Recetas de Asia: Como soy buen amante del turismo gastronómico y aficionado a la cocina, en esta sección iré colgando algunas recetas internacionales de platos que hemos ido probando (o no jeje) en nuestros viajes. Siempre intentando adaptarlas un poco a los ingredientes que podamos conseguir aquí. Esperamos que les guste y ¡Buen provecho!
Aquí aprenderemos lo más básico de la historia de Japón.
Breve (muy breve) historia de Japón
De la prehistoria a la historia clásica
Se cree que los primeros pobladores del archipiélago llegaron sobre el año 30.000 a.C.
Hacia el año 14.500 a.C. comienza el período Jōmon (縄文時代). Se trataba de una cultura de cazadores-recolectores semisedentarios del Mesolítico al Neolítico. Se caracterizaba por viviendas semihundidas con techos de paja y agricultura rudimentaria. De este período datan los objetos de barro y utensilios más antiguos encontrados en Japón.
Se cree que hacia el 1.000 a.C. entran a través de Kyushu la tribu de los Yayoi. Estos se mezclan con los Jōmon. Aunque, oficialmente, el período Yayoi (弥生時代), va desde el año 300 a.C. al 300 d.C. Con ellos llegan los cultivos de arroz y la metalurgia.
Según la leyenda, el emperador Jinmu Tennō (神武天皇), nieto de la diosa Amaterasu, fundó un reino en el centro de Japón en el 660 a. C. Comenzando una línea imperial que aún continúa con el reinado del actual emperador Naruhito desde 2019.
Jinmu Tennō (神武天皇)
Aunque la mayoría de los historiadores opinan que los catorce primeros emperadores más que reales son personajes legendarios (desde el emperador Jimmu hasta el emperador Chuai).
Japón se nombra por primera vez en el libro chino de Han (漢書) escrito en el año 111 a.C.
En el año 552 se introduce el budismo desde el reino de Baekje en Corea. Pero el desarrollo del budismo japonés fue influenciado principalmente por China.
A pesar de la resistencia inicial, el budismo fue promovido por la clase dominante, incluidas figuras como el príncipe Shōtoku (聖徳太). Obtuvo una amplia aceptación a partir del período Asuka (飛鳥時代) entre el año 592 y 710.
Príncipe Shōtoku (聖徳太)
En el año 645, las reformas Taika (大化の改新) nacionalizan todas las tierras en Japón, para ser distribuidas por igual entre los agricultores. Se ordena la compilación de un registro de hogares como base para un nuevo sistema de impuestos.
En el año 672 tiene lugar la guerra Jinshin (壬申の乱), una sangrienta guerra de sucesión tras la muerte del emperador Tenji Tennō (天智天皇). Fue entre el príncipe Ōama (su hermano) y su hijo su hijo y sucesor, el Príncipe Ōtomo. La guerra la gana Ōtomo. Aunque, menos de un año después de subir al trono se suicida y pasa a reinar el príncipe Ōama.
Éste introdujo Código Taihō (大宝律令) en el año 701. Es una reorganización administrativa con un sistema de leyes histórica basado en el confucionismo. Estas reformas legales crearon el estado Ritsuryō (律令制), que fue mayormente una adaptación del sistema gubernamental chino de la dinastía Tang.
El período Nara (710 – 784) marca el surgimiento de un estado japonés centrado en la Corte Imperial en Heijō-kyō (la actual Nara). El período se caracteriza por la aparición de una cultura literaria naciente con la finalización de Kojiki en el año 712 y Nihon Shoki en el 720. Así como el desarrollo de obras de arte y arquitectura de inspiración budista.
En el año 784, el emperador Kanmu Tennō (桓武天皇) traslada la capital a Heian-kyō (la actual Kioto). Dando así comienzo al período Heian (平安時代) (794 – 1185).
Durante este período se escriben el cuento de Genji de Murasaki Shikibu y la letra del himno nacional de Japón «Kimigayo».
Período Feudal
La era feudal de Japón se caracterizó por el surgimiento y el dominio de una clase gobernante de guerreros, los samuráis.
En 1185, tras la derrota del clan Taira en las Guerras Genpei (源平合戦), el samurái Minamoto no Yoritomo estableció un gobierno militar. Lo hace en la ciudad de Kamakura dando lugar al período Kamakura (鎌倉時代). Este durará hasta el año 1333.
Tras su muerte, el clan Hōjō toma el poder como regente de los shōguns.
Durante el período Kamakura se introduce el budismo Zen, que se hace tremendamente popular entre la clase samurái. También se repelen las invasiones mongolas en 1274 y 1281.
En el año 1318 Go-Daigo Tennō (後醍醐天皇) asume el poder tras la abdicación Hanazono Tennō (花園天皇). Da así inicio al período Muromachi (室町時代) entre el año 1336 y 1573.
El posterior shogunato Ashikaga no logró controlar a los señores de la guerra feudales (daimyōs). Comenzando una guerra civil en 1467, abriendo el período de un siglo de Sengoku («Estados en guerra»).
En el siglo XVI llegan comerciantes portugueses y los misioneros jesuitas por primera vez a tierras japonesas. Gracias al intercambio comercial con éstos, Oda Nobunaga (織田 信長) usa tecnología y armas de fuego europeas para conquistar muchos otros daimyōs. Su consolidación del poder inició lo que se conoció como el período Azuchi-Momoyama (安土桃山時代).
Oda Nobunaga (織田 信長).
Tras la muerte de Nobunaga, su sucesor Toyotomi Hideyoshi unificó la nación a principios de la década de 1590. También lanza dos invasiones fallidas de Corea en 1592 y 1597.
Tokugawa Ieyasu se desempeñó como regente del hijo de Hideyoshi, Toyotomi Hideyori. Usó su puesto para obtener apoyo político y militar.
En la Batalla de Sekigahara (関ヶ原の戦い) en el año 1600, Tokugawa Ieyasu derrota a los clanes rivales. Es nombrado shōgun por el emperador Go-Yōzei (後陽成天皇) en 1603 y establece el shogunato Tokugawa en Edo (la actual Tokio).
El shogunato promulgó medidas que incluían el buke shohatto, como un código de conducta para controlar los daimyōs autónomos.
En 1639 crea la política aislacionista sakoku («país cerrado») abarcó los dos siglos y medio de tenue unidad política conocida como el período Edo ( 1603-1868).
Era Moderna
En 1854, el comodoro Matthew Perry y los «Barcos Negros» de la Armada de los Estados Unidos forzaron la apertura de Japón al mundo exterior con la Convención de Kanagawa. Los posteriores tratados similares con otros países occidentales provocaron una grave crisis económica y política.
La renuncia del shōgun condujo a la Guerra Boshin (戊辰戦争) (1868 – 1869). Esto da lugar al establecimiento de un estado centralizado nominalmente unificado bajo el emperador, conocida como Restauración Meiji (明治維新). Adoptando instituciones políticas, judiciales y militares occidentales, el gabinete organizó el Consejo Privado, introdujo la Constitución Meiji y reunió la Dieta Imperial.
Durante la era Meiji (1868-1912), el Imperio de Japón surgió como la nación más desarrollada de Asia y como una potencia mundial industrializada.
Después de las victorias en la Primera Guerra Sino-Japonesa (1894-1895) y la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905), Japón gana el control de Taiwán, Corea y la mitad sur de Sajalín. El comienzo del siglo XX vio un período de democracia Taishō (1912-1926) eclipsado por el creciente expansionismo y militarización.
Tras la Primera Guerra Mundial Japón, como potencia aliada, se hace con el control de las posesiones alemanas en el Pacífico y en China.
En 1931, Japón invadió y ocupó Manchuria en China y en 1936 firmó el Pacto Anti-Komintern con la Alemania nazi; el Pacto Tripartito de 1940 lo convirtió en una de las Potencias del Eje.
El Imperio de Japón invadió otras partes de China en 1937, precipitando la Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937-1945).
En 1940, el Imperio invadió la Indochina francesa. Tras esto, Estados Unidos impuso un embargo de petróleo a Japón.
Del 7 al 8 de diciembre de 1941, las fuerzas japonesas llevaron a cabo ataques sorpresa contra Pearl Harbor. También contra las fuerzas británicas en Malasia, Singapur y Hong Kong, entre otros. Comenzando la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
Después de las victorias aliadas durante los siguientes cuatro años, que culminaron con la invasión soviética de Manchuria y los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, Japón acordó una rendición incondicional.
La ocupación aliada terminó con el Tratado de San Francisco en 1952, y a Japón se le concedió la membresía en las Naciones Unidas en 1956.
Un período de crecimiento récord impulsó a Japón a convertirse en la segunda economía más grande del mundo; esto terminó a mediados de la década de 1990 después del estallido de una burbuja de precios de activos, comenzando la «Década Perdida».
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En esta página vamos a narrar en varias entradas el diario de nuestro viaje a Vietnam de 2017. Un país lleno de contrastes y con unos paisajes realmente espectaculares.
En este artículo vamos a narrar en varias entradas el diario de nuestro viaje a Japón de 2016. Nuestro primer viaje al país del sol naciente y uno de mis dos destinos soñados (el otro es Islandia, que está por llegar). Fue tan espectacular que volveríamos tan solo dos años después.
In this post we will describe the free viewpoints that we have visited in Tokyo. We only rely on our experience.
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Carrot Tower (キャロットタワー)
The Carrot Tower is a 26 floors commercial building in the Setagaya neighborhood. It is directly connected to Sangenchaya station, from which one of the two electric tram lines still in operation in Tokyo starts: the Setagaya line.
The building contains offices, shops and even a theater. On the 25th floor there is a free observation deck with 360º views and the Sky Carrot, a restaurant with views.
It’s worth stopping by and admiring the views on the way to the tram line.
Adress: 4 Chome-1-1 Taishido, Setagaya City, Tokyo 154-0004.
How to get: We can easily get there from Shibuya with the private line Tōkyū Den-en-toshi. The price of the ticket is ¥160 (€1.30) and the JR Pass is not valid.
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Metropolitan Government Building (東京都庁)
Opened in 1991, it was the tallest building in Tokyo with its 243 meters high and 48 floors, until 2006 when it was superseded by the Midtown Tower.
It is located in the Shinjuku neighborhood, very close to the station of the same name. It has two towers in which there is (in both) a viewpoint 202 meters high from which we can enjoy wonderful views of practically the entire Tokyo metropolitan area. It is said that, on clear days, Mount Fuji can be seen, but we have not been able to see it any of the times we have climbed it.
Tokyo Tower.
Tokyo Skytree.
We recommend going up before sunset. The sunset is spectacular when it begins to get dark while the millions of lights of the city come on.
Of the two trips we have made to Japan, only the north tower observatory has been open. In it there is a small restaurant and a gift shop. oh! and also drink machines (of course).
To go up, you have to pass a strict security check at the entrance.
Adress: 2 Chome-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 163-8001.
How to get: About a 10-minute walk from Shinjuku Station (by Chuo-Dori Avenue exit).
We can also get there from the Tochomai station of the Toei subway, which is located next to the building.
Shibuya Hikarie (渋谷ヒカリエ)
It is a commercial building 183 meters high and 43 floors, opened in 2012.
It has approximately 200 stores and boutiques spread over 8 floors (from -3 to 5). It also has 26 restaurants and cafes on the 6th and 7th floors, an art gallery on the 8th floor.
And, between floors 11 and 16, is the Tokyo Theater Orb, a theater with capacity for almost 2,000 spectators. On the 11th floor, we find a large window in a corner from which we can see (somewhat removed) the Shibuya crossing and its hive of people. It is worth approaching.
Adress: 2 Chome-21-1 Shibuya, Shibuya City, Tokyo 150-8510.
How to get: About a 5 minute walk from Shibuya crossing.
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And you, have you visited any of these viewpoints or any other that we have not visited? Leave us your comment or experience to learn a little more.
Ứng Lăng Khải Định es la tumba-mausoleo del emperador Khải Định el duodécimo rey de la dinastía Nguyen (1885-1925). Se encuentra en la ladera suroeste de la montaña Châu Chữ. Esta fue renombrada por el rey como Ứng Sơn, al sur de la ciudad de Huế.
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Emperador Khải Định
El emperador Khải Định, cuyo nombre de nacimiento era Nguyễn Phúc Bửu Đảo, reinó desde 1916 hasta 1925. Fue honrado póstumamente como Hoằng Tông.
Era el hijo mayor del emperador Đồng Khánh y de Dương Thị Thục. Tras la muerte de su padre en 1889, siendo aún demasiado joven para reinar, Thành Thái fue quien asumió el trono.
Thành Thái se vio obligado a abdicar en 1907 por estar en contra de los franceses. Fue sucedido por su hijo Duy Tân. Este fue arrestado en 1916 y enviado a cumplir condena a la isla de Reunión junto a su padre. Para entonces, Khải Định, con 31 años, asumió el trono.
A este se le consideró un rey débil ante la ocupación francesa ya que no le interesaba para nada la política, siendo un gran aficionado al juego y al lujo. También le gustaba maquillarse, vestirse de forma extravagante rechazando la vestimenta real tradicional.
Como sólo estaba a sus apuestas y sus cosas, no tuvo fricciones con los franceses ya que, realmente, las decisiones las tomaba Tòa Khâm sứ, que venía a ser una especie de embajador francés.
Khải Định
Debido a esto era atacado continuamente por la prensa y por los movimientos patrióticos vietnamitas. A partir de 1919, el emperador promulgó un decreto para que Vietnam dejara de usar el chino como idioma oficial escrito y fuera reemplazado por el vietnamita romanizado.
En 1922, el líder nacionalista Phan Châu Trinh lo acusó de vender su país a los franceses y vivir en el lujo imperial mientras el pueblo era explotado por Francia.
Nguyễn Ái Quốc (más tarde conocido como Hồ Chí Minh) escribió una obra de teatro sobre Khải Định llamada “El dragón de bambú” que lo ridiculizaba por ser una gran apariencia y ceremonia, pero un títere impotente del gobierno francés.
La impopularidad del emperador Khải Định alcanzó su punto máximo en 1923 cuando autorizó a los franceses a aumentar los impuestos a los campesinos vietnamitas, parte de los cuales era para pagar la construcción de su tumba palaciega, y que causó grandes dificultades. También firmó las órdenes de arresto contra muchos líderes nacionalistas, como Phan Bội Châu, obligándolos al exilio y haciendo decapitar a sus seguidores que fueron capturados.
Aunque Khải Định tuvo un total de 12 esposas y consortes, sólo tuvo un hijo, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (más tarde Emperador Bảo Đại) en 1913. Los registros y estudios históricos afirman que el emperador Khải Định solo tenía deseos homosexuales. Rara vez durmió con sus esposas durante su reinado. Estaba cerca de su guardia masculino, Nguyễn Đắc Vọng, y siempre dormía con él.
Khải Định murió de tuberculosis en 1925 a los 40 años de edad.
El mausoleo
Tras subir al trono, Khải Định comienza la construcción de varios palacios y edificios, incluyendo su propia tumba.
Se construye entre 1920 y 1931 en la ladera suroeste de la montaña Châu Chữ, a 10 kilómetros al sur de la Ciudadela de Huế, con un estilo que mezcla elementos asiáticos y europeos. Fue financiada gracias al incremento de los impuestos locales antes de la muerte del rey, por lo que no era apreciado por los vietnamitas.
El rey asignó la obra al comandante Lê Văn Bá, que se encargó de contratar a los mejores artesanos de todo el país, como Phan Văn Tánh, Nguyễn Văn Khả, Ký Duyệt o Cửu Sừng.
El mausoleo es una estructura hecha en hormigón, dividida en tres terrazas conectadas mediante una ancha escalera con 127 escalones. Es mucho más pequeño que los mausoleos de los otros emperadores pero tiene una construcción muy elaborada. En su arquitectura se pueden observar elementos de varios estilos como hinduismo, budismo e incluso góticos, como por ejemplo:
Los pilares de la puerta en forma de torre son influenciados por la arquitectura india.
La estupa en forma cilíndrica del budismo.
Vallas con forma de cruz romana.
En su construcción se emplearon multitud de materiales como hormigón, hierro forjado y baldosas Ardoise traídos desde Francia; o porcelana y vidrio traídos desde China y Japón.
Una de las particularidades de este mausoleo es que está conectada a la red eléctrica. Entonces ninguna otra tenía electricidad.
Tras la muerte de Khải Định en 1925, su hijo y siguiente y último emperador de Vietnam, Bảo Đại, se encargó de terminar la construcción del mausoleo.
Visitando el mausoleo
Ya desde la calle podemos empezar a observar la grandiosidad del recinto. Desde aquí debemos subir unos cuantos escalones (37), protegidos por unos preciosos dragones en los extremos, que son los más grandes de todo Vietnam, hasta la puerta de hierro forjado que da acceso al recinto.
Subimos los 37 escalones y llegamos a la explanada donde encontramos las casas de los mandarines a ambos lados. En una de ellas es donde compramos la entrada para el recinto. En la otra hay una tienda de recuerdos.
Subimos los 29 escalones que nos separan de la siguiente explanada, también custodiadas por dragones. Esta explanada es el el patio de ceremonias.
Aquí nos encontramos de frente con el Pabellón de la Estela, un edificio octogonal que conmemora la vida y los logros de Khai Dinh, que se encuentra en el centro de la explanada (la subordinación a sus amos franceses… supongo).
A los lados del pabellón encontramos dos grandes pilares de hormigón. Como el resto de tumbas imperiales, también tiene una guardia de honor de guardaespaldas de piedra, mandarines, elefantes y caballos. Esta guardia de honor, a diferencia del resto de la tumba real, está tallada en piedra y ocupa dos filas a cada lado de la explanada.
Palacio Thiên Định (Cung Thiên Định)
En lo más alto del recinto encontramos el Palacio Thiên Định, donde encontramos el sarcófago del emperador.
Accedemos por uno de los laterales ya que, la entrada principal se encuentra cerrada; suponemos que está reservada para la familia imperial.
El palacio está dividido en varias estancias y, comparado con los colores grises del exterior, el interior está ricamente decorado con mucho colorido. Las estancias exteriores están decoradas con un espectáculo floral de vidrio y porcelana que se puede describir como “barroco”. Éstas estancias estaban reservadas para los guardianes de la tumba.
En el centro, llegamos a una estancia en la que encontramos un altar con un retrato de Khải Định y una pequeña urna, junto con algunos elementos que vienen a ser ofrendas.
Tras esta sala encontramos la espectacular (me quedo corto) cripta de Khải Định, donde encontramos una estatua a tamaño natural del emperador sentado en su trono, realizada en bronce en Francia en 1920.
Tras la estatua encontramos la imagen del sol poniente representando la muerte del emperador y, a sus pies, el sarcófago donde se encuentra enterrado.
La sala es un auténtico espectáculo, adornado con unos impresionantes mosaicos llenos de color realizados en porcelana y vidrio. Aunque puede parecer algo recargado.
Salimos por la puerta del otro lateral y desde aquí, ya podemos observar tranquilamente el recinto desde lo más alto y las vistas del espectacular entorno en el que está enclavado el mausoleo.
Desde luego es una visita imprescindible si vamos a Vietnam.
Cómo llegar: Hasta el mausoleo no llega transporte público así que ha de ser por privado. Podemos contratar un Xe Ôm (moto-taxi) o en coche con conductor.
Nosotros lo hicimos a través de una agencia llamada Cafe Mandarin (si, también es restaurante), por 25$ por coche. Visitamos las tres tumbas imperiales más importantes. Coche con conductor muy nuevo y con aire acondicionado (importante). Te deja en la misma puerta y te recoge a la salida de la visita.
Horario: Todos los días de 7.00 a 17.30.
Precio: 100.000VND (3.65€).
Descubre más sobre Vietnam con el diario de nuestro viaje de 2017.
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Un pequeño (muy pequeño) restaurante de ramen. Se encuentra en la Tokyo Ramen Street en los sótanos de la estación central de Tokio, justo al final de unas escaleras. Lo reconocerás por la cola permanente. En el suelo tiene marcado el tiempo estimado de espera en ese punto de la cola. Créeme que merece la pena la espera.
Nada más entrar tienes una máquina en japonés (con fotos por suerte) en el que marcas lo que quieres, metes los yenes y te saca un papelito que entregas a un muchacho y el te sirve. En las mesas tienes una jarra de agua fría que te van cambiando.
Como curiosidad, si quieres te dan un babero de papel para que no te manches.
Dirección: Japón, 〒100-0005 Tokyo, Chiyoda City, Marunouchi, 1 Chome−9−1 東京駅一番街 B1 東京ラーメンストリート内
Es una cadena de restaurantes de curry japonés que se encuentra por todo Japón. Aquí podemos comer curry al estilo tradicional japonés. Es barato y rico.
Altamente recomendable. Nosotros comimos en Tokio, en Nara y en Osaka y todos igual de buenos.
Este es un pequeño restaurante de tori no karaage (から揚げ), pollo frito japonés que está delicioso. Lo descubrimos en 2016 y en nuestro viaje de 2018 volvimos a comer allí.
Junto a la puerta tienes tu máquina para hacer la elección y le das el papelito al chaval que atiende. Es tan pequeñito que solo tiene barra. El pollo estaba delicioso y era muy barato y te lo ponen en un menú con una sopa de miso, un bol de arroz y col rallada.
Dirección: Japón, 〒105-0004 Tokyo, Minato City, Shinbashi, 2 Chome−16−1 ニュー新橋ビル 1F.
Cómo llegar: Se encuentra en la parte sur de la plaza delante de la estación de Shinbashi, saliendo por la salida Hibiya.
Es una cadena especializada en gyūdon, un bol de arroz con carne estofada cortada en tiras muy finitas. Es muy barato y está muy bueno, con platos desde 387¥ (2.91€).
Fue fundada nada más y nada menos que en 1899 y están por todo Japón.
Es otra cadena que encontramos por todo Japón. No es el sitio más barato para comer pero tiene muchísima variedad, desde comida japonesa hasta pizzas.
Lo mejor que tiene esta cadena es que, pagando 200 yenes (1.56€) tienes barra libre de bebidas no alcohólicas. Para la deshidratación veraniega viene realmente bien.
Es un pequeño restaurante de ramen principalmente, aunque también tiene algo más como arroz. Bueno y barato en pleno Shinjuku: 600 yenes el menú (4.71€).
Dirección: Japón, 〒160-0022 Tokyo, Shinjuku City, Shinjuku, 3 Chome−21−1 清水館ビル.
Cómo llegar: a 2-3 minutos andando al norte desde la salida Este de la estación de JR Shinjuku, dirección Kabukicho.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 2.00. Domingo de 10.00 a 24.00.
Totobee
Un pequeño local de sushi cercano a antiguo mercado de Tsukiji. Está situado en un sótano y el sushi está exquisito y, al no ser turístico, como la mayoría de los restaurantes alrededor del mercado, es bastante barato. Carta solo en japonés pero con fotos y empleados que sólo hablan japonés.
Es el sushi más rico que he probado en mi vida.
Muy recomendable.
Dirección: como no aparece en google maps, nos podemos guiar porque está junto a un restaurante español llamado Brochetería Sol Sevilla situado en 〒104-0045 Tokyo, Chuo City, Tsukiji, 2 Chome−14−3 天羽ビル.
Cómo llegar: a 100 m andando desde al noroeste de la entrada del templo Tsukiji Hongwan-ji.
Horario: no he encontrado el horario pero he de decir que cierra los domingos, ya que lo pude comprobar la última vez que fui.
Mos Burger
Es una cadena de hamburgueserías que están por todo Japón tipo mcdonald. Es barato y están muy buenas aunque son algo pequeñas para vista de un occidental.
Otra cadena que encontramos por todo Japón. Esta vez especializada en gyudon y en anguila asada aunque puedes encontrar bastantes más cosas. La anguila está muy buena y tiene menús bastante asequibles.
Es una cadena de sushi, de los que pasan los platos por las mesas a través de una cinta. A nosotros nos recomendaron encarecidamente el del Ueno. Está buenísimo y bien de precio aunque, en este local concretamente, la espera por una mesa se puede ir hasta a una hora. Merece la pena.
Dirección: Japón, 〒110-0005 Tokyo, Taito City, Ueno, 6 Chome−9−9 オリエンタルビル B1.
Cómo llegar: a unos tres minutos andando al sur de la estación de JR Ueno.
Restaurante de Sushi situado en la terminal 1 del aeropuerto de Haneda (antes de pasar los controles de seguridad). Está muy bueno y, para estar en un aeropuerto, no es caro.
Dirección: Japón, 〒144-0041 Tokyo, Ota City, Hanedakuko, 3 Chome−3−2 第1旅客ターミナル ガレリア 3F 羽田空港.
Cómo llegar: se encuentra en la 3ª planta de la termina 1 del aeropuerto.
Horario: todos los días de 11.00 a 20.00.
Narita
Ton Ton Tei
Pequeñito restaurante de tonkatsu en la ciudad de Narita. Un lugar muy agradable con una carne espectacular y barato, aunque algo difícil de llegar.
Cómo llegar: Podemos llegar tomando el bus que lleva al Aeon Mall Narita que parte desde el exterior de la estación de JR Narita. Nos bajamos junto a la puerta del centro comercial y caminamos unos 10 minutos dirección sureste. El precio del bus es de 210¥ (1.60€).
También podemos llegar andando unos 10 minutos desde la Pagoda de la Paz del templo Narita San Shinso-ji, saliendo por la puerta trasera del recinto.
Horario: todos los días de 11.00 a 23.00.
Utsunomiya
Utsunomiya Gyoza Kan
Es una cadena de restaurantes de gyozas, las empanadillas japonesas, originaria de Utsunomiya. Tiene muchísimas variedades. Muy barato y riquísimo.
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Kamakura
Lotus Ramen (ラーメンとカレーの店 蓮)
Pequeñísimo restaurante de ramen principalmente, aunque también tienen arroz frito (delicioso) y curry. Está regentado por una señora bastante mayor muy simpática y agradable.
Es uno de los ramen mas deliciosos que he probado.
Este diminuto restaurante de nombre impronunciable, es el local con los mejores fideos que he probado. Se encuentra escondido en un callejón en Pontocho. El local consta de 10 banquetas alrededor de una barra donde atiende un muchacho serio y minucioso.
Descubierto por casualidad, entre cientos de restaurantes llenos de turistas, en este solamente habían locales comiendo. Delicioso y barato.
Elegimos nuestra comida en una máquina junto a la puerta, introducimos el dinero y damos el ticket que sale al muchacho.
Cómo llegar: a escasos 2 minutos andando al norte de la salida 1-A la estación de tren Kawaramachi de la línea Hankyu-Kyoto.
Horario: Todos los días de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 2.00.
Kyoto Tower Sando B1 Food Hall
Situado en los bajos de la Torre de Kioto encontramos una serie de pequeños restaurantes con cocina variada. A buen precio y donde podremos elegir desde pollo frito a hamburguesas de wagyu pasando por exquisito ramen.
Es un local especializado en okonomiyaki. Es muy japonés y te hacen descalzarte antes de entrar. No es muy barato pero está delicioso y te hacen el okonomiyaki en tu misma mesa.
El mejor okonomiyaki que he probado.
Dirección: 3 Chome-1-12 Tenjinbashi, Kita Ward, Osaka, 530-0041.
Cómo llegar: a 3 minutos al norte de la estación JR Ōsakatemmangū y de la estación de metro Minami-morimachi.
También podemos llegar andando 6 minutos desde el templo Osaka Temmangu, al norte también por un shōtengai.
Horario: todos los días de 11.00 a 23.00.
Kobegyu Wanomiya Dotonbori Honten
Es un restaurante de tepanyaki especializado en carne de Kobe situado en Dotonbori. Lógicamente es caro, pero merece la pena darse un lujo de vez en cuando.
El cocinero te va dando consejos de como comerla, y está espectacular hasta la verdura.
Como llegar: a 3 minutos al sureste de la estación de metro Sakae.
Horario: de 16.00 a 20.00.
Ichiran Nagoya Nishiki (一蘭 名古屋錦店)
Cadena de restaurantes de ramen que está por todo Japón e incluso vi uno en mi viaje a Nueva York. El tonkotsu ramen está espectacular y tiene la particularidad de que se come en una especie de cabina, en solitario. Muy antisocial el tema.
Te sientas y marcas la casilla en un papel el caldo, los fideos, los toppings, etc… Se levanta una persiana en un ventanuco en el que hay alguien al que solo le ves las manos, le das el papel, y en un minuto te pone tu ramen y cierra la ventana.
Un pequeño restaurante especializado en sushi de atún aunque con alguna cosilla más. Está regentado por un señor bastante mayor y muy serio, que solo habla japonés, pero tiene carta en inglés.
Hay que decir que el atún estaba para llorar. Fresquísimo ya que se desembarca en el muelle que está a escasos 100 metros. Y es que Kii-Katsuura es la meca del atún de Japón.
Nakasendo o Nakasendō es una de las cinco principales rutas del Periodo Edo (1603-1868). Unía Edo (actual Tokio) con Kioto y significa “Camino a través de las montañas“.
La ruta se extendía durante 534 km desde el puente Sanjo en Kioto hasta el puente Nihonbashi en Edo. cruzaba las antiguas provincias de Musashi, Kōzuke, Shinano, Mino y Ōmi; y contaba con 69 shukuba (宿場), estaciones de correo (paradas). Actualmente serían las prefecturas de Saitama, Gunma, Nagano, Gifu y Shiga.
Debido a su cómodo trazado, directo y sin tener que vadear ríos, fue el camino elegido por mucha gente. Al contrario que la ruta Tōkaidō por la costa, aún siendo unos 40 km más larga. Además, ésta era una ruta más barata.
Había 16 estaciones más que en la ruta Tōkaidō ya que había algunos tramos relativamente empinados. En invierno, con el frío y las nevadas, complicaban el camino de los que lo hacían andando.
Valle de Kiso
El valle de Kiso se encuentra entre las prefecturas de Gifu y Nagano. Hoy en día es el tramo más popular de la ruta Nakasendō (y el que hicimos nosotros como buenos turistas).
Éste ha sido muy apreciado durante siglos debido a la gran calidad de la madera de los cipreses y hinokis, con los que se construyeron los templos del Gran Santuario de Ise. Tal era su importancia que, en tiempos del shogunato Tokugawa, talar árboles sin permiso estaba penado con la muerte.
También son muy apreciados los productos agrícolas como el arroz de gran calidad y el sake.
El Caballo Kiso, un caballo bajo y robusto, fue criado en la región para su uso como montura de guerreros samuráis y como animal de carga por los pasos altos del Nakasendo.
Valle de Kiso
Historia
Durante la era Ritsuryo (律令), hacia el año 701, se llamaba Tōsandō. Se construyó como una vía principal desde el área de Kinai (provincias de Yamashiro, Yamato, Settsu, Kawachi e Izumi) a la privincia de Mutsu (actualmente las prefecturas de Fukushima, Miyagi, Iwate y Aomori). A través de la zona interior donde se encuentra cada área importante del este de Japón.
Entre los siglos XV y XVI Tōsandō fue terreno de batalla entre los grandes clanes rivales de la época: Takeda (Kai), Ogasawara (Shinano), Kanamori (Hida) y Oda (Mino). Para entonces, los clanes Takeda y Oda establecieron una conexión entre Tōsandō y Tōkaidō, estableciendo las que actualmente son las carreteras nacionales 52 ,151 ,153 ,22, etc…
Durante el periodo Edo se le renombra como Nakasendō. A partir de 1601 y se establece por el shogunato Tokugawa como ruta oficial para que los daimyo (señores feudales) y sus familias y sirvientes viajen a la capital para realizar sankin-kotai. Este era sistema de residencia alternativa obligatorio en Edo, que permitió a las autoridades centrales vigilar y controlar a los señores feudales.
Este sistema de carreteras en buen estado también facilitó la expansión del poder central a las provincias periféricas.
A lo largo de la carretera se encontraban 69 estaciones de correo. Éstas proporcionaron alojamiento y provisiones a los viajeros que la recorrían.
Algunas de las ciudades posteriores, como Tsumago, han conservado sus honjin y waki-honjin, ryokan de clase alta reservados para daimyo (señores feudales) y otros funcionarios de alto rango.
Muchas estaciones conservan los tablones de anuncios de kosatsuba y las linternas de piedra de joyato.
Tablones de anuncios
Recorriendo Nakasendo
Actualmente casi nadie hace el recorrido completo entre Tokio y Kioto. La mayoría realiza un recorrido organizado por las partes más hermosas del valle de Kiso al que se accede desde la estación de Nagoya. El tramo más popular es el que discurre entre las villa de Magome y Tsumago. Las estaciones número 43 y 42 respectivamente, con unos 8 km de distancia.
Empezamos la ruta desde la villa de Magome, que es lo más recomendable ya que la mayor parte del tramo es cuesta abajo. Para llegar tenemos que tomar desde la estación de JR Nakatsugawa la línea M de bus hasta Magome. Reconoceremos la parada porque, además de venir marcada en rōmaji en la pantalla, es donde se bajará casi todo el mundo. Más abajo lo explicaré en detalle.
Según nos bajemos del bus, encontramos unos aseos y tiendas de recuerdos. Al cruzar la carretera empieza, cuesta arriba, la calle principal de la villa.
Magome.
Magome-juku (馬籠宿)
Magome-juku (馬籠宿) fue la estación nº43 de la ruta Nakasendō y la nº11 y última del valle de Kiso. En tiempos del shogunato Tokugawa era una ciudad próspera a la que la línea Chūō de ferrocarril hundió económicamente al dejar de ser transitada a pie.
Los senderos de Nakasendo están bien señalizados y atraen a un número creciente de excursionistas de Japón y del extranjero, que desean buscar algo del Japón antiguo, rural y de ritmo más lento.
En las últimas décadas, se ha restaurado a su aspecto como una ciudad postal del período Edo y ahora es un destino turístico popular.
Parte de la ruta también fue pavimentada con piedras, conocidas como ishidatami, para proporcionar una base sólida para los porteadores y los caballos de carga. Poco queda de este pavimento original. Excepto un tramo de 800 m antes de la aldea alrededor de Shinchaya Inn, a las afueras de Magome.
La mayoría de sus edificios fueron construidos para la gente común a mediados del siglo XVIII, con tiendas y posadas para viajeros a lo largo de la ruta. Los registros muestran que en 1843, Magome-juku tenía 717 residentes y 69 edificios. Entre los edificios, había un honjin (posada para funcionarios del gobierno), un sub-honjin y 18 hatago (posadas para viajeros comunes).
Subiendo por la cuesta, dejamos de lado el antiguo molino hidráulico de la villa, una de las fotografías más típicas del pueblo.
Molino de Magome.
Un poco más arriba encontramos el museo Shimizuya (清水屋 資料館), la posada regentada por la familia Shimizuya Hara durante generaciones. Hoy expone de cerámica, vestuario y artículos de la época.
Un poco más arriba encontramos el Honjin, la posada para funcionarios del gobierno en la que vivió el popular escritor y poeta Tōson Shimazaki (島崎 藤村), hijo del último posadero, y el museo Tsuchimaya (槌馬屋資料館), una casa popular que exhibe artículos de su familia.
Un poco más arriba se encuentra la oficina de turismo. Allí podemos obtener información sobre la ruta, dejar nuestras maletas en consigna y hasta comprar campanillas para espantar osos por el camino.
Seguimos subiendo y al cruzar la carretera encontramos el tablón de anuncios del Shōgun y, un poco más arriba, un precioso mirador desde el que divisar la belleza del valle de Kiso.
Desde aquí nos faltan 7.2 km hasta Tsumago.
Seguimos subiendo un poco más y comienza una pequeña bajada. Allí nos encontramos con la primera campana espantaosos. Como buenos turistas, la tocamos. Creo que tocamos todas por las que pasamos jejeje
Las estatuas de piedra de Jizo, un protector budista de los viajeros y los dosojin, que son guardianes sintoístas que cumplen la misma función, también se pueden ver a lo largo de la ruta, junto con tramos de árboles a lo largo de la carretera, conocidos como namiki, que brindan sombra y protección contra los elementos.
También se han recreado varios ichirizuka: estos son marcadores de distancia para un ri, aproximadamente 3.9 km, y son montículos con un árbol o una piedra que marcan el lugar.
Desde aquí comienza un pequeño tramos por la carretera de unos 100 m antes de volver a un sendero. Un poco más arriba volvemos a cruzar la carretera, dejando a un lado un viejo molino medieval en el río y otra campana espantaosos.
Sigue la subida y, tras cruzar varias veces la carretera, a unos 2 km de Magome, nos encontramos con una pequeña hilera de casas y, a su lado, el santuario Kumano-jinja (熊野神社), un buen sitio para hacer un pequeño descanso a la sombra.
Santuario Kumano-jinja (熊野神社)
Santuario Kumano-jinja (熊野神社)
Un poco más arriba, volvemos a cruzar la carretera y comienza el descenso en el espectacular entorno boscoso espantando osos. La verdad es que la ruta es realmente impresionante.
A unos 3 km de Magome nos encontramos con una casa de té en medio del bosque llamada Tateba Tea House (一石栃立場茶屋). Allí nos ofrecen descanso al fresco y un té a cambio de la voluntad. Se agradece mucho (en forma de yenes). Durante el periodo Edo y hasta 1869 era una estación de inspección, para controlar transportara más de 5 árboles talados en la región, ya que estaba prohibido.
La tranquilidad del entorno te contagia y te lo tomas con mucha calma, una tranquilidad que solo se rompe cuando pasa algún turista haciendo la ruta, sobre todo si lleva una campanilla espantaosos.
A partir de aquí empieza un tramo largo en medio del bosque donde sólo encontramos paneles explicativos en varios idiomas, sobre algún árbol histórico y algunos servicios.
A unos 4 km de Magome encontramos un desvío que lleva a la pequeña cascada Odaki-Medaki (cascada del hombre y la mujer). Luego debemos volver sobre nuestros pasos. Un poco más adelante nos encontramos a mano derecha con el pequeñísimo santuario Kurashina Tamaya (倉科祖霊社).
Cuenta la leyenda que en el año 14 de la era Tensho (1586), el principal sirviente de Ogasawara Sadayoshi (Señor del castillo de Matsumoto), Kurashina Shichirozaemon Asagari fue atacado por dignatarios locales en este lugar, mientras llevaba un regalo a Hideyoshi Kampaku, y fue aniquilado junto a más de 30 sirvientes. El templo se construyó para consagrar al espíritu de Kurashina.
A mano izquierda encontramos unos prácticos servicios.
A partir de aquí se empiezan a alternar partes boscosas con pequeñas plantaciones de arroz.
A 5 km de Magome volvemos a pasar un pequeño tramo de carretera de unos 50 metros. El sendero continúa a la izquierda y está bien señalizado.
Y así, entre pequeñas villas, arrozales, pequeños tramos de bosque y algún cementerio, llegamos a Tsumago, la estación número 42 de Nakasendō.
Tsumago (妻籠)
Tsumago está ubicado en la margen oriental del río Araragi. Antes de formar parte de Nakasendō era la décima de once estaciones a lo largo del Kisoji, siendo una ciudad próspera y cosmopolita, pero al igual que el resto de estaciones, la línea Chūō de ferrocarril, trajo consigo la ruina al dejar de ser transitada la ruta.
Según el “Nakasendo Yadomura Daishocho” de 1843, el número de posadas en Tsumago-juku era de 31, de las cuales 1 era Honjin, otra era Wakihonjin y 31 eran Hatago.
En 1968 se inició un plan de restauración de la ciudad. El 1 de mayo ese mismo año, se fusionó con las villas de Yomikaki y Tadachi para formar el pueblo de Nagiso entre todas.
En 1976, Tsumago fue designada por el gobierno japonés como un sitio de preservación arquitectónica designado a nivel nacional.
Tsumago.
Tsumago da la sensación de ser menos artificial que Magome, pero aún así se nota que está muy cuidado gracias al turismo. Tiene varios puntos de interés como el templo Kotokuji o el museo Nagiso, pasando por tiendas de artesanía. Tiene también una oficina de información turística donde te dan todo tipo de información y en la que hay wifi y se puede descansar al fresquito.
Cómo llegar
Para ir hasta Magome:
La manera más fácil de llegar a Magome es desde Nagoya. Desde la estación central de Nagoya tenemos dos opciones:
Tomar la Chuo Line Rapid hacia Nakatsugawa. El trayecto dura 75 minutos y el precio es de 1.340 yenes (10.17€). Está incluido en el JR Pass.
Tomar la línea Limited Express Shinano. El trayecto dura 48 minutos y el precio es de 1.340 yenes (10.17€). Está incluido en el JR Pass.
Según salimos de la estación de tren, a mano derecha encontramos los andenes de autobús. Debemos tomar la línea M en la plataforma 3. La plataforma cuenta con un cartel vertical grande donde pone MAGOME. Está junto a la oficina de turismo.
El trayecto dura unos 25 minutos y el precio es de 570 yenes (4.30€).
Puedes consultar los horarios en la página web de la empresa (en japonés).
Para volver desde Tsumago:
Para volver desde Tsumago podemos tomar la línea de bus Hogami hasta la estación de tren de Nagiso. El trayecto dura unos 10 minutos y su precio es de 300 yenes (2.28€).
Tomar la línea Limited Express Shinano a determinadas horas directo a Nagoya. El trayecto dura 69 minutos y el precio es de 1.690 yenes (12.85€). Está incluido en el JR Pass.
Tomar la línea Local Chuo a Nakatsugawa y allí hacer transbordo a la línea Chuo rapid a Nagoya hasta la estación central de Nagoya. El trayecto dura 1 hora y 41 minutos, y el precio es de 1.690 yenes (12.85€). Está incluido en el JR Pass.
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El Gran Santuario de Ise, oficialmente Jingū (神宮), es el santuario Shintō más importante de Japón. Se encuentra en la ciudad de Ise, en la Prefectura de Mie.
Consta de 125 templos. Están centrados alrededor de Kotaijingu (Naikū), dedicado a Amaterasu-Ōmikami. Y también a Toyo’uke-daijingu (Gekū), dedicado a Toyouke Ōmikami (豊受大神) encargado de purificar los alimentos que son usados como ofrendas a Amaterasu-Ōmikami.
Aquí se llevan a cabo más de 1.500 rituales anualmente para orar por la prosperidad de la familia imperial, la paz del mundo y una gran cosecha.
Breve Historia
Según Nihonshoki (日本書紀), el segundo libro más antiguo sobre la historia de Japón, hace 2.000 años Yamatohime-no-mikoto (倭姫命), hija del emperador Suinin Tennō (垂仁天皇) y que en 1920 fue elevada su figura como Kami (diosa), partió del monte Miwa (en la actual Nara) vagando durante 20 años por las provincias de Ōmi y Mino hasta llegar a Ise.
Allí estableció Naikū tras escuchar la voz de Amaterasu diciéndole que aquella era una tierra aislada y agradable: “En esta tierra deseo habitar”.
Yamatohime-no-mikoto (倭姫命)
Cuando Yamatohime-no-mikoto llegó a la aldea de Uji-tachi, instaló cincuenta campanas para designar el área consagrada a Amaterasu. De ahí viene el nombre del río Isuzu: “cincuenta campanas”.
A partir del período Edo (1603 a 1867), la ciudad de Ise fue un destino para innumerables peregrinos de todo el país que querían presentar sus respetos en el Santuario de Ise.
En aquellos tiempos en los que los desplazamientos eran tan complicados, una de cada cinco japoneses hicieron el camino de peregrinación hasta Ise. Incluso hubo una canción popular con letra que decía, en parte: “Quiero ir Ise, quiero ver a Ise, al menos una vez en mi vida”.
Visitando el Gran Santuario de Ise
Lo más cómodo es empezar por el Santuario Exterior Gekū (外宮), que se encuentra a menos de 10 minutos andando de la estación Iseshi.
Recorremos la calle comercial semipeatonal Geku-sando y llegamos a la entrada del complejo del Santuario Exterior.
Cruzamos el puente Hiyokebashi y llegamos al torii que marca la entrada al lugar sagrado: Daichi Torii (第一鳥居). Recuerda que nunca debes atravesar el torii por el centro, siempre por alguno de los lados.
El centro está reservado para los dioses
Daichi Torii (第一鳥居).
Gekū (外宮) está dedicado a Toyouke-Ōmikami (豊受大神) deidad que personifica a los alimentos, al comercio y a la industria.
Ésta era consagrada antiguamente en la región de Tanba. Pero hace 1.500 años, durante el reinado del emperador Yūryaku Tennō (雄略天皇), fue llamada a residir en Gekū para ofrecer comida sagrada a Amaterasu-Ōmikami, la Diosa del Sol.
Toyouke-Ōmikami (豊受大神)
Tras atravesar el torii, paseando entre gigantescos cedros llegamos a otro torii más pequeño: Daini Torii (第二鳥居). Lo cruzamos y llegamos al Kaguraden, salón de oración personal donde se ofrece música y danzas ceremoniales.
Tras este llegamos al santuario principal. En el hay varios edificios como el Mikeden (御饌殿) en el que, dos veces al día, los sacerdotes ofrecen comida sagrada a Amateraso-Omikami para orar por la prosperidad y la felicidad del mundo.
Por desgracia, solo se puede llegar hasta la puerta Tonotamagakiminamigomon (外玉垣南御門). Y no, no se me ha quedado el teclado loco, esa parrafada tan grande es el nombre. Tras la puerta hay una pequeña valla y, además, no se permiten fotos.
Algo que nos sorprendió es que, para tener 1.500 años de antigüedad, se ve todo muy nuevo. Resulta que, cada 20 años, reconstruyen el templo desde 0, a través de un ritual llamado Shikinen Sengū. Se celebra desde hace más de 1.300 años.
Fuera del santuario principal existen varios pequeños santuarios que podemos ver pero solamente desde fuera, como el santuario Tsuchi-no-miya (豊受大神宮別宮 土宮) o el pequeñísimo santuario Shimomii (下御井神社).
Santuario Shimomii (下御井神社).
Al otro lado del pabellón principal podemos ver el Imibiyadono (忌火屋殿) en donde se preparan diariamente los platos para alimentar a la diosa Toyouke, quien luego los lleva a Amaterasu.
El Santuario Exterior se visita rápidamente. En la salida podemos ver el estanque Magatama (勾玉池), donde en otoño, durante la cosecha de arroz se llevan a cabo ceremonias y danzas rituales.
Enfrente del estanque podemos tomar el bus número 51 ó 55 y bajarnos en la parada Kaikanzen (神宮会館前).
Desde aquí podemos acceder fácilmente a la calle Okage Yokocho. La calle se inaugura en verano de 1993 coincidiendo con el 61 Shikinen Sengū con el que se renuevan los santuarios cada 20 años. Es una calle turística y comercial inspirada en la época final del periodo Edo (1603-1868).
Calle Okage Yokocho
Okage Yokocho tiene una hermosa y variada arquitectura que data de los períodos Edo y Meiji, lo que crea una atmósfera encantadora e histórica. En ella podemos encontrar multitud de restaurantes y tiendas de recuerdos.
Calle Okage Yokocho.
Al final de la calle nos encontramos por fin con el Santuario Interior Naikū (内宮).
Lo primero que nos encontramos es el Torii Ujibashi (宇治橋鳥居), que da acceso al puente Uji (宇治橋).
El puente está construido en estilo típico japonés y, con sus 100 metros de longitud, cruza el río Isuzu. El puente también se reconstruye cada 20 años a través del ritual Shikinen Sengū y lo hacen carpinteros jóvenes para adquirir experiencia antes de trabajar en la reconstrucción del templo.
Río Isuzu desde el puente Uji (宇治橋).
Al final del puente encontramos otro torii que da acceso a los jardines Shinen (神苑).
Unos 150 metros después de dejar el puente, cruzamos otro muy pequeñito y a su lado se encuentra el Temizusha, la fuente con la que nos purificamos.
Un poco más adelante nos encontramos otro torii: Ichinotorii (一の鳥居). A su lado encontramos el Saikan (salón de purificación) a la derecha en donde los sacerdotes del santuario se purifican antes de realizar las ceremonias. Aquí deben pasar una o dos noches para liberar sus mentes de los problemas mundanos, tomar baños y comer alimentos cocinados con el fuego sagrado.
A la izquierda encontramos el Anzaisho, un salón reservado para los visitantes de la familia imperial.
Seguimos el camino y llegamos a otro torii: Ninotorii (二の鳥居). Nada más cruzarlo nos encontramos con Kotai Jingu kaguraden (神楽殿) un santuario para rezar por la felicidad pública. Si alguien tiene un deseo personal, aquí puede dedicar una oración ofreciendo kagura (música y danza ceremonial) a los kami (dioses) del santuario.
Kotai Jingu kaguraden (神楽殿)
Frente a Kotai Jingu kaguraden sale un pequeño camino que va al puente Kazahinominomiya (風日祈宮橋), que cruza el río Shimamichi. Tras cruzarlo, llegamos al pequeño santuario Kazahinomi-no-Miya (皇大神宮別宮 風日祈宮) dedicado a los Kami del viento y de la lluvia, en agradecimiento por repeler con grandes tormenta a las tropas mongolas a finales del siglo XIII.
Puente Kazahinominomiya (風日祈宮橋).
Volvemos sobre nuestros pasos de nuevo hasta Kotai Jingu kaguraden. A su lado podemos ver Imbiyaden (忌火屋殿), la cocina sagrada.
A su lado parte un camino de subida en la que dejamos a lado izquierdo Mishinenomikura (御稲御倉), uno de los santuarios auxiliares para almacenar el arroz cosechado para ofrecerlo a los kami en los rituales.
Al principio del camino hay un cedro gigantesco para el que la gente hacía cola para sacarse una foto. Uno de los visitantes me dijo que se llamaba Hideko pero desconozco su historia.
Al final de la subida nos encontramos con el santuario Aramatsuri-no-miya (荒祭宮) dedicado al espíritu de Amaterasu-Omikami. Hay 14 santuarios afiliados superiores que son venerados junto a los santuarios principales de Naikū y Gekū en Jingu. Este santuario ocupa el rango más alto entre ellos.
Por desgracia no se permiten fotos del interior.
Santuario Aramatsuri-no-miya (荒祭宮).
Volvemos sobre nuestros pasos y seguimos el camino hasta el santuario principal. Aquí se encuentra el palacio divino de Amaterasu-Omikami.
En su interior se encuentra el Espejo Sagrado Yata No Kagami (八汰鏡), un símbolo de Amaterasu-Omikami y uno de los tres tesoros sagrados de Japón, junto a la espada Kusanagi no Tsurugi (草薙劍) y la joya Yasakani no Magatama (八尺瓊曲玉).
Tampoco está permitido realizar fotografías tras la puerta.
Volvemos atrás y pasado el Kaguraden hay un camino que lleva a la parte trasera donde se encuentra el Sanshū-dono (参集殿), el salón de reuniones. Aquí encontramos la sala de descanso para peregrinos en la que tenemos videos explicativos, bebidas y aseos.
En esta sala terminamos la enriquecedora visita a uno de los lugares imprescindibles para visitar en Japón, el Gran Santuario de Ise
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Santuario Futami Okitama (二見興玉神社)
Podemos combinar la visita al Gran Santuario de Ise con el Santuario sintoísta Futami Okitama ya que estamos en Ise y ver las famosas Rocas Casadas o Meoto Iwa (夫婦岩).
Este santuario está consagrado a la piedra de Sarutahiko Ōkami (猿田毘古大神), líder de los kami terrenales y patrón de artes marciales, que se encuentra hundida a 700 metros de la costa.
Aquí se encuentran las Rocas Casadas consideradas sagradas por los fieles del santuario. Se trata de dos rocas, una más grande y otra más pequeña, unidas por una shimenawa (標縄), una cuerda enrollada hecha de paja de arroz de 35 metros de largo.
Esta shimenawa lleva uniendo ambas rocas desde el siglo XIV, y es sustituida varias veces al año.
En lo alto de la roca grande se encuentra un pequeño torii.
Las rocas representan la unión de los dioses creadores de Japón Inazagi (伊邪那岐) e Izanami (伊弉冉尊), el hombre y la mujer.
Estas rocas son visitadas por las parejas que van a contraer matrimonio para rezar un matrimonio fuerte y duradero.
El mejor momento para ver las rocas es al amanecer durante el verano, cuando el sol parece elevarse entre ellas. Y si la marea está alta, dan la sensación de estar unidas solamente por la shimenawa.
Ésta es la manera más rápida de llegar a Ise. Desde la estación de Nagoya tomamos la línea Mie hasta la estación de Iseshi. El trayecto dura unos 90 minutos y el precio es de 2.040¥.
Si dispones de JR Pass, la mayor parte del trayecto está incluida, salvo un tramo que es privado y te cobran dentro del mismo tren. El precio son 520¥.
Desde Osaka:
Desde la estación Tsuruhashi tomamos la línea Kintetsu Limited Express hasta la estación de Iseshi. El trayecto dura 1 hora y 45 minutos y el precio es de 1.830¥. Está incluido en el JR Pass.
Cómo llegar a Gekū desde Iseshi: Se llega andando a menos de 10 minutos por la calle Gekū-sando.
Cómo llegar a Naikū: Tanto desde Iseshi como desde Gekū podemos tomar los buses 51 ó 55 hasta la parada Naikū Mae. El trayecto dura entre 15 y 20 minutos y el precio es de 440¥. Recuerda que se paga a la salida del bus en el destino.
Cómo llegar a Rocas Casadas o Meoto Iwa desde Iseshi:
La manera más sencilla es tomar la línea Mie (por Toba) de tren hasta la estación Futamino-Ura. El trayecto es de 7-9 minutos y el precio es de 210¥. Está incluido en elJR Pass.
Si hacemos la visita después del Santuario de Ise, desde la misma estación Futamino-Ura podemos volver directamente a Nagoya u Osaka.
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La Catedral de Notre-Dame de Saigón, oficialmente Catedral Basílica de la Inmaculada Concepción, es la catedral de la Archidiócesis de Ho Chi Minh City. Originalmente se llamó l’eglise de Saïgon (iglesia de Saigón). En 1959 empezó a llamarse Catedral de Notre Dame.
Historia de Nhà thờ Đức Bà
Nada más llegar a Saigón, los franceses montaron una pequeña iglesia católica en la calle 5 (ahora calle Ngo Duc Ke. Allí se encontraba un templo vietnamita abandonado durante la guerra.
En 1863, habiéndose quedado pequeña, se empezó la construcción de una nueva iglesia. Fue por orden del gobernador de Saigón, almirante Bonard. La iglesia se terminó en 1865 y era de madera y se llamó Catedral de Saigón.
En octubre de 1877 se inició la construcción de la actual catedral. Fue por orden del entonces Gobernador de Conchinchina Víctor Auguste Duperré. El 11 de abril de 1880, en Semana Santa de ese año, se inaugura con la presencia del entonces gobernador de Cochinchina, Charles Le Myre de Vilers.
En 1885 se construyen dos nuevos campanarios de 57 metros de altura con una cruz en la parte superior de cada una.
En 1903 se instala en los jardines delanteros una estatua de bronce del misionero y diplomático Pierre Pigneau de Behaine (conocido en Vietnam como Bá Đa Lộc), con el príncipe Nguyễn Phúc Cảnh unidos de la mano. Dicha estatua fue destruida en 1945 por el gobierno del Imperio vietnamita del primer ministro Trần Trọng Kim.
En 1958, el padre Giuse Phạm Văn Thiên, aprovechando que viajaba a Roma para un Congreso Mariano, encargó una estatua de Nuestra Señora de La Paz tallada en mármol blanco. La estatua se instaló el 15 febrero de 1959. Fue en el pedestal en el que anteriormente se encontraba la estatua de Pierre Pigneau de Behaine con el príncipe Nguyễn Phúc Cảnh.
Dos días después, el cardenal Gregorio Pedro XV Agagianián, enviado desde Roma para presidir la ceremonia de clausura del Congreso Nacional Mariano, bendijo la estatua. Es a partir de este momento, en el que se conoce como Catedral de Notre Dame.
En diciembre de 1959, la santa sede concede el título de basílica. Con lo que pasa a llamarse oficialmente Basílica Catedral de Notre Dame de Saigón.
Como curiosidad, el 29 de octubre de 2005 se corrió el rumor de que la estatua de la virgen había derramado lágrimas. Este hecho congregó a miles de fieles ante ella obligando a cortar el tráfico en los alrededores de la catedral.
Al día siguiente, el párroco de la catedral, Gioan Baotixita Huỳnh Công Minh, desmintió el milagro en la televisión. Fue basándose en que podía ser marca de lluvia y suciedad.
El 4 de noviembre de ese mismo año, el cardenal de la Archidiócesis de Ciudad Ho Chi Minh, Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, lanzaba un comunicado en el que confirmaba que no había pruebas. Pero no desmentía ni confirmaba el milagro.
Información general de la Catedral de Notre Dame
Dirección: 01 Công xã Paris, Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
Cómo llegar: La catedral se encuentra junto a la oficina central de correos. Se puede llegar andando 5 minutos desde el palacio de la reunificación.
También se puede llegar andando desde la ópera o el ayuntamiento. Unos 5 minutos también.
Si vienes desde más lejos, puedes llegar en los baratísimos taxis. También en bus con las líneas 36, 120, D1 o DL01.
Horario: de 6 de la mañana a 8 de la tarde.
Precio: Gratis.
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