Tokio, la capital de Japón, hogar de más de 37 millones de habitantes en su área metropolitana. Es casi la misma población total de España.
Tokio se funda en el año 1457 con el nombre de Edo (江戸), con la construcción del Castillo de Edo. Fue obra de Ōta Dōkan (太田道灌), un samurai vasallo del clan Uesugi.
Tokugawa Ieyasu (徳川 家康)
En el año 1590 el shōgun Tokugawa Ieyasu (徳川 家康) toma el castillo. En 1603 establece aquí su gobierno. Con este hecho da comienzo el periodo Edo (江戸時代) que duraría hasta el año 1868.
A finales de este año, con el cambio de gobierno en el comienzo de la Era Meiji, el emperador se traslada al Castillo de Edo. Lo convierte en el Palacio Imperial y pasando a denominarse la ciudad con el nombre de Tokio.
En el año 1871 se abolen los feudos y se crean las prefecturas. Entre ellas está la de Tokio, con sus 23 barrios especiales.
Para 1872 se empieza a construir la primera línea de ferrocarril y en 1885 se inaugura la línea circular Yamanote (山手線), que será la más usemos en nuestro viaje por Tokio.
En 1923 ocurre el gran terremoto de Kantō (関東大震災) que deja la ciudad devastada y aproximadamente 143.000 muertos.
A principios del año 1936 ocurre el Incidente del 26 de febrero (二 ・ 二六 事件), un intento de golpe de estado llevado a cabo por unos 1.400 jóvenes oficiales del ejército imperial.
Asesinaron a varios altos funcionarios, incluyendo algunos ministros, pero no pudieron asesinar al entonces Primer Ministro Keisuke Okada (岡田 啓介) ni tomar el control del palacio imperial. Dos días después se rindieron.
Durante la Segunda Guerra Mundial, Tokio fue fuertemente bombardeada y, tras la rendición de Japón, la ciudad fue ocupada por las fuerzas aliadas. En la actualidad, el ejército de los Estados Unidos aún mantiene base aérea de Yokota (横田空軍基地) y varios cuarteles.
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Recetas de Asia: Como soy buen amante del turismo gastronómico y aficionado a la cocina, en esta sección iré colgando algunas recetas internacionales de platos que hemos ido probando (o no jeje) en nuestros viajes. Siempre intentando adaptarlas un poco a los ingredientes que podamos conseguir aquí. Esperamos que les guste y ¡Buen provecho!
Aquí aprenderemos lo más básico de la historia de Japón.
Breve (muy breve) historia de Japón
De la prehistoria a la historia clásica
Se cree que los primeros pobladores del archipiélago llegaron sobre el año 30.000 a.C.
Hacia el año 14.500 a.C. comienza el período Jōmon (縄文時代). Se trataba de una cultura de cazadores-recolectores semisedentarios del Mesolítico al Neolítico. Se caracterizaba por viviendas semihundidas con techos de paja y agricultura rudimentaria. De este período datan los objetos de barro y utensilios más antiguos encontrados en Japón.
Se cree que hacia el 1.000 a.C. entran a través de Kyushu la tribu de los Yayoi. Estos se mezclan con los Jōmon. Aunque, oficialmente, el período Yayoi (弥生時代), va desde el año 300 a.C. al 300 d.C. Con ellos llegan los cultivos de arroz y la metalurgia.
Según la leyenda, el emperador Jinmu Tennō (神武天皇), nieto de la diosa Amaterasu, fundó un reino en el centro de Japón en el 660 a. C. Comenzando una línea imperial que aún continúa con el reinado del actual emperador Naruhito desde 2019.
Jinmu Tennō (神武天皇)
Aunque la mayoría de los historiadores opinan que los catorce primeros emperadores más que reales son personajes legendarios (desde el emperador Jimmu hasta el emperador Chuai).
Japón se nombra por primera vez en el libro chino de Han (漢書) escrito en el año 111 a.C.
En el año 552 se introduce el budismo desde el reino de Baekje en Corea. Pero el desarrollo del budismo japonés fue influenciado principalmente por China.
A pesar de la resistencia inicial, el budismo fue promovido por la clase dominante, incluidas figuras como el príncipe Shōtoku (聖徳太). Obtuvo una amplia aceptación a partir del período Asuka (飛鳥時代) entre el año 592 y 710.
Príncipe Shōtoku (聖徳太)
En el año 645, las reformas Taika (大化の改新) nacionalizan todas las tierras en Japón, para ser distribuidas por igual entre los agricultores. Se ordena la compilación de un registro de hogares como base para un nuevo sistema de impuestos.
En el año 672 tiene lugar la guerra Jinshin (壬申の乱), una sangrienta guerra de sucesión tras la muerte del emperador Tenji Tennō (天智天皇). Fue entre el príncipe Ōama (su hermano) y su hijo su hijo y sucesor, el Príncipe Ōtomo. La guerra la gana Ōtomo. Aunque, menos de un año después de subir al trono se suicida y pasa a reinar el príncipe Ōama.
Éste introdujo Código Taihō (大宝律令) en el año 701. Es una reorganización administrativa con un sistema de leyes histórica basado en el confucionismo. Estas reformas legales crearon el estado Ritsuryō (律令制), que fue mayormente una adaptación del sistema gubernamental chino de la dinastía Tang.
El período Nara (710 – 784) marca el surgimiento de un estado japonés centrado en la Corte Imperial en Heijō-kyō (la actual Nara). El período se caracteriza por la aparición de una cultura literaria naciente con la finalización de Kojiki en el año 712 y Nihon Shoki en el 720. Así como el desarrollo de obras de arte y arquitectura de inspiración budista.
En el año 784, el emperador Kanmu Tennō (桓武天皇) traslada la capital a Heian-kyō (la actual Kioto). Dando así comienzo al período Heian (平安時代) (794 – 1185).
Durante este período se escriben el cuento de Genji de Murasaki Shikibu y la letra del himno nacional de Japón «Kimigayo».
Período Feudal
La era feudal de Japón se caracterizó por el surgimiento y el dominio de una clase gobernante de guerreros, los samuráis.
En 1185, tras la derrota del clan Taira en las Guerras Genpei (源平合戦), el samurái Minamoto no Yoritomo estableció un gobierno militar. Lo hace en la ciudad de Kamakura dando lugar al período Kamakura (鎌倉時代). Este durará hasta el año 1333.
Tras su muerte, el clan Hōjō toma el poder como regente de los shōguns.
Durante el período Kamakura se introduce el budismo Zen, que se hace tremendamente popular entre la clase samurái. También se repelen las invasiones mongolas en 1274 y 1281.
En el año 1318 Go-Daigo Tennō (後醍醐天皇) asume el poder tras la abdicación Hanazono Tennō (花園天皇). Da así inicio al período Muromachi (室町時代) entre el año 1336 y 1573.
El posterior shogunato Ashikaga no logró controlar a los señores de la guerra feudales (daimyōs). Comenzando una guerra civil en 1467, abriendo el período de un siglo de Sengoku («Estados en guerra»).
En el siglo XVI llegan comerciantes portugueses y los misioneros jesuitas por primera vez a tierras japonesas. Gracias al intercambio comercial con éstos, Oda Nobunaga (織田 信長) usa tecnología y armas de fuego europeas para conquistar muchos otros daimyōs. Su consolidación del poder inició lo que se conoció como el período Azuchi-Momoyama (安土桃山時代).
Oda Nobunaga (織田 信長).
Tras la muerte de Nobunaga, su sucesor Toyotomi Hideyoshi unificó la nación a principios de la década de 1590. También lanza dos invasiones fallidas de Corea en 1592 y 1597.
Tokugawa Ieyasu se desempeñó como regente del hijo de Hideyoshi, Toyotomi Hideyori. Usó su puesto para obtener apoyo político y militar.
En la Batalla de Sekigahara (関ヶ原の戦い) en el año 1600, Tokugawa Ieyasu derrota a los clanes rivales. Es nombrado shōgun por el emperador Go-Yōzei (後陽成天皇) en 1603 y establece el shogunato Tokugawa en Edo (la actual Tokio).
El shogunato promulgó medidas que incluían el buke shohatto, como un código de conducta para controlar los daimyōs autónomos.
En 1639 crea la política aislacionista sakoku («país cerrado») abarcó los dos siglos y medio de tenue unidad política conocida como el período Edo ( 1603-1868).
Era Moderna
En 1854, el comodoro Matthew Perry y los «Barcos Negros» de la Armada de los Estados Unidos forzaron la apertura de Japón al mundo exterior con la Convención de Kanagawa. Los posteriores tratados similares con otros países occidentales provocaron una grave crisis económica y política.
La renuncia del shōgun condujo a la Guerra Boshin (戊辰戦争) (1868 – 1869). Esto da lugar al establecimiento de un estado centralizado nominalmente unificado bajo el emperador, conocida como Restauración Meiji (明治維新). Adoptando instituciones políticas, judiciales y militares occidentales, el gabinete organizó el Consejo Privado, introdujo la Constitución Meiji y reunió la Dieta Imperial.
Durante la era Meiji (1868-1912), el Imperio de Japón surgió como la nación más desarrollada de Asia y como una potencia mundial industrializada.
Después de las victorias en la Primera Guerra Sino-Japonesa (1894-1895) y la Guerra Ruso-Japonesa (1904-1905), Japón gana el control de Taiwán, Corea y la mitad sur de Sajalín. El comienzo del siglo XX vio un período de democracia Taishō (1912-1926) eclipsado por el creciente expansionismo y militarización.
Tras la Primera Guerra Mundial Japón, como potencia aliada, se hace con el control de las posesiones alemanas en el Pacífico y en China.
En 1931, Japón invadió y ocupó Manchuria en China y en 1936 firmó el Pacto Anti-Komintern con la Alemania nazi; el Pacto Tripartito de 1940 lo convirtió en una de las Potencias del Eje.
El Imperio de Japón invadió otras partes de China en 1937, precipitando la Segunda Guerra Sino-Japonesa (1937-1945).
En 1940, el Imperio invadió la Indochina francesa. Tras esto, Estados Unidos impuso un embargo de petróleo a Japón.
Del 7 al 8 de diciembre de 1941, las fuerzas japonesas llevaron a cabo ataques sorpresa contra Pearl Harbor. También contra las fuerzas británicas en Malasia, Singapur y Hong Kong, entre otros. Comenzando la Segunda Guerra Mundial en el Pacífico.
Después de las victorias aliadas durante los siguientes cuatro años, que culminaron con la invasión soviética de Manchuria y los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki en 1945, Japón acordó una rendición incondicional.
La ocupación aliada terminó con el Tratado de San Francisco en 1952, y a Japón se le concedió la membresía en las Naciones Unidas en 1956.
Un período de crecimiento récord impulsó a Japón a convertirse en la segunda economía más grande del mundo; esto terminó a mediados de la década de 1990 después del estallido de una burbuja de precios de activos, comenzando la «Década Perdida».
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En esta página vamos a narrar en varias entradas el diario de nuestro viaje a Vietnam de 2017. Un país lleno de contrastes y con unos paisajes realmente espectaculares.
En este artículo vamos a narrar en varias entradas el diario de nuestro viaje a Japón de 2016. Nuestro primer viaje al país del sol naciente y uno de mis dos destinos soñados (el otro es Islandia, que está por llegar). Fue tan espectacular que volveríamos tan solo dos años después.
About 3 and a half hours later we arrive in Hội An. We get off the bus in a park and as we take our bags, the universal deluge begins to fall. As we ran in search of a roof, we ended up completely drenched down to our underpants. What a way to fall water. When it stopped raining about 5 minutes later, we took a taxi and went to the hotel.
The hotel we chose is called Hoi An Silk Luxury Hotel & Spa. A 4-star that cost us a whopping €28 ($30.25) per night, with breakfast.
We left our things and went for a walk through the old town of Hội An, which is gorgeous.
One of the strengths of the local economy is the manufacture of dresses in 24 hours. You take a photo of any of those super expensive brand dresses and in 24 hours you have an exact copy and very cheap. And it seems to be of acceptable quality. This is noticeable because there are about a thousand clothing stores per square meter in the city.
The truth is that the city has a lot of charm, especially with the illumination of thousands of colored lanterns.
Walking through the center we approached a restaurant that had been recommended to us for dinner before going to rest. The place is called Blue Dragon and for 130,000VND (€5 – $5.50) they have a menu with 5 dishes and a dessert that was very tasty.
After dinner we went for a walk to the hotel to rest because we had to get up very early.
July 20
We wake up bright and early and eat till we drop, which is going to be a long, sweaty morning. It’s time to visit the ruins of Mỹ Sơn.
Around 8 o’clock the tour bus that we had previously booked picks us up at the door of the hotel. The guide whose name I don’t remember but who we nicknamed Miami Vice because he looked like a character taken from the mythical series of the 80s. He was very funny and you laughed a lot with him.
During the approximately hour and a half that the journey lasted, he told us a little about the history of the ruins, gave us various instructions and collected the money for the tickets to the site, which was priced at 150,000VND (€5.90 – $6.50).
You can comfortably hire the tour to the ruins of Mỹ Sơn with entrance included with Civitatis:
The shrine is a set of abandoned and partially ruined Hindu temples, built between the 4th and 14th centuries by the Champa kings. The temples are dedicated to the worship of Lord Shiva.
The temples date from the period between the 4th and 14th centuries, but according to some inscriptions it is believed that there may be older constructions.
With the fall of the Champa, the complex fell into disuse and was forgotten until 1898 when it was rediscovered by the French.
One of the curiosities that Miami Vice explained to us is that, if we look closely, all the sculptures are missing their heads. It turns out that they are all very well preserved in the Louvre museum in Paris. The plunder arrives.
The ruins were inscribed as a UNESCO World Heritage Site in 1999.
It is said to be the little sister of the Angkor Wat temples in Cambodia. The truth is that it is really impressive and is nestled in a spectacular jungle setting.
The bad thing was the heat. While you were in the jungle, the humidity was enormous but when you went out to an esplanade, the sun would burn you in a way…
During the Vietnam War, the ruins were a Viet Cong headquarters. In 1969 the Americans bombed the entire area, reducing many of the restored buildings to ruins. Miami Vice told us that his father was there as a combatant but he was saved because seeing them coming, he went up the mountain.
Many craters produced by the bombs can still be seen. It is also recommended not to leave the marked paths since the area is still partly mined and you can jump into the air.
It was an impressive visit and I think essential in Vietnam. It was worth the early start and the past heat.
At 12.45 our bus left for the return. About halfway there, those of us who had taken the boat ride got off the bus and were taken to a pier. There we took a boat that took us down the river to the old town of Hội An.
Along the way they gave us a small agape based on a plate of rice with vegetables that was quite good.
Already in the city, we bought a pass that is worth entering 5 different monuments for 120,000VND (4.70€ – $5.20).
The first place we entered was the Japanese Covered Bridge (Chùa Cầu). It was built in 1593 by the Japanese merchant community of Hội An to link their commercial district with the Chinese commercial district.
Inside there is a small Buddhist temple where you can buy some souvenirs and postcards. In my opinion, it is not worth entering since the impressive thing about the bridge is its exterior façade, but, I repeat, it is my humble opinion.
From here we approach the nearby Cantonese Assembly Hall(Hội Quán Quảng Đông). Built in 1885 by the Chinese community to become a place of worship and for community activities, business and other necessities of daily life.
The fountains with sculptures of dragons in the patios are spectacular, especially the one in the second patio, the largest.
The compound was full of people but, curiously, the second patio was empty. So we sat down to rest in their gardens and it was very quiet.
We took advantage of the fact that there was a bathroom and I changed my shirt because the other one couldn’t take it anymore… “water”.
The break was so short that time had to be rushed. We left and headed for the Fujian Assembly Hall (Hội quán Phúc Kiến). It is famous for its magnificent, majestic and majestic beauty in a large space, its unique Chinese architecture and its sacred character.
Built in 1757 the Fujian Assembly Hall is a place of worship Thien Hau Thanh Mau and the gods of river protection, money, children, ancestors and a meeting place for countrymen and helps unite Fujian people.
The decoration of the door is a real wonder. Crossing it we come to a patio with many plants. On the other side is the entrance to the assembly halls.
Upon entering, we find the meeting room. From the ceiling hangs gigantic incense in the form of cones that visitors leave as offerings, since this is a sacred space. Inside, paper labels are hung with the data of the people who make the offering. These incenses burn for about a month. After that time, the monks will burn the paper.
In the background is the altar dedicated to Bodhisattva Quan Am and the Goddess of the Sea «Thien Hau Thanh Mau».
Since it was already late (everything closes at 5:00 p.m.), we went for a walk to the hotel to rest. A shower and a bit of relaxation in the pool.
At night, rested, we went for a walk through the charming streets of the old town enjoying the lively atmosphere there.
Once a month there is a lantern festival, in which thousands of paper lanterns are released into the river and carried away by the current. But now you can see them to a lesser extent every night as the locals sell them to tourists. The truth is that it creates a very cool atmosphere.
Through tripadvisor we located a restaurant with a good appearance. It’s called Nữ Eatery. It’s quite hidden but the food was great. They also make an exquisite and very refreshing lemonade.
After dinner, return to the hotel to rest because we had to get up early to take advantage of the last morning in Hội An.
July 21
After breakfast, we walk towards the center.
We arrived walking to the Old House of the Tan family (Ky Nhà Cổ Tấn Ký). Built over 200 years ago as the home of the Tan Ky merchant family. Tan Ky Old House is a combination of Japanese, Chinese and Vietnamese architectural styles.
For my taste a bit ornate but the truth is that it is impressive. Before leaving they caught us by band and convinced us to buy some lucky charms.
We went to browse the local market where we also bought a Vietnamese coffee maker to make Vietnamese coffee that we were going to buy in Hanoi to bring to Spain and then to the post office to send a couple more postcards.
The post office is also a really nice and well-kept building. The funny thing is that the stamps here cost us less than in Huế. Hội An’s things in life came before.
We continued walking through the spectacular and charming Hội An until it was time to leave for the Đà Nẵng airport.
I can say that to this day, it is the most charming city I have ever visited.
To go to the airport we hired a transfer service that took about 40 minutes.
Hire your transfer service from the following link:
Đà Nẵng airport is the main airport in the center of the country, so it is very large and very crowded. We went to the counters and checked in. Curiously, we touched emergency exits again. I think they saw us as big compared to the Vietnamese and assigned them to us.
Before getting on the plane, we ate something at a fast food place and at 1:40 p.m. we took off for Hanoi. The tremendously bustling capital of the country.
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In this post we will describe the free viewpoints that we have visited in Tokyo. We only rely on our experience.
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Carrot Tower (キャロットタワー)
The Carrot Tower is a 26 floors commercial building in the Setagaya neighborhood. It is directly connected to Sangenchaya station, from which one of the two electric tram lines still in operation in Tokyo starts: the Setagaya line.
The building contains offices, shops and even a theater. On the 25th floor there is a free observation deck with 360º views and the Sky Carrot, a restaurant with views.
It’s worth stopping by and admiring the views on the way to the tram line.
Adress: 4 Chome-1-1 Taishido, Setagaya City, Tokyo 154-0004.
How to get: We can easily get there from Shibuya with the private line Tōkyū Den-en-toshi. The price of the ticket is ¥160 (€1.30) and the JR Pass is not valid.
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Metropolitan Government Building (東京都庁)
Opened in 1991, it was the tallest building in Tokyo with its 243 meters high and 48 floors, until 2006 when it was superseded by the Midtown Tower.
It is located in the Shinjuku neighborhood, very close to the station of the same name. It has two towers in which there is (in both) a viewpoint 202 meters high from which we can enjoy wonderful views of practically the entire Tokyo metropolitan area. It is said that, on clear days, Mount Fuji can be seen, but we have not been able to see it any of the times we have climbed it.
Tokyo Tower.
Tokyo Skytree.
We recommend going up before sunset. The sunset is spectacular when it begins to get dark while the millions of lights of the city come on.
Of the two trips we have made to Japan, only the north tower observatory has been open. In it there is a small restaurant and a gift shop. oh! and also drink machines (of course).
To go up, you have to pass a strict security check at the entrance.
Adress: 2 Chome-8-1 Nishishinjuku, Shinjuku City, Tokyo 163-8001.
How to get: About a 10-minute walk from Shinjuku Station (by Chuo-Dori Avenue exit).
We can also get there from the Tochomai station of the Toei subway, which is located next to the building.
Shibuya Hikarie (渋谷ヒカリエ)
It is a commercial building 183 meters high and 43 floors, opened in 2012.
It has approximately 200 stores and boutiques spread over 8 floors (from -3 to 5). It also has 26 restaurants and cafes on the 6th and 7th floors, an art gallery on the 8th floor.
And, between floors 11 and 16, is the Tokyo Theater Orb, a theater with capacity for almost 2,000 spectators. On the 11th floor, we find a large window in a corner from which we can see (somewhat removed) the Shibuya crossing and its hive of people. It is worth approaching.
Adress: 2 Chome-21-1 Shibuya, Shibuya City, Tokyo 150-8510.
How to get: About a 5 minute walk from Shibuya crossing.
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And you, have you visited any of these viewpoints or any other that we have not visited? Leave us your comment or experience to learn a little more.
Ứng Lăng Khải Định es la tumba-mausoleo del emperador Khải Định el duodécimo rey de la dinastía Nguyen (1885-1925). Se encuentra en la ladera suroeste de la montaña Châu Chữ. Esta fue renombrada por el rey como Ứng Sơn, al sur de la ciudad de Huế.
Recuerda que puedes encontrar diferentes excursiones en Civitatis en el siguiente enlace:
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Emperador Khải Định
El emperador Khải Định, cuyo nombre de nacimiento era Nguyễn Phúc Bửu Đảo, reinó desde 1916 hasta 1925. Fue honrado póstumamente como Hoằng Tông.
Era el hijo mayor del emperador Đồng Khánh y de Dương Thị Thục. Tras la muerte de su padre en 1889, siendo aún demasiado joven para reinar, Thành Thái fue quien asumió el trono.
Thành Thái se vio obligado a abdicar en 1907 por estar en contra de los franceses. Fue sucedido por su hijo Duy Tân. Este fue arrestado en 1916 y enviado a cumplir condena a la isla de Reunión junto a su padre. Para entonces, Khải Định, con 31 años, asumió el trono.
A este se le consideró un rey débil ante la ocupación francesa ya que no le interesaba para nada la política, siendo un gran aficionado al juego y al lujo. También le gustaba maquillarse, vestirse de forma extravagante rechazando la vestimenta real tradicional.
Como sólo estaba a sus apuestas y sus cosas, no tuvo fricciones con los franceses ya que, realmente, las decisiones las tomaba Tòa Khâm sứ, que venía a ser una especie de embajador francés.
Khải Định
Debido a esto era atacado continuamente por la prensa y por los movimientos patrióticos vietnamitas. A partir de 1919, el emperador promulgó un decreto para que Vietnam dejara de usar el chino como idioma oficial escrito y fuera reemplazado por el vietnamita romanizado.
En 1922, el líder nacionalista Phan Châu Trinh lo acusó de vender su país a los franceses y vivir en el lujo imperial mientras el pueblo era explotado por Francia.
Nguyễn Ái Quốc (más tarde conocido como Hồ Chí Minh) escribió una obra de teatro sobre Khải Định llamada “El dragón de bambú” que lo ridiculizaba por ser una gran apariencia y ceremonia, pero un títere impotente del gobierno francés.
La impopularidad del emperador Khải Định alcanzó su punto máximo en 1923 cuando autorizó a los franceses a aumentar los impuestos a los campesinos vietnamitas, parte de los cuales era para pagar la construcción de su tumba palaciega, y que causó grandes dificultades. También firmó las órdenes de arresto contra muchos líderes nacionalistas, como Phan Bội Châu, obligándolos al exilio y haciendo decapitar a sus seguidores que fueron capturados.
Aunque Khải Định tuvo un total de 12 esposas y consortes, sólo tuvo un hijo, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy (más tarde Emperador Bảo Đại) en 1913. Los registros y estudios históricos afirman que el emperador Khải Định solo tenía deseos homosexuales. Rara vez durmió con sus esposas durante su reinado. Estaba cerca de su guardia masculino, Nguyễn Đắc Vọng, y siempre dormía con él.
Khải Định murió de tuberculosis en 1925 a los 40 años de edad.
El mausoleo
Tras subir al trono, Khải Định comienza la construcción de varios palacios y edificios, incluyendo su propia tumba.
Se construye entre 1920 y 1931 en la ladera suroeste de la montaña Châu Chữ, a 10 kilómetros al sur de la Ciudadela de Huế, con un estilo que mezcla elementos asiáticos y europeos. Fue financiada gracias al incremento de los impuestos locales antes de la muerte del rey, por lo que no era apreciado por los vietnamitas.
El rey asignó la obra al comandante Lê Văn Bá, que se encargó de contratar a los mejores artesanos de todo el país, como Phan Văn Tánh, Nguyễn Văn Khả, Ký Duyệt o Cửu Sừng.
El mausoleo es una estructura hecha en hormigón, dividida en tres terrazas conectadas mediante una ancha escalera con 127 escalones. Es mucho más pequeño que los mausoleos de los otros emperadores pero tiene una construcción muy elaborada. En su arquitectura se pueden observar elementos de varios estilos como hinduismo, budismo e incluso góticos, como por ejemplo:
Los pilares de la puerta en forma de torre son influenciados por la arquitectura india.
La estupa en forma cilíndrica del budismo.
Vallas con forma de cruz romana.
En su construcción se emplearon multitud de materiales como hormigón, hierro forjado y baldosas Ardoise traídos desde Francia; o porcelana y vidrio traídos desde China y Japón.
Una de las particularidades de este mausoleo es que está conectada a la red eléctrica. Entonces ninguna otra tenía electricidad.
Tras la muerte de Khải Định en 1925, su hijo y siguiente y último emperador de Vietnam, Bảo Đại, se encargó de terminar la construcción del mausoleo.
Visitando el mausoleo
Ya desde la calle podemos empezar a observar la grandiosidad del recinto. Desde aquí debemos subir unos cuantos escalones (37), protegidos por unos preciosos dragones en los extremos, que son los más grandes de todo Vietnam, hasta la puerta de hierro forjado que da acceso al recinto.
Subimos los 37 escalones y llegamos a la explanada donde encontramos las casas de los mandarines a ambos lados. En una de ellas es donde compramos la entrada para el recinto. En la otra hay una tienda de recuerdos.
Subimos los 29 escalones que nos separan de la siguiente explanada, también custodiadas por dragones. Esta explanada es el el patio de ceremonias.
Aquí nos encontramos de frente con el Pabellón de la Estela, un edificio octogonal que conmemora la vida y los logros de Khai Dinh, que se encuentra en el centro de la explanada (la subordinación a sus amos franceses… supongo).
A los lados del pabellón encontramos dos grandes pilares de hormigón. Como el resto de tumbas imperiales, también tiene una guardia de honor de guardaespaldas de piedra, mandarines, elefantes y caballos. Esta guardia de honor, a diferencia del resto de la tumba real, está tallada en piedra y ocupa dos filas a cada lado de la explanada.
Palacio Thiên Định (Cung Thiên Định)
En lo más alto del recinto encontramos el Palacio Thiên Định, donde encontramos el sarcófago del emperador.
Accedemos por uno de los laterales ya que, la entrada principal se encuentra cerrada; suponemos que está reservada para la familia imperial.
El palacio está dividido en varias estancias y, comparado con los colores grises del exterior, el interior está ricamente decorado con mucho colorido. Las estancias exteriores están decoradas con un espectáculo floral de vidrio y porcelana que se puede describir como “barroco”. Éstas estancias estaban reservadas para los guardianes de la tumba.
En el centro, llegamos a una estancia en la que encontramos un altar con un retrato de Khải Định y una pequeña urna, junto con algunos elementos que vienen a ser ofrendas.
Tras esta sala encontramos la espectacular (me quedo corto) cripta de Khải Định, donde encontramos una estatua a tamaño natural del emperador sentado en su trono, realizada en bronce en Francia en 1920.
Tras la estatua encontramos la imagen del sol poniente representando la muerte del emperador y, a sus pies, el sarcófago donde se encuentra enterrado.
La sala es un auténtico espectáculo, adornado con unos impresionantes mosaicos llenos de color realizados en porcelana y vidrio. Aunque puede parecer algo recargado.
Salimos por la puerta del otro lateral y desde aquí, ya podemos observar tranquilamente el recinto desde lo más alto y las vistas del espectacular entorno en el que está enclavado el mausoleo.
Desde luego es una visita imprescindible si vamos a Vietnam.
Cómo llegar: Hasta el mausoleo no llega transporte público así que ha de ser por privado. Podemos contratar un Xe Ôm (moto-taxi) o en coche con conductor.
Nosotros lo hicimos a través de una agencia llamada Cafe Mandarin (si, también es restaurante), por 25$ por coche. Visitamos las tres tumbas imperiales más importantes. Coche con conductor muy nuevo y con aire acondicionado (importante). Te deja en la misma puerta y te recoge a la salida de la visita.
Horario: Todos los días de 7.00 a 17.30.
Precio: 100.000VND (3.65€).
Descubre más sobre Vietnam con el diario de nuestro viaje de 2017.
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Un pequeño (muy pequeño) restaurante de ramen. Se encuentra en la Tokyo Ramen Street en los sótanos de la estación central de Tokio, justo al final de unas escaleras. Lo reconocerás por la cola permanente. En el suelo tiene marcado el tiempo estimado de espera en ese punto de la cola. Créeme que merece la pena la espera.
Nada más entrar tienes una máquina en japonés (con fotos por suerte) en el que marcas lo que quieres, metes los yenes y te saca un papelito que entregas a un muchacho y el te sirve. En las mesas tienes una jarra de agua fría que te van cambiando.
Como curiosidad, si quieres te dan un babero de papel para que no te manches.
Dirección: Japón, 〒100-0005 Tokyo, Chiyoda City, Marunouchi, 1 Chome−9−1 東京駅一番街 B1 東京ラーメンストリート内
Es una cadena de restaurantes de curry japonés que se encuentra por todo Japón. Aquí podemos comer curry al estilo tradicional japonés. Es barato y rico.
Altamente recomendable. Nosotros comimos en Tokio, en Nara y en Osaka y todos igual de buenos.
Este es un pequeño restaurante de tori no karaage (から揚げ), pollo frito japonés que está delicioso. Lo descubrimos en 2016 y en nuestro viaje de 2018 volvimos a comer allí.
Junto a la puerta tienes tu máquina para hacer la elección y le das el papelito al chaval que atiende. Es tan pequeñito que solo tiene barra. El pollo estaba delicioso y era muy barato y te lo ponen en un menú con una sopa de miso, un bol de arroz y col rallada.
Dirección: Japón, 〒105-0004 Tokyo, Minato City, Shinbashi, 2 Chome−16−1 ニュー新橋ビル 1F.
Cómo llegar: Se encuentra en la parte sur de la plaza delante de la estación de Shinbashi, saliendo por la salida Hibiya.
Es una cadena especializada en gyūdon, un bol de arroz con carne estofada cortada en tiras muy finitas. Es muy barato y está muy bueno, con platos desde 387¥ (2.91€).
Fue fundada nada más y nada menos que en 1899 y están por todo Japón.
Es otra cadena que encontramos por todo Japón. No es el sitio más barato para comer pero tiene muchísima variedad, desde comida japonesa hasta pizzas.
Lo mejor que tiene esta cadena es que, pagando 200 yenes (1.56€) tienes barra libre de bebidas no alcohólicas. Para la deshidratación veraniega viene realmente bien.
Es un pequeño restaurante de ramen principalmente, aunque también tiene algo más como arroz. Bueno y barato en pleno Shinjuku: 600 yenes el menú (4.71€).
Dirección: Japón, 〒160-0022 Tokyo, Shinjuku City, Shinjuku, 3 Chome−21−1 清水館ビル.
Cómo llegar: a 2-3 minutos andando al norte desde la salida Este de la estación de JR Shinjuku, dirección Kabukicho.
Horario: de lunes a sábado de 10.00 a 2.00. Domingo de 10.00 a 24.00.
Totobee
Un pequeño local de sushi cercano a antiguo mercado de Tsukiji. Está situado en un sótano y el sushi está exquisito y, al no ser turístico, como la mayoría de los restaurantes alrededor del mercado, es bastante barato. Carta solo en japonés pero con fotos y empleados que sólo hablan japonés.
Es el sushi más rico que he probado en mi vida.
Muy recomendable.
Dirección: como no aparece en google maps, nos podemos guiar porque está junto a un restaurante español llamado Brochetería Sol Sevilla situado en 〒104-0045 Tokyo, Chuo City, Tsukiji, 2 Chome−14−3 天羽ビル.
Cómo llegar: a 100 m andando desde al noroeste de la entrada del templo Tsukiji Hongwan-ji.
Horario: no he encontrado el horario pero he de decir que cierra los domingos, ya que lo pude comprobar la última vez que fui.
Mos Burger
Es una cadena de hamburgueserías que están por todo Japón tipo mcdonald. Es barato y están muy buenas aunque son algo pequeñas para vista de un occidental.
Otra cadena que encontramos por todo Japón. Esta vez especializada en gyudon y en anguila asada aunque puedes encontrar bastantes más cosas. La anguila está muy buena y tiene menús bastante asequibles.
Es una cadena de sushi, de los que pasan los platos por las mesas a través de una cinta. A nosotros nos recomendaron encarecidamente el del Ueno. Está buenísimo y bien de precio aunque, en este local concretamente, la espera por una mesa se puede ir hasta a una hora. Merece la pena.
Dirección: Japón, 〒110-0005 Tokyo, Taito City, Ueno, 6 Chome−9−9 オリエンタルビル B1.
Cómo llegar: a unos tres minutos andando al sur de la estación de JR Ueno.
Restaurante de Sushi situado en la terminal 1 del aeropuerto de Haneda (antes de pasar los controles de seguridad). Está muy bueno y, para estar en un aeropuerto, no es caro.
Dirección: Japón, 〒144-0041 Tokyo, Ota City, Hanedakuko, 3 Chome−3−2 第1旅客ターミナル ガレリア 3F 羽田空港.
Cómo llegar: se encuentra en la 3ª planta de la termina 1 del aeropuerto.
Horario: todos los días de 11.00 a 20.00.
Narita
Ton Ton Tei
Pequeñito restaurante de tonkatsu en la ciudad de Narita. Un lugar muy agradable con una carne espectacular y barato, aunque algo difícil de llegar.
Cómo llegar: Podemos llegar tomando el bus que lleva al Aeon Mall Narita que parte desde el exterior de la estación de JR Narita. Nos bajamos junto a la puerta del centro comercial y caminamos unos 10 minutos dirección sureste. El precio del bus es de 210¥ (1.60€).
También podemos llegar andando unos 10 minutos desde la Pagoda de la Paz del templo Narita San Shinso-ji, saliendo por la puerta trasera del recinto.
Horario: todos los días de 11.00 a 23.00.
Utsunomiya
Utsunomiya Gyoza Kan
Es una cadena de restaurantes de gyozas, las empanadillas japonesas, originaria de Utsunomiya. Tiene muchísimas variedades. Muy barato y riquísimo.
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Kamakura
Lotus Ramen (ラーメンとカレーの店 蓮)
Pequeñísimo restaurante de ramen principalmente, aunque también tienen arroz frito (delicioso) y curry. Está regentado por una señora bastante mayor muy simpática y agradable.
Es uno de los ramen mas deliciosos que he probado.
Este diminuto restaurante de nombre impronunciable, es el local con los mejores fideos que he probado. Se encuentra escondido en un callejón en Pontocho. El local consta de 10 banquetas alrededor de una barra donde atiende un muchacho serio y minucioso.
Descubierto por casualidad, entre cientos de restaurantes llenos de turistas, en este solamente habían locales comiendo. Delicioso y barato.
Elegimos nuestra comida en una máquina junto a la puerta, introducimos el dinero y damos el ticket que sale al muchacho.
Cómo llegar: a escasos 2 minutos andando al norte de la salida 1-A la estación de tren Kawaramachi de la línea Hankyu-Kyoto.
Horario: Todos los días de 12.00 a 15.00 y de 17.00 a 2.00.
Kyoto Tower Sando B1 Food Hall
Situado en los bajos de la Torre de Kioto encontramos una serie de pequeños restaurantes con cocina variada. A buen precio y donde podremos elegir desde pollo frito a hamburguesas de wagyu pasando por exquisito ramen.
Es un local especializado en okonomiyaki. Es muy japonés y te hacen descalzarte antes de entrar. No es muy barato pero está delicioso y te hacen el okonomiyaki en tu misma mesa.
El mejor okonomiyaki que he probado.
Dirección: 3 Chome-1-12 Tenjinbashi, Kita Ward, Osaka, 530-0041.
Cómo llegar: a 3 minutos al norte de la estación JR Ōsakatemmangū y de la estación de metro Minami-morimachi.
También podemos llegar andando 6 minutos desde el templo Osaka Temmangu, al norte también por un shōtengai.
Horario: todos los días de 11.00 a 23.00.
Kobegyu Wanomiya Dotonbori Honten
Es un restaurante de tepanyaki especializado en carne de Kobe situado en Dotonbori. Lógicamente es caro, pero merece la pena darse un lujo de vez en cuando.
El cocinero te va dando consejos de como comerla, y está espectacular hasta la verdura.
Como llegar: a 3 minutos al sureste de la estación de metro Sakae.
Horario: de 16.00 a 20.00.
Ichiran Nagoya Nishiki (一蘭 名古屋錦店)
Cadena de restaurantes de ramen que está por todo Japón e incluso vi uno en mi viaje a Nueva York. El tonkotsu ramen está espectacular y tiene la particularidad de que se come en una especie de cabina, en solitario. Muy antisocial el tema.
Te sientas y marcas la casilla en un papel el caldo, los fideos, los toppings, etc… Se levanta una persiana en un ventanuco en el que hay alguien al que solo le ves las manos, le das el papel, y en un minuto te pone tu ramen y cierra la ventana.
Un pequeño restaurante especializado en sushi de atún aunque con alguna cosilla más. Está regentado por un señor bastante mayor y muy serio, que solo habla japonés, pero tiene carta en inglés.
Hay que decir que el atún estaba para llorar. Fresquísimo ya que se desembarca en el muelle que está a escasos 100 metros. Y es que Kii-Katsuura es la meca del atún de Japón.
Nakasendo o Nakasendō es una de las cinco principales rutas del Periodo Edo (1603-1868). Unía Edo (actual Tokio) con Kioto y significa “Camino a través de las montañas“.
La ruta se extendía durante 534 km desde el puente Sanjo en Kioto hasta el puente Nihonbashi en Edo. cruzaba las antiguas provincias de Musashi, Kōzuke, Shinano, Mino y Ōmi; y contaba con 69 shukuba (宿場), estaciones de correo (paradas). Actualmente serían las prefecturas de Saitama, Gunma, Nagano, Gifu y Shiga.
Debido a su cómodo trazado, directo y sin tener que vadear ríos, fue el camino elegido por mucha gente. Al contrario que la ruta Tōkaidō por la costa, aún siendo unos 40 km más larga. Además, ésta era una ruta más barata.
Había 16 estaciones más que en la ruta Tōkaidō ya que había algunos tramos relativamente empinados. En invierno, con el frío y las nevadas, complicaban el camino de los que lo hacían andando.
Valle de Kiso
El valle de Kiso se encuentra entre las prefecturas de Gifu y Nagano. Hoy en día es el tramo más popular de la ruta Nakasendō (y el que hicimos nosotros como buenos turistas).
Éste ha sido muy apreciado durante siglos debido a la gran calidad de la madera de los cipreses y hinokis, con los que se construyeron los templos del Gran Santuario de Ise. Tal era su importancia que, en tiempos del shogunato Tokugawa, talar árboles sin permiso estaba penado con la muerte.
También son muy apreciados los productos agrícolas como el arroz de gran calidad y el sake.
El Caballo Kiso, un caballo bajo y robusto, fue criado en la región para su uso como montura de guerreros samuráis y como animal de carga por los pasos altos del Nakasendo.
Valle de Kiso
Historia
Durante la era Ritsuryo (律令), hacia el año 701, se llamaba Tōsandō. Se construyó como una vía principal desde el área de Kinai (provincias de Yamashiro, Yamato, Settsu, Kawachi e Izumi) a la privincia de Mutsu (actualmente las prefecturas de Fukushima, Miyagi, Iwate y Aomori). A través de la zona interior donde se encuentra cada área importante del este de Japón.
Entre los siglos XV y XVI Tōsandō fue terreno de batalla entre los grandes clanes rivales de la época: Takeda (Kai), Ogasawara (Shinano), Kanamori (Hida) y Oda (Mino). Para entonces, los clanes Takeda y Oda establecieron una conexión entre Tōsandō y Tōkaidō, estableciendo las que actualmente son las carreteras nacionales 52 ,151 ,153 ,22, etc…
Durante el periodo Edo se le renombra como Nakasendō. A partir de 1601 y se establece por el shogunato Tokugawa como ruta oficial para que los daimyo (señores feudales) y sus familias y sirvientes viajen a la capital para realizar sankin-kotai. Este era sistema de residencia alternativa obligatorio en Edo, que permitió a las autoridades centrales vigilar y controlar a los señores feudales.
Este sistema de carreteras en buen estado también facilitó la expansión del poder central a las provincias periféricas.
A lo largo de la carretera se encontraban 69 estaciones de correo. Éstas proporcionaron alojamiento y provisiones a los viajeros que la recorrían.
Algunas de las ciudades posteriores, como Tsumago, han conservado sus honjin y waki-honjin, ryokan de clase alta reservados para daimyo (señores feudales) y otros funcionarios de alto rango.
Muchas estaciones conservan los tablones de anuncios de kosatsuba y las linternas de piedra de joyato.
Tablones de anuncios
Recorriendo Nakasendo
Actualmente casi nadie hace el recorrido completo entre Tokio y Kioto. La mayoría realiza un recorrido organizado por las partes más hermosas del valle de Kiso al que se accede desde la estación de Nagoya. El tramo más popular es el que discurre entre las villa de Magome y Tsumago. Las estaciones número 43 y 42 respectivamente, con unos 8 km de distancia.
Empezamos la ruta desde la villa de Magome, que es lo más recomendable ya que la mayor parte del tramo es cuesta abajo. Para llegar tenemos que tomar desde la estación de JR Nakatsugawa la línea M de bus hasta Magome. Reconoceremos la parada porque, además de venir marcada en rōmaji en la pantalla, es donde se bajará casi todo el mundo. Más abajo lo explicaré en detalle.
Según nos bajemos del bus, encontramos unos aseos y tiendas de recuerdos. Al cruzar la carretera empieza, cuesta arriba, la calle principal de la villa.
Magome.
Magome-juku (馬籠宿)
Magome-juku (馬籠宿) fue la estación nº43 de la ruta Nakasendō y la nº11 y última del valle de Kiso. En tiempos del shogunato Tokugawa era una ciudad próspera a la que la línea Chūō de ferrocarril hundió económicamente al dejar de ser transitada a pie.
Los senderos de Nakasendo están bien señalizados y atraen a un número creciente de excursionistas de Japón y del extranjero, que desean buscar algo del Japón antiguo, rural y de ritmo más lento.
En las últimas décadas, se ha restaurado a su aspecto como una ciudad postal del período Edo y ahora es un destino turístico popular.
Parte de la ruta también fue pavimentada con piedras, conocidas como ishidatami, para proporcionar una base sólida para los porteadores y los caballos de carga. Poco queda de este pavimento original. Excepto un tramo de 800 m antes de la aldea alrededor de Shinchaya Inn, a las afueras de Magome.
La mayoría de sus edificios fueron construidos para la gente común a mediados del siglo XVIII, con tiendas y posadas para viajeros a lo largo de la ruta. Los registros muestran que en 1843, Magome-juku tenía 717 residentes y 69 edificios. Entre los edificios, había un honjin (posada para funcionarios del gobierno), un sub-honjin y 18 hatago (posadas para viajeros comunes).
Subiendo por la cuesta, dejamos de lado el antiguo molino hidráulico de la villa, una de las fotografías más típicas del pueblo.
Molino de Magome.
Un poco más arriba encontramos el museo Shimizuya (清水屋 資料館), la posada regentada por la familia Shimizuya Hara durante generaciones. Hoy expone de cerámica, vestuario y artículos de la época.
Un poco más arriba encontramos el Honjin, la posada para funcionarios del gobierno en la que vivió el popular escritor y poeta Tōson Shimazaki (島崎 藤村), hijo del último posadero, y el museo Tsuchimaya (槌馬屋資料館), una casa popular que exhibe artículos de su familia.
Un poco más arriba se encuentra la oficina de turismo. Allí podemos obtener información sobre la ruta, dejar nuestras maletas en consigna y hasta comprar campanillas para espantar osos por el camino.
Seguimos subiendo y al cruzar la carretera encontramos el tablón de anuncios del Shōgun y, un poco más arriba, un precioso mirador desde el que divisar la belleza del valle de Kiso.
Desde aquí nos faltan 7.2 km hasta Tsumago.
Seguimos subiendo un poco más y comienza una pequeña bajada. Allí nos encontramos con la primera campana espantaosos. Como buenos turistas, la tocamos. Creo que tocamos todas por las que pasamos jejeje
Las estatuas de piedra de Jizo, un protector budista de los viajeros y los dosojin, que son guardianes sintoístas que cumplen la misma función, también se pueden ver a lo largo de la ruta, junto con tramos de árboles a lo largo de la carretera, conocidos como namiki, que brindan sombra y protección contra los elementos.
También se han recreado varios ichirizuka: estos son marcadores de distancia para un ri, aproximadamente 3.9 km, y son montículos con un árbol o una piedra que marcan el lugar.
Desde aquí comienza un pequeño tramos por la carretera de unos 100 m antes de volver a un sendero. Un poco más arriba volvemos a cruzar la carretera, dejando a un lado un viejo molino medieval en el río y otra campana espantaosos.
Sigue la subida y, tras cruzar varias veces la carretera, a unos 2 km de Magome, nos encontramos con una pequeña hilera de casas y, a su lado, el santuario Kumano-jinja (熊野神社), un buen sitio para hacer un pequeño descanso a la sombra.
Santuario Kumano-jinja (熊野神社)
Santuario Kumano-jinja (熊野神社)
Un poco más arriba, volvemos a cruzar la carretera y comienza el descenso en el espectacular entorno boscoso espantando osos. La verdad es que la ruta es realmente impresionante.
A unos 3 km de Magome nos encontramos con una casa de té en medio del bosque llamada Tateba Tea House (一石栃立場茶屋). Allí nos ofrecen descanso al fresco y un té a cambio de la voluntad. Se agradece mucho (en forma de yenes). Durante el periodo Edo y hasta 1869 era una estación de inspección, para controlar transportara más de 5 árboles talados en la región, ya que estaba prohibido.
La tranquilidad del entorno te contagia y te lo tomas con mucha calma, una tranquilidad que solo se rompe cuando pasa algún turista haciendo la ruta, sobre todo si lleva una campanilla espantaosos.
A partir de aquí empieza un tramo largo en medio del bosque donde sólo encontramos paneles explicativos en varios idiomas, sobre algún árbol histórico y algunos servicios.
A unos 4 km de Magome encontramos un desvío que lleva a la pequeña cascada Odaki-Medaki (cascada del hombre y la mujer). Luego debemos volver sobre nuestros pasos. Un poco más adelante nos encontramos a mano derecha con el pequeñísimo santuario Kurashina Tamaya (倉科祖霊社).
Cuenta la leyenda que en el año 14 de la era Tensho (1586), el principal sirviente de Ogasawara Sadayoshi (Señor del castillo de Matsumoto), Kurashina Shichirozaemon Asagari fue atacado por dignatarios locales en este lugar, mientras llevaba un regalo a Hideyoshi Kampaku, y fue aniquilado junto a más de 30 sirvientes. El templo se construyó para consagrar al espíritu de Kurashina.
A mano izquierda encontramos unos prácticos servicios.
A partir de aquí se empiezan a alternar partes boscosas con pequeñas plantaciones de arroz.
A 5 km de Magome volvemos a pasar un pequeño tramo de carretera de unos 50 metros. El sendero continúa a la izquierda y está bien señalizado.
Y así, entre pequeñas villas, arrozales, pequeños tramos de bosque y algún cementerio, llegamos a Tsumago, la estación número 42 de Nakasendō.
Tsumago (妻籠)
Tsumago está ubicado en la margen oriental del río Araragi. Antes de formar parte de Nakasendō era la décima de once estaciones a lo largo del Kisoji, siendo una ciudad próspera y cosmopolita, pero al igual que el resto de estaciones, la línea Chūō de ferrocarril, trajo consigo la ruina al dejar de ser transitada la ruta.
Según el “Nakasendo Yadomura Daishocho” de 1843, el número de posadas en Tsumago-juku era de 31, de las cuales 1 era Honjin, otra era Wakihonjin y 31 eran Hatago.
En 1968 se inició un plan de restauración de la ciudad. El 1 de mayo ese mismo año, se fusionó con las villas de Yomikaki y Tadachi para formar el pueblo de Nagiso entre todas.
En 1976, Tsumago fue designada por el gobierno japonés como un sitio de preservación arquitectónica designado a nivel nacional.
Tsumago.
Tsumago da la sensación de ser menos artificial que Magome, pero aún así se nota que está muy cuidado gracias al turismo. Tiene varios puntos de interés como el templo Kotokuji o el museo Nagiso, pasando por tiendas de artesanía. Tiene también una oficina de información turística donde te dan todo tipo de información y en la que hay wifi y se puede descansar al fresquito.
Cómo llegar
Para ir hasta Magome:
La manera más fácil de llegar a Magome es desde Nagoya. Desde la estación central de Nagoya tenemos dos opciones:
Tomar la Chuo Line Rapid hacia Nakatsugawa. El trayecto dura 75 minutos y el precio es de 1.340 yenes (10.17€). Está incluido en el JR Pass.
Tomar la línea Limited Express Shinano. El trayecto dura 48 minutos y el precio es de 1.340 yenes (10.17€). Está incluido en el JR Pass.
Según salimos de la estación de tren, a mano derecha encontramos los andenes de autobús. Debemos tomar la línea M en la plataforma 3. La plataforma cuenta con un cartel vertical grande donde pone MAGOME. Está junto a la oficina de turismo.
El trayecto dura unos 25 minutos y el precio es de 570 yenes (4.30€).
Puedes consultar los horarios en la página web de la empresa (en japonés).
Para volver desde Tsumago:
Para volver desde Tsumago podemos tomar la línea de bus Hogami hasta la estación de tren de Nagiso. El trayecto dura unos 10 minutos y su precio es de 300 yenes (2.28€).
Tomar la línea Limited Express Shinano a determinadas horas directo a Nagoya. El trayecto dura 69 minutos y el precio es de 1.690 yenes (12.85€). Está incluido en el JR Pass.
Tomar la línea Local Chuo a Nakatsugawa y allí hacer transbordo a la línea Chuo rapid a Nagoya hasta la estación central de Nagoya. El trayecto dura 1 hora y 41 minutos, y el precio es de 1.690 yenes (12.85€). Está incluido en el JR Pass.
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