langhans en estilo neoclásico temprano.
Es el monumento más famoso de Berlín y símbolo nacional alemán. Fue construida donde antiguamente se encontraba la puerta que marcaba el inicio de la carretera de Berlín a la ciudad de Brandenburg an der Havel, capital del Margraviato de Brandeburgo.
La puerta resultó gravemente dañada durante la Segunda Guerra Mundial en la Batalla de Berlín. De la cuadriga sólo se conserva la cabeza, expuesta en el Museo Märkisches de Berlín.
En 1956 se decidió reconstruir la puerta. Se rehizo la cuadriga con el molde original aunque se suprimieron la cruz de hierro y el águila por considerarlos símbolos del militarismo alemán por las autoridades de Berlín Oriental.
Tras la construcción del muro en 1961. La Puerta de Brandeburgo quedó en la zona de nadie que dividía la ciudad. Fue hasta que en 1991, con la reunificación del país, que fue de nuevo restaurada. En esta restauración se le volvió a añadir el águila y la cruz de hierro a la cuadriga.
Después de esto, nos fuimos a visitar Alexanderplatz. Cenamos algo en un wok y nos fuimos a descansar a nuestro psicodélico hotel que había sido un largo día.
16 de julio
Nos levantamos tempranito, desayunamos y nos vamos a la calle.
Con la barriga (muy) llena nos subimos al metro y nos fuimos hasta la estación Berlin Friedrichstraßeel en donde alquilamos unas bicis en un sitio cercano.
Ya con las bicis nos acercamos al edificio del Reichstag. En un lateral había un pequeño kiosco en donde se sacaban las entradas así que nos pusimos en cola.
La entrada es gratuita pero hay que registrarse y sacar entrada. La cola era relativamente larga e iba muy, muuuy lenta y hacían como 40ºc. Cuando por fin llegamos al mostrador como hora y media después, nos piden el pasaporte y el muchacho se tira como 10 minutos tecleando y mirando el ordenador. Suponemos que comprobaran que no fueras delincuente o tuvieras algún tipo de antecedente delictivo o algo ya que ibas a visitar el lugar desde el que se gobierna el país.
Después de inscribirnos, nos subimos a las bicis y nos fuimos dando un paseo por Großer Tiergarten. Este es el parque más popular de Berlín y el tercero más grande de la ciudad con 210 hectáreas. Se fundó en 1527 como coto de caza de ciervos y otros animales salvajes.
En el centro del parque encontramos Siegessäule o columna de la victoria. Se construyó entre 1865 y 1874 por Johann Heinrich Strack. Fue para conmemorar la victoria de Prusia y el Imperio Austriaco ante Dinamarca en la Guerra de los Ducados diez años antes.
Siegessäule
En principio se instaló en la plaza Königsplatz (hoy Platz der Republik) frente al edificio del Reichsta. Pero fue trasladada a la ubicación actual durante el gobierno Nazi.
Si eres capaz de subir los 285 escalones, podemos admirar unas fantásticas vistas de Berlín. Pagando los 3.50€ de la entrada, claro.
Después de un ligero paseo por el parque, nos volvimos hasta el Monumento del holocausto. Diseñado por el arquitecto estadounidense de origen judío Peter Eisenman.
Se construyó entre 2003 y 2005 para honrar a los 6 millones de judíos asesinados bajo el gobierno de Adolf Hitler. El monumento ocupa una superficie de 19.000 m² y consta de 2.711 estelas (aunque originalmente se iban a construir 4.000).
Monumento del holocausto
En este emplazamiento se encontraban la villa y el búnker del ministro de propaganda de la Alemania Nazi Joseph Goebbels. Más tarde, entre 1961 y 1989, esta área estaba sin urbanizar y era parte de la tierra de nadie que hacía frontera entre las dos Berlín.
Después de descansar un poco. Comimos algo, dimos un paseo y nos fuimos hacia el edificio del Reischtag que teníamos hora para las 18.30.
Con nuestra entrada sólo teníamos acceso a la terraza del edificio. Allí tenemos paneles explicativos sobre la historia del edificio y unas vistas bastante espectaculares.
Catedral de BerlínPuerta de BrandeburgoMonumento al holocaustoGrabado soviéticoTiegarten
La verdad es que merece mucho la pena la visita. Y más siendo gratis.
Después de la visita nos sentamos en una terracita a tomarnos un cervezote alemán. Ya caída la noche, nos dimos un buen paseo por la zona, cenamos algo, y a la cama.
17 de julio
Nos levantamos temprano, desayunamos y recorrimos en bici los 5 km que nos separaban del Checkpoint Charlie.
El Checkpoint Charlie fue uno de los pasos fronterizos de Berlín por el muro entre 1961 y 1990 en la calle Friedrichstraße.
El puesto de control fue situado por las fuerzas aliadas occidentales durante la construcción del muro en 1961, para que las fuerzas militares pudieran seguir cruzando entre los dos sectores.
En 2000 se inauguró una réplica del primer puesto de control. Hoy en día es uno de los puntos turísticos más importantes de Berlín aunque, para mi gusto, parece una feria.
Justo a un lado se encuentra BlackBox Kalter Krieg, una pequeña exposición que describe la división de Alemania y Berlín con documentos y objetos originales. La entrada es gratuita.
A 5 minutos andando encontramos Topographie des Terrors (Topografía del terror), un museo que situado en la zona donde se encontraban las antiguas dependencias de la Oficina de Seguridad Principal del Reich SS, la sede de Sicherheitspolizei, SD, Einsatzgruppen y Gestapo.
En el podemos encontrar exhibiciones permanentes e itinerantes sobre los horrores llevados a cabo por estos organismos durante la Alemania Nazi.
Junto al museo se encuentra el tramo más largo del muro de Berlín que se conserva.
Como se estaba fresquito, decidimos tomarnos algo en la cafetería del museo. Allí probé un refresco que no había visto nunca llamado Mezzomix que viene a ser una mezcla entre refresco de cola y de naranja. Una guarrería en toda regla. De esas cosas que hacías cuando eras niño. Pues la verdad es que no estaba malo y fresquito entra muy bien.
Después de la visita al museo, buscamos donde comer algo rápido y nos fuimos hasta Gendarmenmarkt.
Gendarmenmarkt (mercado de los gendarmes) construida en 1688 por el arquitecto Johann Arnold Nering, es considerada la plaza más bonita de Berlín. Y según los berlineses la más bonita de Europa.
En Gendarmenmarket destacan tres edificios: las catedrales Französischer Dom (Catedral Francesa) y Deutscher Dom (Catedral Alemana) y entre ambas, Konzerthaus Berlin (Ópera de Berlín).
Konzerthaus Berlin fue construida por Friedrich Schinkel entre 1818 y 1821, en el sitio donde se encontraba el Teatro Nacional, destruido por un incendio 1817. El edificio que hoy vemos en una reconstrucción de 1979-1984 ya que el original resultó gravemente dañado durante la Segunda Guerra Mundial.
Al lado izquierdo del Konzerthaus encontramos la Deutscher Dom (Catedral Alemana). Oficialmente Iglesia Nueva, fue construida entre 1701 y 1708 por Giovanni Simonetti según el proyecto de Martin Grünberg. Carl von Gontard construyó la cúpula entre 1780 y 1785.
Deutscher Dom
La iglesia quedó prácticamente destruida durante los bombardeos de Berlín en 1943 y no se empezó su reconstrucción hasta 1977. Su reconstrucción terminó en 1988 pero no se inauguró hasta 1996 como el Museo del Bundestag, sobre la historia parlamentaria de Alemania.
La iglesia no es una catedral en sentido estricto porque no es sede obispal.
Al lado derecho del Konzerthaus encontramos Französischer Dom (catedral Francesa). La Iglesia Francesa de la Friedrichstadt (Französische Friedrichstadtkirche) se construyó entre 1701 y 1705 por Jean Louis Cayart como iglesia de los hugonotes protestantes que habían huido de Francia.
En 1786 se coloca la cúpula construida por Carl von Gontard y Georg Christian Unger.
La catedral resultó gravemente dañada durante los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Fue reconstruida entre 1977 y 1981. Hoy en día la usa tanto su congregación como para convenciones de la Iglesia Evangélica Alemana.
Esta iglesia tampoco es una catedral en sentido estricto porque nunca ha sido sede obispal.
Se puede subir a lo alto de la torre para admirar las vistas y en el sótano hay un restaurante.
En una esquina de la plaza, tras la Französischer Dom, encontramos unos aseos públicos construidos en un estilo… así como clásico. Eran muy curiosos.
Desde aquí nos fuimos hasta Potsdamer Platz, una de las plazas más céntricas y con más actividad de la ciudad que se desarrolló como punto de importancia comercial a partir del siglo XIX. Aquí podemos encontrar el semáforo más antiguo de Europa.
Salió desenfocada…
Fue destruida prácticamente por completo durante la Segunda Guerra Mundial y se mantuvo así durante más de 40 años, siendo parte de la tierra de nadie que separaba el Berlín Occidental del Oriental.
Tras la reunificación de Alemania se llevó a cabo un ambicioso proyecto de reconstrucción llevado a cabo a partir de 1993 que lo convierte de nuevo en uno de los puntos comerciales de Berlín.
En la plaza destaca el Sony Center, un edificio comercial, de oficinas y residencial con aires futuristas diseñado por el arquitecto Helmut Jahn.
En la entrada del Sony Center desde Postdamer Platz se puede ver parte de la fachada del Hotel Esplanade, lujoso hotel destruido durante la Segunda Guerra Mundial. Aunque la iluminación que tiene le da aspecto de puti. Todo hay que decirlo.
Hotel Esplanade
Cenamos algo en la zona y nos fuimos dirección al hotel a descansar, haciendo una parada en la catedral de Berlín para admirarla de noche.
18 de julio
Como siempre, madrugamos, desayunamos y nos ponemos en camino.
Hoy toca visitar el histórico Olympiastadion, el Estadio Olímpico. Para llegar hasta allí, nos agarramos las bicis y nos subimos en la línea S9 de S-Bahn, en el que tuvimos que pagar billete por la bici.
El estadio Olímpico está situado en el distrito de Charlottenburg al oeste de Berlín y el S-Banh tarda unos 30 minutos desde el centro.
Fue diseñado por el arquitecto alemán Werner March y construido entre 1934 y 1936 con capacidad para 100.000 espectadores.
Se inauguró el 1 de agosto de 1936 y fue la sede principal de los Juegos Olímpicos de Berlín.
Está construido reemplazando el Estadio Alemán que debería haber sido sede de los Juegos Olímpicos de Berlín de 1916 que fueron cancelados por la Primera Guerra Mundial.
La zona de alrededor, conocida como Olympiapark (anteriormente Reichssportfeld), incluía el Maifeld para eventos de propaganda, el Glockenturm (Torre de la Campana) y el anfiteatro, conocido hoy como Waldbühne.
Glockenturm
Durante la segunda guerra mundial sirvió como instalaciones militares que incluían un búnker y un almacén de munición.
Hoy en día, tras varias remodelaciones, tiene capacidad para 74.000 espectadores y es hogar del equipo de fútbol Hertha BSC y alberga competiciones de alto nivel de multitud de deportes.
La entrada al estadio nos costó 7€ con audioguía incluida.
Olympiastadion desde Glockenturm
Después de echar la mañana en el estadio, nos subimos a las bicis y recorrimos los 4 km que nos separaban del Schloss Charlottenburg. Pero antes, había que comer. Lo hicimos en un restaurante de comida típica alemana llamado Schlossgarten. Comimos de lujo y no era caro.
Con la tripa bien llena, nos fuimos a visitar el palacio.
Schloss Charlottenburg se construyó, en estilo barroco, entre 1695 y 1699 por el arquitecto Johann Arnold Nering por orden de Sofía Carlota de Hannover, esposa del príncipe Federico III, Margrave elector de Brandeburgo y, en un principio, se llamó Palacio de Lietzenburg.
Tras la muerte de Sofía con tan sólo 36 años, Friedrich nombró al palacio y a las zonas de alrededor Charlottemburg en su honor.
La visita a Charlottenburg es imprescindible y no has visitado Berlín si no paseas por sus preciosos jardines.
Después de pasear por Charlottemburg ya reventados nos volvimos a las bicis y nos fuimos camino del hotel para descansar.
Tras el merecido descanso, nos volvimos al centro a cenar algo ligero y dar un paseo relajado para acostarnos temprano.
19 de julio
Como de costumbre, nos levantamos temprano y, tras reventar el buffet del hotel, nos recorrimos con la bici los 10 km que nos separaban del Berliner Unterwelten, el búnker de la Segunda Guerra Mundial reconvertido en museo.
Compramos las entradas para el tour en español de las 14.45 por 10€ cada una.
Tras adquirir las entradas, nos volvimos a las bicis y nos encaminamos hacia Gedenkstätte Berliner Mauer, el memorial del muro de Berlín.
Se trata de un monumento memorial situado en el centro de Berlín en el que se encuentra conservada la última edificación de seguridad del muro de Berlín.
Tras una rápida visita al memorial, nos fuimos a visitar la Berliner Dom, la catedral de Berlín.
Se encuentra en Lutsgarten, unos jardines que antaño eran una ciénaga, mandada a drenar en 1573 por Príncipe-Elector de el Margraviato de Brandeburgo, Juan Jorge I de Hohenzollern, para usarla de tierras de cultivo.
En tiempos de Federico Guillermo I se convirtió en campo de instrucción y a finales del siglo XVII, Federico Guillermo II mandó a que se reconvirtieran en jardines.
Durante el gobierno de los Nacionalsocialistas se cubrió de cemento y se usó para desfiles y manifestaciones.
Hoy vuelve a ser un jardín con varios edificios y monumentos, como Granitschale im, un gran cuenco de granito considerado una de las maravillas del mundo en el Berlín del siglo XIX e inaugurado en 1834 con un gran desayuno para 40 personas (va en serio). Se le conoce cariñosamente como la “sopera berlinesa”.
La catedral se construyó entre 1895 y 1905 en estilo neobarroco por el arquitecto Julius Raschdorff. El edificio actual está construido donde antes se encontraba una iglesia barroca de 1747 que fue demolida en 1894 por orden del Kaiser Guillermo II.
Como casi todo Berlín, la catedral quedó muy dañada después de los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Se reconstruyó entre 1975 y 1993.
En Lustgarten se encuentra también el Altes Museum (Museo Antiguo). Construido entre 1825 y 1830 por el arquitecto alemán Karl Friedrich Schinkel en estilo clasicismo, y alberga la colección de antigüedades de los museos estatales de la ciudad. Aunque en un principio se construyó para albergar la colección de arte de la familia real prusiana.
Altes Museum (Museo Antiguo)
Detrás se encuentra el Neues Museum (Museo Nuevo) también museo arqueológico construido entre 1843 y 1855 por el arquitecto Friedrich August Stüler, discípulo de Karl Friedrich Schinkel.
Casi destruido durante la Segunda Guerra Mundial fue reconstruido e inaugurado en 2009.
Junto a éste se encuentra Alte Nationalgalerie, la Antigua Galería Nacional fundada en 1861 una galería que muestra obras de arte del siglo XIX de la colección de la Fundación Cultural de Herencia Prusiana.
Alte Nationalgalerie, la Antigua Galería Nacional
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Desde aquí, nos fuimos en la bici hacia Berliner Unterwelten, para el que habíamos comprado las entradas por la mañana.
Junto al búnker había un kebab en el que comimos mientras esperábamos la hora de nuestra visita que estaba muy bueno.
Enfrente del búnker se encuentra el parque público Humboldthain que es un espacio natural protegido construido entre 1869 y 1876, recibe su nombre del gran investigador de la naturaleza Alexander von Humboldt. Como curiosidad hay que decir, que las pequeñas colinas que vemos en el parque son montañas de escombros producto de los bombardeos durante la Segunda Guerra Mundial.
Después de la visita al búnker, nos acercamos a la Bebelplatz, considerada la plaza más bonita de Berlín, creada en 1740 tras el derribo de la antigua fortificación de Berlín.
Es tristemente famosa por la noche del 10 de mayo de 1933, cuando el gobierno de Adolf Hitler llevó a cabo la quema de libros en la que se arrojaron al fuego obras de la literatura universal de autores como Thomas Mann o Karl Marx.
En la plaza se encuentra varios edificios significativos como el edificio de la Humboldt-Universität zu Berlin, la Universidad Humboldt, fundada en 1810 por el prusiano liberal Wilhelm von Humboldt.
Humboldt-Universität zu Berlin
También encontramos Staatsoper Unter den Linden, la Ópera Nacional, construida entre 1741 y 1743, en estilo clasicismo prusiano, como Ópera Real, según el proyecto de Georg Wenzeslaus von Knobelsdorff. Fue totalmente destruida durante la Segunda Guerra Mundial y reconstruida exactamente igual entre 1952 y 1955.
En Bebelplatz también se encuentra St. Hedwigs-Kathedrale, la Catedral de Santa Eduvigis. Construida entre 1747 y 1773 siendo la primera iglesia católica de Berlín.
St. Hedwigs-Kathedrale
Desde la fundación del obispado de Berlín en 1930, es la iglesia del obispo en la Friedrichstadt y posee el título papal honorífico de Basilica minor.
Como no iba a ser de otra manera, quedó destruida por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruida entre 1952 y 1963.
Por desgracia, se encontraba cerrada por obras cuando la visitamos.
Después de la isla de los museos decidimos ir a descansar un rato al hotel. Como a mitad de camino vimos algo que nos hizo cambiar el rumbo. Una casa tamaño real de Barbie.
Debía ser alguna exposición pero como costaba dineros no entramos pero por fuera era pa mearse. Que rosita todo.
Después de un merecido descanso nos volvimos a admirar de noche la puerta de Brandeburgo y el edificio del Reichstag.
Por detrás del Reischtag hay unas gradas en las que nos sentamos a descansar un poco y cada cierto tiempo proyectaban un video sobre el aniversario de la reunificación del país (salía Merkel muuuy joven).
Después de visualizar el video (varias veces) nos fuimos a cenar algo y a descansar.
20 de julio
Amanece nuestro último día completo en Berlín. Hoy toca excursión. Nos vamos a Potsdam. Para llegar, nos subimos a la línea 7 de S-Bahn y en algo menos de una hora ya estábamos en Potsdam. Desde la estación nos subimos al bus 695 que en unos 15 minutos nos deja junto al Schloss Sanssouci.
Nos bajamos del bus junto al Historische Mühle von Sanssouci, el Molino histórico de Sanssouci. Es una réplica de un molino holandés construido entre 1787 y 1791.
Historische Mühle von Sanssouci
A su lado se encuentra el Schloss Sanssouci (Palacio de Sanssouci). Llagamos y nos ponemos en la larga cola (a la sombra) para comprar las entradas. La entrada nos costó 12€ y viene con audioguía incluida. La entrada al museo tiene hora de entrada (nosotros teníamos para las 14.15) pero el resto del complejo es libre.
Schloss Sanssouci
El Schloss Sanssouci fue construido entre 1745 y 1747 en estilo rococó por orden del rey de Prusia Federico II “El Grande” como palacio de verano. Fue ampliado por el rey Federico Guillermo IV en 1841 ampliando las dos alas laterales.
El interior del palacio se conserva con el mobiliario original y es una pasada, aunque la decoración es algo recargada para mi gusto…
Después de recorrer los pasillos atestados de gente, salimos a la zona de las terrazas de viñedos y la Große Fontäne.
A un lado se encuentra el Neue Kammern von Sanssouci, un antiguo invernadero que Federico II decidió reconvertir en palacio de invitados en 1768.
En su interior se pueden encontrar una sucesión de salas de banquetes y suites decoradas con gran detalle, amuebladas por los principales artistas de la época.
Aunque lo más llamativo es el Salón Jaspe cuadrado en el centro del palacio, forrado con jaspe y adornado con bustos antiguos. La sala está coronada por una pintura en el techo con una escena que representa a Venus, quien representó los ideales del paradigma de la belleza del siglo XVIII.
Neue Kammern von Sanssouci
Junto a Neue Kammern von Sanssouci encontramos Sizilianischer Garten (Jardín Siciliano) creado en 1858.
Paseando por los espectaculares jardines llegamos al Chinesisches Haus im Park Sanssouci, el pabellón chino. Este pequeño pabellón de estilo rococó el ejemplo sobreviviente de la moda chinoiserie que influyó en la cultura de la corte en toda Europa en el siglo XVIII.
Chinesisches Haus
Seguimos paseando y llegamos a Orangerieschloss, el palacio de la Orangerie. Construido, en estilo renacimiento italiano, por orden de Federico Guillermo IV entre 1851 hasta 1864 por los arquitectos Friedrich August Stüler y Ludwig Ferdinand Hesse.
Orangerieschloss es una pinacoteca que alberga obras de las escuelas de pintura barroca flamenca y holandesa, el Renacimiento italiano, el período barroco, y destacadas esculturas antiguas y esculturas francesas del siglo XVIII.
Seguimos paseando por los jardines hasta llegar al Neues Palais, el Palacio Nuevo. Fue el último palacio construido por Federico II entre 1763 y 1769 tras la victoria en la Guerra de los Siete Años.
Neues Palais
En principio fue el palacio de invitados y donde realizaba grandes celebraciones y banquetes. Fue el Káiser Guillero II el que hizo de éste su residencia principal desde 1888 a 1918. Tras su abdicación y fin de la monarquía, pasa a ser un museo.
El palacio no fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial pero si fue saqueado por las tropas soviéticas.
Neues Palais
Detrás del edificio del palacio se encuentran las llamadas comunas, los edificios de la granja, que están conectados por un pasadizo subterráneo.
Communs
Desde el Neues Palais nos fuimos dando un paseo hasta la estación disfrutando de la preciosa ciudad de Potsdam.
Nauener Tor
A la vuelta nos dirigimos a visitar la Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche, Iglesia Memorial del káiser Guillermo I.
La iglesia evangélica fue construida en estilo neorrománico entre 1891 y 1895 por el arquitecto Franz Schwechten.
La iglesia fue parcialmente destruida por los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Lo poco que quedó en pie se conservó como recuerdo del terror de la guerra. Entre 1959 y 1961, según el proyecto de Egon Eiermann, se construyó la nueva parte moderna de la iglesia.
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Hoy, la Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche es un monumento para la paz y la reconciliación.
Por desgracia, cuando la visitamos, estaba totalmente tapada ya que estaba en restauración y no pudimos admirarla.
Cuando llegamos al hotel, nos dimos cuenta que nos habíamos dejado la ventana abierta y se nos había llenado la habitación de mosquitos como gorriones. Es lo que tiene que la habitación de al río.
Se acaba la etapa de Berlín. Al día siguiente tomábamos un tren temprano con destino al carísimo Copenhage, la segunda etapa del viaje.
Balance del viaje
La verdad es que Berlín merece la pena visitarla. A pesar de que me gusta mucho su historia, creo que es una de las ciudades que menos me ha gustado de Europa. Eso si, los alemanes son gentes maravillosas, con una buena gastronomía y, que vamos a decir de la cerveza alemana…
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Este año nos quedamos en España para visitar Navarra.
Ante la imposibilidad de viajar en condiciones normales por motivo de la pandemia del Covid-19, nos vimos obligados a cancelar nuestros planes de viajar a Laos. Por suerte, vivimos en un país grande y variado, con un sinfín de posibilidades y lugares maravillosos.
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Después de barajar varias posibilidades, nos decidimos por Navarra enfocándonos principalmente en el Valle del Baztán, y una parte de los Pyrénées-Atlantiques franceses.
Pero primero había que llegar hasta allí. Salimos de casa el 26 de julio y haríamos noche en Toledo. No nos gusta hacer todo el viaje del tirón así que descansamos en esta preciosa ciudad.
Elegimos el hotel Beatriz Toledo Auditorium, un gran hotel de 3 estrellas con piscina pero con las habitaciones muy anticuadas. Pero por 44€ la noche estaba muy, muy bien.
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Por la noche nos fuimos a cenar al centro y dar un paseo nocturno. Teníamos la esperanza de que la temperatura hubiera bajado del millón de grados que hacían durante el día… pero no.
Ayuntamiento de Toledo.
Catedral de Toledo.
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El 27 de julio emprendimos el camino hacia casa de unos familiares en el País Vasco. Vamos a pasar una semana al fresquito para olvidar el tremendo calor andaluz.
El 29 de julio hicimos una pequeña escapada senderista. Hicimos la subida al monte Illuntzar en la zona de Urdaibai, que es Reserva de la Biosfera desde el año 1994. Una ruta relativamente suave aunque llena de tábanos que nos hicieron polvo y hacía bastante incómoda la caminata.
Para hacerla subimos en coche hasta un pueblo llamado Nabarniz. Aparcamos en un pequeño parking gratuito a la entrada del pueblo.
Nabarniz en un pequeño pueblecito de apenas 200 habitantes situado en la comarca de Busturialdea. Nos tomamos un café en la taberna del pueblo. Era lo único que había abierto y emprendimos la marcha.
La ruta es circular y es de 7.5 km. Es relativamente fácil, apenas dos horas de camino. Aunque hay que decir que nos perdimos varias veces así que tardamos unas 3 horas.
El sendero es precioso entre enormes árboles (y tábanos del tamaño de gorriones). Desde lo alto del monte a 728 metros de altura hay unas vistas espectaculares. Lo peor junto con los tábanos es que había llovido el día antes y nos llenamos de barro hasta las cejas, pero mereció la pena.
Tras la ruta senderista y con el estómago vacío, volvimos a por el coche y nos fuimos hasta el pueblo de Elantxobe. Un pequeño pueblo situado en la ladera este de la mole rocosa del cabo Ogoño. Fue fundado en el año 1524 como puerto pesquero. Las calles son cuestas muy, pero que muy empinadas.
El pueblo tiene una pequeña curiosidad, que aprovechan para llamar a los visitantes. Como las calles son muy estrechas, cuando el bus llega, como no hay espacio para que de la vuelta, se sitúa en una pequeña plataforma que gira sobre si misma con el bus encima.
Bajamos hasta el puerto dando un paseo rompiéndonos las rodillas en las empinadas cuestas del pueblo. Allí nos comimos unos pintxos en uno de los bares que había abierto.
Después de comer nos fuimos corriendo a la cercana playa de Laga. Aprovechando que hacía muy buen día nos dimos un baño relajante. La playa tiene un buen parking pero ese día estaba hasta las tachas. Así que dejamos el coche bastante lejos en un apartadero que había en la carretera.
Playa de Laga.
Después del bañito nos volvimos a Barakaldo para descansar.
2 de agosto
Último día en Barakaldo y amanece lloviendo. Hoy había quedado para hacer una pequeña rutilla, pero los vascos no se achantan con el agua. Así que allá fuimos.
Hicimos un paseo llamado El Regato. Cortito, casi llano y sin dificultad más que la lluvia, el barro y un pie empapado que metí casi hasta la rodilla en un riachuelo que intentaba cruzar.
Ya por la tarde, dimos otro paseo familiar por una vía verde llamada Itsaslur. De unos 2km, con unos paisajes bastante espectaculares de los acantilados del cantábrico de la costa occidental de Bizkaia.
Antiguamente servía de vía de la minería y de la que hoy en día podemos encontrar algunos vestigios.
3 de agosto
Navarra
Nos levantamos temprano para salir rumbo a Navarra.
El primer destino es la ruta senderista del Nacedero del Urederra. Es la salida natural de un acuífero formado en el macizo kárstico del Parque Natural de Urbasa-Andía.
Se trata de un sendero circular de 6 km y un desnivel de 90 metros. Se tarda alrededor de dos horas y media en recorrerlo. A no ser que hagas un millón de fotos como yo y te lleve 3 horas…
El acceso está restringido a 450 visitantes por turno, cosas del Covid-19. La entrada es gratuita pero el aparcamiento son 5€ por coche.
Para llegar hay que ir hasta el pueblo de Baquedano. Desde Barakaldo tardamos alrededor de una hora y media por la autopista de peaje (5,65€).
Baquedano
Dejamos el coche en el aparcamiento que es bastante grande. En las oficinas comprueban que tienes reserva y te dan un papel para que lo pongas en el coche en plan parkímetro.
Desde el aparcamiento tienes marcado el camino. Hay que cruzar el pueblo pero por el camino marcado. Hay señales para que no te salgas de él ya que no se puede visitar el resto del pueblo… la primera vez en mi vida que veo algo así.
Como habíamos llegado temprano, nos tomamos algo en un bar y emprendimos el camino. Cuando llevas un rato del sendero te encuentras con una caseta en la que, nuevamente, comprueban que tienes reserva. Poco después, empiezas a caminar por el borde del río impresionado por el color turquesa de las aguas.
Cada cierta distancia tienes miradores para contemplar las pequeñas cascadas. Por motivos del Covid-19 está el acceso restringido a un aforo concreto por un tiempo limitado.
La pena es que no pudimos acceder al nacimiento. El camino estaba cortado porque estaban haciendo alguna obra de acondicionamiento. Pero aún así, merece la pena.
Si no dispones de vehículo y no quieres perderte esta espectacular ruta, siempre puedes contratar una excursión desde Pamplona.
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Después de la espectacular ruta, como era temprano, decidimos visitar el pueblo de Estella, a 18 km de Baquedano.
Estella (Lizarra en Euskera) es una ciudad navarra fundada por el Rey de Pamplona y Aragón Sancho Ramirez en el año 1090. Hasta el siglo XV era conocida como Estella la bella. Para nosotros al menos, sigue siendo una ciudad preciosa.
Puente de la cárcel
Iglesia de Santa María Jus del castillo
Palacio de los Reyes de Navarra
Antiguo palacio del ayuntamiento
Iglesia de San Pedro de la Rua
Puerta de Castilla
Aprovechando que los bocadillos del almuerzo ya se habían bajado, entramos en una panadería-cafetería llamada Panadería López, en la que merendamos algo típico llamado txantxigorri, a base de chicharrones para coger bien de fuerzas para terminar de visitar la ciudad.
Puente de la cárcel
Iglesia de San Miguel
Tras la visita a la ciudad, nos fuimos corriendo hasta el hotel del que nos separaban casi 100 km. Poco antes de llegar pasamos por delante de un hipermercado. Allí decidimos parar a comprar algo de cenar y así evitar tener que ir hasta el pueblo.
Nos alojamos en el hotel Baztán, a unos 2 km de Elizondo. Un hotel de 3 estrellas que no estaba del todo mal. Aunque para haber pagado 95€ por noche era muy, muy anticuado pero era cómodo y tenía piscina.
Hoy toca senderismo otra vez. Nos levantamos temprano y nos fuimos a desayunar a Elizondo. Desayunamos un buen pintxo de tortilla y un café en el bar Labayen.
Tras coger fuerzas, nos pusimos camino de Erratzu. Es un pequeño pueblo a unos 9 km de Elizondo por una carretera, en su mayor parte, estrecha de narices. Miedo daba poder cruzarse con algún camión.
Dejamos el coche en el parking del pueblo (gratuito) y nos pusimos en camino. Desde aquí ya empieza la señalización de la ruta.
El sendero discurre relativamente paralelo a la regata de Iñarbegi y es muy sencillo. De echo, habían muchas familias haciendo la ruta.
La ruta es circular y es de unos 7 km de distancia. Se tarda unas 2 horas en recorrerlo, a no ser que seas como yo y te pares a sacar un millón de fotos cada 2×3.
La verdad es que la ruta es muy bonita. Divisando varias cascadas por el bosque hasta llegar a la espectacular cascada del Xorroxin, de unos 4 metros de altura.
Cuando llegamos allí, habían como un millón de personas. Debajo de la cascada de forma una poza en la que había gente bañándose. Tenía que estar poco fría esa agua.
A la vuelta de la ruta, decidimos parar en Amaiur a comer y luego visitar la Fortaleza de Amaiur.
Gran error porque no había ningún sitio donde comer. Así que nos comimos unos chocolates que llevábamos para coger algo de fuerzas y subimos hasta la fortaleza.
Ermita de Nuestra Señora del Pilar
El castillo de Amaiur ya se menciona en escritos del siglo XII. Poseía entonces una torre central y dos hileras de murallas defensivas.
En el año 1521, los fieles al Rey Enrique II de Navarra reconquistan la zona del valle de Baztán-Bidasoa y toman el castillo.
A principios de 1522, los ejércitos de Castilla comienzan la reconquista de la zona. En julio, 10.000 soldados castellanos cercan la fortaleza. En ella resisten varios ataques los 200 soldados navarros de la fortaleza hasta que, 12 días después, éstos terminan capitulando.
Para el 12 de agosto de ese mismo año, se ordena la destrucción del castillo.
El 30 de junio de 1922, 400 años después, se inaugura en las ruinas del castillo un monolito en homenaje a los navarros que lo defendieron.
La entrada es gratuita pero podemos dejar un donativo para su conservación.
Vistas desde la fortaleza
A la bajada ya se había hecho bastante tarde así que volvimos hasta Elizondo con la esperanza de encontrar algo abierto donde comer.
Lo hicimos en el bar en el que habíamos desayunado esa mañana. Comimos muy bien, con un menú de dos platos y postre por 12€.
Después de comer nos dimos un paseo por Elizondo. Se trata de la capital vascófona del Valle del Baztán y su centro comercial.
El rey Carlos III de Navarra (el Noble) reconoce en el año 1397 a los habitantes de Elizondo como “fidalguía e infanconía, en que dezían haber estado a perpétuo”.
En la trilogía de libros (y pelis) de la trilogía del Baztán, escritos por Dolores Redondo, cuentan una historia muy interesante.
Antiguamente, a los niños que morían de muerte blanca, es decir, sin bautizar, “en el Baztán, se enterraban en el itxusuria, el corredor de las almas, el espacio del suelo que delimitaba el tejado de la casa donde goteaba el alero definiendo una línea entre lo de dentro y lo de fuera de la casa”… “este es el modo en que sus madres los honraban, dejándolos en su hogar como centinelas que guardan la casa”
A lo largo del casco viejo de Elizondo se pueden ver numerosas baldosas con un nombre y una fecha, lugares en los que estos niños fueron enterrados.
Después del paseo, compramos algo de cenar en un supermercado cercano y nos fuimos al hotel a descansar.
5 de agosto
Nos levantamos medio temprano y desayunamos en la habitación del hotel.
Hoy toca visitar Saint-Jean-de-Luz y Bayonne en el departamento francés de Pyrénées-Atlantiques.
Nos ponemos en camino de la frontera franco-española entre Irún y Hendaya.
Pero antes, una parada técnica para visitar Lesaka, a 13 kilómetros de Elizondo, aún en Navarra. Queríamos tomar un café antes de cruzar la frontera ya que, por nuestra experiencia propia, el café en Francia es jodidamente perro, pero perro, perro. La vin que malo es.
Lesaka es un pequeño pueblo perteneciente a la comarca de las Cinco Villas. En Lesaka podemos destacar sus dos torres medievales, sus imponentes casas señoriales y con sus más de veinte canales, por lo que es conocida como la pequeña Venecia.
Lo primero que hicimos fue tomar un café en una cafetería de la Plaza Zaharra. No recuerdo el nombre pero la muchacha que atendía era muy agradable y simpática. El café estaba buenísimo además.
Después del café dimos un pequeño paseo por el pueblo y nos pusimos de nuevo en camino.
Decidimos ahorrar un poco de tiempo e ir directos, pagando el peaje de la autovía francesa nada más cruzar la frontera. El precio es de 1.70€ hasta Saint-Jean-de-Luz.
En el peaje habían así como mil millones de coches y camiones pero se iba pasando bastante ligero.
La distancia desde Lesaka es de 28km pero… nos perdimos. Salimos de la autovía donde nos dijo el gps y al cabo de nada, nos encontramos en el peaje para volver a entrar en la autovía. Ya no había marcha atrás así que otros 0.70€ y salimos por la siguiente salida y, ahora si, llegamos a nuestro destino.
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Saint-Jean-de-Luz(Donibane Lohizune en euskera) es una ciudad del País Vasco francés. Pertenece al departamento de Pyrénées-Atlantiques en la región de Nueva Aquitania.
Saint-Jean-de-Luz al principio sólo era un pequeño pueblo de pescadores entre el mar y las marismas. En el siglo XV prosperó gracias a la pesca del bacalao y la caza de ballenas. Entre los siglos XVI y XVIII se convirtió en un nido de corsarios que luchaban en nombre del rey de Francia.
La ciudad tuvo su apogeo cuando, en el año 1660, Luis XIV contrajo matrimonio con María Teresa de Austria, Infanta de España, Infanta de Portugal y Archiduquesa de Austria. Con esto se ratificaba el tratado de los Pirineos 7 meses antes, para formalizar la paz entre España y Francia.
Aparcamos relativamente lejos del centro y bajamos hasta el casco antiguo paseando entre casoplones de gente adinerada. Menudos chabolos.
Al llegar al centro nos sentamos en una terracita a que nos crujieran… estooo… a tomarnos algo fresco. Francia+zona turística+temporada alta= 6.60€ por dos refrescos. Aún así, me esperaba más caro.
Tras el refrigerio nos fuimos dando un paseo por la calle turística rue Léon Gambetta entre tiendas de recuerdos y sitios para comer.
Como a mitad de calle nos encontramos con la Église Saint-Jean-Baptiste.
Fue construida entre el siglo XV y terminada en el año 1685. Es conocida tanto por su retablo del siglo XVII en madera dorada, el más monumental de los retablos del País Vasco; como por ser el lugar en el que contrajeron matrimonio el rey de Francia Luis XIV con la Infanta María Teresa de España el 9 de junio de 1660.
Tras visitar la iglesia, continuamos por la rue Léon Gambetta hasta llegar a la Place Luis XIV. Es una pequeña plaza en la que hay muchísimas terracitas donde comer. También se encuentra aquí la Maison Louis XIV.
Lohobiague-Enea, la Maison Louis XIV, es una mansión construida el año 1643 por el armador Joannis de Lohobiague.
Louis XIV se hospedó aquí durante 40 días en 1660 cuando contrajo matrimonio con la Infanta María Teresa.
Puerto
Desde el puerto nos dimos un paseo por la Grande Plage y callejeamos un poco por el barrio antiguo.
Grand Plage
Fort de Socoa
De camino al coche nos paramos a comer en un sitio llamado Le Bistrot Luzien. El sitio estaba bastante lleno así que llegamos a la conclusión de que era bueno. Y además tenía carta en castellano.
No nos equivocamos. Comimos de lujo. Unas chuletillas de cordero lechal y un chuletón de buey que estaban de escándalo. Y para ser Francia, pueblo turístico y costero, y en temprada alta 41.80€, nada caro.
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Después de comer nos volvimos hasta el coche y nos fuimos rumbo de la ciudad de Bayonne. Está a unos 20 km de Saint-Jean-de-Luz.
Bayonne se fundó en el año 950 sobre las ruinas de Lapurdum, un castrum romano. En el siglo IX la invaden los vikingos y en el siglo X la recupera Guillermo Sancho, Duque de Vasconia.
En el año 1808 se firman en el castillo de Marracq las Abdicaciones de Bayona, en las que el Rey Carlos IV de España y su hijo Fernando VII ceden el trono a Napoleón Bonaparte. Para julio de ese mismo año, se promulgó el Estatuto de Bayona como constitución española de José Bonaparte.
Dejamos el coche en un aparcamiento cercano a la muralla de la ciudad antigua y entramos por “La Poterne”, una puerta abierta en la muralla en el siglo XIX para sustituir a la antigua puerta del Château Vieux.
La Poterne
Nada más cruzar la puerta nos vamos hasta la Catedral (Cathédrale Sainte-Marie de Bayonne), una catedral católica romana construida entre los siglos XIII y XIV en estilo gótico.
A su lado se encuentra el impresionante claustro, construido en el siglo XIV también en estilo gótico. Durante la Edad Media fue lugar de encuentro de conversación para asambleas de distritos y corporaciones.
La galería norte desapareció durante la restauración de la catedral en el siglo XIX para crear la capilla de Saint-Léon (capilla parroquial) y la sacristía. Esta modificación tuvo el efecto de ocultar el único portal no destruido durante la Revolución Francesa y del que habla Víctor Hugo.
El claustro sigue siendo un lugar de encuentro cultural como conciertos. Cuando estuvimos nosotros había una feria de artesanía con muchos puestecillos.
Al salir del claustro seguimos dando un paseo por los alrededores de la catedral hasta llegar al Château Vieux, el castillo viejo.
El Château-Vieux está construido en el borde del sitio de un castrum romano que albergaba la guarnición y la administración de la región llamada “Lapurdum”.
Construido entre los siglos XI y XVII, por los vizcondes de Lapurdi, ha sido la residencia de los gobernadores de la ciudad durante mucho tiempo. Hoy pertenece al ejército y no se puede visitar.
Volvemos sobre nuestros pasos y recorremos la Rue Port Neuf, una famosa calle comercial repleta de tiendas, restaurantes y heladerías.
Al final de la calle nos encontramos con la Place de la Liberté y el ayuntamiento, La Mairie, construido en el año 1843 en estilo neoclásico, en principio era un edificio de oficinas aduaneras.
Ayuntamiento
Confluencia entre los ríos Nive y Adur
Desde aquí nos fuimos paseando por la ribera del río Nive hacia el mercado, pero antes, nos paramos a tomarnos algo fresco en una cafetería de cadena.
El mercado de Bayonne, llamado Les Halles, donde podemos encontrar puestos con productos típicos de la región y muchos bares con mucho ambiente en el día soleado que del que disfrutábamos.
Mercado
Seguimos dando un paseo por las pequeñas callejuelas de la ciudad, evitando las aglomeraciones de las calles principales hasta llegar a la Porte d’Espagne, la puerta de España.
Porte d’Espagne
Salimos por la puerta y nos encaminamos hacia el coche. Después de un par de horas verás el dineral del parking… pues no: 1€. La primera hora era gratis y después, a 1€ la hora. Impresionante.
Nos subimos al coche y nos fuimos camino del hotel, pero antes, paramos a ver el pueblo de Ainhoa, ya en la frontera y catalogado como uno de los pueblos más bellos de Francia.
En Bayona también puedes hacer un fantástico tour guiado que te expliquen bien todas las historias de la ciudad:
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Unos 27 km después llegamos a Ainhoa, habiéndonos perdido por el camino que la carretera principal estaba cortada por obras y el gps no se orientaba muy bien…
Ainhoa es un pequeño (muy pequeño) pueblo de los Pyrénées-Atlantiques con unos 600 habitantes. El pueblo casi que es solamente una calle y fue galardonada por su belleza y atractivo turístico por la asociación Les plus beaux villages de France aunque, sinceramente, he recorrido bastante Francia y he visto pueblos bastante más bonitos.
Destaca la Église Notre Dame de l’Assomption, la iglesia de nuestra Señora de la Asunción. Fue construida en el siglo XIII por los premonstratenses, que fijan la población de la comarca y la estructuran en diferentes parroquias desde finales del siglo XII, aprovechando el Camino de Santiago, eje estratégico y comercial, así como vector de identidad.
Eglise Notre-Dame de l’Assomption
La iglesia fue remodelada entre los siglos XVI yXVII y durante la Revolución Francesa se transforma en un almacén de forraje. El edificio fue clasificado como monumento histórico por decreto de 27 de diciembre de 1996.
A su lado se encuentra el Lavoir Alhaxurruta, el lavadero Alaxurruta, visitado por Napoleón III y su esposa la emperatriz Eugenia de Montijo durante un viaje por la zona en 1858.
El pueblo la verdad es que es bonito pero estaba hasta arriba de gente, parecía un parque temático.
Desde Ainhoa ya si que si, nos fuimos hasta el hotel, del que nos separaban 27 km de una carretera… un tanto peculiar, por su estrechez y sus curvas pero realmente espectacular por las vistas y el paisaje. Había muchos ciclistas y no me extraña.
6 de agosto
Madrugamos y nos vamos hacia el pueblo de Igantzi, un diminuto pueblo a 27 km de Elizondo. Dejamos el coche en un aparcamiento a la entrada del pueblo y nos dispusimos a desayunar. El pueblo es tan pequeño (unos 600 habitantes), que la cafetería es estanco y tienda de chucherías a la misma vez…
Después de coger fuerzas empezamos lo que habíamos venido a hacer: la ruta senderista hasta la ermita de San Juan Xar.
La ruta es de unos 4 km ida y vuelta (no es circular) y con un desnivel de unos 100 metros. La ruta es relativamente sencilla, aunque no tiene partes llanas, o subes o bajas cuestones.
El sendero discurre por la Reserva Natural de San Juan Xar, protegida desde 1987 por atesorar el único bosque autóctono de carpes de la península Ibérica, que crece en esta zona de forma natural. Las hojas cocidas del carpe se emplea como astringente en la medicina natural. La madera se emplea como combustible ya que es muy dura.
También podemos observar castaños centenarios, arces, robles y fresnos.
Después de sudar a mares debido al calor y la gran humedad, llegamos por fin a la ermita de San Juan Xar. Está enclavada en una cueva y consta de un pequeño altar y una estatua en roca de San Juan Bautista. La verdad es que es preciosa y está rodeado de un halo de misticismo muy chulo. Mereció la pena la sudada y el calor.
Volvemos a salir y bajamos unas empinadas e irregulares escaleras hasta la fuente. La tradición dice que, cada 24 de junio (día de San Juan), hay que acudir a la ermita y beber de los 3 caños de la fuente, además de empapar un paño con agua de los 3 caños también y frotarlos contra la piel que tengamos afectada por algún problema cutáneo. Luego dejamos el pañuelo alrededor de la fuente y, pasado unos días, el cura los recoge y los quema.
Parece ser que esta tradición viene de muy largo, antes de que llegara la imagen de San Juan Bautista, los rezos y las ofrendas eran para las lamiak, ninfas que, según la mitología, habitaban esta zona desde los albores del tiempo.
Volvemos sobre nuestros pasos hasta llegar de nuevo a Igantzi. Cogemos el coche y nos vamos hasta las grottes préhistoriques de Sare, las cuevas de Sara, en el pueblo de Sara, ya en Francia. Teníamos hora para las 17.45 pero dejamos el coche en el aparcamiento y nos dispusimos a realizar la ruta senderista que separa éstas, de las cuevas de Zugarramurdi en Navarra.
La ruta es conocido como el sendero del pottoka azul, que realmente conecta las cuevas de Sara, las de Zugarramurdi y las de Urdax. Aunque nosotros sólo haríamos el tramo entre Sara y Zugarramurdi.
El sendero está señalizado por un Pottoka (caballo enano típico de la región) de color azul que iremos viendo a lo largo de todo el camino. El sendero trascurre entre prados y tupidos bosques y es conocido como el sendero de los contrabandistas, ya que, durante la dictadura española, la mayoría de la población española vivía del contrabando a través de la cercana frontera francesa. Hoy en día son los franceses los que vienen a por tabaco barato…
El trayecto entre ambas cuevas es de unos 3 km (sólo ida) pero en algún punto nos perdimos y dejamos de ver el pottoka azul. Así que decidimos seguir la carretera hasta Zugarramurdi ya que se nos hacía tarde. De unos 45 minutos que dura la ruta, nosotros tardamos casi una hora y media.
Zugarramurdi
Eran casi las 4 de la tarde y había que comer antes de volver a las cuevas de Sara. Comimos en un restaurante llamado Kattalin, un menú por 17€. Algo caro pero estaba delicioso. Un paté casero brutal y un muslo de pato confitado que estaba para morirse.
Para volver a las cuevas, decidimos coger la carretera porque teníamos prisa y tardamos unos 40 minutos, con un calor y un solazo para morirse.
Las cuevas de Sara son una serie de grutas naturales excavadas por el agua que empezaron a formarse hace unos 100 millones de años. Existen vestigios que indican que ya estaban pobladas por el ser humano desde el periodo musteriense, hace 45.000 años. Desde el Neolítico hasta la Edad del Bronce fue habitada por comunidades agricultoras y ganaderas.
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José Miguel Barandiarán, importante historiador especializado en prehistoria y etnología, estudió la relación entre este conjunto de cuevas y la mitología vasca, ya que fueron objeto de leyendas y fueron escenario de las persecuciones sobre presuntas brujas en la región durante el siglo XVII.
El precio es de 9€ para los adultos y 5€ los niños. La visita es guiada y la visita de las 17.45 es en español y dura unos 45 minutos. Es conveniente compra la entrada online en supágina web y llevar en verano algún abrigo ya que la temperatura de la cueva es constante durante todo el año a unos 14ºc. La verdad es que en días de mucho calor como el que nosotros fuimos, se agradece es fresco.
Por cierto, no está permitido hacer fotos en el interior.
La visita en español es la última del día. Después de salir de las cuevas, decidimos ir directamente al hotel del que nos separaban casi 40 km ya que estábamos bien agotados.
7 de agosto
Hoy toca visitar más cuevas. No hizo falta madrugar mucho, ya que íbamos a visitar primero las cuevas de Urdax y teníamos hora para las 10.30, que era la primera visita.
Nos subimos al coche y recorrimos los 24 km que nos separaban de allí.
Las grutas de Urdax son consideradas el yacimiento prehistórico del Paleolítico superior más importante de Navarra. Ya hace unos 30.000 años el ser humano ya habitaba estas grutas.
Las cuevas se conocen desde 1808, cuando se utilizó como refugio por personas que huían de las batallas de la guerra de independencia. Durante la dictadura española, también fueron usadas como escondite de los artículos de contrabando que se traían desde Francia por las familias que subsistían de esta manera.
La visita es guiada y cuesta 6€ para los adultos y 3€ para los niños. Como en las cuevas de Sara, lo suyo es llevar algo de abrigo porque también hace bastante frío dentro.
Después de la visita, nos fuimos a Zugarramurdi, el pueblo de las brujas, a unos 3 km. La idea inicial era hacer el recorrido andando pero hacía muchísimo calor y estábamos agotados del paso de los días.
Teníamos entradas para visitar el museo de las brujas y las cuevas a partir de las 12.30. Dejamos el coche en el aparcamiento y nos fuimos a una cafetería a hacer tiempo echando un café y comiendo un pintxo.
El museo de las brujas cuenta la historia del proceso inquisitorial que tuvo lugar en la zona en el año 1610, que empezó cuando una joven relató que en sueños había volado y había visto a vecinos del pueblo organizando un akelarre (reunión de brujas).
En un primer momento el párroco del pueblo se hizo cargo pero la Santa Inquisición se enteró, se cree que a través del abad del monasterio de Urdax (que curiosamente ansiaba el poder total de la zona) y se puso a investigar el caso.
El resultado de la investigación fue de 53 personas acusadas de brujería, en el que habían niños y ancianos incluidos. Muchos murieron en la cárcel en Logroño donde iban a ser juzgadas o durante el camino.
El 7 de noviembre de 1610 se celebró el Auto de fe, 21 de los detenidos fueron acusados de delitos menores, 21 perdonados y 11 condenados a la hoguera (6 en persona y 5 en efigie, junto con sus restos mortales ya que habían muerto durante el proceso), habiendo sido quemados el domingo 8 de noviembre de 1610.
También se expone como era la vida en la época en el valle y también sobre mitología vasca. En la última planta había una exposición temporal de pintura.
Después de visitar el museo, nos dirigimos a la cueva, a unos 300 metros del museo.
La cueva principal de Zugarramurdi (Sorginen Leizea en euskera) fue horadada por una corriente de agua que aún existe, llamada Infernuko Erreka, regata del infierno.
Su nombre hace mención a las celebraciones paganas que se celebraban aquí en la antigüedad y que, en el Proceso Inquisitorial de 1609 a 1614, fueron presentadas como prueba evidente de que en Zugarramurdi se desarrollaban actos donde se ejercía la brujería.
La cueva se visita por libre y la entrada se puede adquirir sólo para la cueva o combinada con el museo de la brujería. El precio sólo para la cueva o sólo para el museo es de 4.50€ para adultos y 2.50 para niños. La entrada combinada es de 8€ para adultos y 4€ para niños.
Tras la visita a la cueva nos fuimos a comer. Hoy había bastante más gente en el pueblo y estaba todo más lleno. Decidimos comer en el mismo restaurante que el día anterior ya que comimos muy bien y los precios de todos los restaurantes eran similares.
Ya por la tarde, a las 17.30 teníamos hora para una visita guiada por el pueblo. Antes de empezar, teníamos que ir a confirmar al museo de la brujería que era donde comprobaban nuestros tickets online y nos daban una acreditación.
La visita dura aproximadamente una hora y cuarto y es muy, muy interesante. Altamente recomendable. El precio es de 5€ por adulto y 3€ por niño.
Cuando terminó la visita, como no era muy tarde y era nuestra última noche en tierras navarras, decidimos visitar el pueblo de Sara, ya en Francia.
Un pequeño pueblo parecido a Ainhoa aunque bastante más grande (2.500 habitantes) en la que destaca la Eglise Saint Martin, construida en el siglo XII y renovada en el siglo XVII, con su torre de cinco pisos y el antiguo cementerio a sus pies.
Dimos un bonito y corto paseo por el pueblo y nos volvimos a Elizondo, a disfrutar de un último paseo nocturno.
Paseando por una callejuela nos pasó algo muy curioso. Nos cruzamos con un sapo gigantesco. Esa tarde, en la visita guiada de Zugarramurdi nos habían advertido, que los viernes (hoy era viernes) por la noche salen las brujas con sus sapos a reunirse para sus encuentros y akelarres. ¿Ese sapo era casualidad? Que cada uno opine lo que crea…
8 de agosto
Toca volver al hogar aunque antes hacemos noche en Alcalá de Henares, en la Comunidad de Madrid.
Madrugamos, desayunamos algo en la habitación del hotel y nos ponemos en camino de Olite, a unos 95 km de Elizondo, para visitar el Palacio Real.
El palacio se construye en el siglo XV por orden del rey Carlos III de Navarra “el Noble” y su esposa Leonor de Trastámara. Es un espectacular conjunto de patios, estancias, fosos y jardines y de numerosas torres con unas vistas espectaculares.
Durante la Edad Media fue considerado uno de los palacios más lujosos de toda Europa, dejando impresionados a viajeros y visitantes de la época.
En 1813, el Palacio sufrió un devastador incendio que lo redujo a ruinas, pero a principios del siglo XX fue salvado de la desaparición total, comenzando las obras de restauración y reconstrucción en los años cuarenta.
La entrada para la visita libre cuesta 3.50€ para los adultos y 2€ para los niños. La visita guiada cuesta 4.90€ para los adultos y 3.50€ para los niños. Por desgracia nosotros no conseguimos entradas para la visita guiada porque estaban agotadas así que tuvimos que hacerlo por libre, pero te dan un panfleto que explica muy bien lo que ves.
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Después de la visita, antes de ponernos en camino, nos comimos un menú no muy ligero en un restaurante llamado Ducay y nos pusimos en camino a Alcalá de Henares en Madrid, a 325 km de distancia.
Seguimos con nuestro periplo centroeuropeo visitando nuestro último destino, Budapest. La capital de Hungría.
21 de julio
Después de recoger nuestras cosas en el hotel de Viena, nos dirigimos a la estación de ferrocarril Wien Meidling.
Sobre las 16.30, con casi media hora de retraso llegaba nuestro tren. El andén estaba hasta las tachas, no, lo siguiente. Así que tonto el último.
El tren iba llenísimo y era sin numerar, pero encontramos dos sitios juntos y ahí que nos sentamos. Nos descalzamos y me quedo ligeramente dormido.
Como media hora después, me despierta una muchacha, que estábamos en su asiento. WTF?! si son sin numerar… pues no. Había opción (más cara) de asientos numerados y nos habíamos sentado en uno de los vagones reservados. Pues ala, a recoger el chiringuito, y a otro vagón. Conseguimos sitio, pero eso si, uno en cada punta del vagón.
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Casi 3 horas después de salir de Viena, llegamos a la estación Budapest-Keleti. Muy bonita por cierto, inaugurada en 1884 y construida en estilo arquitectónico ecléctico.
Allí mismo decidimos cambiar unos pocos euros por florines. No teníamos nada, por lo que pudiera pasar. Ahora, como siempre, cambiar moneda en estaciones-aeropuertos es un palaco, así que cambiamos lo justo.
A unos 15 minutos andando teníamos el hotel. Elegimos el Novotel Budapest Centrum, un bonito hotel de 4 estrellas por 58€ la noche.
Vista desde la habitación del hotel.
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Dimos un pequeño paseo y nos volvimos al hotel a cenarnos lo que nos había sobrado de la comida y descansamos para madrugar al día siguiente.
22 de julio
Nos levantamos tempranito y nos fuimos, primero, a buscar un sitio donde comprar algo para desayunar. Compramos un café para llevar y algo de bollería en una panadería cercana al hotel.
Lo siguiente fue cambiar más euros por florines. Lo hicimos en un sitio de la misma avenida Rákóczi, en el número 10, en el que nos dieron un muy buen cambio.
Con florines frescos nos fuimos hasta el metro. Allí pillamos un pase de metro para 72 horas por 4.150 florines (unos 11€). Para usarlo, solamente había que enseñarlo a unos vigilantes que se encontraban en las escaleras mecánicas, que miraban el pase sin hacerle mucho caso realmente.
Nos subimos a la línea 2 (Roja) hasta la parada Deák Ferenc tér. Desde allí caminamos unos 5 minutos hasta la Szent István Bazilika, la Basílica de San Esteban.
La Basílica de San Esteban es la co-catedral de la Archidiócesis de Esztergom-Budapest. Fue construida entre 1851 y 1906 en estilo neorrenacentista. Lleva el nombre del rey fundador húngaro, San Esteban, cuya mano derecha, la Santa Derecha, se conserva aquí como una reliquia.
Con una altura de 96 metros, el edificio es uno de los más altos del país.
La entrada es “gratis”, pero se sugiere un donativo de 200 florines (0.56€) o bien, si prefieres dejarlo en euros, son 2€. Ese cambio tan fantástico lo encontraríamos a menudo por toda la ciudad, como por ejemplo en la tienda de recuerdos de la ópera.
Después de visitar la basílica, nos dimos un paseo por la zona hasta llegar al espectacular edificio del Parlamento de Hungría (Országház). Lo visitamos por fuera ya que teníamos entrada para las 16.00.
Nos fuimos a comer temprano para poder estar a tiempo en el Parlamento. Comimos en un sitio que había conocido trasteando por la red llamado Frici Papa kifőzdéje. Un sitio muy barato de comida casera (y con carta en español). Realmente nos sorprendió.
Altamente recomendable. Comimos por menos de 10€ los dos. Comeríamos o cenaríamos allí casi todos los días. Es barato pero asegurarse de llevar cash porque no admiten tarjeta.
Con la barriga bien llena nos volvimos a al Parlamento para visitarlo.
El parlamento de Hungría (Országház) es uno de los edificios públicos más famosos de Budapest. Es sede del Parlamento húngaro y algunas de sus instituciones (como la Biblioteca del Parlamento).
Construido entre 1885 y 1904 en estilos neogótico y ecléctico, su diseño es completamente simétrico. El edificio fue construido para un parlamento bicameral. En el ala norte se encuentra la cámara alta y en la sur la baja. Las dos cámara son un reflejo exacto la una de la otra.
Hoy en día, el salón de la cámara baja se utiliza para las sesiones parlamentarias.
El salón de la cámara alta está abierto a los turistas y en él se celebran reuniones de facciones, conferencias y recepciones.
Curiosamente, la alfombra en el salón de la cámara baja era roja y en la cámara alta era azul, ya que los miembros de la cámara alta eran tradicionalmente nobles, y se pensaba que tenían sangre azul.
La entrada cuesta 2.000 florines (5.70€) y lo mejor es comprarla online con, al menos, un mes de adelanto. Se llena hasta los topes y en la zona de taquilla se junta muchísima gente.
Las excursiones son guiadas y se pueden elegir entre multitud de idiomas, incluido el español.
La visita es algo imprescindible que hacer en Budapest y no te arrepentirás. El edificio por fuera es espectacular, pero el interior te deja sin aliento. Directamente.
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Tras visitar el Parlamento, subimos hasta la parte alta de Buda para hacer una visita que tenía yo muchas ganas: Budavári Labirintus, el laberinto del castillo.
El Laberinto del Castillo de Buda fue creado por la acción del agua caliente de manantial sobre la roca calcárea de la colina del castillo. Está formado por cuevas, sótanos, celdas y manantiales que se extienden a lo largo de más de 1.200 metros de longitud.
En el se encuentra exposiciones de cuando Transilvania formaba parte de Hungría y un apartado específico sobre Vlad Tepes, el conde Drácula. A partir de las 18.00, se apagan las luces. Con un pequeño farolillo puedes recorrer el laberinto en un ambiente tétrico, con niebla y una especie de melodía fúnebre.
Yo no soy nada miedoso pero la verdad es que crean una atmósfera lúgubre que da bastante canguelo. Me encantó.
La entrada cuesta 2.000 florines (5.70€).
A la salida del laberinto, ya algo cansados nos fuimos a buscar un sitio para cenar. Lo hicimos en un sitio justo enfrente del hotel, un restaurante llamado Montenegroi Gurman. Un restaurante de comida montenegrina que estaba muy rico y bastante barato. Unos 10€ dos platos y dos bebidas.
Después de la cena nos fuimos a descansar.
23 de julio
Nos levantamos tempranito y nos fuimos directamente al mercado central (Központi Vásárcsarnok) para visitarlo y desayunar allí.
Fue construido en 1897 según los planos del arquitecto Samu Pecz , profesor de la Universidad Técnica.
Es una de las obras de arquitectura de ladrillo más bellas del historicismo húngaro. Las puertas de piedra de entrada tienen características de estilo neogótico. El techo está cubierto con cerámica de colores de la fábrica Zsolnay en Pécs.
A parte de la bonita fachada tampoco tiene nada más reseñable. Tiene en la planta alta muchísimos puestos de comida, orientados al turismo, que son realmente caros. No caros en comparación con los restaurantes de la ciudad, no; caros a rabiar.
Salimos del turístico mercado central junto al Puente de la Libertad (Szabadság híd). Fue construido entre 1894 y 1896 con el nombre de Francisco José I.
Fue destruido por los alemanes el 16 de enero de 1945 durante la Segunda Guerra Mundial. Pero se reconstruyó en año y medio; y fue reinaugurado en agosto de 1946 con el nombre actual.
Cruzamos el puente y nos subimos en el tranvía 19 hasta la parada Clark Ádam tér. Muy cerca se encuentra el funicular que sube hasta el Castillo de Buda.
El funicular se inauguró en el año 1870, siendo el 2º funicular de Europa. Fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial pero se reconstruyó fiel al modelo original y se reabrió en 1986.
El precio del billete es de 1.100 florines (3€) y desde la cabina se observan una preciosas vistas de la parte de Pest.
Ya las vistas según te bajas del funicular son bastante espectaculares. Unas fotillos y nos fuimos al castillo.
El castillo de Buda (Budai Vár), construido en estilo gótico entre mediados del siglos XIV y XV. Fue el Palacio Real de Hungría.
A partir de 1541, durante la ocupación turca, la condición del palacio comenzó a deteriorarse. Durante el asedio y la recuperación de 1686, se causaron daños muy graves tanto al castillo como a los edificios del Distrito del Castillo.
Hoy en día, el castillo alberga la Biblioteca Nacional Széchényi (desde 1985), así como la Galería Nacional Húngara y el Museo de Historia de Budapest.
A unos 15 minutos paseando encontramos, primero la iglesia de San Matías (Mátyás Templom), que visitaremos más tarde. Y una de las visitas estrella del Budapest: el Bastión de los Pescadores (Halászbástya).
El Bastión de los Pescadores es uno de los monumentos más famosos de Budapest. Ubicado en el recinto del Castillo de Buda, se extiende a lo largo de 140 metros frente al Danubio.
Sus 7 torretas de estilo neorrománico ofrece unas vistas increíbles del Danubio y de la parte de Pest. Aunque no lo parezca, es una construcción bastante reciente que data del años 1895.
Después de admirar las increíbles vistas nos decidimos a visitar la Iglesia de San Matías (Mátyás Templom). Su nombre oficial es Iglesia de la Asunción en Buda. Es una iglesia católica neogótica fundada según se cree por San Esteban en el año 1015 pero no se conservan textos que lo indiquen. Si que hay textos que indican que su fundación data del año 1255.
Durante el asedio de Budapest durante la Segunda Guerra Mundial, el edificio sufrió graves daños. El edificio se reconstruyó entre 1950 y 1970; y en 1984 se completó la reconstrucció del gran órgano.
La entrada cuesta 1.200 florines (3.40€) y se compran en unas taquillas que hay enfrente del templo.
La iglesia por dentro es espectacular y es una de las visitas imprescindibles en Budapest.
Después de visitar tranquilamente el templo, nos dimos otro paseo por la ciudadela. Bajamos dando un paseo hasta llegar a la ribera del Danubio.
Nos fuimos a comer al Frici Papa kifőzdéje y luego nos fuimos a disfrutar de lo mejor que tiene Budapest: las termas.
Elegimos los baños que seguramente son los más famosos, los de Széchenyi (Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda). Inaugurados en el año 1913 son los baños públicos más grandes de Budapest.
Está construido en estilo neobarroco y la verdad es que el complejo es precioso y muy señorial. Consta de 3 piscinas exteriores y 15 cubiertas con aguas de diferentes temperaturas.
El precio de la entrada es de 4.100 florines (11.40€). Puedes alquilar también bañador y toallas por si no llevas. Nosotros alquilamos las toallas y nos costaron 700 florines (2€). También tienen diferentes servicios de masajes que se contratan a parte.
La verdad es que es una maravilla y te deja el cuerpo como nuevo. Tengo muchas ganas de volver pero en invierno. Estar en esas piscinas exteriores mientras nieva tiene que ser de lo más espectacular.
Después del relax, nos dimos un pequeño paseo por el parque y nos sentamos en una terracita a tomar algo. Ese algo consistió en un palinka, un licor tradicional hecho a partir de diversas frutas como ciruela, pera, albaricoque, o melocotón.
Yo lo elegí de melocotón, y como decía el camarero, no se toma solo, tiene que ir acompañado de una buena jarra de cerveza. Así que, ambas me pedí.
Yo no se la dureza que tiene el palinka pero, entre el chupito y la jarra de cerveza, me pillé una torta que me dobló.
Estando un pelín perjudicado, nos fuimos a cenar algo ligero pero que me quitara la toña y a la cama a descansar.
24 de julio
Nos levantamos temprano para variar y nos vamos a la calle y desayunamos de camino a la Ópera de Budapest.
La Ópera Nacional de Hungría (Magyar Állami Operaház) es uno de los monumentos más importantes del siglo XIX en Budapest. Fue construida en estilo neorrenacentista según los planos de Miklós Ybl entre 1875 y 1884.
Afortunadamente el edificio nos sufrió graves daños durante la Segunda Guerra Mundial, así que pudo ser rápidamente reparada.
El interior de la ópera se pude visitar mediante visitas guiadas en varios idiomas incluido el español. Las visitas en español son a las 15.00 y a las 16.00 y duran alrededor de una hora y media.
Compramos nuestras entradas por 2.800 florines (7.95€) para las 16.00 y nos fuimos con la música a otra parte.
Como era temprano, decidimos visitar la Casa del Terror (Terror Háza). A pesar del nombre, no es una atracción de feria. Se trata de un museo que contiene exposiciones relacionadas con los regímenes dictatoriales fascista y comunista de Hungría en el siglo XX. Es también una conmemoración a sus víctimas, incluyendo aquellos detenidos, interrogados, torturados o ejecutados en este edificio.
El precio de la entrada es de 2.000 florines (5.70€) más 1.500 florines por la audioguía (4.30€). Con ella puede visitar tanto la exposición permanente como la temporal, aunque la temporal se puede hacer de forma gratuita.
La verdad es que el nombre del museo le hace justicia ya que lo que se puede aprender aquí es verdaderamente horroroso. El ser humano pude ser muy cruel y no aprendemos nunca. Por cierto, no se pueden sacar fotos en su interior, así que no tengo ninguna para colgar.
Tras la visita al museo, nos fuimos a comer al cercano Frici Papa kifőzdéje (como no) y de aquí nos fuimos a la Ópera Nacional de Hungría para la visita.
El interior de la ópera es realmente espectacular, no tiene nada que envidiar a su hermana de Viena aunque esta es bastante más pequeña.
Al salir de la ópera, nos subimos al metro y nos fuimos hasta la Plaza de los Héroes (Hősök tere). Se encuentra al final de la avenida Andrássy y es la plaza más importante de la ciudad.
La plaza se inauguró en 1896 para conmemorar el milenio de la fundación del país. En ella se encuentra el monumento al milenio con las estatuas de los sietes reyes magiares fundadores de la ciudad y, en el centro, el Arcángel Gabriel.
En 1929 se instaló el monumento conmemorativo a los soldados caídos en la Primera Guerra Mundial y a partir de 1932, se le cambió el nombre a Plaza de los Héroes.
La plaza se encuentra flanqueada por dos edificios monumentales, el Museo de Bellas Artes (Szépművészeti Múzeum) y la Galería de Arte Mücsarnok.
El museo de Bellas Artes (Szépművészeti Múzeum) fue construido entre 1900 y 1906 en estilo neorrenacentista y neoclásico según los planos de Albert Schickedanz y Ferenc Herzog Fülöp.
La Galería de Arte Mücsarnok fue construida entre 1895 y 1896 en estilo neoclásico por los mismos arquitectos que el museo de bellas artes, Albert Schickedanz y Ferenc Herzog Fülöp. Se trata de la sala de exposiciones más grande de Budapest.
El conjunto de la plaza y los dos museos fueron proclamados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde el año 2002.
Desde la Plaza de los Héroes nos acercamos al Castillo de Vajdahunyad (Vajdahunyad vára). Fue construido entre 1904 y 1908 en estilos renacentista y barroco. Es una réplica del Castillo Hunyad en Hunedoara (Rumanía). Hoy en día alberga el Museo de la Agricultura de Hungría.
El castillo se encuentra en el parque Városliget, donde se encuentran los baños de Széchenyi que visitamos el día anterior. Aunque esta vez fuimos a ver la espectacular fachada principal (entramos a los baños por la trasera).
Tras un bonito paseo por el parque volvimos al metro en la Plaza de los Héroes. Nos fuimos hasta la ribera del río Danubio, a dar un agradable paseo nocturno admirando el imponente edificio del Parlamento y las bandadas gigantescas de murciélagos volando a su alrededor.
Los puntitos del cielo son murciélagos.
Desde la ribera de la parte de Pest, se observan unas increíbles imágenes de los monumentos de Buda iluminados. Es un espectáculo grandioso.
Después de aquí, cenamos algo ligero y nos fuimos descansar hasta el día siguiente.
25 de julio
Como no, nos levantamos tempranito para aprovechar el último día en Budapest. Nos fuimos camino de la catedral a contemplar tranquilamente el exterior ya que, el primer día llovía y era bastante incómodo.
Desde aquí nos fuimos dando un paseo a la Gran Sinagoga (Dohány utcai Zsinagóga). Se construyó entre 1854 y 1859 en estilo morisco por el arquitecto Ludwig Förster y es la sinagoga más grande de Europa y la segunda más grande del mundo (después de la de Jerusalén).
Entre 1929 y 1932 se renovaron todos los alrededores de la sinagoga y fue entonces cuando se erigió el actual Museo Judío (Magyar Zsidó Múzeum és Levéltár) y la Iglesia de los Héroes, que conserva la memoria de los héroes judíos de la Primera Guerra Mundial.
Durante la Segunda Guerra Mundial, los nazis hicieron de los alrededores de la sinagoga un ghetto judío que posteriormente se convirtió en un campo de concentración. Miles de judíos fueron enviados desde aquí a los campos de exterminio.
Aquí murieron más de 2.000 personas que fueron enterradas en los jardines de la Gran Sinagoga. Aún se conservan muchas tumbas hoy en día.
En 1991 se instaló un monumento en forma de sauce llorón conocido como el Árbol de la Vida en el que hay un nombre de una persona judía asesinada durante el holocausto en cada hoja.
Para entrar hay que pasar un control de seguridad bastante estricto. En el proveen de una Kipá a los hombres que es de uso obligatorio y a las mujeres, que deben llevar los hombros y las piernas tapados. A mi pareja le dejaron allí mismo un pañuelo para los hombros ya que los llevaba descubiertos.
El precio de la entrada es de 2.600 florines (7.40€) y es una de las visitas imprescindibles de Budapest.
La visita por libre puede durar alrededor de una hora.
Tras esta visita, nos cogimos el tranvía hasta la estación Szent Gellért tér, al otro lado del río. Íbamos a visitar una de las iglesias más curiosas que hemos visto nunca: la Iglesia Rupestre.
La Iglesia Rupestre (Gellérthegyi Barlang) es parte de una red de cuevas dentro de la colina Gellért. La cueva también se conoce como “Cueva de San Iván” (Szent Iván-barlang), en relación con un ermitaño que vivía allí y se cree que utilizó el agua termal natural de un lago fangoso al lado de la cueva para curar a los enfermos.
Iglesia Rupestre.
Después de su consagración en 1926, sirvió como capilla y monasterio hasta 1951. Durante este tiempo, también sirvió como hospital de campaña para el ejército de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial.
Tras la liberación del país por el ejército soviético, la iglesia siguió con sus actos religiosos hasta 1951, cuando el gobierno del país decidió clausurarla en una cruzada contra las creencias religiosas. Los monjes fueron encarcelados y el superior, condenado a muerte.
Tras la caída del telón de acero en 1989, la iglesia fue reabierta y restaurada en 1992. Hoy en día los monjes continúan realizando funciones religiosas, aunque la cueva también se ha convertido en una atracción turística.
La entrada cuesta 500 florines (1.40€) y la verdad es que es una visita muy, muy interesante. En la salida se encuentra una estatua del rey San Esteban y una buena panorámica del puente Szabadsag.
Tras salir de la Iglesia Rupestre, nos fuimos dando un buen paseo por la ribera del río hasta el Puente de las Cadenas (Széchenyi Lánchíd).
El Puente de las Cadenas fue diseñado por el ingeniero inglés William Tierney Clark y construido por el ingeniero escocés Adam Clark. Fue el primer puente permanente sobre el Danubio en Hungría y fue inaugurado 1849.
Panorámica desde el puente.
Cruzamos el puente y nos ponemos en camino dirección al Parlamento.
Más o menos a mitad de camino, se encuentra un monumento sobrecogedor, los Zapatos en la Orilla del Danubio (Cipők a Duna-parton). Fue inaugurado en el año 2005 y fue creado para honrar la memoria a los judíos que fueron asesinados por los milicianos fascistas del partido de la Cruz Flechada durante la Segunda Guerra Mundial.
Les ordenaron que se quitaran los zapatos y les dispararon al borde del agua para que sus cuerpos cayeran al río y se los llevaran. Representa sus zapatos dejados en la orilla.
Desde aquí nos dedicamos a contemplar la monumental ribera de Buda del Danubio y sacar muchas fotos.
Ya se había hecho la hora de comer, así que fuimos esta vez a un local de cadena de pollo frito para cambiar un poco.
Después de la comida nos fuimos de nuevo hasta la orilla del Danubio para hacer un crucero turístico.
El crucero nos costó 5.980 florines en total (17€) dos pasajeros más dos audioguías (en español).
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El crucero te da una vuelta bastante larga mientras te va comentando historia de la ciudad y del río. Muy interesante.
Al finalizar el tour, decidimos subir a admirar las vistas del atardecer desde el Bastión de los pescadores por última vez.
Alargamos todo lo posible el paseo, con mucha pena de tener que volver a España a la mañana siguiente.
Volvimos a cenar… adivina donde… ¡ Premio! al Frici Papa kifőzdéje.
26 de julio
Nos levantamos sobre las 6.30 y salimos ligerito hacia la estación de metro, nos subimos en la línea 2 hasta la estación Deák Ferenc tér. Hicimos transbordo a la línea 3 hasta la estación Kőbánya-Kispest y allí nos cogimos el bus 200E hasta el aeropuerto. Todo este trayecto tiene una duración de algo menos de una hora.
Ya en el aeropuerto, los vuelos de Ryanair salen desde la terminal 2B. Nuestra sorpresa fue que, al llamarnos a embarcar, nos hicieron salir fuera de la terminal a una especie de barracón con techo de uralita en la que tuvimos que hacer cola con un calor terrible sin aire acondicionado. Imaginamos que en invierno hará un frío de mil demonios allí.
Sobre las 10.30 salió el vuelo relativamente puntual hacia el aeropuerto de Barajas al que llegamos sobre las 14.00.
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Catalogada como Parque natural desde el año 1989, abarca una superficie de más de 12.000 ha. El parque, además de la Sierra de Huétor incluye la Sierra de la Alfaguara, Sierra de Cogollos, Sierra de Diezma, Sierra de Beas y parte de la Sierra de Arana.
Se llega fácilmente a través de la autovía A-92, cogemos la salida 253 a la carretera a-4002 en dirección Granada. A unos 500 metros tenemos el cruce en el que salimos a la derecha hacia Víznar. Desde allí recorrer unos 2 km por la carretera GR-3103 hasta el Centro de Visitantes de Puerto Lobo, en donde podremos aparcar.
Trinchera del Cerro del MaúlloTrinchera del Cerro del MaúlloCueva del aguaCruz de VíznarCueva de Agua
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Seguimos en Francia. Hoy nos vamos a Lille donde nos espera una amiga para pasar varios días recorriendo el norte del país. A las 11.46 tomamos el TGV que sale de la estación París Nord. Una hora después llegamos a la estación de Lille.
24 de julio
Lille es la capital de la región de Alta Francia. Se desarrolló economicamente en la década de 1990 gracias a la construcción del barrio de negocios Euralille y la llegada de los Trenes de Gran Velocidad y los Eurostar.
La zona ya estaba habitada hacia el año 2.000 a.C. por los restos encontrados a orillas del río Deûle.
Tras la conquista romana de la Galia, los asentamientos del río Deûle crecieron aunque lo que hoy es Lille, no era más que un grupo diseminado de núcleos de población unidos por carreteras secundarias.
A finales del siglo V a. C., un núcleo ubicado en la orilla oriental del río empezó a crecer lentamente, siendo el más denso de todas las poblaciones de los alrededores.
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Tras la caída del Imperio romano, el emplazamiento de la ribera oriental del Deûle fue aglutinando los núcleos habitados de los alrededores.
El origen de la ciudad de Lille viene narrado por la leyenda medieval de “Lydéric y Phinaert”.
Dicha leyenda cuenta que Lydéric era el hijo de Salvaert y Ermengaert, príncipes de Dijon. Cuando se dirigían estos a Inglaterra para engendrar a su futuro hijo, fueron apresados por Phinaert, gigante y señor de las tierras de la actual Lille, que ejecutó además a Salvaert. Ermengaert pudo huir. Antes de fallecer, dio a luz a Lydéric, que tuvo que criarse con un ermitaño, huyendo del gigante. Cuando Lydéric creció, asesinó a Phinaert en venganza por la muerte de sus progenitores. Este recibió las tierras del gigante, donde fundó en el 640 la ciudad de L’Ile, del que según la leyenda deriva el nombre de Lille.
Nos vamos al hotel a hacer el check in. Elegimos el Citadines City Centre, junto a la estación de tren. Un pequeño apartamento con cocina. Estaba muy bien y nos costó 64€ por noche.
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De aquí nos fuimos a comer y luego a dar un paseo por la ciudad. Comimos en un sitio llamado L’Estaminet Gantois. Estaba muy rico y no era excesivamente caro para ser Francia.
Dimos una vuelta por la Grand’Place, también llamada Place du Général de Gaulle, que era nativo de Lille. Es el punto de encuentro principal para los vecinos de Lille.
La plaza se remonta a los orígenes de la ciudad, hacia el año 1066, en la encrucijada de las principales ferias entre el Norte y el Sur. Dedica al comercio, del cual la Antigua Bolsa de Valores (Vieille Bourse de Lille) sigue siendo el símbolo más representativo.
Vieille Bourse de Lille
Está dominado por cuatro mujeres. La Diosa en su centro que conmemora el asedio de Lille por los austriacos en 1792 y las tres mujeres que coronan el edificio de la Voix du Nord. Estas tres gracias representan las tres provincias de la región: Artois, Flandes y Henao.
La Antigua Bolsa de Valores (Vieille Bourse) construida entre 1652 y 1653 por Julien Destrée, está considerada como el monumento más bello de la ciudad. La verdad es que el edificio es bastante espectacular. En el patio interior se encuentran multitud de puestos de venta de libros usados.
Vieille Bourse de Lille
Detrás de la Grand Place, atravesando la Vieille Bourse, llegamos a la Place du Théâtre. La plaza debe su nombre al antiguo teatro que bordeaba la plaza y que se perdió durante un incendio en 1903. En su lugar se construyó la actual Ópera de Lille. El actual edificio es de estilo neoclásico fue construido entre 1907 y 1913, e inaugurado en 1923.
La historia de la Place du Théâtre está íntimamente ligada a la de la Place du Général de Gaulle (Grand Place). Fue hasta 1652, fecha de la creación de la Bourse du Commerce, llamada ” Vieille Bourse “. Antes de la construcción del intercambio comercial, ” Vieille Bourse “, los dos lugares formaban solo uno.
Ópera de Lille
Junto a la ópera se encuentra la Beffroi de la Chambre de Commerce de Lille, la nueva Cámara de Comercio. Se construyó en 1921 en estilo neorregionalista, inspirado en la arquitectura flamenca de los siglos XVII y XVIII para reemplazar la Antigua Bolsa de Valores, que se había vuelto demasiado pequeña. Su campanario, de 76 metros de altura, tiene un timbre con 25 campanas, de donde proviene la música de P’tit Quinquin, que se realiza cada mediodía.
Beffroi de la Chambre de Commerce de Lille
A cinco minutos paseando de la Place du Théâtre se encuentra la Catedral de Notre-Dame-de-la-Treille. Construida entre 1854 y 1999 en estilo neogótico, se encuentra en el sitio donde se encontraba la antigua motte castrale, en el que aún se encuentra el campanario Saint-Nicolas.
Catedral de Notre-Dame-de-la-Treille
La catedral por dentro es bastante impresionante, con unos mosaicos preciosos en el suelo. Hay que visitarla que, además, es gratis.
Después de recorrer el interior de la catedral, nos dispusimos a merendar algo en un sitio cercano llamado Pâtisserie Méert. Un sitio con un aspecto impresionante y con unos dulces de escándalo. Aunque es bastante caro pero, un día es un día.
Después de reponer (innecesariamente) fuerzas, nos fuimos hasta la Ciudadela de Lille. Diseñada y construida por Vauban entre 1667 y 1670, simboliza la conquista de la ciudad por Luis XIV. Este ordenó su construcción para la consolidación de la defensa de la frontera de Flandes.
Con sus cinco bastiones forma una defensa en forma de estrella, protege una pequeña ciudad interior. La puerta principal todavía tiene una inscripción latina en homenaje al Rey Sol.
Porte Royale de la Ciudadela
Tras visitar la ciudadela nos fuimos a descansar un poco hasta la hora de la cena. Para cenar hicimos reserva en un restaurante llamado La Bastide 48. Un sitio bastante lujosete pero que cenamos de escándalo. Luego de la cena un pequeño paseo y a dormir que al día siguiente nos esperaba un día largo.
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25 de julio
Nos levantamos bien temprano y nos vamos a la oficina de alquiler a por el coche. Lo recogemos y salimos hacia Ypres, a 39 kilómetros de Lille.
Ypres es una pequeña ciudad en el noroeste de Bélgica en la región de Westhoek en provincia de Flandes Occidental.
Ciudad muy próspera durante la Edad Media gracias a la industria textil. Tristemente famosa por ser uno de los frentes más violentos y duraderos de la primera guerra mundial. Tuvieron lugar 4 batallas importantes en las que murieron casi 2 millones de soldados de ambos bandos en menos de cuatro años.
En los campos de batalla alrededor de Ypres, usaron los alemanes el 22 de abril de 1915 por primera vez gas venenoso como armamento químico.
Antes de llegar a Ypres tuvimos un pequeño problema. El gps se empeñaba a llevarnos a una carretera cortada ya cerca de la frontera entre Francia y Bélgica. Hiciéramos lo que hiciéramos, acabábamos en el mismo punto. Con eso de que no existía el roaming (siendo de pago…) no quedó más remedio que usar la orientación y dar un buen rodeo, pero terminamos llegando.
Al bajarnos del coche, el frío inesperado nos dio un buen leñazo. Tan sorpresivo fue, que nuestros acompañantes tuvieron que entrar a una tienda a comprar unas sudaderas.
Nada más aparcar, nos dirigimos a la Grote Markt. Pero antes pasábamos por la Sint-Pieterskerk, una pequeña iglesia gótica-románica fundada en el año 1073 por el conde flamenco Robrecht de Fries. En el año 1638 se quemó la torre y no fue reconstruida hasta el año 1868. Durante la Primera Guerra Mundial, la iglesia, como el resto de Ypres, fue completamente destruida.
Sint-Pieterskerk
Siguiendo por la misma calle, llegamos a la Grote Markt. Allí encontramos el espectacular edificio Lakenhalle (lonja de paños).
Es uno de los edificios civiles más grandes de Europa de estilo gótico. Se construyó entre 1230 y 1304. El campanario de 70 metros de altura se construyó a partir de 1250 como un signo del poder de la burguesía. En el lado este, el Gulden Halleke fue construido contra el complejo del salón en 1360, reemplazado en 1620 por el Nieuwerck.
Lakenhalle
El edificio fue completamente destruido durante la Primera Guerra Mundial y luego reconstruido. La sala de tela restaurada se completó en 1967. Los arquitectos, incluido Jules Coomans, optaron por una reconstrucción fiel de la situación anterior a la guerra.
En la parte inferior de los pasillos de tela, las piedras originales aún son visibles, estas son las más grandes. Cuanto más se sube, más pequeñas se vuelven las piedras.
El edificio es realmente espectacular, cuesta creer que esté un una ciudad tan pequeña. En el edificio podemos encontrar la oficina de turismo y el museo In Flanders Fields Museum, dedicado al estudio de la Primera Guerra Mundial.
Lakenhalle
Tras el espectacular edificio se encuentra la Sint-Maartenskathedraal, la antigua catedral de San Martín. Construida entre 1230 y 1370, sustituyó a una pequeña iglesia románica del sigo X que se encontraba en el lugar.
Sint-Maartenskathedraal
Muy cerca de la Grote Markt se encuentra la Menenpoort o Puerta de Menin. Es una puerta construida por los británicos en 1927 en el lado este de la ciudad, como “monumento a los desaparecidos”.
En su interior se encuentran grabados los 54.896 nombres de los soldados británicos desaparecidos durante la Primera Guerra Mundial.
El nombre se refiere a la ciudad de Menen, una ciudad a la que se puede llegar desde el centro de Ypres a través de la Puerta Menin. La puerta es uno de los memoriales de la Comisión de tumbas de guerra de la Commonwealth para los desaparecidos.
Menenpoort
Todos los días a las 8 de la tarde se lleva a cabo el “último mensaje” en memoria de los caídos.
Como ya iba siendo hora de comer, nos dispusimos a buscar algún sitio abierto. Para ello volvimos hacia la zona del Lakenhalle.
De camino pasamos por el Monumento a las víctimas de la guerra de Ypres, dedicado a las 155 víctimas civiles y militares de Ypres que murieron en la Primera Guerra Mundial.
También hay 21 nombres en dos placas dedicadas a las víctimas posteriores que murieron durante la Segunda Guerra Mundial cuando Ypres fue ocupada por las fuerzas alemanas entre 1940 y 1945.
Monumento a las víctimas de la guerra de Ypres
Comimos en un sitio llamado ;t Ganzeke (juraito que se llama así, no he tocado letras de más sin querer), un restaurante enorme y que estaba casi lleno. Comimos muy bien y no fue demasiado caro.
Con fuerzas renovadas nos volvimos a Francia y nos fuimos hasta Mont Saint Eloi (80km) para visitar las ruinas de su abadía.
La Abadía de Saint Eloi fue fundada en lo alto de la colina en 1066 por el obispo de Arras, Lietbertus. Ya había servido como lugar de culto siglos antes.
Toda la abadía fue completamente renovada en el estilo clasicista entre 1733 y 1765. Después de la Revolución Francesa fue vendida. El comprador demolió los edificios para obtener materiales de construcción. Hoy en día solo se conservan dos torres que están protegidas desde 1836.
Desde aquí nos fuimos a Mémorial “Flambeau de la Paix” (la Antorcha De La Paz) en Neuville-Saint-Vaast a 4km.
Es una mano monumental que se levanta del suelo con una antorcha. Simboliza el renacimiento después de la agitación de la Gran Guerra de Neuville-Saint-Vaast.
Ocupada y fortificada poderosamente por los alemanes desde octubre de 1914, esta ciudad fue tomada por las tropas francesas en 1915, casa tras casa, después de dos semanas de furiosos combates que costaron la vida de más de 5.000 hombres y dejaron solo ruinas.
El monumento se encuentra justo enfrente del museo militar.
Le Flambeau de la Paix
Luego nos fuimos hasta la Nécropole Nationale de Notre-Dame-de-Lorette, a 8km.
Es un cementerio y monumento militar inaugurado en 1925. En el descansan casi 45.000 combatientes franceses, de los cuales 20.000 lo hacen en tumbas individuales. Perdieron la vida en el frente entre octubre de 1914 y Septiembre de 1915. Con 25 hectáreas de superficie, es la mayor necrópolis militar francesa.
Nécropole Nationale de Notre-Dame-de-Lorette
La verdad que el recinto es sobrecogedor. Esa extensión tan grande repleta de cruces… Se me pone el pelo de punta de recordarlo.
Justo enfrente, el 11 de noviembre de 2014, en el centenario de la Gran Guerra, se inaugura un monumento internacional con los nombres de 600,000 soldados que cayeron en el suelo del Norte y de Pas-de-Calais entre 1914 y 1918 llamado Anneau de la Mémoire (anillo de la memoria).
Anneau de la Mémoire
Después de la sobrecogedora visita, volvimos al coche para ir a Arrás, a 15km, que es donde íbamos a pasar la noche. Pero de camino paramos un momento en el Cabaret-Rouge British Cemetery.
Su curioso nombre viene de un pequeño café que se encontraba aquí y fue destruido durante los bombardeos de 1915. Además de dar su nombre a este sector, también se lo dio a una trinchera de comunicación que llevó a las tropas a la línea del frente.
Los soldados de la Commonwealth comenzaron a enterrar a sus camaradas caídos aquí en marzo de 1916. En él hay enterrados 6.725 soldados británicos, 749 canadienses, 116 australianos, 7 neozelandeses, 43 sudafricanos, 15 indúes y 4 alemanes.
Cabaret-Rouge British Cemetery
Ya de aquí si nos fuimos directos a Arrás, la capital histórica y administrativa del departamento de Pas-de-Calais. Existente desde el periodo galo cuando los Atrebates se establecieron en Artois comenzó su desarrollo cuando los romanos conquistaron la región en el año 56 a.C. Aunque se sabe que ya había neandertales habitando la zona hace 200.000 años.
Arrás es conocida por sus dos magníficas plazas barrocas que forman un conjunto arquitectónico único en el mundo, su campanario y su Ciudadela, ambas clasificadas como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Con 225 edificios protegidos como monumentos históricos, Arrás es la ciudad con la mayor densidad de monumentos en Francia.
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Dejamos la cosas en el hotel, que elegimos el ibis Arras Centre Les Places, en pleno centro entre la Place des Héros y la Grand Place. La habitación era diminuta pero estaba bien puesta y era relativamente barato.
Enseguida nos fuimos a visitar la ciudad. Empezamos por la Place des Héros.
Ubicada en el centro de Arras, entre el ayuntamiento con su campanario municipal y la rue de la Taillerie que lo conecta con la Grand Place. Anteriormente conocida como Petite Place, se le cambió el nombre a Place des Héros en 1945 como homenaje a los combatientes de la resistencia de la ciudad que fueron asesinados durante la Segunda Guerra Mundial.
En la plaza se encuentra Hôtel de Ville d’Arras, el ayuntamiento de la ciudad. Su construcción empezó en el año 1501. El edificio fue destruido durante la Primera Guerra Mundia y fue reconstruido exactamente igual. Destaca su espectacular campanario de 75 metros de altura.
Hôtel de Ville d’Arras
Hôtel de Ville d’Arras
Muy cerca se encuentra la Église Saint-Jean-Baptiste d’Arras, de estilo gótico extravagante, construida en 1920 para sustituir la iglesia del siglo XVI que había en el lugar y que fue destruida durante la Primera Guerra Mundial.
Église Saint-Jean-Baptiste d’Arras.
Ya a la hora de cenar, entramos a un sitio que había visto trasteando por internet. Se llama L’Ami Bidasse’, metido en un sótano en la calle Rue de la Taillerie, sirve comida típica de Francia a muy buen precio.
Después de cenar nos dimos un último paseillo por la Place des Héros y a dormir para poder madrugar.
26 de julio
Hoy, por motivos personales tuvimos que cancelar el plan del día. Tuvimos que salir corriendo a Bruselas a llevar a nuestros amigos al aeropuerto que tenían que volverse a España.
A la vuelta hacia Lille, como nos pillaba de camino, decidimos visitar Gante. Cuando estuvimos en Bélgica tuvimos que desecharla por falta de tiempo.
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Pero antes, para comer se nos hacía demasiado tarde decidimos parar en un pueblo a mitad de camino llamado Ternat. Hicimos todo un descubrimiento, un sitio cuyo nombre no recuerdo y no consigo encontrar en google maps. No se si seguirá abierto, donde nos comimos una hamburguesa exquisita.
El que señor nos atendió, que tenía pinta de ser el dueño, por señas nos consiguió explicar que sólo hablaba neerlandés y la carta estaba solo en ese idioma. En Bélgica a las 3 de la tarde ya tenía que ser lo que fuera. Así que señalamos con el dedo una hamburguesa al azar y ¡PREMIO! Estaba brutal. El hombre, para no hablar el mismo idioma era realmente agradable y simpático.
Con el estómago bien lleno, nos pusimos de nuevo en camino a Gante.
Nada más aparcar, nos fuimos en busca de un café a ver si era menos perro que en Francia y si, estaba bastante bueno. Lo tomamos en un sitio llamado Vooruit cafe, en un edificio muy chulo llamado Vooruit, que es una sala de eventos.
Gante es la capital de la provincia belga de Flandes Oriental. Surgió de las áreas residenciales celtas en el área de la confluencia de Leie y Scheldt . En la Edad Media, bajo el impulso de una próspera industria de la lana, Gante se convirtió en una de las ciudades más grandes de Europa.
En esos día debía haber algún festival de música ya que habían escenarios por toda la ciudad en la que habían grupos tocando música de varios estilos.
Paseando llegamos hasta la Sint-Baafskathedraal, la Catedral de San Bavón. Fue originalmente una iglesia parroquial dedicada a Juan el Bautista. En 942, Transmar, el obispo de Tournai, consagró la iglesia como la Iglesia de San Juan de la que hoy en día solo se conserva la cripta.
La construcción de la actual se realizó en tres fases desde el siglo XII hasta su finalización con la construcción de la nave a partir de 1533.
Cuando visitamos la ciudad estaba tapada por completo por restauración. Una pena.
Un poco más adelante se encuentra el Het Belfort van Gent, el campanario de Gante, un gran campanario que data del siglo XIV. Con 95 metros de altura forma parte de las “Tres Torens” (tres torres) emblemáticas del centro histórico de Gante, junto con las torres de la Sint-Baafskathedraal (catedral de San Bavón) y la Sint-Niklaaskerk (iglesia de San Nicolás).
Het Belfort van Gent
Enfrente de Het Belfort van Gent se encuentra Sint-Niklaaskerk (iglesia de San Nicolás). Construida entre los siglos XIII y XV para sustituir la antigua iglesia románica, esta iglesia de estilo gótico escalda, es uno de los edificios más antiguos de la ciudad.
Sint-Niklaaskerk con Het Belfort van Gent detrás
Muy cerquita está el Sint-Michielsbrug (puente de San Miguel) y junto a él, el espectacular Oud Postgebouw, el antiguo edificio de correos, diseñado por el arquitecto Louis Cloquet y construido entre el año 1900 y 1908.
Desde el año 1998 que fue vendido por correos, se ha convertido en un centro comercial en su planta baja y apartamentos el la alta. Tienen pinta de ser baratos.
Cruzando el puente llegamos sobre el río Lys, llegamos a Sint-Michielskerk (iglesia de San Miguel). Fue construida entre 1440 y 1825 en estilo gótico tardío.
Sint-Michielskerk.
En este punto nos dimos la vuelta y nos fuimos a descansar un poco disfrutando de la música en directo que había en un escenario en la ribera del río.
Después del descanso, nos fuimos abriendo camino entre la multitud. Volvimos a cruzar el río, esta vez por el puente Grasbrug y para llegar al Groot Vleeshuis, una lonja de carne ya existente en documentos del año 1251. El edificio actual es una restauración para la exposición mundial de 1913, idéntica al edificio existente en 1744. El edificio ahora se utiliza como centro de promoción de productos regionales de Flandes Oriental.
Groot Vleeshuis
Cruzando el puente Vleeshuisbrug llegamos al Gravensteen, el Castillo de los Condes de Gante. Construido en el año 1180 por orden del conde Felipe de Alsacia para sustituir el castillo anterior que se encontraba en el mismos sitio que éste, es el único castillo medieval que queda en Flandes con un sistema de defensa casi intacto.
Actualmente se pueden visitar la caseta de vigilancia, la muralla, la torre del homenaje, la residencia del conde y los establos. La entrada con audioguía cuesta 12€.
Como empezaba a hacerse tarde, nos fuimos dando un paseo dirección al coche. De camino pasamos por el Stadhuis Gent, el ayuntamiento de Gante.
La fachada del lado de la Hoogpoort muestra el tardío gótico flamígero de principios del siglo XVI. Esta contrasta fuertemente con el estilo renacentista de la fachada de la Botermarkt.
En esta ala más reciente (1559-1618) se ven columnas de tres cuartos y pilastras dóricas, jónicas y corintias, inspiradas en los palacios italianos.
Stadhuis Gent
Llegamos al coche y nos volvemos a Francia, nos vamos hasta Lille (72km). El hotel era el mismo de la noche anterior que pasamos en la ciudad.
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27 de julio
Toca volver a madrugar y ponernos en ruta, que hay mucho camino que recorrer.
La primera parada: Mémorial Neuve Chapelle a 36km en la localidad de Richebourg. Este monumento rinde homenaje a la memoria de los 10.000 soldados indios que murieron en Francia durante la Primera Guerra Mundial , y particularmente durante la batalla de Neuve-Chapelle. Fue inaugurado el 7 de octubre de 1927.
La siguiente parada es el Mémorial national du Canada à Vimy a 27km. Es un impresionante monumento inaugurado el 26 de julio de 1936. Honra la memoria de los 66.000 soldados canadienses que murieron durante la Primera Guerra Mundial. Especialmente a los 11.285 en la batalla de Vimy Ridge en este mismo lugar.
Impacta muchísimo ver muchas vallas con carteles de aviso de no traspasarlas ya que aún quedan minas sin detonar y puede ser peligroso. Más de 100 años después.
Justo enfrente se encuentra el Monumento a la División Marroquí, mucho más modesto que el anterior, para rendir homenaje a los soldados de Marruecos que perdieron la vida en la Gran Guerra.
Muy cerquita, a menos de 1km se encuentra Centre d’accueil et d’éducation du Mémorial national du Canada à Vimy, un museo militar. A su lado, parte de las trincheras de la Primera Guerra Mundial que se conservan. También podemos observar varios cráteres de las bombas lanzadas sobre el terreno en la zona.
Cráter de los bombardeos
Desde aquí tomamos rumbo al sur. Hicimos una parada técnica en Arras a 11km para comernos un kebab y seguimos hasta Thiepval, a 37km para visitar el Thiepval Memorial.
Es un memorial dedciado a los ejércitos franco-británicos y a los soldados británicos caídos durante la batalla del Somne en la segunda mitad de 1916. Se inauguró en el año 1932 ante la presencia del Presidente de la República de Francia Albert Lebrun y el, entonces príncipe de Gales, el futuro Eduardo VIII.
En el se encuentran inscritos actualmente 72.244 nombres. La mala suerte quiso que estuviera en restauración y estuviera parcialmente tapado por andamios.
A 10 minutos en coche se encuentra la Ulster Tower. Inaugurada el 19 de noviembre de 1921 fue uno de los primeros monumentos conmemorativos en erigirse en el frente occidental y homenajea a todos los soldados del Ulster y en especial a los de la 36ª división que sirvieron en la Gran Guerra. Está inspirada en la Torre de Helen que se encuentra en Clandeboye Estate, en el Condado de Down en Irlanda del Norte.
La torre estaba cerrada y no se podía acceder al interior así que nos fuimos a 12 kilómetros a visitar el Mémorial national sud-africain du bois Delville que tenía buena pinta.
Es un monumento en la localidad de Longueval inaugurado en 1922 para homenajear a los 3.150 soldados que participaron en la Primera Guerra Mundial. 1.080 de ellos murieron en tan sólo 6 días (del 14 al 20 de julio de 1916) en este lugar.
También hay un museo en el que se narra la participación de Sudáfrica en las dos guerras mundiales y diversos conflictos durante la guerra fría.
Por desgracia no abre los lunes así que nos quedamos con las ganas y era uno de los monumentos que más interés tenía por ver. Nos conformamos con sacarle una foto en la distancia.
Antes de emprender la marcha hacia Caen, donde teníamos el hotel, decidimos tomarnos un café en el pueblo.
El único sitio que había se llamaba Le Calypso II. Un sitio bastante cutre que hace las veces de gasolinera, cafetería, estanco y oficina postal.
Nos sorprendió que el café fue el menos perro que tomamos en todo nuestro viaje a Francia. Y el sitio era cutre a mas no poder. Para ir al baño cruzabas por la casa del señor pero, tal y como estaba el sitio, estaba sorprendentemente limpio.
El dueño era muy simpático. Conseguimos entenderle (gracias al poco francés que recuerda mi pareja de estudiarlo en el instituto) que era nieto de un señor de Zaragoza, creo recordar que republicano exiliado. La verdad es que, para saber que nosotros no hablamos francés, hablaba sin parar. En cualquier caso fue toda una grata sorpresa.
Tras el café y la amena charla emprendimos la marcha a Caen, del que nos separaban 300 km. Decidimos coger la autovía de peaje, que eran unos 20€ pero nos ahorrábamos 1 hora de camino (3.15 en vez de 4.19).
El hotel que escogimos es el Ibis Caen Porte de Bretagne. Bien situado porque, como sólo estábamos de paso, estaba junto a la autovía. Nos pillamos un ofertón en la web de Ibis, por 57€ teníamos hasta desayuno incluido.
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La habitación muy bien, del estilo de todos los Ibis en los que nos hemos alojado. El problema fue en la recepción.
Para empezar, la chica de recepción únicamente hablaba francés. Me parece realmente grave que un recepcionista de una cadena de prestigio como Accor no sepa comunicarse en Inglés.
Con esa tesitura, el segundo problema fue hacerle entender que teníamos el desayuno incluido, que era gratis por una oferta que tenían en la web oficial a la hora de hacer la reserva (dos meses antes). Todo se le iba en decirnos que con el precio que habíamos pagado no podía ser que estuviera incluido. Dándolo por imposible decidimos irnos a cenar.
Al regreso de la cena había otro chico que si hablaba inglés, pero el mismo problema. Con ese precio no hay desayuno (dale con el dichoso precio). Ya se dio por vencido cuando le enseñamos todos los datos de la reserva directamente desde la web de Accor. Finalmente pudimos desayunar al día siguiente después de batallar entre pitos y flautas casi dos horas.
28 de julio
Hoy nuevamente madrugamos. Bajamos a desayunar con la incertidumbre a ver si nos habían arreglado el problema de ayer y, si, estaba arreglado. Por listos dimos cuenta del sencillo bufet y nos pusimos en camino de Bayeux, del que nos separaban 28 kilómetros.
Bayeux se fundó en el siglo I a.C. por los Bodiocases durante el imperio romano bajo el nombre de Augustodurum. En el año 890, los vikingos invaden y destruyen la ciudad.
Bayeux es famoso por sus tapices bordados, especialmente por el Tapiz de Bayeux.
Obra maestra del arte románico del siglo XI, el tapiz de Bayeux, también conocido como el Tapiz de la Reina Matilde, es un gigantesco tapiz bordado de 68 metros de largo (has leído bien). Fue encargado por el obispo Odon, medio hermano de William, para adornar su nueva catedral en 1077.
Cuenta los acontecimientos de la conquista de Inglaterra por el duque de Normandía.
La historia comienza en 1064. El Rey de Inglaterra, Eduardo el Confesor, le ordena a su cuñado, Harold, que vaya a Normandía para proponerle a su primo, Guillermo el Conquistador, el trono de Inglaterra. La historia termina, después de muchos sucesos, con la muerte de Harold en batalla por un flechazo en un ojo. Guillermo el conquistador es nombrado Rey de Inglaterra en 1066 en la abadía de Westminster.
Dejamos el coche en un parking muy cercano a la catedral y vamos a visitar la ciudad. Lo primero que nos encontramos es la impresionante catedral de Notre Dame de Bayeux.
La construcción de la Catedral de Notre Dame de Bayeux comienza durante la era románica. Fue consagrada en 1077 por el obispo Odon de Conteville en presencia de su hermano, Guillermo el Conquistador.
Tras sufrir importantes daños en el siglo XII, fue reconstruida entre los siglos XII y XV, en diferentes estilos góticos: gótico temprano, gótico radiante y gótico extravagante. Realmente, la mayor parte de la construcción se llevó a cabo entre los años 1230 y 1270.
La visita a la catedral es gratuita así que aprovechamos para entrar. El interior es precioso y la cripta es espectacular.
A la salida de la catedral, nos fuimos a visitar la, quizás, imagen más representativa de Bayeux: el molino.
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Seguimos dando una vuelta por el maravilloso casco antiguo de la ciudad y nos volvimos al coche para ir a nuestro siguiente destino: la Batterie de Longues-sur-Mer, a 8 km.
La Batería alemana es la obra principal del Muro Atlántico. La batería de Longues-sur-Mer sigue siendo uno de los sitios más espectaculares en el sector de las playas del desembarco de Normandía. Con sus cuatro casamatas que aún albergan los cañones. Originalmente, jugó un papel estratégico el 6 de junio de 1944.
Desde aquí, continuamos hacia el cementerio americano de Normandía, a 15 km. Aparcamos en el inmenso parking del cementerio. Nos acercamos antes que nada a la línea de costa, desde donde hay unas impresionantes vistas de la playa de Omaha, punto principal del desembarco de Normandía el 6 de junio de 1944.
Playa de Omaha
El cementerio americano, que además es un monumento, se encuentra en Colleville-sur-Mer, en el sitio del Cementerio temporal estadounidense de St. Laurent. Fue establecido por el Primer Ejército de los Estados Unidos el 8 de junio de 1944, como el primer cementerio estadounidense en suelo europeo.
Contiene las tumbas de 9.385 de militares estadounidenses, la mayoría de los cuales perdieron la vida en los desembarcos del Día D y las operaciones posteriores.
En los muros de los desaparecidos, en un jardín semicircular en el lado este del monumento, están inscritos 1.557 nombres. Los rosetones marcan los nombres de los que se recuperaron e identificaron.
A pesar de la cantidad de gente que había, el recinto es sobrecogedor. Una extensión tan enorme con tantas tumbas. Es impresionante.
Sobrecogidos volvimos al coche y nos fuimos hasta la Batería de Crisbecq, a 60 km.
La batería Crisbecq (a veces llamada batería Marcouf) fue una batería de artillería alemana de la Segunda Guerra Mundial. Fue construida por la Organización Todt cerca del pueblo francés de Saint-Marcouf. Formó parte de las fortificaciones costeras del Muro Atlántico en Francia de la Alemania nazi.
El armamento principal eran tres cañones Kanone 39 checos de 21 cm, dos de los cuales se encontraban en casasmatas fuertemente fortificadas de hasta 3 de espesor de hormigón. La batería, con un alcance de 27 a 33 kilómetros, podía cubrir las playas entre Saint-Vaast-la-Hougue y Pointe du Hoc.
El lugar quedó completamente abandonado después de la guerra hasta que en 2004, dos aficionados a la historia compraron los terrenos, lo restauraron y lo abrieron en forma de museo.
La entrada cuesta 7€ (2015) y está bastante bien montado para ser hecho por unos aficionados.
Después de visitar el museo salimos corriendo hacia Saint-Vaast-la-Hougue a 17 km, para visitar la Ile Tatihou. Es una pequeña isla de sólo 29 hectáreas frente a la ciudad.
La isla contiene el Fort Vauban construido en 1694 y que desde 2008 forma parte del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Por desgracia llegamos demasiado tarde y no pudimos tomar por poco el último vehículo anfibio que te lleva a la isla, con lo que tuvimos que conformarnos con fotografiarla de lejos.
Visto lo visto, decidimos ponernos en camino hasta nuestro nuevo destino: Rouen a 240 km. Allí contratamos una noche de hotel porque estaba ya muy cerca de París. Allí ibamos a dejar el coche porque no tenía ninguna gana de entrar en la capital con él.
Viajamos la autopista de peaje porque ahorrábamos más de una hora de camino por 9€ que costaba.
Después de dar unas cuantas vueltas buscando el hotel, por fin lo encontramos. Elegimos el Rouen Saint Server, un hotelito apañado muy céntrico y por tan sólo 40€ la noche. Hicimos el checking y nos fuimos a cenar.
Buscando un sitio, nos dimos cuenta de que la ciudad tenía muy buena pinta. La idea era salir bien temprano hacia París pero decidimos pasar la mañana en Rouen.
Dando vueltas encontramos una pequeña (muy pequeña) pizzería con buena pinta y buenos precios: pizzeria de la cathédrale. No nos defraudó. Pizza casera gigantesca por 7€ en pleno centro de la ciudad.
Tras la cena, de la que nos sobró un buen trozo de pizza y nos la llevamos al hotel para desayunar, nos fuimos a descansar y a planificar el día siguiente en la ciudad.
29 de julio
Hoy nos levantamos tempranito para poder disfrutar de Rouen antes de ir a París.
Rouen es la capital administrativa de Normandía y se encuentra atravesada por el río Sena. Es conocida como la ciudad de los cien campanarios y por ser el lugar del martirio de Juana de Arco en 1431. Aquí fue quemada en la hoguera en la plaza del Vieux Marché.
Lo primero fue dar un paseo por el precioso casco antiguo de la ciudad hasta llegar hasta la Place Barthélémy.
Aquí se encuentra la Église catholique Saint-Maclou. Es una impresionante iglesia gótica construida entre 1437 y 1517 por el arquitecto Jacques-Eugène Barthélémy. La iglesia está considerada por los historiadores del arte como una joya del arte gótico extravagante.
Aquí nos sentamos a desayunar en una pequeña cafetería llamada Antico Caffe, un café bastante perro (como no) pero un croissant que estaba… es el croissant más delicioso que he probado. A palo seco, sin relleno ni nada… espectacular. Eso si, la clavada en la cuenta fue igual de espectacular, pero merece la pena.
Después de coger fuerzas, nos fuimos hasta la cercana Cathédrale Notre-Dame de Rouen, un espectacular edificio gótico construida a mediados del siglo XII. Fue en el palacio arzobispal de Ruan, de estilo gótico, contemporáneo de la catedral, donde tuvo lugar el segundo proceso a Juana de Arco. En esta catedral es donde está enterrado el corazón del rey Ricardo I de Inglaterra.
Durante la década de 1890, el famoso pintor Claude Monet pintó una serie de 30 pinturas que representan la catedral en diferentes momentos del día y las estaciones.
Seguimos paseando por el centro, que es realmente bonito. No nos arrepentimos de habernos pensado mejor lo de quedarnos a visitar la ciudad en vez de ir temprano a París.
Andando andando, llegamos hasta el Gros-Horloge, un pabellón renacentista que se extiende por la calle con un arco bajo. En la doble esfera renacentista, la una única manecilla señala la hora.
Volviendo ya hacia el coche, ya por último pasamos por la Place du Général de Gaulle, en la que se encuentra el ayuntamiento y, junto a este, Abbatiale Saint-Ouen. Enfrente de la plaza se encuentra una estatua ecuestre de Napoleón I.
Hôtel de ville de Rouen (ayuntamiento), es la antigua abadía de Saint-Ouen, en el edificio de los antiguos dormitorios de los monjes. La abadía fue abandonada en 1790 y a partir de 1800 se instaló aquí el nuevo ayuntamiento.
Al lado del ayuntamiento se encuentra la iglesia de la abadía. Fundada alrededor de 750, la Abadía de Saint-Ouen fue uno de los monasterios benedictinos más poderosos de Normandía.
Después de la Revolución Francesa, el ayuntamiento se mudó al antiguo dormitorio de los monjes, un hermoso edificio clásico de mediados del siglo XVIII.
La iglesia de la abadía, que muchos visitantes toman por la catedral ya que sus proporciones son majestuosas, se encuentra dentro de los antiguos jardines del convento.
Ya si que fuimos al hotel a por las cosas para recoger el coche y dejarlo en la oficina de alquiler, en la estación de tren de la ciudad.
Tomamos el tren a las 12.59. El billete nos costó 10€ por cabeza. A las 14.10 llegábamos a la estación de Saint Lazare.
Directamente nos fuimos al hotel, el Hôtel ibis Paris Gare du Nord Château Landon10ème, junto a la Gare du Nord que era donde a la mañana siguiente tomábamos el tren al aeropuerto. El hotel bastante bien, en la línea de todos los ibis, habitación pequeña pero confortable por 70€ la noche.
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Dejamos las cosas en el hotel y nos fuimos a la Église Saint-Sulpice. Para llegar tomamos la línea 4 de metro hasta la estación Odéon.
Construida en el siglo XVII, sobre cimientos del siglo XII, la iglesia de Saint-Sulpice es una de las más grandes de París. En su interior se pueden admirar la capilla de la Virgen con una estatua de Jean-Baptiste Pigalle, la sacristía y el trabajo de la madera de estilo Louis XV, las pinturas murales de Eugène Delacroix y el gran órgano de Cavaillé-Coll.
La iglesia de Saint-Sulpice es uno de los escenarios de la novela “El código Da Vinci” de Down Brown (en mi humilde opinión, mala y simplona hasta decir basta. Que bueno invertir en publicidad).
Delante de la iglesia, en la Place Saint-Sulpice, se encuentra la Fontaine Saint-Sulpice. También llamada maliciosamente la “fuente de los cuatro puntos cardinales” porque está decorada con cuatro estatuas de obispos católicos, predicadores famosos de la época de Luis XIV, pero que nunca fueron nombrados cardenales. La fuente fue erigida entre 1843 y 1848 por el arquitecto Louis Visconti.
Tras visitar la iglesia, nos subimos a la línea 12 de metro hasta la Place de la Concorde. Desde allí nos fuimos dirección a L’église de la Madeleine. Pasando primero por la cercana Le Village Royal, una galería comercial a la que no tengo ni idea de como nos dejaron entrar con nuestras pintas. Tiendas como Chanel, Dior y esas cosas.
L’église de la Madeleine está situada entre la plaza de la Concordia y el Teatro de la Ópera, en pleno París haussmaniano. Su edificación se extendió de 1764 a 1842. Su aspecto de templo griego, sin cruz ni campanario, es muy atípico en el área de la arquitectura religiosa. Napoleón quería que esta iglesia fuera un panteón a la gloria de sus ejércitos.
Desde aquí nos fuimos dando un largo paseo hasta los Campos de Marte, a despedirnos de la Torre Eiffel. Y tempranito a dormir que había que madrugar, mucho no, muchísimo.
30 de julio
Madrugón impresionante. Tocaba volver a España. A las 6.15 de la mañana salimos con el RER B hacia el aeropuerto Charles de Gaulle. Había que ir con tiempo porque es gigantesco.
Unos 40 minutos después nos bajábamos en la estación de la terminal 2. Desde allí caminamos un buen trecho hasta un bus lanzadera que nos llevó hasta nuestra diminuta terminal, la 2G.
En el control me pasó algo que nunca me había pasado ni volvió a pasar hasta que volvimos a Francia en 2020. Mi pareja pasó tranquilamente y al ir a pasar yo, al preguntarme si llevaba líquidos, saqué los dos neceseres llenos hasta arriba. La cara del muchacho fue un poema y hasta llamó a otro para que nos echara una mano para meterlos en bolsitas. De vergüenza… Mientras Sara se partía la caja. Ahora si que nunca más.
Con casi dos horas de retraso, sobre las 10.30 (en vez de a las 8.35) salíamos hacia el aeropuerto de Bilbao en donde aterrizamos hora y media después.
Balance del viaje
París… la ciudad del amor… La verdad es que esperaba más, supongo que por las espectativas que llevaba después de ser una de las ciudades más famosas y visitadas del mundo. Aun así es una ciudad preciosa… y cara. Me sorprendió mucho la amabilidad de los parisinos, que no me lo esperaba ya que no tienen buena fama.
El norte de Francia si que me encantó. Paisajes preciosos, con pueblos medievales encantadores. Una gente amable y encantadora y una historia reciente bastante turbulenta pero que a mi, particularmente me atrae bastante. ¡Ah! y una cerveza soberbia…
Lo peor… el café. En mis posteriores viajes confirmaría que es la tónica general en Francia. El café más perro que he tomado (y he estado en EEUU y Canadá).
Recomiendo la excursión y, a la vez, creo que repetiré. (Y repetí 5 años después).
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Este año toca visitar París. Ya que estamos, visitaremos parte del norte de Francia enfocándonos en lugares importantes durante ambas Guerras Mundiales.
19 de julio
A las 14.20 despegamos del aeropuerto de Málaga rumbo a París, la capital de Francia. Aterrizamos sobre las 16.45 en el aeropuerto de Orly. Tomamos el tren ligero Orlyval hasta la estación de RER Antony. Allí nos subimos a la línea B del RER hasta la estación Châtelet – Les Halles.
El billete combinado nos costó 12€ por persona. Desde allí tomamos el metro hasta la estación Malesherbes, que estaba a unos 5 minutos del hotel.
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El hotel elegido es el Romance Malasherbes, un pequeño hotel de 3 estrellas muy sencillito y relativamente barato: 89€. La pega es que estaba algo alejado del centro.
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Dejamos las cosas en el hotel y nos fuimos a tener una primera toma de contacto con la ciudad. Nos fuimos hasta Trocadero. Para ello tuvimos que tomar la línea 3 de metro hasta la estación Havre – Caumartin. Allí hicimos transbordo a la línea 9 hasta Trocadero. En total unos 25 minutos de trayecto.
En la plaza de Trocadero se encuentra el Palais de Chaillot. Se construyó para la Exposición Universal de 1937 por los arquitectos Léon Azéma, Jacques Carlu y Louis-Hippolyte Boileau. Fue en lugar de la plaza del antiguo Palacio del Trocadero. Pero lo mejor del palacio es la impresionante vista que hay desde su explanada de la Torre Eiffel.
Bajando las escaleras se encuentran los jardines Trocadero y la espectacular Fontaine du Trocadéro, construida también en 1937. Aquí verás a mucha gente tirada en el césped alrededor de la fuente descansando y hasta de pícnic.
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Cruzamos el Pont d’Iéna para llegar hasta la base de la torre. Dimos una vuelta por los alrededores y por los Campos de Marte. Con sus 24,5 hectáreas, el Champ-de-Mars es uno de los espacios verdes más grandes de París.
En el siglo XVI, el paisaje de esta vasta explanada consistía principalmente en viñas y huertos. Desde 1790 se utiliza para todas las grandes conmemoraciones.
Desde aquí nos fuimos dando un paseo camino del Arco del Triunfo contemplando la Torre Eiffel desde diferentes perspectivas.
Torre Eiffel desde la Pasarela Debilly.
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Andando andando llegamos hasta el Palais de Tokyo. Construido con motivo de la Exposición Internacional de 1937, el edificio toma su nombre de “quai de Tokio” (actual avenida de Nueva York). Es un museo de arte moderno.
Un poco más adelante, junto al extremo norte del Pont de l’Alma, se encuentra la Flamme de la Liberté.
Fue erigida en 1987 para celebrar el centenario de la fundación del diario International Herald Tribune.
En 1989 fue donada por éste durante el bicentenario estadounidense, para simbolizar la amistad entre los pueblos francés y estadounidense. En ella verás fotos y recuerdos a Diana de Gales ya que sus admiradores la han transformado en estela conmemorativa. Aquí empieza el túnel de l’Alma que fue donde tuvo lugar el accidente de tráfico en el que falleció.
Ya desde aquí nos fuimos directos hasta el Arc de Triomphe.
Deseado por Napoleón I en 1806, el Arco de Triunfo fue inaugurado en 1836 por el rey francés Louis-Philippe. Éste lo dedicó a los ejércitos de la Revolución y el Imperio.
El Soldado Desconocido fue enterrado en la mediana en 1921. La llama de la memoria se reaviva todos los días a las 18.30.
Se puede subir a admirar las vistas desde la terraza panorámica por 13€.
Desde aquí bajamos por la avenida des Champs-Élysées donde cenamos en una hamburguesería llamada Quick. Una cadena de comida rápida en la que la hamburguesa tenía un aspecto nauseabundo aunque no estaba mala de sabor. Pero vamos, que no íbamos a repetir.
Ya después de cenar nos metimos en el metro para ir a descansar al hotel.
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20 de julio
Nos levantamos temprano y nos dirigimos a la Sainte Chapelle. Se trata de un templo gótico en la Ile de la Cité.
La Ile de la Cité es una isla situada en el Sena, en el corazón de París. Se considera la antigua cuna de la ciudad de París.
La Sainte Chapelle se construyó entre 1241 y 1248 a pedido del Rey Luis IX. Fue para albergar la Santa Corona de Espinas, una pieza de la Vera Cruz, así como varias otras reliquias de la Pasión que había adquirido desde 1239.
Diseñada como un santuario casi totalmente acristalado, destaca por sus impresionantes y famosas vidrieras.
Junto con la Conciergerie, la Sainte-Chapelle es uno de los restos del Palacio de la Ciudad, que abarca el sitio que cubre el palacio de justicia actual.
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Desde aquí nos acercamos a la Cathédrale Notre-Dame de Paris. Se empezó a construir en el año 1163 tras la colocación de la primera piedra por el obispo Maurice de Sully, sufrió numerosas modificaciones y resconstrucciones hasta su finalización casi dos siglos después en el año 1345. Es uno de los monumentos más emblemáticos de París y un lugar de culto católico, sede de la Archidiócesis de París, dedicado a la Virgen María.
La cola era descomunal así que decidimos no entrar de momento, ya la visitaríamos más adelante.
Estuvimos paseando por la zona, como la plaza Jean XXIII, en la que se encuentra la Fontaine de la Vierge. La fuente fue creada por Alphonse Vigoureux en 1845, para equipar la plaza Jean-XXIII, creada el año anterior.
Junto a la plaza se encuentra el Pont de l’Archevêché, donde habían como cientos de miles de candados del “amor”… destrozando el puente y contaminando aún más el río con las dichosas llaves arrojadas. La verdad es que me parece una costumbre absurda, pero vaya, es mi humilde opinión.
Desde aquí nos fuimos dando un paseo hasta la Plaza de la Bastille, un lugar simbólico de la Revolución Francesa, donde la antigua fortaleza de la Bastilla fue destruida entre el 14 de julio de 1789 y el 14 de julio de 1790.
En la plaza se encuentra también la Ópera de La Bastilla que fue diseñado por Carlos Ott e inaugurado en 1989 durante las celebraciones del bicentenario de la Revolución como parte de las principales obras de París. Es con la Opera Garnier una de las dos salas que constituyen la Ópera de París.
Desde la plaza nos fuimos andando hacia el Centro Pompidou. Pero antes pasamos por el Hôtel de Ville, el ayuntamiento de París. El Hôtel de Ville fue reconstruido en estilo neorenacentista para sustituir al antiguo edificio de 1357 que fue devorado por un incendio durante la Commune de Paris en 1871.
Muy cerca está el mencionado Centro Nacional de Arte y Cultura Georges-Pompidou. Inaugurado en el año 1977 es un edificio con un arquitectura… digamos que peculiar. La verdad es que es para verlo. Si estás por París, acércate a verlo.
Aquí descansamos un rato y luego nos fuimos camino del Louvre. Pasamos por el Jardín Nelson Mandela, en pleno centro del nuevo barrio des Halles. En él podemos encontrar el edificio Bourse de Commerce — Pinault Collection. La Bolsa de Comercio es la nueva sede de la presentación de la Colección Pinault. Este edificio histórico ha sido completamente restaurado y transformado en museo por el gran arquitecto japonés Tadao Ando.
Bourse de Commerce — Pinault Collection
Junto a los jardines se encuentra la Eglise Saint-Eustache (iglesia de San Eustquio), construida entre 1532 y 1633 en estilo gótico aunque con unos toques renacentistas.
Después de parar a comer algo ligero, llegamos al Musée du Louvre. Construido en principio como castillo por el rey Philippe Auguste en 1190, en el año 1546, el rey François I comienza la transformación de la fortaleza en residencia. En el año 1793, durante la revolución francesa, pasa de ser residencia real a museo.
Alberga obras de arte desde el milenio 7 a.C. hasta 1850.
El precio de entrada es de 13.60€ (2015) y se dice que te puedes tirar dentro una semana y no verlo entero.
Como nosotros no teníamos mucho tiempo nos dedicamos a recorrerlo por fuera y a sacarnos la foto de rigor haciendo el tonto en la pirámide y demás. Ya tenemos excusa para volver a París.
Si quieres ir más allá, puedes contratar una fabulosa visita guiada por el Museo del Louvre para tener una experiencia de lo más completa:
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Enfrente se encuentra el Arc de Triomphe du Carrousel que fue construido en estilo corintio entre 1806 y 1808 para conmemorar las victorias militares de Napoleón del año anterior.
Pasado el arco llegamos al Jardin des Tuileries. El Jardín de las Tullerías toma su nombre de las fábricas de azulejos que se encontraban en el lugar donde la Reina Catalina de Medici construyó el desaparecido Palacio de las Tullerías en 1564. El famoso jardinero del rey, André Le Nôtre, le dio desde 1664 su aspecto actual de un jardín francés.
Al final de los jardines llegamos a la Place de la Concorde. Se encuentra a los pies de la Avenue des Champs-Élysées y en el se encuentra el Obelisco de Luxor (3.300 años de antigüedad). También se encuentran dos fuentes monumentales: la fuente de los mares y la fuente de los ríos.
Creada en 1772, la Place de la Concorde fue uno de los lugares de ejecución durante la Revolución Francesa. Luis XVI y María Antonieta (entre otros) fueron guillotinados allí. Entre 1836 y 1846, el arquitecto Jacques-Ignace Hittorf dio a la plaza el aspecto que vemos hoy.
Fontaine des Mers.
Desde aquí nos fuimos a descansar un rato hasta la cena. Teníamos hora para las 23.00 para visitar la Torre Eiffel. Leyendo blogs y webs, recomendaban sacar entrada para la torre al menos 6 meses antes de la visita, pero mejor si era un año antes. Nosotros la compramos el 27 de mayo (casi dos meses antes) y solo había entrada para la última hora durante todos los días que íbamos a estar en París.
La entrada nos costó 9€ por persona y era hasta el segundo piso. Si queríamos subir a lo alto teníamos que pasar por taquilla en el 2º piso pero a la hora que teníamos nosotros nos dijeron que iba a ser complicado. Era muy tarde.
Sacando la entrada online entras por otra puerta diferente al resto, sin cola y, visto lo visto, mejor. Las vistas desde arriba, aunque fuera de noche, eran impresionantes. Habían como dos mil millones de personas. No tuvimos suerte y no pudimos subir hasta arriba, pero aún así, merece la pena.
Una vez terminada la visita a la torre. Vuelta corriendo al hotel antes de que se acabara el metro y a dormir.
21 de julio
Nos levantamos temprano y nos vamos a las catacumbas, que era uno de los motivos del viaje a París. Este osario que cubre un área de 11,000 m² bajo tierra, se llama “catacumbas”, en referencia a las catacumbas de Roma y contiene más de 6 millones de huesos de diferentes cementerios parisinos.
Salimos de la estación justo enfrente de la entrada. Me pareció muy raro que habían dos colas… será una para taquilla y otra para entrar. Pues no, la cola daba la vuelta y media a la manzana. Podían haber allí una mil personas. Teniendo en cuenta que los turnos son de 200 personas cada 45 minutos… huelga decir que no esperamos. Quedamos en que volveríamos a la hora de comer a ver como iba la cola.
Mientras tanto nos fuimos al mirador de la Torre Montparnasse. Construida entre 1969 y 1973 en el sitio de la antigua estación de Montparnasse y con 210 metros de altura. Fue durante casi 40 años el edificio más alto de Francia hasta la inauguración en 2011 de la torre First.
Durante su construcción y después, la torre fue fuertemente criticada. Sus detractores lo encontraron (y aún lo encuentran) inquietante debido a su altura desproporcionada en comparación con el resto de la ciudad de París. La verdad es que es un mamotreto horriblemente feo que si es verdad que no pega ni con cola con el resto de la ciudad.
Torre Montparnasse desde Montmartre
A pesar de su fealdad, no tiene rival en cuanto a vistas. En la planta 56, después de subir en el que dicen que es el ascensor más rápido de Europa (Sube sólo en 38 segundos) te encuentras con unas vistas alucinantes. La entrada nos costó 13€ (2015).
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Después de tan alucinantes vistas nos subimos al metro y nos fuimos a visitar en Panteón. En la estación Gare Montparnasse tomamos la línea 13 de metro hasta la estación Duroc donde hicimos transbordo a la línea 10 hasta la estación Cardinal Lemoine.
El Panteón es un monumento de estilo neoclásico situado en el corazón del Barrio Latino. Construido entre 1757 y 1790, estaba pensado para ser una iglesia que albergaría el relicario de santa Genoveva pero, tras la revolución francesa, se dedicó a honrar a los grandes personajes históricos de Francia, excepto los militares, para los que se reserva el panteón militar de Los Inválidos.
Como no, alguna obra tenía que tocarnos y fue la cúpula, que estaba cubierta por andamios. En el interior, podemos admirar la impresionante arquitectura del edificio además de sus obras de arte. Además, podemos visitar la cripta en la que se encuentran enterrados personajes ilustres como Marie Curie, Voltaire o Alejandro Dumas.
Al salir, como ya había dado la hora temprana de comer en Europa, nos fuimos corriendo otra vez a las catacumbas. Cuando llegamos… ¡HABÍA LA MISMA COLA! Madre mía. Decidimos volver por la mañana temprano antes de la hora de abrir.
Así que nos fuimos de nuevo a la Catedral de Notre Dame esta vez para entrar. Había menos cola que la vez anterior así que nos quedamos. La verdad es que iba bastante rápido.
La Catedral de Notre Dame, como casi todas las catedrales que hemos visitado es bastante espectacular, aunque tengo que decir que no es, ni mucho menos, la más bonita en la que hemos estado.
Después de visitar la catedral nos fuimos a Montmartre. Para llegar hasta la Basílica del Sacré Cœur, tomamos la línea 4 desde la estación Saint Michel Notre Dame hasta la estación Barbès Rochechouart. Allí dimos un pequeño paseo hasta la parada del funicular de Montmartre. El trayecto de subida tarda unos 5 minutos y es muy cómodo para las viajeros ya agotados después de todo el día andando. Te deja prácticamente en la base de la basílica.
La Basílica del Sacré Cœur, consagrada en 1919, es uno de los monumentos más emblemáticos de París. Situada en la cumbre de Montmartre, ofrece con sus 130 metros de altitud, una de las vistas panorámicas más increíbles de la capital. En el interior del edificio, el techo está decorado con el mosaico más grande de toda Francia. También se puede subir al Domo para admirar las vistas de París en 360º. Aunque desde la explanada de la entrada también se observan unas vistas espectaculares.
Tras admirar las vistas nos decidimos a dar un paseo por el barrio a buscar algo para cenar. Cenamos en una crepería llamada Le Tire-Bouchon, un sitio bastante pintoresco y barato. Comimos un menú que consistía en un crepe salado y otro dulce. En total nos costó 24.40€. Tras la cena volvimos paseando hasta la basílica y volvimos a bajar en el funicular.
Tras llegar abajo, por último antes de irnos a descansar, nos acercamos al Moulin Rouge, que quedaba a unos diez minutos andando a sacarnos la foto de rigor delante de la fachada.
22 de julio
Hoy madrugamos. Nos vamos a Versalles para ver el famoso palacio. Para ello nos tomamos el metro hasta la estación Invalides, en donde hicimos transbordo a la línea RER C. Unos 30 minutos después llegamos a la estación Gare de Versailles Chateau Rive Gauche. Desde allí sólo nos separan unos 5 minutos de la plaza de Armas, delante del palacio. Nada más doblar la esquina ya se puede observar la grandeza del palacio.
El Château de Versailles (Palacio de Versalles) es un castillo francés y monumento histórico ubicado en la ciudad de Versalles, en los Yvelines. Empezado a construir en 1623, fue la residencia de los reyes de Francia Louis XIV , Louis XV y Louis XVI.
El rey y la corte residieron allí permanentemente desde el 6 de mayo de 1682 hasta el 6 de octubre de 1789, con la excepción de los años de la Regencia de 1715 a 1723. A partir de 1789 se convirtió en el Museo de Historia de Francia.
La visita cuesta 15€ (2015). Incluye audioguía y se pueden visitar tanto los lugares más célebres del Palacio: Galería de los Espejos, Grandes Apartamentos del Rey y le Reina, dormitorio del Rey, etc… como las exposiciones temporales.
Guiados por varias personas que ya habían estado, nos dijeron que el interior del palacio era muy incómodo de ver. Es debido a la cantidad de gente que metían y que, si habíamos visitado el palacio Schönbrunn en Viena, que era muy similar, que no perdiéramos el tiempo.
Así lo hicimos así que compramos por la web la entrada de los jardines solamente. Mira tú por donde, después de hacer la interminable cola de acceso, resultó que los jardines son gratuitos (2015) y lo que habíamos comprado era la entrada de los Dominios de María Antonieta. Pues ya que la teníamos, entramos.
Temple de l’Amour.
Los dominios de Maria Antonieta están formados por el Petit Trianón, los jardines de la Reina y la Aldea. Fue abierto al público en 2006 para retratar la vida de María Antonieta, esposa de Luis XVI, a la que le gustaba disfrutar en estos lugares llevando una vida sencilla y campestre a su aire, lejos de los lujos de Versalles. Los dominios fueron regalo de su esposo Luis XVI en 1774 para que tuviera intimidad y pudiera huir de la corte. De hecho era una zona estricta a la que nadie podía acceder sin ser invitado.
Tour de Marlborough.
Los jardines son inmensos. Resulta imposible verlos enteros a pie. La mayoría de las fuentes estaban cerradas al público y había que verlas desde lejos. Después de haber empleado toda la mañana, la verdad es que nos sentíamos como si hubiéramos perdido la mañana. Son muy chulos pero pensaba que iban a ser mucho más espectaculares. Igual llevábamos las expectativas demasiado altas.
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A la vuelta de Versalles ya por la tarde, nos dedicamos a pasear un poco por la ciudad, que ya era demasiado tarde. Estuvimos de nuevo viendo el Arco del Triunfo con tranquilidad y observando los detalles.
Tumba del soldado desconocido.
Más tarde volvimos a recorrer los Campos Elíseos hasta llegar al Grand Palais. Éste es uno de los monumentos más emblemáticos de Paris. Se construyó para la exposición universal de 1900 y su característica más llamativa es la cúpula acristalada que corona el pabellón francés.
El Grand Palais se divide en 3 espacios diferentes: La Nef, las Galeries Nationales y el Palais de la Découverte. La Nef (nave) se usa para grandes eventos de diferentes tipos, como de equitación, parques de atracciones, etc…
Las Galeries Nationales se usa para grandes exposiciones sobre artistas que han marcado la historia del arte como Picasso, Renoir, etc…
Y Palais de la Découverte es un museo y centro cultural dedicado a las ciencias con exposiciones permanentes y temporales. Desde luego el edificio es una preciosidad.
Monumento a Charles De Gaulle delante del Grand Palais.
Grand Palais.
Justo enfrente se encuentra el Petit Palais. Como el Grand Palais se construyó para la exposición universal de 1900 y alberga el museo de Bellas-Artes de la Ville de Paris. El edificio, aunque más pequeño que su hermano, es igual de espectacular.
Petit Palais.
Desde aquí se puede observar a lo lejos el edificio Hôtel des Invalides, que visitaremos mañana. Pero aún así nos acercamos al Pont Alexandre III, que también fue inaugurado para la exposición universal de 1900.
Sus extremos están decorados con 4 pilones monumentales de 17 metros de altura, adornados con 4 caballos alados de bronce dorado que simbolizan el éxito de las artes, las ciencias, el comercio y la industria.
23 de julio
Último día de la primera etapa de París. Hoy madrugamos mucho para visitar el Hôtel des Invalides. Queríamos estar en la puerta para la hora de abrir antes de que se petara y tuviéramos que pasarnos la mañana haciendo cola.
El Hôtel des Invalides fue construido por orden del rey Luis XIV entre 1670 y 1679 para albergar a los soldados retirados de sus ejércitos.
Hoy en día sigue siendo un hospital-hospicio además de albergar el ministerio de defensa francés y la Iglesia Saint-Louis des Invalides en donde se encuentra la tumba de Napoleón I.
También alberga varios museos como musée de l’Armée (Armada), alberga el musée des Plans-Reliefs (Planos- Relieves) y el musée de l’Ordre de la Libération (Orden de la Liberación).
Llegamos un poco antes de la 10 de la mañana y nos extrañó que no hubiera nadie aún. Más nos extrañó que se nos sumarían un grupillo como de diez personas más. Teniendo en cuenta que es uno de los monumentos más visitados de París… Ya a la salida nos enteraríamos de que entramos por la puerta trasera en la que se junta mucha menos cola. Negocio redondo.
La entrada nos costó 9€ (2015) y nos daba derecho a visitar prácticamente todo el recinto. Entramos y compramos nuestra entrada. Lo primero que nos encontramos fue el museo de la armada, creado en 1905 como fusión el museo de l’Artillerie (1796) y del museo histórico de la Armada, creado cien años más tarde. Contiene muchos cuadros y muchos objetos bélicos usados a lo largo de la historia.
Después de un largo recorrido por el interminable museo llegamos a la Iglesia Saint-Louis des Invalides que incluye l’Eglise des Soldats y l’Eglise du Dôme. Construida en 1676 a petición del ministro de guerra alberga el panteón de los gobernadores en el cual reposan varios gobernadores de los Invalides, mariscales de Francia y grandes jefes militares incluida la de Napoleón primero.
Tumba de Napoleón I.
A la salida, pasamos por un supermercado y nos compramos unos sandwiches para comer. No había tiempo que perder.
Uno de los sitios que tenía que visitar por fuerza el día que visitara París era el cementerio de Père-Lachaise, donde se encuentra enterrado Jim Morrison, cantante de The Doors, uno de mis grupos favoritos. Así que después de los inválidos nos dimos un salto.
El cementerio de Père Lachaise se llama así en recuerdo del confesor del rey Louis XIV, el padre François d’Aix de La Chaise. Se trata de la necrópolis más prestigiosa y más visitada de París. Es realmente descomunal y contiene más de 70.000 tumbas. Aquí están enterrados multitud de personajes ilustres como el propio Jim Morrison, Honoré de Balzac, Frédéric Chopin, Edith Piaf y otra de las que quería vistar, la de Oscar Wilde.
Al entrar, tienes un plano del gigantesco cementerio con las tumbas de esos personajes históricos marcadas para que intentes no perderte.
Tumba de Oscar Wilde.
Si prefieres explayarte, puedes contratar un tour por el cementerio que te cuente toda las historia y los personajes ilustres allí enterrados:
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Tras el cementerio comimos algo ya muy tarde y nos fuimos hacia el centro. Nos bajamos del metro en la estación Opéra. Justo a la salida nos encontramos con el edificio de la Ópera Garnier.
Construida por orden de Napoleón III, con motivo de las grandes obras de renovación de la capital que el Baron Haussmann realizó bajo sus órdenes, por Charles Garnier e inaugurado en 1875, es la decimotercera sala de ópera de París, tras la fundación de esta institución por Luis XIV en 1669.
Nos fuimos paseando hasta las Galeries Lafayette Haussmann, unos famosos grandes almacenes abiertas en el año 1894 por los primos Théophile Bader y Alphonse Kahn. Con diferentes departamentos con muchos puestos de marcas de lujo (baratitas), tiene com o un patio central con una espectacular cúpula en estilo Art Nouveau construida en 1912.
Buscando unos aseos, en la planta de la juguetería hay un ventanal en una esquina desde las que se observan una vistas espectaculares de la basílica del Sacré Cœur. No se si descubrimos un trucazo pero lo cierto es que allí no había absolutamente nadie.
Sacré Cœur desde Galerías Lafayette.
Ya se iba haciendo la hora de cenar, así que nos fuimos al Barrio Latino en busca de algún sitio bueno y no demasiado caro. Nos comimos un menú en un sitio llamado Saveurs de Savoie. Comimos realmente bien por 18€ por persona.
Desde aquí nos fuimos dando un fabuloso paseo por el centro de París hasta llegar al Musée du Louvre que, como era bastante tarde, ya quedaba poca gente en los alrededores. Seguimos paseando hasta llegar a la catedral para contemplarla de noche.
Y de aquí nos acercamos a los Champ de Mars, en donde había mucha gente haciendo “botellon” para ver el espectáculo nocturno de luces de la Tour Eiffel.
Y de aquí a cenar algo ligero y a dormir que al día siguiente dejábamos París.
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